汉服褙子制作示意图

汉服褙子制作示意图
汉服褙子制作示意图

汉服褙子披风制作示意图

通裁类汉服我已研究多时,参考了实物以及其他朋友的经验,为了让大家穿上正宗的衣服,特把剪裁方法发出来给大家参考。

传统布料因为只有60厘米左右的布幅,所以除了必要的中缝线,还要接袖(红线)。在日本朝鲜以及其他民族,为了遵循传统,他们会把布料专门剪裁成60厘米左右宽,然后再做成衣服。

用50~60厘米宽的布料做衣,所用布料为衣长X2(对折)X3(3副布)图中A 和D 为同一幅。

100~120厘米用布为衣长X3(对折+接袖)

2楼

开领的大小约为脖子左右两侧之间的距离。要注意的是,开领只是开出一条直线,不能挖到衣料后片,否则会造成领子不够贴,严重的往外翻的厉害影响美观。(图中开领大小为领缘宽的2倍)

(个人建议,裁剪是,下摆形成一定的弧度,这样可以避免穿披风时,下摆交叠,同时,披风也不可做的过窄。)

个人建议:

1、裁剪是,下摆形成一定的弧度,这样可以避免穿披风时,下摆交叠,同时,披风也不可做的过窄。

2、披风几乎是直袖和广袖的

下面是传世实物,清代戏衣,可做参考。还有,披风几乎是直袖和广袖的

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男披风

孔府旧藏桃红紗地彩繡花鳥紋褙子

汉服袄裙裁剪分析

袄裙制作有多难?为什麽那麽多人在讨论这家的版型如何那家的版型如何如何? 我是个粗人,喜欢把复杂的问题简单化,仔细对比一些参考文物,做出如下几个裁剪的猜想,如果做得不对,请多指教 早期汉服交领上衣多称“襦”,魏晋以后多用“袄”、“衫”,唐以后则逐渐代替“襦”一字。“袄裙”为“襦裙”的不同时期的称呼,她们都是指上衣下裙的打扮,并不特指明代襦裙。很多还人认为衣掩裙的打扮只在明代存在,其实这种穿法在宋代及以前的壁画中就很常见。(百度百科) 首先是袄.有衬里的中式上衣。通常分为3类:一面一里两层的夹袄;里面之间加絮料的棉袄;以鞣制的动物皮制作的皮袄。袄的名称最早出现于中国南北朝时期,隋代的缺胯袄子用作武官制服,并于唐代传入日本。唐代受胡服影响出现翻领袄。宋代出现由唐代上襦发展而成的对襟袄(旋袄)。清末,袄的基本形制为立领、连肩袖、右大襟、开衩摆。从20世纪初开始,男袄渐以对襟式为主;女袄则采用右大襟、偏襟、琵琶襟、对襟、左大襟和背开

襟,其领、袖、衣摆也多变化。 再来分析一下马面裙。 马面裙,又名“马面褶裙”,裙类名称,前后共有四个裙门,两两重合,侧面打裥,中间裙门重合而成的光面,俗称“马面”。 (百度百科)

展开裙子看

裙片的裁剪 阴影处为收褶部位 马面裙始于明朝(可能可以追溯更早),延续至民国,是我国传统裙装中很重要的一种。按照西式裙类的名称,这种式样造型的女裙,称“间隔裥裙”。 明代马面裙较为简洁,两侧的褶大而疏,为活褶。有没有任何装饰的马面裙,有装饰底襕的,有装饰底襕+膝襕的裙子。和清代马面裙不同的是,明代马面裙不重视马面的装饰,多与裙襕一体。

汉服裁剪制作的一些常识

汉服裁剪制作的一些常识 一、汉服常识篇什么是汉服要做汉服,首先要知道汉服的基本常识。汉服,不是古装,也不是单指汉朝的服装,而是汉民族的民族服装,举个例子,就如同藏族人穿的藏袍,朝鲜族穿的朝鲜服一样,一个真正热爱自己民族的汉人就应该穿自己的民族服装——汉服!汉服的种类汉服有很多种类,总的来说,简单的可以分成礼服和常服。礼服指在正式隆重的场合所穿的衣服,对形制要求很严格,衣缘的宽度、袖子的长与宽、甚至颜色花纹的搭配都有严格的要求,而且必须穿中衣。而常服就是指在平常日子里穿的衣服了,可以穿着上班、做家务、甚至下田耕作,常服的要求没丵礼服那么严格,总的来说,常服的特点只要遵循交领右衽(当然也有对领、直领的)、系带(不用现代的纽扣、拉链之类的东西),平面剪裁就可以了。汉服的女装主要有曲裾、襦裙、褙子…… 汉服的男装主要有直裾、直身、短打(也适合女生) ...... 二、材料准备篇缝纫工具A 、缝纫机,功能是缝合布料,缝纫机主要分两种:旧式的脚踏式的(此优点是速度可以灵活掌握,适合新手,本人用的就是这种)、电动缝纫机。(如果没有缝纫机,用手工缝也可以哈,就是速度太慢,而且不容易把线条缝直!估计一个月才能做一件汉服了)B 、锁边机,功能是把布料的缝合的边缘锁好,不至

于边缘散开。锁边机也有好多种,便宜的100 多元,贵的有1000 多甚至几千的。自己学做,买个100 多元的三线锁边机就可以了。在布料批发市场上有买的。C 、其他工具:剪刀一把,直尺一把,软尺一把(一元钱就可以买到,功能是用来量人的各种尺寸!),划粉一盒(用来在布料上画裁剪线条,可以洗掉。),各种颜色的缝纫线(根据布料颜色,一般什么颜色的布料就用什么颜色的线。)面料A 、做汉服的面料很多,只要你去趟布料市场就知道了,根据个人喜好来选择。对于新手,一般来说,颜色搭配可以选近似色,花布与素色布搭配,最容易出效果。注意的是要考虑布料的缩水问题,在面料搭配上尽量使用同一种类型的面料,比如棉布搭配棉布,丝绸搭配丝绸。B 、关于面料价格,这个没的说,自己去跟老板砍价,呵呵。一般棉布在10 元左右/ 米,化纤的织锦缎10 几元/ 米,提花棉20 左右/ 米。尽量不要用发光的化纤面料做汉服,因为穿上感觉很廉价,也很舞台化,容易让人产生这是戏服、影楼装的感觉。个人觉得用棉布、麻做常服很不错,织锦缎适合做礼服,也适合做衣服的边缘。C 、关于面料的用量。(根据个人裁剪方式不同,用量也不一样,我写的是自己在实际制作中的用量。)曲裾:主料4 米(150 厘米宽),衣缘及腰带2 米(150 厘米宽);襦裙:上襦3 米(150 厘米宽),裙子(包括上襦的衣缘)3 米(150 厘米宽),腰带0.5 米;褙子:

汉服制作教程

汉服是中国汉民族的民族服饰。其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代,连绵几千年,华夏人民(汉族)一直不改服饰的基本特征,这一时期汉民族所穿的服装,被称为汉服。汉服的影响十分深远,亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。 曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。曲裾深衣后片衣襟接长,加长后的衣襟形成三角,经过背后再绕至前襟,然后腰部缚以大带,可遮住三角衽片的末梢。这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。“衽”是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”应该是形容绕襟的样式。 曲裾出现,与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关,下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多,因此,曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。开始男女均可穿着。男子曲裾的下摆比较宽大,以便于行走;而女子的则稍显紧窄,从出土的战国、汉代壁画和俑人来看,很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。慢慢地,男子曲裾越来越少,曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。直到东汉末至魏晋,女子深衣式微,襦裙始兴,曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。后来漫漫的历史长河中,大行其道的女服则是襦裙。 襦裙由短上衣加长裙组成,即上襦下裙式,套装。 襦裙从有实物考证的战国时期开始,终于明末清初的“剃发易服”,是汉族传统服装最基本的形式。其间2000多年,尽管长短宽窄时有变化,但基本形制始终保持着最初的样式。 襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一 但今天看来,曲裾深衣有着别样的风韵,是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾,还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。

汉服褙子制作示意图

汉服褙子制作示意图 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

汉服裁剪工艺教程详解

础知识图解-1 ★★现在汉服常服结构分类大纲(附图,草案)★★ ★总大纲包括: ★一常服(基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服) ★二礼服(采用一丝不苟的古制) ★三首服(冠帽巾类,历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富,因此汉服复兴越多吸取越好) ★四鞋类(鞋履屐等) ★五配件类(玉配绦带的挂法,披帛的搭配等) ★这里先说常服★———————————————————————————————————— ★常服 ★一服制分类 ★1衣裳连制类(深衣) ★A男式:朱子制直裾 ★B女式:汉制曲裾 ★〈说明,按现代穿法,男穿直裾,女穿曲裾效果会比较好一些,直裾里面又分汉代直裾,宋明时代穿的直裾,以及朱子家礼中的深衣等,个人感觉朱子深衣好些,下裳幅片比较多,开的幅度也比较大,甚有儒士之风,而宋代直裾幅度比较小,剪裁比较直,汉代直裾则比较生硬,花纹繁乱;女子曲裾,只有汉代的三绕膝〉 ★2衣裳分开类(两截) ★A男式:上衣下裳 ★B女式:襦裙 ★a唐式襦裙(系处胸上) ★b宋式襦裙(系处胸下) ★c明式襦裙(系处腰部)

★〈说明,男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束,后来可能觉得出官入相行动不方便,干脆穿上了衣裳连制的深衣,甚至还是觉得麻烦,以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫,不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮,由于礼服比较复杂,将其谈化,只保留样式,就可以作为现代的常服了;女子只有襦裙,由于历代样式基本没什么变化,只是组合搭配的问题,只采用三种比较有代表性的穿法即可,既按裙系的位置划分,襦,历代长度大小不一,现代制订标准,基本还是以短(齐腰),长(齐膝)两种为好〉 ★3上下通裁类 ★A男式 ★a直裰(有束腰,有衣缘) ★b长衫(无束腰,无衣缘) ★4圆领类 ★A男式 ★a唐式袍衫(小圆领) ★b明式阑衫(大圆领) ★〈说明,由于历代常服用圆领的不多,大概只唐朝平民兴起的小袍褂,多用于公服礼服中,常服既取两样,大圆领小圆领即可,作为单独的一个分类〉 ★5背心类 ★A褙子 ★a男式:明式对襟儒衫 ★b女式: ★⑴明式对襟 ★⑵交领长褙子 ★⑶交领短褙子 ★B旋袄 ★b女式: ★⑴宋式直领

汉服裁剪的细节问题和肩袖问题

汉服裁剪的细节问题和肩袖问题 一、汉服裁剪最容易出现问题的部位几种在领子和袖子上,常见的有这些: 1、袖子太突兀 这个问题在汉服制作中广泛存在,就连央视的“正剧”也不能免俗,请看卫子夫的袖子,衬得两条胳膊好像另外接上去的。 2、肩袖交接的地方褶皱太多 其实少量的褶皱也有一种美感,但现在的一些汉服,褶皱也太多了 3、上衣前胸看上去很单调 有人认为这是没有绣花,我认为也是裁剪问题 二、上面这三个问题其实也很好解决 虽然汉服是平面裁剪,但人体可不是平面的,这就需要在用平面的方法裁剪汉服的时候有立体的构思 1、上衣前面做窄一点 人天生会有一点含胸,衣服穿上身,肩袖位置自然出褶子,而且会显得袖子的位置偏后,两条胳膊不自然。

造成以上问题的原因在于衣服的前后片裁剪的时候过度追求对齐,其实上衣的前片应该比后片窄一点,这样穿的时候稍微提起,就能够把肩袖位置的褶皱消化掉一部分,两袖也会靠前一点。 襦裙还好,曲裾的这个问题比较严重,其实曲裾的内衽最好做两对系带,看一下马王堆的裁剪图,内衽的尖角和下摆交接的地方是有个凹槽的,这样才能既扯平上身的褶皱又提住下摆。 2、袖根放宽 参见上图的卫子夫,腋下收太紧,很不自然。 提示:汉服裁剪中,袖口可以收很小,袖根一定要放宽,否则就是剧照里这种囧样子。 垂胡袖的袖根处是尖的不是弧形,这也是有道理的,其实弧形袖根真的很难看,除非你是打

算做窄袖。 3、衣领不用完全放平 上面是马王堆的文物,仔细看一下衣领,根本没办法完全放平,这是很自然的。人的脖子是

个立体的东西,有长度有宽度,穿上之后自然会把领子撑开来;完全平放的领子在穿上之后会勒得很紧,领口还是要稍微松开一点才好看,但是松太开就走向另一个极端了。 所以我对衣领裁剪的建议是,领子可以用直裁法(斜裁最好,不过难度更大),一根长方条没问题,但是领口的裁剪要稍微有点弧度,这样自然是放不平的,但是穿上就平了。这个建议不适合明代那种倾斜度比较高的领子,如果你要做的是明款,那么领口也要直。 4、上衣保留前中缝 古人的上衣有前中缝是为了省布,现在也有顽固的复古主义者,不过我这里依旧是从美观角度谈的。 典型的直领和汉代的偏直领没有这个问题,主要是明代的斜领,本来衣领的位置就比较高,如果没有前中缝,那么前胸会有大面积的单一化,绣花当然可以掩饰这种问题,不过我想大部分人都没那么心思专门给前胸绣花吧?! 另外,上衣的前中缝可以让胸部看上去更“挺”一些,气质更好。 ----------------------------- 我做了几件也是觉得平面剪裁不合体,衣服老是向后扯,也想是不是前幅宽度稍窄一厘米,会 舒服点.后幅长度比前幅长1.5厘米就符合现代剪裁,也符合现代人身型. ----------------------------------------------- 来自: https://www.360docs.net/doc/2812334851.html,/%B4%BA%BB%A8%C7%EF%D4%C2%CB%C4%BC%BE%

汉服裁剪制作的一些常识.doc

服裁剪制作的一些常 一、服常篇什么是服要做服,首先要知道服的基本常。服,不是古装,也不是指朝的服装, 而是民族的民族服装,个例子,就如同藏族人穿的藏袍,朝族穿的朝服一,一个真正自己民族的人就 穿自己的民族服装——服!服的种服有很多种,的来,的可以分成礼服和常服。礼服指在正 式隆重的合所穿的衣服,形制要求很格,衣的度、袖子的与、甚至色花的搭配都有格的要求,而且必穿中衣。而常服就是指在平常日子里穿的衣服了,可以 穿着上班、做家、甚至下田耕作,常服的要求没丵礼服那 么格,的来,常服的特点只要遵循交右衽(当然也 有、直的)、系(不用代的扣、拉之的 西),平面剪裁就可以了。服的女装主要有曲裾、襦裙、 褙子??服的男装主要有直裾、直身、短打(也适合女 生) ......二、材料准篇工具 A 、机,功能是 合布料,机主要分两种:旧式的脚踏式的(此点是 速度可以灵活掌握,适合新手,本人用的就是种)、机。(如果没有机,用手工也可以哈,就是速度 太慢,而且不容易把条直!估一个月才能做一件服了) B 、机,功能是把布料的合的好,不至

于边缘散开。锁边机也有好多种,便宜的100 多元,贵的有 1000 多甚至几千的。自己学做,买个100 多元的三线锁边机就可以了。在布料批发市场上有买的。 C 、其他工具:剪刀一把,直尺一把,软尺一把(一元钱就可以买到, 功能是用来量人的各种尺寸!),划粉一盒(用来在布料上画裁剪线条,可以洗掉。),各种颜色的缝纫线(根据布料颜色,一般什么颜色的布料就用什么颜色的线。)面料 A 、做汉 服的面料很多,只要你去趟布料市场就知道了,根据个人喜 好来选择。对于新手,一般来说,颜色搭配可以选近似色, 花布与素色布搭配,最容易出效果。注意的是要考虑布料的 缩水问题,在面料搭配上尽量使用同一种类型的面料,比如

汉服---半臂制作教程

虽然说是教程。。。由于自己本身制作的还不够好,以前也没做过教程,就算分享一下制作经验吧 首先我们要准备的是2米的主料布,半米的衣缘异色边布料,这里我是淡紫色搭深紫色,比较清新,还有打版用的牛皮纸(其他纸也可以) 打版的话,用的是原来自己做褙子的版(好吧我很懒),注意袖子(个人感觉袖子宽25厘米比较好,通袖长可以量自己手水平举着的时候左边肘关节到右边肘关节的距离)袖子下面胸围的宽度那里是自己胸围的一半,适当放

量一些,还要预留出缝进去的宽度才行 对了,这个形状的我其实也是凭感觉画的,左右对称就好(我是有多随便。。。。) 忘了说了,由于寝室很窄,我就带到图书馆的自习室里大桌子上搞的(很适合学生党哦),要方便一些注意我打版的方法其实是不正规的,但是由于纸不够大,这样很偷懒的说。。 然后这里我也不知道怎么说,就是大概画一条带幅度的斜线吧,我没测量,凭感觉,(一般来说感觉夏天挖领宽1 7厘米应该还是合适的?挖领子记得左右对称啊)从领右边画一条线到那啥地方(腰边吧)夏天的话交领可以浅一 点,不用在腋下

然后剪开 然后沿中缝线剪开 然后把布料铺平,版按在布料上,用粉笔勾出轮廓(注意在布料上布局合理,以免乱剪到后面不够用。。。)(后面我发现袖子短了。。所以添了一块。。,大家注意汉服半臂袖子单穿的话尤其汉子,太短会不好看)记得

预留出中缝的位置

之后就把这个版翻过去画(之前画的木有对称布料的边缘所以重画了。。。),衣服的后片稍微用粉笔在领口挖一点(如图所示)注意边缘要圆润一点衣服的另一边也是用同样方法,但是版方向要相反,(翻过来画)

然后不是剪下来那块?找地方画下来,同样的,方向相反的再画一个 把刚刚画好的都剪下来(注意之前画的肩膀上对折的地方不要剪开了)

汉服演变、发展和复兴

汉服演变、发展与复兴 班级:一十二班 学生姓名:郭欣郭志成吕国豪 聂菲万慧慧介雷杰 指导教师:张灿强 联系电话: 单位:新安县第二高级中学 日期:2014年4月19日

前言 在人们的衣食住行中,衣排在第一位,衣可以使人们免受风吹日晒,还可以装饰身体美化生活,衣同时具有显示人的身份地位民族信仰的作用。自上古时期嫘祖养蚕缫丝以来我国的衣服种类更是多种多样,因此我国古代服饰就成为了民族历史、文化的重要载体。“汉服”作为自古以来中华民族主体汉族的服饰文化价值更不容忽视,但由于一些原因汉服在明清之际逐渐消亡。 指导学生选题: 当代生活的方方面面,饮食、交通、服饰、建筑…….都不可避免地受到西方文化的影响,我们的文化正在一点一点地被遗忘。在这个节骨眼上,我们搞了这次实践活动。旨在加深同学们对我国的传统文化也有了一个更深层次的认识。 设计方案: 1、编写目的:探求汉服从诞生到消亡的发展历程,挖掘汉服的文化价值并为汉服复兴作出努力。 2、背景:中国大陆出现恢复传统的新趋势,汉服又开始进入现实社会,各地的汉服活动层出不穷。 3、参考资料:百度百科、百度知道、《汉服》、《大明衣冠图志》、《中国服装史》相关网站、《明史》等。 4、任务和目标:完成汉服论文,了解周边居民对汉服的了解情况,汉服为载体宣扬中华传统文化。 5、概况:通过社会调查、资料收集,以图表、文字、图片,三种形式来探究汉服的演变和发展复兴。概括介绍汉服的分类及相关历史。小组成员分别讨论实践中遇到的问题及各自感想最终归纳汇总。 本次活动由张灿强老师作指导,由郭欣郭志成吕国豪等同学进行操作实践。(本次活动部分材料非原创版权归原作者所有) 开展研究步骤: 一、为了了解古代汉服的发展历程我们查阅了《中国服装史》(沈从文)并总结如下: 原始社会:以兽皮为基本材料以及一些自然材料缝制的基本衣物。

史上最全汉服裁剪制图 都在这了(收藏吧)

史上最全'汉服'裁剪制图都在这了(收藏吧) 导读:罩衫、冠服、玄端、曲裾、襕衫道袍、袄裙、文官一品公服、蟒袍、一品公服、团龙袍、史上最全汉服裁制图,都在这了,收藏吧! 来源|人人网用户ID:汉服妹纸 汉服文化是反映儒家礼典服制的文化总和,贯穿西周到明朝的儒家书史体系最重要的是通过对汉服裁剪图的理解,切身的感受到汉服的文化意味!上图为明代立领,下图为明代罩衫,作为番外篇,未编入《图集》,仅作示意;相册前面的韩服示意和汉服人物绘画也未编入正式图集。将玄端和曲裾的修改如下,修改玄端上衣下摆的形状,以及两件礼服的束腰。将明制婚礼冠服的修改如下,增加男装补子,增长女装大衫的长度。▼马面裙▼对襟襦和褙子▼袄裙▼团龙袍▼ 一品公服将蟒袍的袍料方案改为如图,这样更合理,可留出布料接口。另外可以解释类似的十字形图案的服饰为什么非常费布料。▲ 蟒袍展开▲ 蟒袍明代汉服(上图)与近代韩服(下图)之间的区别。▲文官一品公服▲明:道袍、袄裙▲宋:襕衫、褙子▲唐:圆领衫、齐胸襦裙▲ 汉:玄端,曲裾▲汉服元素与现代时装结合——男款制服。▲汉服元素与现代服装的结合——女式办公制服,相当于银行、保险公司、公务员等穿的制服,请忽略我设计后的违和感。▲汉服元素与

现代时装结合——通用学士服,直接套用去掉外摆的盘领袍,简单大气实用。▲汉服元素与现代时装结合——男款校服, 圆领右衽设计▲汉服元素与现代服装的结合——女式校服▲ 明制婚礼冠服▲中衣中裤▲ 交领袄裙▲ 袄裙透视▲ 袄裙展开▲ 袄裙细化分解▲ 交领襦裙▲ 对襟襦裙▲ 盘领袄▲ 半臂▲ 两种对襟半臂▲ 斜对襟褙子 ▲ 直对襟褙子 ▲ 齐胸襦裙 ▲ 裋褐▲深衣▲ 道袍(暗摆)▲ 直裰(分衩)▲ 直身(明摆)▲ 便服、常服、礼服袖长示意▲ Word里的排版截图▲ 曳撒▲ 圆领袄▲《图集》里的配图示例之马面裙,非裁剪图,只做 形制说明▲ 大袄配马面▲ 女式盘领▲曲裾▲ 盘领官袍▲ 襕 衫

汉服裁剪与西式裁剪

旧石器时代中期,产生了用兽皮、草茎、树叶等系缚、悬挂、围裹于身的原始服装。约公元前5000年,中国、古埃及、印度河流域、小亚细亚等地,有了亚麻、丝绸、棉和羊毛等早期的纺织品,为服装的发展奠定了重要的物质基础。早期的服装,结构大多比较简单,如古埃及的缠腰衣(loincloth)、古希腊用别针将衣片相接的希顿服(chiton)等。 我们讲汉服和西式服装的时候常常会提到所谓平面剪裁和立体剪裁。这个术语对于非服装业的人来说可能会一头雾水。简要介绍一下。 =================以下引用自《中国大百科全书* 服装卷》========== 自中世纪起,欧洲多裁片立体造型的服装,逐渐成为服装发展的主流。近代,西装、大衣等风行世界各地,产生了较大的影响。 中国在旧石器时代晚期,有了用兽皮缝制的简单的原始衣服。氏族公社以后有用麻布和丝绸缝制的衣服。商周时期形成上衣下裳的服装形制。春秋战国之交形成深衣制。以后各朝代在这两种形制的基础上演变出了极为丰富多采的服装品种。中国传统服装以平面造型结构为主,接缝少,无装袖、收颡和打褶,穿起来平顺自然。近代,随着西方裁剪技术的传入,除一部分服装保留平面结构外,大多服装吸收和采用西方立体造型结构,即肩、袖另行裁接,腰、胸等部位按人体曲线进行收颡、打褶、装衬垫等。 ========================以上引用=================== 当你看街上卖的糖装的时候,会发现肩部的上方有着三条接缝,袖子整个是接上去的,有的会装垫肩,女装胸部会用打摺的方式抠凸,这就是典型的西式立体剪裁。 西式的很少有背中峰,前中缝更是不可能有。前后分片剪裁,所以有肩缝,而汉服是前片后片连在一起的。 然后西装的背面,比方说衬衫,你会看到肩胛骨那块的位置的也是有一道横着的接缝,估计是为了让后背看起来线条平整。当然有的没有。 西装袖子是在肩膀接的,都是大体垂直衣身的。也就是说一个人穿上衣服后手自然下垂是平整的,一抬手袖子衣服就会跟着往上跑+起皱。 而汉服是能完全水平举起无褶皱,也就是受自然下垂的时候有褶皱,抬起来就无褶皱、衣服也不会往上跑,不局促。并且汉服的接袖是在手臂上而不是正好在肩上,大家做汉服都会避开肩膀。 上衣差不多这些。

【汉服裁剪图】交领半臂制作过程

原作:纤云馆主 PS:半臂目前没有相关出土可参考...所以此裁剪图仅供参考。 的来汉网潜水已久,今天浮上来发一个自认为善算详细的贴子,一步步记录自己做汉服的过程,希望给同好们一点参考,特别是想自己动手做又不知如何入手的新手一点启发。制作过程仅是自己按照自己的经验,非专业贴,仅做交流,意在抛砖引玉,过程可能比较长,请耐心仔细看。 对于初学做汉服的人,可能面对自己想要的款式却不知如何入手,其实汉服的制作真的很简单,但要做精细却很需要推敲,从选料到裁剪到缝制工艺每一步都不容易,我还是建议由浅入深,一步一步追求制作的精细。但最主要还是要把汉服生活化,能够简单又实用。今天我介召的就是交领半臂的制作。交领半臂的存在,可能会有人争议,但从实用角度来说,我觉得它更保暖,无论春夏单穿还是秋冬套中衣穿都很百搭,更容易溶入我们的日常生活中。这里举例的半臂尺寸是衣长50,胸围85,袖长15。 首先是材料的准备,要准备好尺子,划粉,剪刀,衣缘的材料,衣服的主料。 然后把面料对折平铺,汉服制作大都是对称裁剪,在摆布的时候要注意是顺着布料的纹路来摆,因为根据织物的纺织方法不同它的横向和纵向的延展性是不同的,会影响到成衣的版型。

离边线一段尺寸。计算工式是(1/4胸围-10~12)

然后就是定胸线的宽度从中线偏离(1/4胸+2cm+1cm)胸线的高度就因人而异了,男女又各有不同,这里的胸线高度是20。定出这个点,做个标记。然后就是领口的大小。领口的宽度我个人经验是6CM~9CM之间,根据领子的大小,及做法不同,尺寸又有不同。而最关键的是领子下面这个点的位置,它直接影响到领子的合体与否。我个人认为在肩线以下35~40CM是最佳尺寸。把这两个点连接起来,在胸线这个点偏移1CM然后画成一个弧线 (因为人体是个椭圆,为了更合体)。

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