背心纸样
服工*班李* 31******99 套装背心
调和背心
ET2009 服装纸样CAD教程
服装CAD教程 第一章打板系统 第一节打板、推板的快捷键及功能 点模式类 F4：要素点模式F5：任意模式/智能模式 显示： F6/V：全屏显示F7/B：单片全屏显示 F8：关闭所有皮尺显示F9：显示与关闭分类对话框 F10：恢复前一画面显示F11：显示隐蔽后的裁片 F12：关闭英寸白圈表示C：视图查询 Z：放大X：缩小 工具类 ～：智能笔工具Enter：切换到点纵横偏移工具 ALT+A：裁片平移ALT+C：移动点规则 ALT+D：曲线群点修改编辑ALT+S：刷新缝边 ALT+V：切换打、推板状态ALT+X：基础号显示 ALT+Z：放码后展开Back Space：曲线退点 辅助线类 ALT+1：添加/删除水平、垂直于“屏幕”的辅助线 ALT+2：添加/删除水平、垂直于“要素”的辅助线 测量工具类 CTRL+1：皮尺测量CTRL+2：要素长度测量 CTRL+3：两点测量CTRL+4：要素拼合测量 CTRL+5：要素上的两点测量CTRL+6：角度测量 其他类 F2/Ctrl+S：保存F3：打开 CTRL+Z ：撤消CTRL+X：恢复 Page up：切换到点输入框Page down：切换到数值输入框 空格：所有输入框数值清零 第二节桌面工具 一、画面工具 1、新建文件：用于新建一个空白的工做区，并将当前画面中的内容全部删除；如果当前画面上有图形，选此功能后会弹出如下提示对话框（如图2-1）： 图2-1 提示“本操作会导致当前数据被清除”，鼠标左键点击是“是”，即创建了一个空白工做区，点击“否”则取消该操作。 2、打开文件（F2/Ctrl+S）：用于打开一个已有的文件，选此功能后，弹出如下对
裤装纸样设计
裤装纸样设计 学习目标： 了解人体结构与裤子结构的关系； 掌握裤装基本知识和规格设置； 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法； 能理解裙装和裤装结构的差异； 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素
腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 （注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离） 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。
3、按裤腰高低分类 低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。 中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤：脚口<中裆宽 喇叭裤：脚口>中裆宽 直筒裤：脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称
备注：人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图
马甲
（一）西服马甲 1. 西服马甲的款式图及特点（见图7-3-15） 无领、无袖，领口一般为V 字型，西服马甲的后片明显短于前片，前片下摆处为斜角造型。前后片收腰省，有后中缝，前片有四个挖袋。在侧缝设开衩，对腰部的运动起到调节作用。由于前身面料用西服面料，后背面料用西服的里子面料，后领宽传统的结构处理方式是采用与前身相同的面料，并与前身连在一起，为了增加后领窝的牢度，达到与衬衫领、西服领的良好配合。由于这种领子的制作难度较大，故有时也将领圈裁下来缝制。 2.西服马甲的测体要点 ①衣长：一般测后衣长，即从第七颈椎点沿脊柱的自然弯曲向下量至腰线以下大 约十厘米处 （普通平摆马甲的衣长测前衣长，即从颈肩点向下经过胸高点到款式 所需要的长度）。 ②胸围：在人体净胸围的基础上加放10～14厘米的放松量。 ③总肩宽：可以取从左肩端点向颈部方向移动约2--3厘米处测起，水平量至右肩端点向颈部方向移动约2--3厘米处止所得到的长度，也可以取人体正常总肩宽减去4—6厘米的长度。 ④领围：围量颈根部一周。 3.男西式马甲的制图规格 （见表7-3-5） 表7-3-5 单位：厘米 4.男西式马甲的制图公式 ①搭门：2cm ②前领口深：作图得到 后领口深：2.5cm 前领宽： N/5－0.5cm= 7.5cm 后领口宽：N/5 =8cm 图7-3-15西服马甲
③前肩宽： S/2-0.5cm=17.5cm 后肩宽： S/2=18cm 前落肩: S/10+0.6cm=4.2cm 后落肩： S/10+0.3=3.9cm ④袖窿深： B/5+2=22cm 前胸围： B/4-1=24cm 后胸围： B/4+1=26cm 前冲肩： 2.5cm 后冲肩： 1.5cm ⑤前腰节线：号/4=42.5cm ⑥胸袋大：上10×2.2 下12×2.5 5.西服马甲结构制图（见图7-3-16）。 图7-3-16 男西式马甲制图 6.男西式马甲结构制图要领 ①领口的V型结构要自然美观、线条流畅。
服装纸样尺寸字母的解释
服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟under fly：指钉扣的衣片。 止口front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼button-hole：纽扣的眼孔。 眼距button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节waist：指衣服腰部最细处。 摆缝side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。
服装制作裁剪缝纫立体设计制版打版等全套最新视频教程-2012
服装制作/裁剪/缝纫/立体/设计/制版/打版等全套最新视频教程光盘数量：23DVD 文件格式：语音视频 一.缝纫基础大全 16VCD 1.缝纫常用工具。 2、常用缝纫机的构造、工作原理和使用方法。 3、常用缝纫机的保养技能。 4、工业平缝机的机缝练习。 5、基础缝型缝制工艺。 6、手工缝纫的常用工具及其使用。 7、手工缝纫的常用针法。 8.手工缝纫技法、 9.缝纫机工作原理和基础练习、 10.缝纫机的保养和故障排除、 11.缝纫工艺的缝型、 12.熨烫工艺技法、 13.熨烫工艺技法的应用、 14.衣领的缝纫技法、 15.衣袖的缝纫技法、 16.衣袋的缝纫技法、 17.服装附件的缝纫技法、 18.针迹缉线装饰技法、 19滚镶嵌荡装饰技法、 20.衣料折叠装饰技法、 21.裙子的组合缝纫、 22.女式西服、 23.男士西裤的组合缝纫 二，CCTV-7巧学缝纫11VCD. 1.服装制版的基础知识 2.女衬衫制作 3.男衬衫制作 4.男西装制作 5.西装马甲制作 6.西裤制作 7.筒裙、连衣裙的制作 8.茄克衫制作 9.带帽披风制作 10.女唐装制作 11男唐装制作 三.精品时装裙类裁剪4CVD. （一）裙装裁剪（1）1西裙款式特点概述2西裙量裁说明3西裙制图规格4西裙主要计算
公式5西裙与A字型裙结构制图6西裙与A字型裙结构制图与裁剪7西裙裁片加放缝位8西裙配里 （二）裙装裁剪（2）1喇叭裙款式特点概述2喇叭裙量裁说明3喇叭裙制图规格4喇叭裙结构制图5喇叭裙结构制图与裁剪6喇叭裙裁片加放缝位及说明7连衣裙款式特点概述8连衣裙量裁说明9连衣裙制图规格10连衣裙主要计算公式 （三）裙装裁剪（3）1连衣裙结构制图2连衣裙结构制图与裁剪（1） （四）裙装裁剪（4）1连衣裙结构制图与裁剪（2）2连衣裙零部件配制与加放缝位 四.精品时装童装裁剪4CVD. （一）、童装剪裁（1）1儿童的体形特征2童体规格表3婴儿服款式特点概述4婴儿服量裁说明5婴儿复制图规格6婴儿服主要计算公式7婴儿服结构制图8婴儿服结构制图与裁剪9插肩袖幼儿罩衣服式介绍10插肩袖幼儿罩衣款式特点概述11插肩袖幼儿罩衣量裁说明12插肩袖儿罩衣制图规格13插肩袖幼儿罩衣主要计算公式14插肩袖幼儿罩衣结构制图15插肩袖幼儿罩衣结构制图与裁剪（1） （二）童装裁剪（2）1插肩袖幼儿罩衣前后片及各部分加放缝位3春秋杉款式特点概述4春秋杉量裁说明5春秋杉制图规格6春秋杉主要计算公式7春秋杉结构制图8春秋杉结构制图与裁剪9春秋杉前后片及各部位加放缝位。 （三）童装裁剪（3）1背心裙服式介绍2背心裙款式特点概述3背心裙量裁说明4背心裙制图规格5背心裙主要计算公式6背心裙结构制图7背心裙结构制图与裁剪8背心裙裁片加放缝位和配裁零部件（四）童装裁剪 （4）1制服款式特点概述2制服量裁说明3制服制图规格4制服主要计算公式5制服结构制图6制服结构制图与裁剪7制服裁片加工放缝位和配裁零部件。 五.精品时装裤类裁剪7CVD. （一）裤类裁剪（1）1服装结构设计2裁剪注意事项3人体测量4工具的介绍与使用方法5男西裤结构制图与裁剪规格6男西裤的主要制图公式7男西裤结构制图与裁剪（讲解）（二）裤类裁剪（2）1男西裤结构制图与裁剪（实操）2男西裤零部件配裁（1） （三）裤类裁剪（3）1男西裤零部件配裁（2）2女直筒结构制图与裁剪规格3女直筒的主要计算公式4女直筒裤结构制图与裁剪 （四）裤类裁剪（4）1女直筒裤零部件配裁方法2牛仔裤结构制图与裁剪规格3牛仔裤的主要计算公式4牛仔裤结构制图与裁剪（讲解） （五）裤类裁剪（5）1牛仔裤结构制图与裁剪（实操）2牛仔裤零部件配裁方法3胖体裤结构制图与裁剪规格4胖体裤的主要计算公式 （六）裤类裁剪（6）1胖体裤结构制图与裁剪2胖体裤零部件配裁剪方法3短西裤结构制图与裁剪规格4短西裤的主要计算公式 （七）裤类裁剪（7）1短西裤结构制图与裁剪2短西裤零部件配裁剪方法3裙裤的量裁说明4裙裤的制图规格5裙裤的主要制图公式6裙裤结构制图与裁剪7裙裤的零部件配裁方法六.精品时装上衣裁剪7CVD. （一）上装裁剪（1）1男衬衫款式特点概述2男衬衫量裁说明3男衬衫制图规格4男衬衫主要计算公式5男衬衫前后衣片、领、袖结构制图6男衬衫结构制图与裁剪7男衬衫零部件配裁及各部件加缝位 （二）1西装款式特点概述2西装量裁说明3西装制图规格4西装主要计算公式5西装前后衣片结构制图6西装袖子大小片结构制图与裁剪（1） （三）上装裁剪（3）1西装结构制图与裁剪（2）2西装零部件配裁及各部位加放缝位3西装里布配裁 （四）上装裁剪（4）1女衬衫款式特点概述2女衬衫量裁说明3女衬衫制图规格4女衬衫
服装样板制作
服装宝典：服装样板制作 一.款式样 我们公司接到订单以后，提供图纸样或者参考实样，供工厂制作样办---款式样，以便供客人的设计师观察款式效果。这时应注意的几个问题：1.打款式样的时候，面料用相似的面料，但必需有相似的布性能，例如：摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布，这就使整个服装的性能发生变化。 2.要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉，但做工上的更改不可以影响服装的外观。 3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本 4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。 二．批办样 款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改，而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。根据客人的更改，原则上，用正式主辅料制作样衣---批办样，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。 三．大货产前样（封样） 完成了上几个步以后。主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料，所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。这个样品必须是百分之百的正确材料，正常情况下是不允许再用
代用品，对于大货产前样必须非常的慎重，一旦大货产前样（封样）被客户批准合格后，方可大批开裁，大货的生产就按此样衣。 四．推销样（船样） 大货生产完成以后。 面料检查 一.检查记录 就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查，当面料大货数少于1000码时做100%。检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40W加罩日光灯3~4只，布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放在工厂，但必须包括下面这些内容：1）用此布的款号（STYLE，客人用的非工厂自编），2）面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），3）染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，4）布料检查者签名，并写上疵点的数量。 二.检定标准 直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。
服装纸样 3
二. 纸样设计的方法 1. 服装基本模型： 方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。 特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。 2. 纸样基本型： 将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。 特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。 3. 纸样设计的方法： 在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。 三. 服装构成的人体工学 定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。 服装设计特点： 男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。 女装：主要运用褶和省道的变化技术。 四．服装尺寸的设定 1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”） 围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度 净围度：以穿紧身内衣的测量值为准； 基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量； 运动度：有利于人体正常活动。 ①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）； ②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度 上衣的腰围松度≥胸围松度 裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度 ③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现） ④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口） 六.人体测量 1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。 2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量； 3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周 腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周 臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周 总结： 人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。 它们的连线构成了服装的基本结构线。 第三章女装基本纸样
服装纸样师工作简历模板
服装纸样师工作简历模板 以下是关于服装纸样师工作简历模板，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。 培训认证： 求职意向及工作经历 人才类型：普通求职应聘职位：服装打样/制版:打板纸样师/车板工纸样 工作年限：5 职称：高级 求职类型：全职可到职-一个星期 月薪要求：3500--5000 希望工作地区：广州 个人工作经历： 公司名称：荣峻时装厂 起止年月：2007-08 ～ 2008-06 公司性质：私营企业所属行业：纺织，服装 担任职务：纸样 工作描述：主要负责来样和来单制版。时装。牛仔。休闲时装。工作认真细致，积极 离职原因： 公司名称：嘉峻制衣有限公司 起止年月：2005-05 ～ 2007-07 ·
公司性质：股份制企业所属行业：纺织，服装 担任职务：电脑纸样(富怡软件) 工作描述：主要负责来样和来单制版。来板制版。工装。休闲时装棉服。工作认真细致,积极 离职原因： 公司名称：金妍时装服装厂 起止年月：2002-10 ～ 2005-04 公司性质：股份制企业所属行业：纺织，服装 担任职务：纸样助理 工作描述：主要负责来单制版。女装西服。时装。休闲时装。工作认真细致。积极 离职原因： 教育背景 毕业院校：江西服装学院最高学历：中专 获得学位: 服装设计 受教育培训经历： 2000-09 2002-07 江西服装学院服装设计纸样中专 语言能力外语：英语较差国语水平：良好 粤语水平：一般 工作能力及其他专长 ·
本人先后在多家服装公司从事:制版、打板。放码，审版多年。在服装设计和纸样有着很深的审美观。我对看图打样和配合设计师有较强的领悟能力。对各种布料搭配和工艺有所了解。熟悉服装制作工艺流程。熟悉洗水布料特性以及工艺制作。能根据客户资料和设计图打版。能独立完成服装头样。放码及大货质量跟踪。以针、梭织时尚休闲内外单女装为主。本人能熟练的掌握版型的变化和尺寸。对服装效果审美观较强。 详细个人自传 我是一位对服装追求执着的奋斗者。我希望能和公司一起在服装市场努力创造辉煌的成就。本人性格活泼开朗，诚实守信，适应力强，认真负责，吃苦耐劳，具有良好的沟通能力和团体精神，能够承受压力，有较高的责任心和事业感。希望能成为贵司的一员。为贵司发展尽一份力。期盼回音。 ·
成衣生产的服装纸样设计
成衣生产的服装纸样设计 一、成衣生产的服装纸样设计?服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样(生产纸样)，即设计效果图-确定体型及数据－结构分解草图－确定主要部位制图规格数值－平面结构图净样－毛样。在这样一个纸样设计过程中,纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质,降低成本、提高效率,因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装)。 １、样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外,应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法;要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核：（以男装衬衫为例) ??①对设定尺寸的复核。依照客户或已给定的尺寸对纸样的各部位进行测量。? ②对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系,男装衬衫的生产纸样,需要在纸样制作好后,检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线(除褶裥外）和袖级宽度是否相等;检查前后侧缝长度是否相等。?
③对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号;领子的钮门记号及与前中线对位记号;明贴袋的贴边翻折记号等;袖身的袖口线上的褶裥记号等。 ?④对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。 ⑤对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口)以外，其余均为1CM缝份。 ⑥对纸样总量的复核。男装衬衫纸样共有１1块纸样（含底领和面领)。? ⑦复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。 ２、将已复核后的纸样经裁剪制成成衣，用来检验纸样是否达到了设计意图，这种纸样称为“头板”，对非确认的纸样进行修改，调整甚至重新设计，再经过复核成为“复板”制成成衣，最后确认为服装生产纸样。 二、装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工
服装纸样尺寸字母的解释
服装纸样尺寸字母的解释-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
服装纸样尺寸字母的解释 号-代表总体高。 型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。 肩缝 shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。 领嘴 notch：领底口末端到门里襟止口的部位。 门襟 front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。 里襟 under fly：指钉扣的衣片。 止口 front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。 搭门 overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。 扣眼 button-hole：纽扣的眼孔。 眼距 button-hole space：指扣眼之间的距离。 袖窿 armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。 驳头川 lapel：里襟上部向外翻折的部位。 平驳头 notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。 戗驳头 peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。 胸部 bust：指前衣片前胸最丰满处。 腰节 waist：指衣服腰部最细处。 摆缝 side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。 底边 hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。 串口 gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。 驳口 fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。 下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。
男装纸样设计原理与技巧
《男装纸样设计原理与技巧（第二版）》一书中指出：从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而注重技术的设计和工艺的手段。 影响服装设计中尺度的因素，并不是简单的加和减，而是取决于设计者的“用功”的角度和作用点的不同。男装设计师的“功”如何表现的呢？它是采用某种独特的技术工艺手段创造出一种微妙而别致的的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦人，追求技术的韵律之美。总之“功”不是形式在造型上的外化，而是构成造型的技术本身。还是以西装为例，从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今，在外观上似乎没什么变化，但是，如果我们细心观察，就不难发现，今天和以往的西装在趣味和风格上有一种强烈的时代差别。从结构上分析，20世纪60~70年代，流行“X”造型。为了强调腰线以下的衣摆，将衣长略增加，腰线比实际腰位提高并收紧，侧缝翘度加大，后开杈较长，整体结构处理成腰线以上合体。在工艺技术上，使肩端微微翘起，并将肩宽略收紧，袖型较瘦。表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。这种造型可以看出一种“怀旧”的韵味。 今天的西装造型恰恰相反。肩部加宽而平，胸部宽松，腰线降低，衣摆收紧到最大限度，后开杈适中，并设在两侧，或没有开衩，袖肥适中。整体”V”字造型，形成一种成熟、宽厚的男子风度，表现出很强的时代感。 领型：认识服装的轮廓使把握流行主题的关键，那么领型则是认识流行细节和总体的纽带，因为，领子的位置是整个服装的视觉中心，也是流行的感觉中心。 就套装的流行的流行而言，有领角、位置、宽窄等变化，并对衬衫、外套等其他类型的服装产生影响。套装领型在流行中是按照一定的程式变化的，领角变化以90度坝子领作为基础，有小八字领、圆角八字领、半戗驳领和戗驳领。领位的流行是在一般一般领口形成的翻领和驳领的比例关系基础上的，有扛领（驳领比例增大）和下垂领（翻领的比例增大）的变化。领型在流行趣味上是有所选择的，一般领角造型远离它所具有的程式范围，说明其流行依据多来源于便装，领位越低说明套装越趋于便装化。领位越扛预示着一种怀旧的流行，同时，它与具有宽松的V轮廓和保守的X轮廓配合。 衬衫领和外套领是受套装领变化的牵制。例如，西装领为窄形直领角，衬衫和外套就采用与此相似的直线方领，而不会流行大尖领。再如，八字领角为圆型，衬衫和外套的领角也都流行相同趣味的形式。这就是在流行中表现出来的一种时代语言。 《新编服装结构设计》一书中指出：现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。结构设计作为服装工程的重要组成，即是款式造型设计的延伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。其一方面将造型设计所确定的立体形态的服装廓体造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形状、数量、吻合关系，整体与细部的组合关系，修正造型设计图中不可分解部分，改正费工费料的不合理的结构关系，从而使服装造型臻于合理完美；另一方面，结构设计又为缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样板，为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供了必要的参考，有利于制作出能充分体现设计风格的服装，因此服装结构设计在整个服装制作中起着承上启下的作用。 服装结构是指服装各部件和各层材料的几何形状以及相互组合的关系。包括服装各部件外部轮廓之间的组合关系，部位内部的结构线以及各层服装材料之间的组合关系。服装结构由服装的造型和功能决定。 学习结构设计要系统地掌握服装结构的内涵：包括整体与部分结构的解析方法，相关结构线的吻合，整体结构的平衡，平面与立体构成的各种设计方法，工业用系列样板的制定等基本方法，以此培养出从款式造型到纸样的结构设计能力。此外，还要熟知人体体表特征，掌握人体与服装点、线、面的关系，性别、年龄、体型差异和服装结构的关系，成衣规格的指定方法和表达形式，号型的指定和表达形式
裤装结构设计
裤装结构设计 （一）裤装结构设计要素分析 裤装与裙装均属下装，二者在结构设计中的区别是裤装要分别包裹腿部，所以，在裤装结构设计中，除了要考虑臀腰差之外，还需要考虑以下要素： 1. 直裆的长度 图1-2-19 如图1-2-19所示，直裆长度是指腰围线至大腿根部的距离。影响直裆长度的主要因素是臀围尺寸、穿着者的年龄、穿着爱好、裤装的合体程度及款式，对直裆长度均有影响。直裆长度的计算方法如下： BR=TL/10+H/10+8~10 此计算方法包含裤腰的宽度。 2. 臀围线的位置 如图1-2-19所示，设计裤装结构时，臀围线HL位于距腰线的距离为 2BR/3- 裤腰宽）。
3.中裆线KL的位置如图1-2-19所示，中裆线位于HL与SBL的中分点处，再向上移动5CM 。 （二）基型裤结构设计 基型裤的外廓形状为合体型直筒裤，如图1-2-20所示。 图 1-2-20 1. 基型裤规格设计 （1）总体规格设计 TL=0.6G+X W=W*+(0~2) H=H*+(8~10) BR=TL/10+H/10+(8~10)（包含裤腰的宽度） SB=0.2H+Y （2）细部规格设计 前、后臀宽： FH=H/4-1，BH=H/4+1 前、后腰宽：FW=W/4-1+裥量；BW=W/4+省量 前、后裤口宽：FSB=SB-2，BSB=SB+2 前、后裆宽：H/20,H/10 前挺缝线：位于EJ中点；后挺缝线：PC=0.65H/10 2. 结构制图方法与步骤 以G=165，W*=70，H*=90为例，如图1-2-21!所示。
图 1-2-21 裤装的结构制图顺序一般是先画前裤片，再画后裤片。 （!）先作横向基础线： WL、HL’、 BRL、KL、 SBL。 （2）再作纵向基础线：前臀宽线FHL；在BRL上确定前裆宽点E，EL= 前裆宽；确定前挺缝线KM。 （3）确定前腰宽、前裤口宽、中裆宽。 （4）确定前裤片折裥。 （5）画后裤片：BRL线下降1，确定后臀宽、后裆宽、后中裆宽、后裤口宽、后腰宽及省道，如图1-2-22所示。 （6）画顺裤片的轮廓线，标注尺寸。
裙子的剪裁与纸样设计
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM 表5-3人体行走尺 度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。
服装纸样
Styles and Details of Fashion 服装款式分类及其细部 1 Shirts/Blouses/男衬衫/女衬衫 1.1 Shirt Details/男衬衫细部 The shirt is inner wear or outer wear on the torso, was developed as a men’s item. 男衬衫作为男装单品的一种，可以穿在里面也可以穿在外面。 Point/领尖, shoulder yoke/肩部育克, sleeve, sleeve placket/袖衩, cuff/袖克夫, vent。开衩, collarband/底领, collar, collar bottom, armhole, chest pocket, placket/门襟, front panel。前片, guntletbutton/袖衩扣, cuff button/袖口扣. 1.2 Blouse details The blouse is a soft and loose garment for the upper body which is worn by women together with skirts or trousers. In today’s fashion, there is a large variety of shirt / blouse styles. The different features of individual designs,e.g.the neckline and collar,length,cut,details and decoration,together with the material produce a particular style. 女衬衫是一种柔软宽松的女上衣，可以配以短裙也可以配裤子。如今，男/女衬衫的款式有多种多样，特别的设计可以通过领口、领子、长度、裁剪、细部、装饰以及面料的变化创造出独特的款式。 Gather抽褶, cuff, front panel, slit/开衩, collar, armhole, placket, sleeve, cuff button. 1.3 Blouse design variation/女衬衫款式设计 Tie neck/打结式 The bands on the neckline are loosely knotted or tied into a bow. 领口带子松松打结或系成蝴蝶结。
H型裤子纸样设计说明
H型裤子纸样设计说明 基本尺寸：臀围H=90cm 臀围松度=10cm 腰围=74cm 股上长=24cm 股下长=75.5cm 前片画法： （1）画一个矩形框，长=H/4+2.5=25cm ,宽=股上长-3=21cm （2）臀围线：在横档线上方H/12=7.5处确定臀围线 （3）前裤线：在横档线5/12等分点处，长度=股上长-3+股下长=96.5cm （4）小裆宽=H/18=5 ，连结横裆线与臀围线，得到一个直角三角形，作斜边的高线，取高线上距离斜边三等分点确定裆弯线 （5）腰线：前中辅助线收腰0.7cm，起翘0.4cm ；前侧辅助线收腰1.5cm ，起翘0.7cm，顺序连结前中辅助线起翘点、前裤线、前侧辅助线起翘点得到腰线 （6）1/2裤口宽=H/8-0.25=11cm （7）中裆线：作直线垂直横裆线和裤口线，取其中点儿向上5cm处即为中裆线，1/2中裆线=1/2裤口宽+1=12cm （8）以平滑粗实线顺序连结各点，既得到H型裤前片纸样 后片画法： （1）画一个矩形框，长=25cm,宽=21cm （2）臀围线、后裤线：位置计算法同前片 （3）大裆追加量=H/24=3.75cm，横裆线下降1.5cm，连结横裆线上距离后中辅助线1cm处的点和后中辅助线与后裤线的中点，取高线上距离顶点三等分的点确定后裆弯线 （4）1/2 后裤口宽=1/2前裤口宽+1=12cm （5）后片横裆线位置同前片，1/2后横裆线=1/2后裤口宽+1=13cm （6）腰线：将后裆弯线延长H/24=3.75cm，连结横裆线与臀围线并延长与腰线辅助线的延长线相交，在交点处收腰1cm，起翘0.7cm （7）以平滑粗实线顺序连结各点既得到H型裤后片纸样
服装纸样设计的3种方法
纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种，但在实际操作过程中，无论使用哪一种方法，具备充分的纸样设计理论知识和掌握准确的人体计测值都非常重要。 服装纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种。 1、服装立体裁剪 立体裁剪时利用试用布料、坯布等，直接覆在代替人体的人太上，在造型的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从而使设计具体化的方法。立体裁剪不仅可以实现设计效果图的造型要求，有时在操作过程中，还可以结合面料的风格和物理特性，进行再创作和再设计。坯布通过大头针固定成立体造型后，在理财完成线的位置做标记，拔出大头针后将每一片坯布展开，恢复成平面状态，整理后便可形成纸样。整理过程中，坯布的经纬纱向分别对应纸样的垂直线和水平线。 由于坯布各缝线位置是用打头阵固定的，有时会出现不自然的曲线凸凹，因此需要修正所有的缝合线，使其线条流畅，同时保证两块布片缝合时，缝合线的长度一致。 2、服装平面制图 服装纸样平面制图是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量获得的人体计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。平面制图是将想象中的立体形态转化为具体的平面展开图，与直接用布料在人台上面边做边确认的立裁相比，其涉及难度较高的图形学计算等方面的内容。目前普遍使用的是原型法。由于纸样在设计的过程中，既要考虑款式的创造性，又要满足人体的活动要求，因此，充分理解原型的特性并具备预测新造型平面展开图的能力十分必要。 3、服装并用法 先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合，悬垂部位则直接披覆到人台上，通过理财的方法进行处理。这种将立体裁剪和平面裁剪并
服装纸样设计
服装纸样设计（女装篇） 1·纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样，以及有地域或社会集团区别的号型纸样。 2·纸样的基本特点：地域性系统性。 3·纸样的设计方法：平面裁剪立体裁剪平面和立体裁剪。 4根据外形特征基本纸样的设计形：箱型腰部合身型梯形。 5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。即： 躯干：前颈点（基本领口与前中交点） 后颈点（基本领口与后中交点） 腰节（腰线的标准） 下肢：大转子（臀围线的标准） 膝关节（下装变化的基础线） 月非骨头（裤长的标准） 上肢：肩点（衣身和袖的交界点） 肘关节（袖的基础线） 尺骨头（袖长的标准） 6·“斜蛋形”人体节律平衡：
7·男性：为倒梯形，男性显得平直，（隐性）归，拔处理。 女性：则为正梯形，女性显得“S”形特征。（显性）“S”收省。 8·测量要领：净尺寸测量，定点测量，厘米制测量。 9·测量的方法：接触性测量，非接触性测量（拍照扫描） 10·背长：沿后中线从后颈椎（第七颈椎）至腰线间距离，随背形测量。 11·号型：号是指人体身高，表示服装长度的参数，型是指人体胸围或腰围，表示服装围度的参数。 12·规格参考尺寸：体形分类，推挡尺寸，参考尺寸。 13·省的作用范围：点试，区域式。省的三性：省量，省位，省长。 14·胸部最大余缺量：乳凸量，前片胸腰差。 15·胸凸全省：是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。 16·裙廓形的分类：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 17·袖子的造型分为两类：装袖类、连身袖类。 18·袖山高和袖肥的关系：袖山曲线和袖肥不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，当袖山高和袖山线长度趋向一致时，袖肥接近零，当袖山越低，袖子越肥，袖山高为零时，袖肥成最大值。因此袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。 19·袖隆形状越趋向细长，袖山高就越低，袖山曲线越平缓；袖隆形状越接近基本袖隆形状（上装基本纸样的袖隆），袖山就越高，袖山线曲度也越明显。 20·领型从结构上分：立领、企领、扁领和翻领。 21·立领的基础：是立领的直角结构，它是根据颈和胸廓的连接构造产生的。立领中影响领型变化的因素：一是领口接的立领底线；二是立领的高度。 22·当领底线曲度与领口曲度完全吻合时，立领特征消失，变为原身出领。 领口长—领围 翘度=———————— 2 23·相似形纸样的缩放量设计：女装标准基本纸样的放量设定为12cm。
《服装纸样设计1》教案
《服装纸样设计》课程教案 课程名称：服装纸样设计 英文名称：The Pattern Design 课程性质与类别：学位课 课程简介： 服装纸样设计主要研究服装纸样设计原理和技术，并创造性地解决服装从立体到平面、再从平面到立体结构的转变，它与服装制作工艺及成衣技术紧密衔接，是实现设计思想的根本手段，作为服装设计到成衣的中间环节，它不仅具有较高的技术含量，也是完成服装设计过程的再创造、再设计。因此，服装结构设计能力是服装设计师必备的专业素质之一。该课程分四个阶段讲授服装结构设计的理念、规律、技法，课程名称分别为“服装纸样设计1”、“服装纸样设计2”、“服装纸样设计3”，“服装纸样设计4”并经过教学实践和调整，建立了适合学生循序渐进、学能相长的教学内容模块。 课程目的： “服装结构设计”课程是服装设计与工程专业以及艺术设计专业服装艺术设计方向、服装设计与表演方向的专业主干课程，该课程注重设计与工艺的结合，理论与实践的结合，已使服装结构设计能力成为我院服装专业毕业生就业强项，被服装企业所认可，也成为我院的特色课程。 适用专业：服装设计与工程专业 先修课程：服装工艺，服装设计 限定教学时数：240 理论学时：240 学分：12
通过本课程的学习要求学生掌握服装人体工学；人体测量；基本纸样的省移和施褶原理；领子变化原理；袖子变化原理及纸样的变化规律；女装纸样设计原理和规律；国家服装号型标准以及推板，服装CAD制图；通过本课程的学习，要求学生能独立完成各类服装的工业纸样设计。 考核形式：考查 教材及教学参考书 1．《女装设计原理与技巧》刘瑞璞等中国纺织出版社1991.12 第一版 2．《男装纸样设计原理与技巧》刘瑞璞等中国纺织出版社1991.12 第一版 3．《服装工业制版》潘波中国纺织出版社2000.6 第一版 4．《服装工艺学（结构设计分册）》张文斌等中国纺织出版社1998.12 第二版 5．《英国经典服装纸样板型》威尼弗雷德?奥尔德里奇著刘莉译中国纺织出版社2003.2 第一版 6．《服装纸样设计原理与应用》欧内斯廷?科博等著戴鸿等译中国纺织出版社2000.4 第一版 7．《人体与服装》中泽愈著袁观洛译中国纺织出版社2000.4 第一版 8．《服装号型标准及其应用》戴鸿中国纺织出版社2001.8 第二版 课程教案： 《服装纸样设计1》教案 第一章绪论 一、服装纸样设计的性质 服装纸样设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、纸样设计、工艺设计三部分组成。 二、服装纸样设计的方法 １．平面设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 ２．立体设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。有单一式，混合式，展平式三种方法。