春秋战国服饰——深衣与胡服的融合
春秋战国服饰——深衣与胡服的融合
摘要：春秋战国时期纺织水平的提高，以及社会生活的演变，服饰的改革出现极大的变化，同时也是审美意识和生活水平的融合。屈原的咏叹：“高余冠之岌岌兮，长余佩之陆离”，是社会文化队服饰的要求。春秋战国的服饰中出现了深衣和胡服并行不悖的现象。
关键词：服装发展史、春秋战国、深衣、胡服
正文：春秋战国的服饰中出现了深衣和胡服并行不悖的现象。深衣是指将上衣和下裳连接起来，下摆滚边而不开衩，并将衣襟加长，向身后围拥，用丝带束腰，即古人“续衽钩边”的样式。而胡服本是北方草原游牧民族部落的服饰，其特征是短衣、长裤、靴子的打扮。
一、深衣与胡服总体特征
1、深衣
贵族中流行的深衣式袍服，是西周以来传统的贵族常服，而平民以为
之礼服，平常穿短褐。深衣的特点
一是上衣下裳相连；二是无男女式
样的差别，皆可穿用。但又分为两
种：一为中原地区的宽大式，“宽
大博带”穿着舒适，长不拖地，下
摆不开岔，屈肘可穿，袖长和臂长
相等，用大宽带束腰，中原贵族宴
乐时喜爱穿用.二为瘦长式，“续衽
钩边”楚地最为流行，较北方的瘦长，领沿较宽，用较厚织物作边，右衽很长。战国时有单、夹、棉、皮。袍服的领式突破了西周时期的矩形领，流行交领式右衽，左衽。
2、胡服
胡服便于骑射，诸国战士皆衣之。胡服逐渐
成为战国时期的军服。其特点是短衣，长裤，用
带钩，有短靴和皮弁。胡服原是北方游牧民族的
常服，胡服中的上衣，商周时的劳动者，武士、小孩都穿，其长不过膝；胡服束腰须有带钩，不同于中原束带，裤子代替长袍的下裳，靴代替鞋。
带钩，古称“师比”“鲜卑”，它是北方游牧民的衣带装饰。带钩小有寸许，大有尺余，有仿棒、竹节、琵琶等形象。制作原料有玉、铁、铜等。嵌以宝石、琉璃、或金银。
二、深衣和胡服的时代背景及特征
深衣的造型从春秋战国到汉代，成为一种主要的服饰样式。《礼记?深衣》对深衣有着明确的规定：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、权、衡。短毋见肤，长毋披土。续衽、钩边”、“规矩取其无私，绳取其直，权衡取其平，故先王贵之”，深衣的出现，是由于服饰制度与其社会机制的“规、矩、权、衡”的需要。
战国时期的赵国地处北方，长年与草原游牧民族作战，服饰的不便，使战斗力受到了明显的影响。于是，在赵武灵王执政赵国期间，勇于改革，力排众议，加强国防能力，引进了胡服骑射，提高了战斗力。在《史记?赵世家》中，赵武灵王锐意进取，说服贵族王室，阐述改革服饰制度的必要性，终于奠定了赵国强盛的基础。
从服饰的功能上看，胡服简便异常，并带来生活和作战的方便，迅速。而赵武灵王高瞻远瞩，将服饰的改革与国家的兴盛关联。是中原地区的人们向游牧民族学习，获得国强民富的实际效果。
胡服的引进，出现了带钩一类的附件品，带钩类似皮带钩，当时称“钩络带”，较之丝绳的绑扎，有着简便的功能，提高了穿衣的速度，构件虽小，意义重大，这也四胡服比深衣方便的地方。从《水陆攻占纹铜镜》上，就可以看出这种短衣长裤的士兵形象。
春秋战国是一个战争的时代，并且，当时各国的刑法都比较严苛，盛行肉刑，伤残的现象曾使假肢十分盛行。如《晏子春秋》中提到的“踊贵屦践”，其中的“踊”即是“假足”，可见价格昂贵，而“屦”一种草编的鞋子，由麻编织而成，十分便宜。可以看出，春秋战国的服饰是随着社会现实而不断地进行变化，更新，改造。
楚国男子的曲裾深衣戴高冠、穿长袍的贵族男子(湖南长沙子弹库楚墓出土帛画)。画面绘一有须男子，侧身而立，手执缰绳，作驭龙状。龙纹绘成舟形，上有舆盖，下有游鱼，表示龙在水中急驰。驭龙男子处于中心位置，神态自若，气宇轩昂，似墓主人形象。尽管画面内容带有神话色彩，但人物服饰的处理还是比较接近现实：头戴峨峨搞冠，冠带系于颌下，身穿大袖袍服，衣襟盘曲而下，形成曲裾，是典型的深衣样式。在同时期的木俑、铜人身上，也能见到同样的服饰。可见这个时期男子穿着深衣已成普遍现象。
楚国男子的曲裾深衣有明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。楚国妇女的曲裾深衣穿袍服、挂佩饰的妇女。袍服的衣袖有垂胡，这种袖式后来也常用，主要是可以使肘腕行动方便。服装为上衣下裳，裳交叠相掩于后，腰间系带玉佩于前。此木俑是战国楚墓出土的组佩俑，当时诸侯礼聘及祭天祀神所穿礼服都佩玉，所谓君子无故，玉不去身。
楚国妇女的曲裾深衣穿深衣的楚国妇女（按照湖南
长沙楚墓出土彩绘木俑摹绘）。楚墓出土的陶俑中
多数穿直裾袍，只有此图中的陶俑穿曲裾袍。袍式
长者曳地，短者及踝，袍裾沿边均镶锦缘。袍身纹
饰为雷纹和重菱纹，重菱纹又称“杯纹”，因它形
似双耳漆杯或称为“长命纹”，取长寿吉利的含意。
一般都采用轻薄柔软的质料制成，另在领、袖等主
要部位缘一道厚实的锦边，以便衬出服装的骨架。
袖端的锦边较有特色，大多用深浅相间的条纹锦制成，富有强烈的装饰效果。
楚国贵妇的直裾单衣绣罗单衣及刺绣纹样（湖北
江陵马砖一号楚墓出土实物）。楚墓出土的战国中
期服饰实物，有绢、罗、锦、纱、绦等各种衣着十
余件，为目前所见的最早的实物。从实物来看，锦
袍和禅衣样式基本相同，即前身、后身及两袖各为
一片，每片宽度与衣料本身的幅度大体相等。右衽、
交领、直裾。衣身、袖子及下摆等部位均平直。领、
袖、襟、裾均有一道缘边，袖端缘边较为奇特，通
常用两种颜色的彩条纹锦镶沿。
参考文献：《中西服装发展史》冯泽民、刘海清编著。中国纺织出版社2008年11月第二版；
《中国服装史》华梅著，天津人民美术出版社 1999年04月；
【艮山书院】《深衣与胡服》
服装概论课程论文
姓名：戚海军
学号：3090303136
班级：服工091