服装立体裁剪教案部分

服装立体裁剪教案部分
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第七章服装立体构成的艺术手法

教学目的:

1、了解艺术造型的构思方法,启发灵感,开阔设计思路;

2、认识和掌握立体构成艺术的主要技术手法,熟练各种布纹处理方法和技巧。教学重点:

1、熟练掌握常见的几种布纹的处理方法及应用技巧。

教学方法:讲述法、图示法、演示操作

学时:6

教具:标记笔、人体模台、大头针、标记线

作业:1、举例说明服装立体构成的主要艺术手法;

2、运用所学知识设计制作3种不同材质面料的肌理变化效果。

第一节立体构成艺术在立体裁剪中的表现

将立体构成的艺术手法直观地展现在成衣的整装设计中是服装立体裁剪的优势所在,尤其是礼服设计,从各个角度都可以直观呈现服装的立体成衣效果。本节以立体构成这种造型艺术手法为主要表现形式,介绍该手法在成衣整装立体裁剪中依据不同的服装款式及创意要求所呈现的多种造型方法和技术要领。

总的来说,主要包括以下几种艺术形式::服装立体构成艺术是将布料披覆在人体模型或其他支架上,运用抽缩、折叠、堆积、绣缀、编织、缠绕等技术手法,将整块布料不通过剪切只通过大头针的固定,形成绚烂多姿的艺术造型。

一、抽褶法

(一)抽褶法及其特点

抽褶法亦称抽缩法,所谓抽褶,通常是将面

料采用无规则的手法反复堆叠加以固定,或者将

部分布料用缝线收紧固定,然后对布料进行抽缩,

使其呈现丰富的皱褶肌理,从而产生必要的量感

和美观的折光效果的立体构成手法。抽褶法成衣

效果如图7-1-1所示。

抽缩法所使用的材料广泛,通常以丝绒、天

鹅绒、丝光棉及涤纶长丝织物为好,这些织物的

折光性好有厚实感,形成的皱褶立体感强。

图7-1-1 抽褶法

(二)抽褶法的工艺技术要领:

1、先依据款式图确定面料,并根据造型的

需要和布料厚薄程度确定布料的长度,即所需抽

褶的线的轨迹长度。一般情况下为成型长度的

2~3倍。薄料多在成型长度的2~2.5倍之间,

厚料则在成型长度的2.5~3倍之间,个别特殊的面料可达到3倍以上。

2、在布料上确定要抽褶的位置,画出标示线。常见的抽褶部位有肩部抽缩造型,腰两侧抽缩造型,及前中线抽缩造型等。

3、确定抽褶方式进行抽缩或缝缩。若是抽缩,则需要准备在抽褶面料的反面按抽褶的轨迹长度缝合相等长度的窄布条,宽度依造型需要确定,通常在1cm左右。然后取一条比成型长度略长的抽缩带穿入其中进行抽缩,最后按成型长度固定抽缩带即可。若是缝缩,可以准备一条与成型长度相等的松紧带,放在抽褶布料的反面进行缝缩。或者直接用缝线可以一边缝合一边抽缩,根据效果随时调整布料的缝缩密度和缝线轨迹,达到成型长度时,观察皱褶的造型效果,进行调整并固定。

4、将抽缩后的布料覆于人体模型上时要注意理顺布痕,一般不要将布料平均地固定,这样会使抽缩起来的皱褶平铺划一,无节奏感,所以固定布料是十分重要的,要根据造型的需要恰到好处的理顺布痕,

抽缩法主要表现为服装面料的抽褶形式。运用抽缩法加工出来的面料效果有波浪般起伏并带有对光的折射效果,多用于装饰性和艺术性的服装造型加工中。

抽缩法实例:

二、堆积法

(一)堆积法及其特点

堆积的概念可分为两种:一是按照事先画好并有一定规律可寻的局部堆扎;另一种是按照造型设计,并结合面料的剪切性,从多个不同方向进行任意的挤压、堆缀,以形成不规则的、自然的、立体感强烈的皱褶的立体构成技术手法。后者在大形体上给人震撼的视觉效果,而前者主要在肌理设计上发挥所长。如图7-1-2所示,由于堆积法能利用织物皱痕的饱满及折光效应,因而堆积法形成的造型极富艺术感染力。

(二)布料的选择:以选择剪切特性好、又富有光泽感的美丽绸、丝绒、天鹅

绒等织物,由于这类织物皱痕饱满且折光效应强烈。

(三)堆积法的工艺技术要点:根据造型需要进行堆积造型。一般从三个或三个以上方向挤压、堆积布料,使布料皱褶堆

积呈现三角形或任意多边形。各个皱褶之

间最好不能形成平行堆积关系,若平行则

显得呆板单调,各部位的堆积量要大小不

同,从而有所变化。主要造型部位有:领、

肩部皱褶造型,前胸部皱褶造型,背臀部

皱褶造型等。皱褶的隆起高度以 1.5~2

厘米之间为好,过小显得太平坦,远视效

果不好,过大则显得臃肿,并且会由于材

料重量过重,使皱褶的间距不明显。抽褶

法成衣效果如图7-1-2所示。

图7-1-2 堆积法

三、缠绕法

(一)缠绕法及其特点

缠绕法也称包缠法,顾名思义就是将面料有规则地或随机地包裹缠绕在人体或人体模型上,不经过剪裁或者进行少量必要的剪裁加工,以免破坏面料的整体感,利用布料的折边形成丰富的有层次感和立体感的服装立体构成技法。

缠绕法是人类自古至今最基本的服装样式之一,从原始人用树叶、兽皮缠绕裹身作为身体的遮蔽和保暖物,古罗马人用缠绕式托嘎作为装束以及印度妇女的莎丽装,到现代法国女装设计师格瑞夫人著名的缠绕式时装,缠绕式造型样式真可谓千姿百态源远流长。缠绕法成衣效果如图7-1-3(1)、图7-1-3(2)所示。

(二)布料的选择:以选择弹性好,具有金属光泽或丝绸光泽的美丽绸、涤丝纺等织物,由于这些材料的光泽感,经缠绕后会形成有规则的或自由型态的光环,使立体造型更具艺术感染力。

(三)缠绕法的工艺技术要点

四、编结法

(一)编结法及其特点

编结法是将布料剪裁后折成布条状或缠绕成绳状,然后将布条、布绳之类材料以编织的形式编成具有独特美观式样的服装艺术造型, 布绳也可以应用多种结绳的方法来加工。若使用编结手法同时,再辅之以其他的方法如折叠、抽缩等能做成具有雕塑感的立体造型,则更具有时尚感,也是前卫设计师惯用的设计手法。

在材料选择上,设计师多会选择美丽绸类布料和多色纱等,另外,根据造型的需要,还可选择色彩多变的、具有强烈折光效应塑料纸等特殊材料。编结法成衣效果如图7-1-4(1)、图7-1-4(2)所示。

(二)编结法的工艺技术要点

根据设计的需要可灵活多样地进行布料准备。以条状编结法的工艺技术要点为例,编织前要先将材料剪成条状,通常采用的裁剪宽度为:布条实际宽度×2+缝份。扁平状布条是通过缝纫机缝合来完成,将缝份藏在布条的里端。先面面相对进行缝合,最后翻到正面烫平。若是布条宽度小于2倍的成型尺寸,则可将布条两侧折光后直接使用。

五、悬垂波浪法

(一)悬垂波浪法及其特点

悬垂波浪法是通过增大面料外围线长度,使面料余量增多,从而产生许多波浪型的褶纹效果。悬垂波浪法成衣效果如图7-1-5(1)、图7-1-5(2)所示。

图7-1-5悬垂波浪(1) 图7-1-5悬垂波浪(2) (二)悬垂波浪法工艺技术要点

悬垂波浪法可广泛应用于裙子、衣身、袖子、领子、裤子披肩等部位。面料上多

选择悬垂性能和剪切性能较好的面料应用,如真丝纱、素绉缎、双绉等。其制取方法

与斜裙基本相同。

六、填充法

(一)填充法及其特点

填充法通常分为整体填充法和局部填充法两种,均是为了达到造型目的,在面料

里层使用材质较硬、重量较轻的添加材料做为内层填充材料,将面料撑起,形成设计

所需要的轮廓造型的加工形式。撑填材料常用弹力絮、尼龙纱等高弹材料,并与有一

定硬挺度的面料一起使用。填充法成衣效果如图7-1-6(1)、图7-1-6(2)所示。

(二)填充法工艺技术要点

填充法的工艺技术要点:先依据款式图在造型位置使用适合的撑填材料打褶固定,使之成蓬起状;然后再将面料固定在外侧依据款式需要进行造型设计。

图7-1-6填充法(1)图7-1-6填充法(2)

填充法在立体裁剪中多用在泡泡袖造型设计、婚纱设计等服装部位造型中。填充法能塑造出单层面料无法设计出的膨胀造型。

第二节立体裁剪面料的造型设计与应用

改变服装面料本身的肌理或利用服装面料在生产中所制造的肌理进行立体裁剪设计是服装立体造型的另一重要表现形式,本节与上一节的区别在于首先根据款式要求对面料本身进行立体造型设计或肌理的改变,之后再进行整装的立体裁剪造型,从而把平淡无奇的面料通过手工方式变为赋有装饰意味的独特材料,这是顺利进行整装立体裁剪造型的前提和保证。

通常在立体裁剪中运用的一些面料装饰手法有:

一、压褶法

将平整的布料拧压并经过一段时间定型后再展平,或者使用熨斗将面料烫压出褶皱的方法。目的就是使面料表面形成折光的褶纹效果。前者的加工形式制作出来的褶皱效果更自然。

二、贴布法

(一)贴绣

采用一些工业刺绣的绣片缝制于装饰部位是贴绣法在立体裁剪中的常用手法。此外,也会使用特殊材料如皮革、蕾丝面料等,将其按照事先画好的图样如同剪纸般剪裁成所需纹样之后再缝制于需装饰的部位。贴绣方法加工出的装饰纹样清晰,效果强烈,是一种较易掌握的方法。

(二)传统贴布工艺

1、取16块10×10cm的正方形面料,要求面料平整无皱。

2、如图7-2-1所示,把正方形四角折向O点,形成ABCD,将四角对正钉牢,反

过来,将正方形ABCD再次折向O点,形成A

1B

1

C

1

D

1

小正方形。

3、把16块小正方形,拼成一个大正方形,固定在预先准备好的底料上。

4、再剪出24块与A

1B

1

C

1

D

1

面积相同的小正方形,每块均压在成45度角的小正方

形上面。

5、把底料上的小正方形四边外翻,将压在上面的小正方形四边包缝在里面。

6、包缝工艺要求精美,角与角顺滑连接。最后,将整个版面整理平整即可,效果如图7-2-2所示。

7-2-1

图7-2-2贴布

三、抽缀法

抽缀法即按照有一定规律或任意的针缝轨迹将面料局部缝线,并将线头抽紧使抽紧部位形成缀饰效果。抽缀法也是制造褶皱效果的肌理加工方法之一。

常见的手法有以下五种:

(一)网状编结

正网状编结:

1、取造型用布,正面朝上,设计出约16×16cm的正方形骨格,将正方形等分为16份,再画出对角线。

2、如图7-2-3所示,按AB、A

1B

1

的顺序,钉线缝缩,并打好结。然后再按CD 、

C 1D

1

的顺序继续逐行钉缝好。

3、最后将版面整理平整,褶皱效果处理好,即可形成正网状编结,效果如图7-2-4所示。

图7-2-3

图7-2-4正网状编结

图7-2-5反网状编结

(二)人字形编结

正人字编结:

1、取造型用布,正面朝上,设计出约16×16cm的正方形骨格,以4×4cm为一个小单元格,将正方形等分成16份。

2、如图7-2-6所示,按A

1A

2

、B

1

B

2

的顺序,钉线缝缩,并打好结。

然后再按C

1C

2

、D

1

D

2

的顺序继续逐行钉缝好。

3、最后将版面整理平整,即可呈现清楚的正人字褶皱肌理,效果如图7-2-7所示。

图7-2-6

图7-2-7正人字编结

图7-2-8反人字编结

(三)对角编结

1、取造型用布,正面朝上,设计出约16×16cm 的正方形骨格,以4×4cm 为一个小单元格,将正方形等分成16份。

2、如图7-2-9所示,按A 1A 2、B 1 B 2的顺序,钉线缝缩,并打好结。然后再依次

以C 1C 2、D 1D 2的顺序逐行钉缝。

3、最后将版面整理平整,即可呈现清楚的对角褶皱肌理,效果如图7-2-10所示。

4、若是反朝上,设计正方形骨格,即钉结点设在面料的背面,钉缝结束后再将版面反过来,处理褶皱效,则会呈现凸凹有致的瓦纹褶皱肌理,效果如图7-2-11所示。

7-2-9

图7-2-10对角编结

图7-2-11瓦纹

服装立体裁剪教案

服装立体裁剪教案 许丽莎 第一章绪论 教学目的: 1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展 2、立体裁剪的基本操作程序 3、立体裁剪与平面裁剪的关系 4、了解立体裁剪的用具并做准备 教学重点: 1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪 2、了解立体裁剪的含义 3、人体模型的补正教学方法:讲述法、举例法、图示法 学时:2 教具:粉笔、人体模台、大头针 作业: 1、查阅相关资料 2、收集立裁图片 教学内容: 第一节立体裁剪简介 一、立体裁剪的含义 立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法,来确定服装结构的形状,完成服装款式的纸样设计。具体的说,立体裁剪就是以立体的操作方法为主,直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型,边裁边做,直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。 二、立体裁剪的历史与发展 立体裁剪诞生于西方,人类从比拟身材式样的仿效裁剪,到科学合理的平面裁剪,前后经历了从立体到平面,再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成,兼而用之。

三、立体裁剪的基本操作程序 1、确定基本服装款式。 2、根据穿着者的体形选择人台,必要时适当地补正人台。 3、以坯布或面料为材料,以剪刀和大头针为工具,在人台或人体上边裁边做,进行服装初步造型。 4、用铅笔或胶带进行标点描线,将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。 5、平面布样整理。 6、假缝。 7、试样修改。 8、划样、裁剪、缝制。 四、立体裁剪与平面裁剪的关系 立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法,二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。 立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中,还要结合平面推档技术将纸样进行系列化 平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型,而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外,立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。 五、立体裁剪的优点 1、立体裁剪造型直观准确,既适合初学者的掌握,也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。 2、立体裁剪造型快捷、随意,既有利于结构简单的普通服装,也可用于形态新颖款式多变的流行时装。 3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。 4、立体裁剪易处理特殊体形。

《立 体 裁 剪》教案(波浪裙)

《立体裁剪》教案 教者:脱素琴 【课题】波浪裙的立体裁剪【课型】新授课 【时间】 2012年10月22日第7节【地点】科技楼1号多功能厅【授课班级】11级服装班 【教材分析】波浪可以应用于服装的很多部件和款式中,如上衣、裙子和裤子中,贯穿于服装造型设计的整个过程,是立体裁剪教学的重点。波浪的 位置及形态变化多端,不掌握波浪形成的原理、手法,学生就很难 适应目前日新月异的服装款式的立裁制作。所以学好本知识点,将 有助于提高学生的立裁设计能力,从而适应市场对学生的要求。 【教学目标】 1、认知目标:使学生理解波浪的形态、波浪产生的原理以及波浪个数、大小所产生的不同造型效果。 2、能力目标:通过对波浪裙立裁手法的学习,使学生能对不同位置、形式的波浪进行分析、立裁,培养学生灵活应用知识的能力。 3、德育目标:①通过操作示范,培养学生的观察能力、设计意识。 ②通过原理的学习、练习,培养学生的创新能力。 【教学重点】掌握波浪形成的原理及波浪形成的手法——剪开旋转法 【教学难点】波浪形成的原理及具体的立裁手法,并能根据所学的方法,针对不同的款式灵活应用。 【教学模式】理实一体化 【教学方法】边引导边示范,边练习边指导 【课时安排】两课时 第一课时:波浪形成原理、波浪裙前片制作 第二课时:波浪裙后片制作,前、后片修样、假缝,完成波浪裙【教学工具】课件、人台,白坯布,大头针、剪刀,直尺 【教学过程】第一课时 Ⅰ、组织教学,清点人数 Ⅱ、作品展示,巩固旧知 1.展示学生制作的百褶裙,并通报评估结果; 2.复习提问:(1)别针拼合衣片时穿透坯布的量应为多少? (2)针体插过坯布的量应不超过针体的多少? (3)同一缝份中针距应怎样?同一件衣服上针距要怎样? Ⅲ、创设情境,引入新课 通过服装走秀,展示波浪在不同部位、不同效果的服装造型,引出课题。 Ⅳ、展示目标,进行新课 (展示课题及学习目标) 见课件 (展示并示范)波浪的形成,引导学生理解波浪形成的原理——(用实物展示) (师生归纳并展示板书) 一、波浪形成的基本原理 形成的基本原理:利用服装材料的悬垂性,使有内外径差的裁 片的外径一端边缘在悬垂状态下聚拢,形成 立体的峰谷形态。 裁片的内外径差越大,峰谷形态越强烈。 制作方法:①抽缩②剪切旋转③插角 ④扇环设计⑤扇形设计等 二、具体款式制作 (提问)立体裁剪的一般步骤有哪些? (师生活动)教师展示波浪裙样衣,引导学生分析并回答款式特点 波浪

最新中职服装立体造型教案:第二章第五节变化衣身立体裁剪-放射状分割线衣身02

服装立体造型一、基本信息 知识点元数据信息标题放射状分割线衣身 知识点位置第二章衣身立体造型→第五节变化衣身立体裁剪→放射状分割线衣身 二、具体模块填写表 放射状分割线衣身 知识点内容重难点 1、了解放射状分割线衣身的衣身特征,注意量的分配与把握。 2、熟悉掌握放射状分割线衣身的立体裁剪方法。 知识点内容讲解 3.第三部分衣片立体裁剪 (1)披布(见图27) 将剩下的布料披到人体模型上,并用大头针固定衣片。 图27 (2)粗裁衣片(见图28~图32) 第三部分的衣片是此款所以衣片中立体裁剪最难的一因其跨域前后身,且形态复杂。用剪刀将第三块面布按照人体模型上的轮廓标记线进行粗裁,要留缝份及修正量。粗裁时要注意逐渐修剪,逐渐推转,一定不要裁过。

图28 图29 图30 图31 图32 (3)固定衣片(见图33、图34) 第三块衣片斜跨前后身,而且通过腰部的凹陷,要使布料平服,必须将衣片转折处的多余量布料剪刀口。再将布料顺着斜向衣片抚紧,面料会自然贴合人体模型表面,衣片贴合人体后,用大头针固定衣片。 图33 图34 (4)点影(见图35、图36) 衣片各部位调整好后,根据人体模型上衣身轮廓线,在衣片上用笔将衣身轮廓线进行点影。

图35 图36 (5)画线、整理(见图37、图38) 把衣片从人体模型上拿下来放平,再按照轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好,并将多余量剪掉。 图37 图38 4.第四部分衣片立体裁剪 (1)披布(见图39) 将剩下的布料披到人体模型上,并用大头针固定衣片。

图39 (2)粗裁衣片(见图40~图44) 用剪刀将第四块面布按照人体模型上的轮廓标记线进行粗裁,要留缝份及修正量。第四块面料跨越前后身,粗裁时要注意逐渐修剪,逐渐推转,一定不要裁过。 图40 图41 图42 图43 图44 (3)固定衣片(见图45、图46) 第四块衣片斜跨前后身,而且通过腰部的凹陷,要使布料平服,必须将衣片

10服装《立体裁剪》期中考试卷 (理论知识)

10服装《立体裁剪》期中考试卷(理论知识) 2012.4 座号姓名成绩 一.填空: 1.立体裁剪与平面裁剪是两种______________的服装纸样设计方法。立体裁剪技术广泛地应用在_______________、________________和_______________中。 2.人台上的模型线(标线)是指粘贴在人台上的________________的基准线,其作用是确保立体裁剪________________。 3.立体裁剪要强调____________________,____________________,___________________三条基本 要领。 4.立体裁剪常用的针法主要有:________________,________________,______________, _______________,_______________五种。 5.做灯笼裙的立裁时里裙的制作方法和_______________的制作方法类似,只是为了步幅的需要做成 _______________形裙摆。 6.立裁灯笼裙做裙摆时,先将里、外裙片用_______________法分别拼合;再将外裙摆 _______________后向内翻折与里裙摆_______________形成灯笼式立体造型,穿上人台观察调整。 7.应用抽缩法进行艺术造型,可以对布料进行抽缩使之形成皱缩,从而产生____________及 ______________效应。皱缩的布料长度一般可定为定型长度的______倍,个别特殊的可达_____倍以上。 8.应用编织法,可以将布料_______________布条或_______________绳状,然后将布条布绳之类的材 料用编织形式编成具有各种_______________的衣身造型。 9.应用折叠法,可以将布料_______________或_______________地进行折叠,用针固定后,将折叠部 分拉开,形成富有立体感及匀律的外观。 10.饰缀法的处理方法常有两种,一种是___________________________________________; 另一种是_____________________________________________ 。饰缀法所使用的材料要求可塑好,具有适当的厚度和较丰富的视觉效果。 二.简答题: 1.裙子的腰省量与裙摆大小有什么关系?

试题 17级服装专业 立体裁剪1

平凉理工中等专业学校 2018~2019学年度第一学期期末考试试卷 适用年级及专业: 服装二年级科目: 立体裁剪 一、理论试题(20分) (一)填空题(8分) 1.人台上模型线的粘贴步骤是:领圈线-( )-腰围线-臀围线-袖窿线-肩线-侧 缝线-( )-后中心线-( )-后公主线。 2.立体裁剪的常用针法主要有:单针固定(双针固定)、(抓缝针)、折缝针、 叠缝针五种。 3.立体裁剪的一般步骤是估料、(画辅助线)、立体造型。 4.腰臀距约为( 18 ) 5.衣身的省道可以围绕( BP点)做3600的转移。 (二)连线题(5分) 6.请将左右两边相对应的项目用线条连接起来 紧身衣前后片在腰部有育克,臀围线上叠折 衣身原型是最简单的衣身结构,是各种衣身结构变 化的基础 基本裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙 百褶裙也成直身裙 波浪裙极度紧身的几乎无松量的衣服 (三)选择题(4分) 7.()是立体裁剪中对已经操作,并用大头针固定出服装造型的布料的专称。 A衣片 B 样板 C布样 D板型 8.()是立体裁剪时用布料包覆起来体现人体形态的模架,也是最重要的用具之一。 A 衣架 B 人体模型 C板型 D 躯干9.()是插裁剪用大头针时使用的布团状用具。 A 针插 B 布团 C人台 D坯布 10.立体裁剪中基准线的作用是指示布料的()丝缕。 A 经向 B 纬向 C 斜向 D 任何方向 (四)填图题(每空1分,共3分) 11.下图为制作衣身原型的坯布准备图,请写出布片上画出的辅助线名称。(3分) 前衣片

二、实践操作试题(80分) 创意装设计与制作(限时120分钟) 现场提供160/84A型标准人台、白坯布和标记带、划粉、大头针等(不使用缝纫设备),选手自主设计并制作一款创意装,现场独立完成服装立体造型。 要求:选手须自备剪刀、锥子、尺、手缝针、缝线等必备工具,不允许使用双面胶与自带的其他辅料。在作品规定的位置写好作品序号。 女式时尚短上衣立体造型评分细则 工件号: 评分 项目 分类评分点扣分标准(扣完为止)扣分得分 立体 造型 70 分 整体 造型 (20 分) 1.立体造型能准确表达所给 图样(10分) 2.作品整体美观大方,各部位 线条流畅。(10分) 1.整体款式造型不符合所给款式图 扣5~20分。 2.作品整体欠美观,各部位线条不 流畅,扣5-15分。 细节 处理 (50 分) 1.人台上的主要标志线准确、 对称(5分) 2.所有裁片的生成技法正确 合理,位置正确对称(10分) 3.所有假缝的线条圆顺、服 贴、无皱褶,假缝的大头针缝法 合理、排列整齐美观,(允许有 适当的手工假缝)(10分) 4.所有的裁片上都必须有基 础线和经纱符号以及标记点交 代清楚。(10分) 5.完成的坏样上不得有任何 大头针刺入人台(特殊款式除 外)(5分) 6.所完成的坯样必须是一件完 整的成衣,能由真人试穿。(10 分) 1.人台上的标志线不准确、不合理、 造型不立体,扣1~5分(主要造型线 每缺一处扣1分,造型线与设计效果 不符扣1~2分) 2.二围没有适当的宽松量,每处扣2 分。扣完6分为止。 3.假缝的线条不圆顺、不服贴、有 皱褶,假缝的大头针排列不整齐、不 美观每处扣2分,扣完10分为止。 4.裁片上遗漏基础线和经纱符号, 标记点交代不清楚,每处扣1分。扣 完10分为止。 5.完成的坏样上有大头针刺入人台 (特殊款式除外),每处扣1分,扣完 5分为止。 6.所完成的坯样组装不完整,取下 人台只是一些裁片不是一件完整的成 衣,扣10分。 正面 背面

服装立体裁剪教案部分-立体结构设计

4 第六章下装立体裁剪 教学目的:1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。 2.掌握变化裙型的立裁操作方法。 教学重点: 1.掌握下装松量的基本设置方法。 2.掌握臀腰省的基本处理方法。 教学方法:讲述法、图示法、演示操作。再通过学生实际操作练习和教师个别指导,使学生掌握所学知识。 学时:8 教具:标记笔、人体模台、大头针、标记线 作业:1、基本裙型1款例; 2、变化裙型2款例。 (要求先绘制款式图,按照款式图进行立体裁剪制作)

第一节直身裙的立体裁剪 裙装的造型变化丰富多样,是主要的下装款式,也是女装的 主要构成,搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法,能 够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。此外,裙装通过本 身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。其剪裁 多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成,因此较为适 合运用立体裁剪的手法进行制取。裙装立体裁剪的重点主要在 腰、臀部位的处理上,同时还要注意满足下体运动需要及功能性 设计。其造型款式如图6-1-1所示: 图6-1-1直身裙造型款式图 一、直身裙的立体裁剪 直身裙也称直筒裙、一步裙,其款式特征为腰部收省,臀部贴体,裙摆量与臀部大小基本相同,是裙装中最基本的款式。使用的材料大多为较厚实,挺括的织物。其造型款式图如图6-1-1所示。 下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。 (一)准备工作 1、布料准备 根据款式需要确定直身裙长度,腰围线上加放4cm,裙摆下加放5cm,前后片用布长度为:裙长+9cm;直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量,再在前后中心线加放3cm,侧缝处加放3~4cm,前后片用布宽度为前后半臀围+7~8cm。参见图6-1-2。 2、布纹标示线的标定 将准备好的布料整理好,并标示前后中线及臀围线。 3、标记腰围线和臀围线的位置 根据款式要求,用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。

2020智慧树知道网课《服装立体裁剪》章节测试满分答案

第一章测试 1 【单选题】 (2分) 服装立体裁剪的产生于西方服装造型发展的哪个阶段? A. 非成型阶段 B. 成型阶段 C. 半成型阶段 D. 原始阶段 错误 本题总得分0分 2 【单选题】 (2分) 以下哪一点属于立体裁剪的不足? A. 对于人体部位的尺寸把握不能直观呈现。 B. 操作过程中需要大量的面料,操作时间较长,生产成本较高。 C. 对于对面料的性能影响到服装的造型效果也不能准确地感受 D. 在松量的控制上有据可依,便于初学者掌握与运用。 错误 本题总得分0分

3 【判断题】 (2分) 立体裁剪优于平面裁剪。 A. 对 B. 错 错误 本题总得分0分 4 【判断题】 (2分) 平面裁剪的理论可以用来指导立体裁剪,而立体裁剪也能够充分说明和理解平面裁剪。 A. 对 B. 错 错误 本题总得分0分 5

【多选题】 (3分) 以下哪些属于立体裁剪的优势? A. 立体裁剪是进行三维设计造型的具象操作过程。 B. 立体裁剪表现出较强的直观性、适体性和准确性。 C. 立体裁剪的尺寸较固定,有较强的可操作性和稳定性。 D. 立体裁剪在服装款式造型上更加多样和灵活。 错误 本题总得分0分 第二章测试 1 【单选题】 (2分) 在立体裁剪里通常可以不标识的基准线是哪一条? A. 背宽线 B. 公主线 C. 颈围线 D. 胸围线 错误 本题总得分0分

2 【单选题】 (2分) 下面哪一项基准线的标识原则是不正确的? A. 表示基准线的起始点尽量设在人体模型的右侧 B. 人体模型的高度应该与操作者的眼睛平齐为宜 C. 人体模型必须放置成水平状态,不要倾斜和晃动 D. 基准线的状态一定要光滑、圆顺、流畅 错误 本题总得分0分 3 【单选题】 (2分) 下面哪一项基准线的标识方法是不正确的? A. 袖笼弧线是过肩点、前腋点、后腋点围绕臂根做流畅弧线 B. 肩线是侧颈点到肩点之间的连接 C. 侧缝线是从肩点处向下延伸做垂直地面的连接 D.

服装立体裁剪教案.doc

名师精编优秀教案 服装立体裁剪教案 科目 授课方式 教学目的 第一章概述 立体裁剪第二章立体裁剪的准备工作 第一节材料、用具的准备 课堂讲授、人台操作演示、启 发式、归纳法、讲练法相结合 1.让学生掌握人体的体型和立体的概念。 2.让学生掌握立体裁剪的材料和用具的使 用方法。 共 4 页 授课 第 16周课时 4 节 日期 班级11 服装 作业拟用 题数时间 选 用 工 人台操作 具 挂 图 重难 正确认识人体的体型在人身上进行立体裁剪 点点 教 学 回 顾 说 教案设计提纲:复习引入—讲授新课—课堂练习—课堂小结—布置作业 明 审阅者:年月日

教学 教师程序及 活动时间 复习设问引入教学过程 第 1 页主要教学内 学生 容 活动 回答 (引导分钟) 引入 板书新课题的引入、解释立体裁剪的概念和应用 第一章概述 第一节服装的立体概念 思考 讨论 笔记 讲演示 板书授 新 归纳课 ︵总结 板书 分 钟 ︶一、服装立体裁剪概念 人体是一个特定的立体,是由人体各部位的曲线组 成,一件具有立体感的服装,应与人体特征相符合。要 想使服装符合人体特征的基本线条 , 最理想、最可靠的观察方法是立体裁剪。 二、服装立体裁剪适应范围分析服装立体裁剪是一种软体雕塑, 适应范围有: 1、服装款式造型不规则的碎褶,波浪等形式,立讨论体感强但又无法或极不容易用平面结构设计 2、从面料上说,柔、软、薄、固定性能差,悬 垂效果好的面料。 三、造型优点归纳 (1)直观性:立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的 裁剪方法,可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量 等,是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服 装构成关系的裁剪方法,是平面裁剪所无法比拟的。笔记(2)实用性:这种方法不仅适用于结构简单的服装, 也适用于款式多变的时装;适用于西式服装,也适用于 中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限 制,而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创 作,所以它更适用于个性化的品牌时装设计。 (3)适应性:立体裁剪技术不仅适合专业设计和技 术人员掌握,也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立 体裁剪的操作技法和基本要领,具有一定的审美能力, 就能自由地发挥想像空间,进行设计与创作。

服装考证试题

职业技能鉴定国家题库统一试卷 高级服装设计定制工知识模拟试卷 注意事项 1.请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2.请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 3.不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关内容。 一、选择题(第1~60题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分。满分60分): 1.麻纱织物质量较好,其经纬纱一般为()。 (A)低捻低支(B)高捻低支(c)低捻高支(D)高捻高支 2.原色夏布是以()为原料。 (A)苎麻(B)黄麻(c)亚麻(D)棉 3.化学纤维横截面形态一般呈()形. (A)圆(B)三角(c)锯齿(D)多样 4.由22—26D粗的丝、每两根合成一股线的表示方法为()。 (A)2×22/26D(B)2/22/26D(C)2×(22-26)D(D)22/26×2D 5.袖子前后是指()。 (A)两只袖子位置不对称(B)袖了过长(c)袖口大小不一(D)袖子前长后短

6.腰口呈波浪形止口的现象,叫做()。 (A)腰头起裂(B)腰口弯曲(c)腰头前口不齐(D)腰头还口 7.重力是决定色彩的不对称平衡的一个重要要素,而重力受多种因素的妊影响,例如花纹面料服装上的强调色只有大些,才能引一起重视.这说明()影响重力。 (A)对比强弱(B)位置(C)背景繁简(D)内在兴趣 8.在服饰配色中,强调是常用的法则之一。一般情况下,每套款式的强调部位以()为宜。 (A)3~4个(B)4~5个(c)l~2个(D)5~6个 9.在服饰配色中.为取得和谐统一,可在参加配色的所有色彩中同时加入灰色,这种方法称为()统调。 (A)色相(B)明度(c)面积(D)纯度 10.对于倾向于黄绿色肤色的人()色是上装较适宜的色彩。 (A)紫(B)浅绿(c)黑白(D)浅橙 11.例如孤立地评价一颗纽扣是不完整,因为同一颗纽扣,用在这件衣服上是美的,但换在另一件衣服上就可能不美,这主要体现了服装的()。 (A)统一性(B)变化性(c)不确定性(D)流行性 12.多轴对称是以两根或两根以上的轴为基准,分别进行造型因素的对称配置。()是采用这种对称形式。 (A)中山装(B)双排纽扣的西服(c)男衬衫(D)插肩袖大衣 13.在服装构成中,门襟纽扣的排列和百褶裙的褶裥形式即是()。

服装立体裁剪教案设计

服装立体裁剪教案设计 吴丽萍 教学目的:学会立体裁剪的的基本方法,区别平面裁剪的不同。 教学重点;确定比例,放置裁剪线,坯布在人台上的贴身处理。 教学材料:白坯布,白色织带,线,针 教学步骤: 第一章概述 服装立体裁剪是相对于平面裁剪而言的服装造型分析的方法,也是纸样设计的一种直观形式。 一、概念平面裁剪:通过测量人体采取尺寸,然后使用原形、比例等方法的操作来完成纸样设计。立体裁剪:在人台上或人体模型上直接进行造型分析,确定服装衣片的结构形状,完成服装款式的纸样设计 二、立体裁剪的起源与发展立体裁剪技术并不是一种新的裁剪方法,她有着悠久的发展史。起源:原始社会,人类将兽皮、树皮、树叶等材料简单的加以整理,在人体上比划求得大致得合体效果,加以切割,并用兽骨、皮条、树藤等材料进行固定,形成最古老得服装,这便产生了原始的裁剪技术。随着科学技术的发展,人类逐渐学会了简单的数据运算和绘制几何图形,于是又产生了平面裁剪技术。由于平面裁剪方便快捷,人们渐渐淡化了立体裁剪。发展:十三世纪,欧洲服装开始注意和谐的整体效果,在服装上表现为三维造型意识。十五世纪,歌特时期,耸胸、卡腰、蓬松裙身,立体造型兴起。十八世纪,洛可可服装风格确立,强调三围差别,注重立体效果的服装造型。文艺复兴后,立体裁剪技术有了很大的发展。真正运用立体裁剪作为生产设计灵感手段的是二十世纪二十年代的设计大师玛德琳?维奥尼(Madeleine Vionnet),她认为“利用人体模型进行立体裁剪造型是设计服装德唯一途径”,并在设计的基础上首创了斜裁法(bias cut),使服装进入了一个新的领域,打破了平面裁剪上用于直纱、横纱的风格。国内情况:我国一直以平面裁剪为主,并逐渐形成了一系列较为完整的平面裁剪理论。随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展,我国的服装产品进入了个性化品牌时代,人们对服装款式、档次、品位的要求在不断提高,对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。服装裁剪技术已成为品牌竞争的核心技术和新元素。虽然平面裁剪快捷、方便,但在个性化服装的造型上却有其局限性,在一定程度上影响了品牌的发展,而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。 三、立体裁剪与平面裁剪的比较 (一)立体裁剪的优势与不足。 优势 1. 可边摸索边改进,及时观察效果并纠正 2. 在进行立体裁剪时,可以发现新的轮廓线条,为创作新设计提供新的思路(引发设计灵感)3. 对服装的垂直与平衡——稳定感、对特体或贴体服装、对服装的病历分析和纠正都很有效4. 可帮助理解服装各部位的省、褶、裥以及归、拔、推等工艺的处理立体裁剪可以解决平面裁剪中难以解决的问题(如不料厚薄的估算、悬垂程度、皱褶量的大小等)、可以帮助对平面裁剪的理解,是确定各种平面裁剪方法的依据(这几款均通过立体裁剪方法完成的) 不足:1. 需用特定的人台(衣架)2. 用料大3. 费时一般意义的立体裁剪是依据人台进行的,如果能在人体上进行立裁更为理想,因为,人台是静体。所以,在活动量方面应参照实际人体状态加以充分考虑。 (二)平面裁剪的优势

10服装《立体裁剪》期中考试卷 (理论知识)

┇ 10服装《立体裁剪》期中考试卷(理论知识) 2012.4 座号姓名成绩 一.填空: 1.立体裁剪与平面裁剪是两种______________的服装纸样设计方法。立体裁剪技术广泛地应用在_______________、________________和_______________中。 2.人台上的模型线(标线)是指粘贴在人台上的________________的基准线,其作用是确保立体裁剪________________。 3.立体裁剪要强调____________________,____________________,___________________三条基本要领。 4.立体裁剪常用的针法主要有:________________,________________,______________,_______________,_______________ 五种。 5.做灯笼裙的立裁时里裙的制作方法和_______________的制作方法类似,只是为了步幅的需要做成_______________形裙摆。 6.立裁灯笼裙做裙摆时,先将里、外裙片用_______________法分别拼合;再将外裙摆_______________后向内翻折与里裙摆 _______________形成灯笼式立体造型,穿上人台观察调整。 7.应用抽缩法进行艺术造型,可以对布料进行抽缩使之形成皱缩,从而产生____________及______________效应。皱缩的布料长 度一般可定为定型长度的______倍,个别特殊的可达_____倍以上。 8.应用编织法,可以将布料_______________布条或_______________绳状,然后将布条布绳之类的材料用编织形式编成具有各种 _______________的衣身造型。 9.应用折叠法,可以将布料_______________或_______________地进行折叠,用针固定后,将折叠部分拉开,形成富有立体感及 匀律的外观。 10.饰缀法的处理方法常有两种,一种是___________________________________________; 另一种是_____________________________________________ 。饰缀法所使用的材料要求可塑好,具有适当的厚度和较丰富的视觉效果。 二.简答题: 1.裙子的腰省量与裙摆大小有什么关系? 2.请简述领座高低与领底起翘量的关系? 页脚内容1

服装立体裁剪教案第四章《领的立体裁剪》

服装立体裁剪教案第四章《领的立体裁剪》 一颈的构造 由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度,从功能性角度出发,决定了领的造型原则上应与衣身分开。仔细观察颈部形状近似圆柱形,略向前倾斜,有自上而下渐粗的特征。进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高,将两点连接起来便形成后高前低的斜线,这就不难理解为何前开领要大于后开领了。 二立领的立体裁剪 立领是立体裁剪中最基本的一种领型,实际上是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下: 1 取长=1/2颈围+5厘米、宽=设计宽度+6厘米的经向布料,使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形,将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。 2 将其余面料顺着领围线继续安装,边安装边观察造型边调整。 3 在做好的领型上做上标记,修剪多余的布料。 三翻领的立体裁剪 翻领不同于立领只局限于颈部,与肩胸部分不发生联系,因此结构相应要简单,翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分,即还需考虑领与肩的关系。操作步骤如下: 1 取长=N/2+10厘米、宽=设计量+5-8厘米的斜纱面料一块,划出中心线。 2 将中心线与后领窝的中心线复合,再依据领窝来确定翻领形状。 3 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号,并用标识带作出翻领的造型。 4 从人台上取下之后置于平面上进行修正。 四波浪领的立体裁剪 波浪领的制作有两种方法:一种是量取法,即当衣身完成后量出领窝大小,再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片,将领面内弧线的两端拉开,与衣身领窝复合,遂形成波浪领;另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法,操作方法如下: 1 取出长=宽=(N/2+5)/2的正方形45度正斜布料,在布料的正中剪开,剪切长度为后领宽,作出基础领样,将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处,并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。 2 在基础领样的外侧做波浪,做波浪时,一手按住领样的装领处,另一只手捏住布料做波浪,边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。 3 做到一半时将波浪翻到正面,观察波浪量是否合理,以进一步修改。 4 继续波浪领的制作,注意各部位的协调保持波浪的均匀。 5 当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形。 五驳领的立体裁剪 驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起,形成独特的翻驳领结构,其横开领与直开领都应做相应的调整。操作步骤如下: 1 取长=N/2+8厘米、宽=设计宽+5厘米的斜纱布样,在后领处剪去深5厘米、宽8厘米作成基础领样,将其安装在衣身领窝上。 2 将后领翻折线翻折,并观察其是否平整。 3 用标志线作出衣身的驳头造型,将基础领样的前端与驳头复合一致。 4 在基础领样上作标志线,并按标志线作出外轮廓造型。 5 剪去对于的布料,作成最后完成的领样。 六变化领型

2016高职 服装设计制版与工艺试题(赛项赛卷)

2016年全国职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项(高职组) 服装制版与工艺技能竞赛模拟题(一) 任务一:服装立裁制版(40分) (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作(在人台上完成立体 裁剪造型后,必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档)。 (2)将立裁衣片转化成平面样板,在衣身基础上作领子、袖子纸样(先进行立体裁剪操作,1小时后发放制图纸)。 (3)制作面料的工业样板一套(含裁剪样板和工艺样板)。 任务二:样衣裁剪制作(60分) (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。

2016年 全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项 服装立裁制版与样衣制作工艺单 款式图: 165/84A 注:服装松量设计以合体美观为前提,需符合人体运动机能性与舒适度,对未标注尺寸的部位,选手可根据款式图自行设计尺寸。 工艺要求:12匀、手法恰当,缝合线迹的技术处理合理,标记点清楚;3法准确;4567

服装制版与工艺技能竞赛模拟题(二) 任务一:服装立裁制版(40分) (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作(在人台上完成立体 裁剪造型后,必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档)。 (2)将立裁衣片转化成平面样板,在衣身基础上作领子、袖子纸样(先进行立体裁剪操作,1小时后发放制图纸)。 (3)制作面料的工业样板一套(含裁剪样板和工艺样板)。 任务二:样衣裁剪制作(60分) (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。

第七章 创意服装的立体裁剪

教案

第一节立体裁剪与形式美法则 立体裁剪制作的服装作品其整体美感的产生与形成,造型要素虽然是多方面的,但离不开服装构成的形式美法则。与其他造型艺术一样,服装设计的形式美法则主要体现于服装款式构成、服装色彩的合理搭配以及各种材料的组合运用、肌理效果的表现等。要处理好服装立体造型美的各项基本要素之间的关系(如轻重、大小、多少、明暗、新旧、长短、厚薄等),就必须具备较高的艺术修养与品位,凭借形式美的基本规律和法则,使各种造型要素在量与质上达到统一和谐的整体美。 一、对称法则 对称为造型的最基本的构成形式,无论是在传统造型艺术中,还是在各种现代造型艺术中,对称法则的运用是较为广泛的,如各种生活器皿、建筑物、家具、装饰艺术、音乐、诗歌等都体现了对称的形式美感。 从构成艺术的角度来讲,对称是指图形或物体的对称轴两侧或中心点的四周在大小、形状和排列组合上具有一一对应的关系。对称具有严肃、庄重、平稳,理性的特征,非常符合中国人的中庸审美心理。在服饰艺术中,无论是汉民族,还是各少数民族的服饰中都具有较多的体现,如被称为国服的中山装就是追求一种四平八稳的着装理念。需要指出的是过度的对称,往往产生一种呆板的感觉。所以我们在利用对称法则进行立体裁剪设计时应在合理利用对称法则的同时,需考虑到适当的变化,这也是后文将要提到的对比、均衡等形式法则。 (一)轴对称 轴对称是指图形或物体在大小、形式和排列上会基于某个直线形式一一对应关系,这种状态叫做对称轴,这条直线称作轴对称。对称轴两侧的形体或设计要素分别处于与轴相同的距离上,尤如镜面的反射原理,从力学角度和审美心理上给人以稳定感、平衡感。根据轴数目的不同,分别叫做单轴对称、双轴对称和多轴对称。在进行立体裁剪造型设计时各种设计要素的搭配,可以在对称轴的上下、左右、前后进行设计,从生理解剖学角度来看人体也是以人中线为轴,基本左右对称的,因此,我们在进行立体裁剪纸样设计时,只需做出半身,另外半身复制即可。 (二)回旋对称

服装立体裁剪设计课程教学大纲

《服装立裁造型设计》课程教学大纲一、课程基本信息 课程名称服装立裁造型设计 总学时数64 讲课24 实 验 36 周学 时 16 示范讲解24 学分 4 实验习题36 作业小结 4 开课单位服装学院 适用专业服装与服饰设计 先修课程《服装设计》、《服装结构设计》 课程性质必修课课程类型专业必修课选用教材《服装立体裁剪》.纪婧编.辽宁科学技术出版社,2008.02 主要教学参考书《创意立裁》.邱培那.中国纺织出版社.2014.01 《时装设计元素——立体裁剪》.安妮特·费舍尔【英】.中国纺织出版社.2010 《服装立体裁剪》.邓鹏举.化学工业出版社.2011 本课程地位(作用)和任务 本课程地位:《服装立裁造型设计》是服装与服饰设计专业核心课程之一。该课程采用立体造型的手段,在人体或人体模型架上,直接进行服装三维立体设计,解决平面结构设计难以解决的不对称、多皱褶的复杂造型,从而把设计艺术转化为实用服装,是集服装设计、面料使用、裁剪制作和审美、技术、应用于一体的综合学习领域课程,直接培养学生的立体结构设计能力和样板获取能力。依据企业生产实际制板人员应用立体裁剪技术制作服装样板时所需要的岗位能力要求,教会学生熟练应用立体裁剪技术圆满完成制作样板的工作任务,具备相应的岗位任职能力。 本课程任务:为实现专业人才培养目标,根据职业岗位群任职要求,将服装典型种类的生产过程所需的知识能力序化为课程的学习内容,重构了基于岗位能力系统化的专业核心课程体系,在整个课程体系中, 《服装立裁造型设计》课程处在中间环节,起到承上启下的作用。本课程的知识能力在企业生产过程中涉及的岗位工序、技能点较多,创新开发面宽,能够较全面的培养学生具备企业需求的专业能力、社会能力和方法能力,是实现专业人才培养目标不可缺少的课程之一。

立体裁剪试题集

立体裁剪试题集 一、填空 1. 立体裁剪起源于(),()中期, 人们对服装立体造型的感悟逐步加深,服装从平面形态向按体型构成的形态转移。 2. 立体裁剪表现出来的服装形态是()立体造型。 3. 立体裁剪采用()布料,因其具有()可见的优点,使用起来非常方便。 4. 立体裁剪时,面料不足时可以拼接,但要注意()相同 5. 大头针别法有对别法、()、()、()。 6. 人体模型分为()人体模型和()人体模型两种。 7. 选择人体模型主要尺寸有()、()、()、()四个部位的尺寸。 8. 大头针针尖不宜插出太(),大头针挑布量不宜太()。 9. 大头针别合一进一出要用()部,固定后比较稳定。 10. 衣片直线部分的大头针间距可()些,曲线部分的间距要()些。 11. 立体裁剪所用的白坯布一般为()布料。 12.整理布纹的主要目的是()。 二、问答题 1. 什么是立体裁剪?它有哪些特点 2. 立体裁剪的用具与材料有哪些? 3. 人体模型有哪些种类?如何选择人 4. 基准阿线的作用是什么?标记纵横基准线应注意什么? 5. 人体模型补正的主要目的是什么?怎样补正人体模型? 6. 怎样才能把布纹整理好? 7. 整理布纹为什么用手撕布而不用剪刀剪布? 8. 大头针有几种别法?各种针法的区别是什么?怎样正确使用大头针 9. 针法练习:分别用四种针法别出35厘米长度。 10. 实际标记人体模型的指示线,并注意每条线的标记要点。 11. 补正人体模型时边缘要为什么要做成楼梯格? 12. 整理布纹的方向所遵循的原则? 一、填空 1. 立裁中取料时宽度上追加的余量主要是用于()和()。 2. 原型衣中胸宽一般放松量为()。 3. 原型衣中,前衣片袖窿立体确定很难准确,所以我们一般可以先确定几个关键点,如()、()、()作为制作平面板型的依据。 4. 在后衣片中,后肩省的省尖点指向() 5. 原型衣中,袖隆深点一般在腋下()cm处。 6. 为了突出和强化胸部造型,可以利用()和()来代替胸省而达到同样的效果。 7. 整理原型衣时,要注意以下哪些部位的吻合()?

服装专业教学设计

服装专业教学设计

《礼服褶裥的基础立裁》教学设计 ——任务驱动教学法在《服装立裁裁剪》教学中的运用案例 一、选题背景 传统的服装专业立体裁剪学科如果沿用一惯的“教师讲授—教师演示—学生练习”的教学方法,学生只是被动地记忆和模仿练习。已经不适应学情的需要,不能够“学以致用”。针对这种情况,本教学设计通过有目的地提出系列不同的问题或任务,引导学生主动发现、积极探索、实践体验,解决问题,以便深层次理解、掌握并运用基本知识和技能,实现从能力到人格的整体发展,成为有效问题的解决者,为终身学习奠定坚实的基础。 选择的案例是服装专业必修科目《立体裁剪基础》中的重要知识点,以此作为案例研究,具有典型的代表性,以便供其它知识点教学进行参考运用。 二、教材分析 浙江省教育厅职成教研室组编、高等教育出版社出版的《立体裁剪基础》,全书分为六个章节,由浅入深,图片与文字结合,容易接受。立体裁剪可以作为新生入学后认识服装与人体关系的人们课程,采用立裁不仅能大大降低初学者对服装的理解难度,更有利于激发初学者的专业学习兴趣。本书里面有多个教学项目,有其优势,但是服装是丰富多彩的,只有基本功扎实才能适应多变的服装立裁需要。所以本节课内容作为第三章第二节87第四块内容《胸省转移的方法和要领》的补充,以让学生对胸省立裁有更扎实的理解和掌握。 三、学情分析与策略设计 本班为服装专业班,女生居多,具有职高学生的普遍学习状态和心理状态。有一半学生是通过自主招生进来,一般是初中阶段学习能力不强且学业差的学术,另一半是通过中考进来,平均分数在270分左右,学生在知识的理解、技术的掌握和学习的方法、兴趣上存在着一定的差异,学习能力和主动性缺乏、学习目标不明确、学习持续时间不长。

立体裁剪教案(三)衣身的立体裁剪

立体裁剪教案(三)衣身的立体裁剪 一原型的立体裁剪 (一)原型是最基本的也是最简单的纸样,是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下: 1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合,在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。 2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面,形成腰省量并用大头针固定腰省,同时确定侧缝线的位置并固定。 3 将胸围线以上的余量推向肩部,在领口处需打剪口,以消除领口处的牵扯力,根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。 4 后片的操作方法与前片相同。 (二)原型宽放量的设计:主要有两种方法: 1 推移法:在操作之前在胸宽处推出一定的松量,并用大头针临时固定。 2 放置法:在立体裁剪完成之后,直接在侧缝处加放松量。 3 衣身的修正:由于立体裁剪的技术难度角度较大,裁剪部位较难保证精确,因此,对于左右对称服装常常只作出右衣身,而左衣身则根据右衣身进行裁剪,因此衣身的修正是必不可少的; (1)将布样从人台上取下,置于平台上,用熨斗熨平; (2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等; (3)检查相关部位是否合理,在依据右衣身剪裁左衣身; (4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上,各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位,以检查服装的整体造型是否完善。 二立体裁剪中省的运用 在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态:宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态,形成了一定的空间;而合体式则是面料与人体的符合,呈现出贴体状态,这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。 1 省的概念与意义

服装立体裁剪教案部分

第七章服装立体构成的艺术手法 教学目的: 1、了解艺术造型的构思方法,启发灵感,开阔设计思路; 2、认识和掌握立体构成艺术的主要技术手法,熟练各种布纹处理方法和技巧。教学重点: 1、熟练掌握常见的几种布纹的处理方法及应用技巧。教学方法:讲述法、图示法、演示操作学时:6 教具:标记笔、人体模台、大头针、标记线作业:1、举例说明服装立体构成的主要艺术手法; 2、运用所学知识设计制作3 种不同材质面料的肌理变化效果。

第一节立体构成艺术在立体裁剪中的表现 将立体构成的艺术手法直观地展现在成衣的整装设计中是服装立体裁剪的优势所在,尤其是礼服设计,从各个角度都可以直观呈现服装的立体成衣效果。本节以立体构成这种造型艺术手法为主要表现形式,介绍该手法在成衣整装立体裁剪中依据不同的服装款式及创意要求所呈现的多种造型方法和技术要领。 总的来说,主要包括以下几种艺术形式::服装立体构成艺术是将布料披覆在人体模型或其他支架上,运用抽缩、折叠、堆积、绣缀、编织、缠绕等技术手法,将整块布料不通过剪切只通过大头针的固定,形成绚烂多姿的艺术造型。 一、抽褶法 (一)抽褶法及其特点 抽褶法亦称抽缩法,所谓抽褶,通常是将面料采 用无规则的手法反复堆叠加以固定,或者将部分布料用 缝线收紧固定,然后对布料进行抽缩,使其呈现丰富的 皱褶肌理,从而产生必要的量感和美观的折光效果的立 体构成手法。抽褶法成衣效果如图7-1-1所示。 抽缩法所使用的材料广泛,通常以丝绒、天鹅绒、 丝光棉及涤纶长丝织物为好,这些织物的折光性好有厚 实感,形成的皱褶立体感强。 图7-1-1抽褶法 (二)抽褶法的工艺技术要领: 1、先依据款式图确定面料,并根据造型的需要和布料 厚薄程度确定布料的长度,即所需抽 褶的线的轨迹长度。一般情况下为成型长度的 2?3倍。薄料多在成型长度的2?2.5倍之间, 厚料则在成型长度的2.5?3倍之间,个别特殊的面料可达到3倍以上

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