梭织布印染疵点成因及解决方法

梭织布印染疵点成因及解决方法
梭织布印染疵点成因及解决方法

梭织布印染疵点成因及解决方法

(1)油滴状染斑(GasolineSpot)

外观:多发生在E/R混纺织物,染色后有油滴状之斑点,较正常部位颜色稍深。以放大镜观察,在织物浓色部位之毛绒,尖端呈现微小珠状,且较正常部位之毛绒为多。

成因:此乃由于烧毛不均匀所致,染斑浓色部位,毛绒未能充份烧除,在尖端成为融团,吸色性较强,故染色较浓。

(2)浸透不良斑(Inperfect Penetration Of Dye)

外观:染色后之布面呈现深浅之彩云状。

成因:1).退浆、精浆不够充份,或经处理脱下之腊质等物,再附着于织物上。2).浴染时浴比过小,升温速率过快,使染色液呈胶化之状况。

(3)练漂破洞(Bleached Hole)

外观:胚布正常,经过氧化氢漂白后,布面有相判之经纱或纬纱断裂,形成小破洞。

成因:布面上粘有铁锈,或漂白浴用水中含有铁离子,在布匹漂白过程中,与过氧化氢急骤氧化而使纱断裂。

(4)色花(Skilteriness)威信号FZRZXZS

外观:布面有不规则片状之颜色深浅。

成因:前处理工程之退浆,精练未能彻底作好。

(5)雾斑(Mist)

外观:片状之染斑,有深有浅,轮廓不明显,形状大小不一,发生之位置不集中,亦无一定之规则。

成因:1).待染之织物,被溅到污水或其它药品。2).练漂后未立即烘干,长时间堆积在布车上,部份织物发生风干之水印。3).胚布沾染油污,胚检时以强力去污剂刷洗后残留之痕迹。

(6)色差威信号FZRZXZS

外观:染色或印花织物,染出之成品颜色,或印花花纹之颜色未能与所指定者完全相同。

成因:1).指定色样所用之样本过小,打样后对色时即未能作到完全相同之对色。2).于配制染色液或调制印花浆时,称量染料、助剂不够精确。3).制程与打样之条件未能完全配合,且未作经验性之修正。

(7)缸别色差免费寄样<壹捌久贰捌久叁久零捌壹>

外观:大批量之织物,分数缸或一缸数次染色,非在同一缸染色者,有色光深浅之差别。

成因:各缸虽同一型式,但其功能会略有差别。在染色制程中,各次操作之条件亦无法尽同。

(8)阴阳色

外观:染色全幅织物,正、反两面之颜色有色差。

成因:1).压染轧辊出布边,布匹行进方向未与压吸线在同一平面内。2).压染后预干时织物两面所受之热量不同。3).树脂加工时织物两面所受之风速不同。

(9)左右色差技术支持<壹捌久贰捌久叁久零捌壹>

外观:全幅之织物,由左布边至右布边颜色逐渐变深或变浅。将两布边折合对比,颜色有显著之差别。

成因:1).压染机轧辊之压吸率,由左至右逐渐变大或变小。2).印花滚筒罗拉或滚纲雕刻或制作不善。3).印花滚筒罗拉或滚钢左右所受之压力大小不等。4).在预干、固色或树脂加工时,箱内左右之温度或风速不相同。

(10)中稀、中浓(Listing)

外观:织物在近布边与近中央部位之颜色,有深浅之差异。成因:1).在开幅交卷染色机,扩布装置曲度不适宜,使布幅吸着染液率不一致。染液槽内之温度两端与中央不一致。添加新染色液不均匀。2).在液流染色机,织物循环速度较慢,而升温之速率较快。3).在开幅连续式染色机,轧辊中央与两端压吸率不一致。烘干时温度与风速两端与中央不均一。在连续染色过程中,布身所受之张力不均一。4).前处理加工时已形成之织物中央与两边不一致。5).罗拉或罗大利印花时,所施之压力中央与两端不一致。6).染色后未随即树脂加工,或上

树脂后未完全烘干,长时间堆积。

(11)首尾色差(Tailing of Ending)

外观:一组含数匹或数十匹之织物,在同样设定之条件下连续染色后,开始与结尾施染之布匹,颜色有深浅之差别。

成因:1).在前处理过程中,一批织物发生前后有退浆、精练、漂白、丝光、定型等之差异。2).在开幅交卷染色时,使用组合之染料染着率不一致,导布与卷法不适当,染料追加错误,染色温度控制不当,均会造成首尾色差。3).在连续染色时,压吸率发生变动,染色液之安定性欠佳,烘干时之温度逐渐发生变化。4).染料与合并使用之助剂如相溶性不良,会发生染料粒子与水之不均匀层。因毛细管作用,水先进入纤维中,致使染液之浓度改变,造成首尾色差。5).使用冰染料染色时,在长时间之浸染过程中,染料会徐徐发生水解,亦会造成首尾色差。

(12)移染(Migration)

外观:由于染色之织物于烘干时,织物中所含之水份蒸发,染料随水移动而移向织物表面,使织物表面之色调发生浓浅之变化。

成因:1).压染时设定之压吸率过大。2).调配染液时,使用之染料过量,亦即染液之浓度过高。3).染色后烘干前放置之时间过久。4).烘干之速率太快。

5).未添加移染防止剂,或添加之量不足。

(13)经纱条纹(Warp Stripe,YarnTexture Streak)

外观:匹染之梭织布,布面经纱方向有降雨状之条纹。严重者,在胚布之布面亦能看出。此种瑕疵,因检验场所之明暗度,观察之方向、距离之远近不同,

会有呈现显著与不显著之差别。

成因:1).由于织布用纱之支数、均匀度、捻数及纱之横截面形状等之差异而形成。2).选用之染料不当,尤其在染绿色时较易发生。3).如系聚酯加工丝织物,染色前退浆处理不当,局部残留有糊剂,在染色时较不上色,颜色较浅,而显现有经向条纹。

(14)染色横条(Barry Dyeing,FillingBand in Shade)

外观:在梭织物之纬向,或圆编针织物之横向连续毛圈,经染色后颜色呈现较深或较浅之带状。

成因:1).梭织胚布有密路或稀弄瑕疵。2).针织物于织造时,喂纱张力不匀,或毛圈个数稀密不匀。3).织时使用规格相同而批号不同之丝状化纤纱。4).针织用化纤丝,在丝加工过程中,加热过程温度之不均一。

(15)染料点(Dye Spot)威信FZRZXZS

外观:1).在染中、浅色织物之布面,有同色系之微小色点。2).在漂白或浅色织物之布面,有他种染料之微小色点。

成因:1).染料溶解不良,尚有微小之颗粒未溶解开。2).染料搬运途中发生飞扬,落于存放待加工之织物上。3).未将机械设备清洗干净,于深色加工完毕后,继续加工浅色时。

(16)绳状痕(Rope Mark)

外观:绳状染色时因织物缩成绳状,染色后布面沿布长之方向有不规则之颜色深浅皱纹。

成因:利用文琪或液流式染色机染色时,织物未作预定型或定型不足。于染色中滚动条故障停止运转。急骤之升温或降温。染色浴比过小。织物在缸内打结等。

(17)压染折痕(Padding Mark)

外观:梭织物开幅压染时,织物在两轧辊间浴经向折叠,在通过压力线时,因厚薄之差而导致压吸率不等。折叠之部位较正常者颜色略浅。多发生在一匹织物之两布头部份。

成因:1).待压染之织物在前处理过程中已产生折痕,定型时未能完全消除。

2).压染机进布装置之扩布器失效,未能将织物张开。3).匹与匹间接缝不良,有皱缩或不整齐之现象。

(18)布边染色不良(Uneven Dyeing on Selvage)

外观:染色后之织物,布边呈现异于布面之色泽。

成因:1).胚布之布边过松或过紧。2).染色前定型时,布边受高温夹板之夹持。3).染色时布边发生卷边。4).开幅交卷染色时,卷绕不齐,布边发生氧化作用。5).开幅交卷硫化或瓮染料染色时还原不足。6).开幅压染时布边与布面之压吸率不一致。7).染色后洗净不够充份,布边残留药品。

(19)布边变色(Fading of Selvage or Discoloration)

外观:印染整理后之成品织物,布边之颜色较正常者深浅不同。

成因:1).树脂加工时,针板或夹板温度过高,染料发生升华逸去。2).使

用回转圆筒烘干机烘干织物时,温度过高,布边围绕布圆筒上过紧。

(20)布边痕(Edge Mark)威信FZRZXZS

外观:系指圆筒状针织物,筒状平折两边转弯之部位,呈现染色异常之现象.

成因:1).织造时所加之油剂变质。2).胚布存放不当或过久,布边受空气与阳光之作用而发生变或污染。3).圆筒定型时,定型架温度过高。

(21)滚筒污染

外观:布匹在染整过程中,经过圆筒形装置时,因圆筒周面之不洁,例如粘有油质、化学药品、染料及其它污秽物等,污染到布面上。形状多为小片状,且两处污染间有一定之距离。

成因:1).导布辊粘有油迹。2).压辊粘有焦油状色淀,或由织物上脱落下之短纤维等污秽物。3).烘干之圆筒粘有油渍及污秽物。

(22)染色停机痕(Dyeing Stop Mark)

外观:沿织物之纬向或横向,有一条2自10公分宽之痕迹,较正常之颜色为深或浅,且其两边有似水印状。

成因:机械在正常运转期中,因停电、卷布或其它机械故障,突然停止运转时,织物被夹持在两轧辊间,发生在压吸染色液或压吸还原液时。

(23)色斑

外观:已包装好之成品织物,打开后布面有同色较深之斑点。成因:染色整

理后之织物,以密封式包装,因蒸发水汽之凝结,对湿坚牢度较弱之染料与加工剂,会使其产生移动而形成斑点状之污点。

(24)印花折痕

外观:在印花织物之布面,沿经向或纵向有梭形或长条形之面积未印出花纹。

成因:在印花时织物布面皱折重叠,被遮盖之部位未印上花纹。

(25)印花浆筒污染

外观:白底印花之织物,受到极少量印花浆很均匀之污染,多发生于罗拉化之织物。

成因:1).印花罗拉之镜面度不够,易于粘附印花浆。2).刮刀与印花滚筒接触不良,或刮刀未经常修磨,不够锐利。印白底黑色或深色较大之花纹最易发生。

来源:庄杰化工

编辑:张小姐

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针织面料梭织面料区别

梭织面料 百科名片 梭织面料 梭织面料是织机以投梭的形式,将纱线通过经、纬向的交错而组成,其组织一般有平纹、斜纹和缎纹三大类以及它们的变化组织(近代也由于无梭织机的应用,此类面料的织造不用投梭形式,但面料仍归梭织类)。从组成成份来分类包括棉织物、丝织物、毛织物、麻织物、化纤织物及它们的混纺和交织织物等等,梭织面料在服装中的使用无论在品种上还是在生产数量上都处于领先地位。梭织服装因其款式、工艺、风格等因素的差异在加工流程及工艺手段上有很大的区别。 目录 梭织面料中的缎纹组织 梭织面料中的斜纹组织 梭织面料中的平纹组织 梭织面料的用纱量 如何建立企业换算公式? 梭织面料的成本核算 梭织面料计算 梭织服装加工基础知识 梭织面料中的缎纹组织 梭织面料中的斜纹组织 梭织面料中的平纹组织 梭织面料的用纱量 如何建立企业换算公式? 梭织面料的成本核算 梭织面料计算 梭织服装加工基础知识 展开

编辑本段梭织面料中的缎纹组织 缎纹组织satin and sateen weave 相邻两根经纱或纬纱上的单独组织点均匀分布但不相连续的织物组织。缎纹组织分经面缎纹和纬面缎纹两种。它是三原组织中最复杂的一种。缎纹组织中单独组织点由两相邻的经纱或纬纱的浮长线所遮盖。织物表面平滑匀整,质地柔软,富有光泽或稍呈纹路。缎纹组织的织物用途较广,常用作被面、衣着、鞋面以及装饰布等。 里布——纯棉印花梭织面料 缎纹组织可用分式表示,分子表示一个组织循环的纱线根数,简称枚数;分母表示飞数,经向飞数用于经面缎纹,纬向飞数用于纬面缎纹。缎纹一个组织循环纱线数不少于5根,飞数应大于1而小于组织循环纱线数减1,飞数与组织循环数两者应互为质数。常用的缎纹组织循环纱线数为5、8、12、16等,组织循环纱线数越大,织物表面纱线浮长越长,光泽越好,织物越松软,但坚牢度越差。 经面缎纹织物的表面多数由经纱浮长所覆盖,为了突出经纱效应,经向紧度须大于纬向紧度,一般经、纬向紧度之比约为5:3,例如直贡呢、素缎等。纬面缎纹织物的表面多数由纬纱浮长所覆盖,为了突出纬纱效应,经向紧度须小于纬向紧度,一般经、纬向紧度之比约为2:3,例如横贡缎等。 为了使缎纹织物柔软,常用拈度较少的纱线。纱线的拈向对缎纹织物外观效应有一定影响。经面缎纹的经纱或纬面缎纹的纬纱在布面上的捻向与织物组织的纹路方向相同,织物表面光泽就好,例如横贡缎。若这些纱线在布面上的拈向与织物组织的纹路方向相反,则缎纹 织物表面呈现纹路,例如直贡呢等。 以缎纹组织为基础可演变出许多缎纹变化组织。如在经或纬组织点四周添加单个或多个组织点而构成加强缎纹组织;在一个组织循环内用不同飞数而构成变则缎纹组织,如六枚变则缎纹组织,其经向飞数为2、3、4、4、3、2;延长经向或纬向组织点而构成重缎纹组织,常在手帕织造中采用。缎纹组织与其他组织结合可构成缎条府绸、缎条手帕等织物。如图所示 编辑本段梭织面料中的斜纹组织

布料外观疵点图解及成因分析

GTT大讲堂【148】布料外观疵点图解及成因分析-纱线疵点纱线疵点 简称“纱疵”,即织物纱线本身存在瑕疵,常见的纱疵有粗节、棉结、布开花、条干不匀、云织等等。 粗节(竹节) 外观:织物的经纱或者纬纱存在一小段比正常纱捻度少的粗节。 成因:精纺喂入粗纱时,纤维内密度不均匀,有较小密集的纤维束成纱。

布开花 现象:染色织物布面有极少纤维不上色,或者上色较浅,泛白。 成因:1.棉纤维内含有不着色的死棉纤维;2.纺纱时,一根纱线中混入了其他纤维,如棉纱混入极少的聚酯纤维,染色时没有高温染色或者使用分散性染料,使混入的纤维着色不良。 棉结 现象:布面呈现类似接头大小的(棉)纤维团,且纺入纱中。如将其拔下,纱则有可能断裂。(低等棉纺纱常有此问题。) 成因:原棉纤维中有死棉纤维团,在清花工序中没有清干净。

GTT大讲堂【149】布料外观疵点图解及成因分析-织造疵点(1)织造疵点 织疵主要指在织造过程中,由于织机故障、送纱张力问题或者油渍污染等原因造成影响布面效果的织物疵点。织疵现象多种多样,典型的常见的代表有断纱,稀密路、织造破洞、跳纱、组织错误(错综)、蛛网、纬缩、筘痕、油污纱、纬纱扭结、百足以及各种边疵等等。

1、断经 现象:织物上经纱断掉一根或者多根。 成因:经纱在织造的过程中断裂,自停装置失灵,未将经纱接好而继续织造。 2、断纬 现象:织物中的纬纱断裂,但断开的两端间距较短。

成因:1.纬纱在织造的过程中断裂,但瞬间继续织入,仅缺一小段距离。2.纬纱上有严重的粗结或者飞花,拆除时导致纬纱断裂。 3、双纬与脱纬 现象:单纬织物一个梭口内有两根纬纱织入布内。三根及以上并在一起则称之为“脱纬”。 成因:1、全幅双纬:误将两根纬纱混入一个织口;2、非全幅双纬:边剪设定不当或不够锐利,或断纬后未将纱尾消除。

纺织面料的印染和后整理

纺织面料的印染和后整理 纺织面料的印染和后整理 一、纺织品的后整理工序: 练(Boiling)、漂(Bleach / White)→染色(Dye)→印花(Print)→整理(After treatment / Finished treatment) 这四道工序为基本工序,具体视产品的不同,工序又各异。 1、练、漂工序 (1)棉布的练、漂工序: 烧毛——→退浆——→漂白——→丝光 烧毛:因棉为短纤维,产品表面有短小绒毛,为织物美观及方便以后处理,应先烧毛。 退浆:棉纱做经线时,与机器磨擦较多,而棉纱之间的磨擦又易产生静电,故在织前应上浆,织好后浆就发硬,时间久了还会泛黄、发霉,所以应先去浆,保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。 前二步主要是练的过程,目的是去杂质,油污及去棉壳。去油污时还可加去油灵等助剂。 漂白:把织物漂洗干净,使色泽发白。是漂的过程。 丝光:使织物光泽好一点,手感更软一些。 A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同(梭织布):烧毛→退浆→漂白。 要求高一点的加丝光。而漂白后的布我们常称本白布。 B、普通棉布、涤棉布的工艺(针织布):碱缩→煮练→漂白 碱缩:因针织物织时线不上浆,故比较松跨,碱缩后就比较紧。利用平衡张力,使织物表面平整。 煮练:与退浆工艺差不多,主要是去油污、去棉壳。 漂白:把织漂洗干净。 C、灯芯绒(Corduroy)的工序:成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈,然后割断线圈而形成绒。 工艺:轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白 轧碱目的是使织物收缩更紧致;割绒目的是使绒面平整;刷绒目的也是为绒面平整,去除割绒后的高低不平;烧毛的目的也是,去除凹凸不平。

针织布概念及种类

简介:针织布即是利用织针将纱线弯曲成圈并相互串套而形成的织物。主要分为二大类:圆机和平机织物,(或称为经编针织布和纬编针织布)。 品类:圆机织物--主要产品有:针织汗布、棉毛布、罗纹布、网眼布、摇粒绒、空气层、涤盖面、毛圈布、拉绒布、割绒布、人造毛皮等等很多,还有很多混合变化织法如:平罗纹变化组织、提花组织、集圈组织、添纱组织、衬垫组织、毛圈变化组织等。由于织法的排针规律不同,同一个产品也会有很多变化如:网眼布就有小网眼、珠地网眼、菠萝格、华夫格等等。 平机织物---主要产品有:横机罗纹、羊毛衫织物、纱线衫织物、经编平纹织物、经编网眼织物、经编麂皮绒、经编起绒织物、经编毛圈织物、经编毛巾织物等等。 在原有基础上再加原材料的变化(棉、麻、丝、化纤、毛、有机大麻、竹纤维、玉米纤维、海藻纤维等及混纺),染色变化(染色、色织、色纺)工艺变化(提花、交织、复合、拉绒、植绒、烂花、洗水、石磨、涂层)等等的变化,就会再生出许许多多的品种。 特色:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、排汗保暖等特性,大多具有优良的弹性与延伸性。相对梭织布它具有产量高,适合小批量生产的特点。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 发展情况:现代针织面料更加丰富多彩,已经进入多功能化和高档化的发展阶段,各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来,给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维针织面料醋酸纤维(Acetel)具有真丝一样的独特性能,纤维光泽及颜色鲜艳,悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面

化纤面料的疵点产生的原因及检测方法

化纤面料的疵点产生的原因及检测方法 1﹑裙皱皱条之间相互平行,头尾平齐。皱条中间大,两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾,形状似裙子折皱。裙皱多发生在含化纤的织物上,原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因:①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致,造成纬纱缩率不同;②所用纬纱号数或捻度存在差异。检验方法:一般开剪作次零布处理。 2﹑缝头皱皱条与缝头相连,一条或多条,长短不一.有的在缝头一端,有的在缝头两端。主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。检验方法:连同缝头开剪,作次零布处理。 3﹑印染加工皱一般在布面呈现的条数不多,通常为直形或斜形条状,长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大;印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。主要原因:①印染前半制品原有皱条;②印染过程中机械张力,轧辊压力调节不好;导辊、烘筒的平行度掌握不好;③设备清洁做得不好。检验方法:按局部性经向“条状”疵点评分。 4﹑丝光皱印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。产生的主要原因:①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢; ②丝光机张力调节不当;③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成摺皱。 5﹑风印印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般

在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。产生的主要原因:某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱,或受空气中还原气体的作用,影响织物与染料的键合或固着,裸露部分产生浅色档。KN型活性染料易产生风印。检验方法:按局部性“条状”疵点评分。 6﹑边中色差、左中右色差印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因:①染液的轧辊或印花压力两端不一致;②预烘或热溶焙烘时,布幅中间和两边的温度和风量不一致,造成布面左右或左中右干湿不一致;③拼色染料在相同的加工条件下移染性能不一致,造成色泽深浅或色光的变化。检验方法:用变色灰卡套框评级。 7﹑深浅边布边色泽比正常布面色泽偏深或偏浅。产生的主要原因:①卷染时布卷布边不齐;②染色时织物卷边造成浅边;③边组织厚、带液量多造成深边。检验方法:按局部性疵点“深浅边”评分。 8﹑条花沿布面经向呈现通幅性、形状不规则、深浅不一的条形或雨状形疵点。条花分坯布条花和染色条花。坯条头尾位置不变,不过缝头,两面色泽相近。染色条花通过缝头,两面深浅有差异。产生的主要原因:①染坯纤维原料、织物组织的均匀度差造成染色条花;②精选毛火焰有缺口造成烧毛条花;③织物丝光时轧碱去碱不匀,布面吸色不匀造成染色条花;④染后烘燥急剧而又不均匀,染料泳移造成条花。检验方法:用条花标样按影响程度评定。 9﹑色档染色织物上沿纬向出现宽窄不一或整齐的深浅色档。产生的主要原因:①织布开车时操作不良或织机打纬装置不良,造成纬密或

染色面料染整工艺流程

染色布- 染整工艺流程 练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1)原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2)烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3)退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用4)煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。 棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响

面料疵点英语

面料疵点及英语对译 面料疵点及英语对译 弓纬:布面纬向纹路弯曲呈弓形,称为弓纬。Bowing 荷叶边:布边在拉幅时,布边未挂到针链而导致布边有凹型或者月牙型的点。Scallops 门幅布的有效宽度。Fabric Width 门幅小实际布封比要求的布封小。Narrow Width 磨毛痕布面因坯布时已经有针路在磨毛时使针路更加明显。Sand Mark 起毛:织物在实际穿用与洗涤过程中,不断经受摩擦,使织物表面的纤维端露出于织物,在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸,即为起毛。Hair 起球:若这些毛茸在继续穿用中不能及时,脱离互相纠缠在一起,被揉成许多球形小粒,称为起球。Pilling 树脂印过树脂的布在过树脂时产生的印记。Resin Mark 停车痕定型工艺中停机造成,类似色档Stop Mark 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致,形成一定角度的倾斜。Slanting 循环大循环比订单要求的数值大。Repeat Bigger 油污机器上的油或空中飘浮的灰尘污染布面所导致的黑色油点为油污Oil 预缩痕由于预缩调节的张力太松,而导致布在进入橡胶辊之前打槢在经过辊压后形成的预缩痕。Compact Mark 抓毛痕抓毛时出现痕迹。Brush Mark 软油印工艺中用了柔软迹定型过程中泛于布面类似油污Softener

纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致,形成一定角度的倾斜。Skewing 错花织布时穿错纱,造成织物花型错误的情况。Pattern Error 错纱换纱时上错纱Missing Yarn 错组织:调试过程中工艺错误,使得织出的坯布组织同要求的不一致Wrong Construction 断拉架LYCRA在生产过程中被拉断。Broken Lycra 断纱生产过程中纱线被拉断,在布面上呈现为沿纬向纹路裂开。Broken Yarn 断针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Broken Needle 反拉架lycra在编织过程中同棉纱的位置翻转,表面形成一段段的横纹效果Reverse Lycra 飞花织布过程中不同颜色的纤维被织进织物中。Flying 飞拉架lycra在编织过程中没有被织针吃到,浮在坯布外面Missing Lycra 飞纱/漏织纱线在编织过程中没有被织针吃到Missing Stitch 黑油针:由于机台供油不足,使得指针在运转中磨损,磨损的金属混在润滑油中,跟随织针的运转污染坯布,形成纵向油针。Dark Oil Needle 横条:在圆筒针织物中出现一些不正常的连续的横间循环。Barre 花针:由于织针未正常成圈,而吃纱造成的纵向疵点Pin Holes坏针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Laddering 黄白纱:原料本身质地不同而形成Yellow White Yarn 黄油针: 由于机台供油不足,使得指针在运转中磨损,磨损的金属混在润滑油中,跟随织针的运转污染坯布,形成纵向油针。Yellow Oil Needle

面料检验标准 布料检验标准

面料检验标准布料检验标准“四分制”与“十分制”(纺织品检测培训)布料检查一般以随机抽样形式进行,从整批来布中,任意挑选一定数量的样本,用视觉审察以决定整批的品质。布料检查包括下列几项基本要点: 布匹长度 将准备检查的布卷,逐一放在验布机上,利用米表或码表量度每匹的长度,然後将所得长度与布卷标签上长度核对,并将结果记录在验布报告 表上。 布匹封度 在查验过程中,随意在每匹布料上度取三个阔度,然後将结果记 录在验布报告表上。 纱支 由於纱支限重量成正比例,所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱,放在夭秤的一边,然後从来布中抽出同一长度的经纱,放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡,这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的;但如果天秤出现不平衡,这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。 经纬密度 检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大,利用肉眼点算在一平方寸内经纱和纬纱的数目,然後将所得数目与规格或批核样办相比,便 可知道来布的密度是否合符标准。 组织结构 跟检查经纬密度一样,检查人员可以利用放大镜或布镜,观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。重量捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量,利用圆形切样器,在每匹布料不同部位,切出一百平方厘米的标准面积,然後放在测量布重电子磅上,萤幕便立即准确地显示该块布料的

重量。

颜色 检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意,这就是不论色办或货料,每次所用光源必须一致,否则所有颜色比较都是没意 思的。 疵点 将卷庄布料松开,以一定速度,将布料拉过装有照明系统的验布台,以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵,然後在另一端将滑过验布台的布料重新 卷上。 布料检定评分法 检定标准 直至现在为止,国际间还没有任何认可布料检定标准,但西欧和美国等地均有其常用制度以控制处理布料疵点,这两个是最常用的制度。 l)十分制评法 此检定标准适用於任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由於一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉,并非是疵点的娜u或成因,所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点,记录在报告表上,并给处罚分数,作为布料之等级评估。疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分 方法。

印染的工艺流程

印染的工艺流程 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。 2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。 3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大,很少单独使用,常与酶退浆、碱退浆联合使用

4)煮练:棉纤维生长时,有天然杂质(果胶质、蜡状物质、含氮物质等)一起伴生。棉织物经退浆后,大部分浆料及部分天然杂质已被去除,但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在,使绵织布的布面较黄,渗透性差。同时,由于有棉籽壳的存在,大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练,以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等,经水洗后使杂质从织物上退除 5)漂白:棉织物经煮练后,由于纤维上还有天然色素存在,其外观不够洁白,用以染色或印花,会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素,赋于织物必要的和稳定的白度,而纤维本身则不受显着的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右,在常温下进行,设备简单,操作方便、成本低,但对织物强度损伤大,白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10,在高温下进行漂白,漂白织物白度高而稳定,手感好,还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高,成本较高。在适当条件下,与烧碱联合,能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4~,在高温下进行,具有白度好,对纤维损伤小的优点,但漂白时易产生有毒气体,污染环境,腐蚀设备,设备需要特殊的金属材料制成,故在应用上受到

纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施(胚布)

纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施 1.针织圆机的结构 要解决问题,那就先对事物有一定的了解和认识。下面就先介绍一下针织大圆机的结构: 纬编针织是将纱线由纬向喂入到针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。 针织大圆机主要由给纱机构、编织机构、牵拉卷取机构、传动机构和辅助机构组成。 (一)给纱机构 其作用是将纱线从筒子上退解下来,不断地输送到编织区域,以使编织能连续进行。针织大圆机的给纱机构有积极式、半积极式和消极式3种类型。目前生产中常采用积极式给纱机构,以固定的速度进行喂纱,控制针织物的线圈长度,使其保持恒定,以改善针织物的质量。 (二)成圈机构 其作用是将喂入的纱线通过成圈机件的运动编织成针织物。成圈机构由织针等多种成圈机件组成,能独自把喂入的纱线形成线圈而编织成针织物的编织机构单元称为成圈系统。纬编机一般都装有较多的成圈系统,成圈系统数越多,机器一转多编织的横列数越多,生产效率就越高。 (三)牵拉卷取机构 其作用是将已形成的针织物从成圈区域引出,并卷成一定形式的卷装,以使编织过程能顺利进行。牵拉卷取量的调节对成圈过程和产品质量有很大的影响,为了使织物密度均匀、门幅一致,牵拉卷取必须连续进行,而且张力稳定。此外,卷取坯布时还要求卷装成形良好。 (四)传动机构 其作用是将动力传送给上述各个机构,使它们协调工作而完成各自的任务。传动机构要求传动平稳、动力消耗小、便于调节、操作安全方便。 (五)辅助装置 其作用是扩大机器的工艺可能性或使机器便于调节和看管,保证编织正常进行,如机器上的花型机构、自动加油装置、清洁除尘装置、各种自停装置等。 2.常见疵点 针织大圆机在编织时出现的机械故障和织物疵点的原因较多且比较复杂。 为了利于检修,根据实践经验,大致可以归纳为下列几个方面: (1)机械零件质量差,各零部件的安装配合不良,以及保全保养工作欠佳,在长期 运转过程中造成零件的严重磨损。 (2)由于原料品质所引起的。例如:原料和纱线细度选用不当,在纺织过程中成纱不良,有粗节、细节、杂质、毛快、弱捻等,或者在漂染加工过程中,水洗不清,柔软剂用量过少,纱线回潮率高等。 (3)在织前的准备过程中,清纱器隔距太大,粗纱、结头等未被清除,润滑剂用量不当。 (4)络纱工和挡车工操作部熟练。 (5)编织机件(织针、纱嘴等)质量不佳,调节不当。

面料知识:纱支数与针织布的克重关系

纱支数与针织布的克重关系 1,纱支数与针织布的克重有何对应关系?比如144gsm的纯棉平布须用多少支数的纱? 2,针织坯布在染色后克重的变化范围大约是多少? 1 `& n* p% r( U- X( {/ `' a目前所讲的纱支数大都是指“英制支数”,用英文字“S”表示.它的定义是:在公定回潮率下,重一磅的纱线,它的长度有几个 840 码,就称为几支纱线.纱线越粗,S值就越小,纱线越细,则“S”值越大.即40S/1要比20S/1的纱支幼细. 这样,在同种结构的针织布中,纱支越幼细,它的克重(g/m2)就越轻.如 32S/1平纹布成品克重在 135-145G/M2之间,而20S/1平纹布的成品克重在180-190G/M2. 针织胚布在经过前整,煮练,与溶液中的染料结合等一系列化学反应,会吸湿澎化,所以一般都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择,织物的构造,染色工艺,染料特性而有一定程度的浮动.如:普梳纱因杂质较多,同种纱支,织物较精梳纱支的成品会较轻;平纹布较罗纹布的线圈构造密实,故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布,织造的密度也会有影响. m' O; a0 T* } b按照理论计算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同. 同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同, 克重也会偏差不少.当然,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重, 大致可以知道一定的规律. 反正算克重的那套方法不会简单.举两个例子吧. w( k2 ], o w4 k% 全棉:40 x 40 + 40D 133 x 72 门幅:48/50“ * W1 Q6 k8 Z) M' x) 设:纱价 33,000元/吨7 z( W4 t% R- s" \, 第一步:算出经纱条数:133 x 50(门幅)= 6650 (经条总数)" N& q- k3 _ M9 L S; ` 40支化成Deniel. 5310(系数)/ 40D = 133 Deniel 6650 x 133 / 9000(系数)=97。53 x 1.05(损耗) / f0 `. }* \4 K( M3 H! b) 经纱重量= 102g/m 第二步:算出纬纱重量+ D2 X6 y) H$ ^/ C) M7 N1 }5 x 40s +40D = 173 deniel x 72 = 12456 x (1.27+0.10m) / 9000 x 36 = 68.26 g/m 布重:170克/米" C2 @- G) N) A2 X) 化纤产品:50D X 75D / 203 X 89 66.9” ; O5 A* z3 g: l0 U% B% p% 203 X 66.9 = 13580./9000 =1.5X50D X 1.03 =77.71 : Z- h5 d/ O8 a5 U9 75 X 89 X1.7/9000 X 36 # _ O5 D- i5 r0 L" =45.39 3 I. K$ b+ ~6 ?5 n z6 d( h* E/ O, _8 =123G/M 假设50D 17元/KG ) v! J( d" h6 Q- ] 原料: 2元织造费1.3元/米 染整费:0。9元/米。 5 \7 t% r* \/ w$ b5 4.2元 X 缩损 14% = 4.79元 + 0.30元轧光 5.09 X 10% 利润 5。60元/米。(成本价) 如果有氨纶,比如: 75D + 40D = 105D z/ S O E% w% X 所以, 最精确的计重办法: 用克重机打克重!!!! ! U+ z/ d8 x2 o# ]8 Y! P' P9 g

(完整版)织布疵点大全

织造品质织疵成因 一、经纱断头原因。(不包括纱原纱品质及准备工用原因) 1.综框过高低,左右不平。 2.开口过大过小,过早过迟。 3.经纱路线过短,(后梁过前),经纱张力太大 4.后梁及停经架位置赤字高,上下层经不张力悬殊太大。 5.停经架与综框距离过远过低。 6.空气调节、湿度过高过低。(尤其麻纱反应最大) 7.剑颈、钢筘、综丝、停经片、剑带等毛糙。 8.过撑位置过高,应距最低位置1mm。 9.结头纱尾、飞花杂物搅入经纱。 10.值车对经纱倒断头、搅头处理不良,断经后接纱结头不良;如纱尾长。 二、断纬原因 1.纬纱强力过低、松捻纱、大结头、棉籽屑、飞花回丝夹附。2.络筒时强力过太、张力太大、成形不良。 3.边撑太前撞筘,距离钢筘到少要有1mm的间隙。 三、双纬 1.纬纱断头为主要原因,首先须减少断纬线。 2.值车工不注意在断头后,未将织口内断纬拉清。 3.值车工在断纬后未将开开口顺序较主合适时开车。 4.纬纱断头后断纬运动未立即作用停车,而中间缺少数根或一根纬纱。

四、缩纬 1.纬纱捻度过大。 2.纬纱太干或太湿。 3.开口不清。 4.开口时间过早或过迟。 5.纬纱引出张力太小。 6.经纱张力不足。 7.纬纱筒子有大结头、飞花、杂物附着、粗节纱造成部分开口不清。 五、小稀路 1.筘座及卷取刺毛辊松动或腐蚀。 2.经纱张力过大或过小。 3.经纱上下两层纱张力相差悬殊。 4.停车过久后开车时梭口未较正。 5.停车后开车起动太缓慢影响打纬力。(主电机皮带松驰无力)六、纬纱尾织入 1.右测经纱距离顺风管太远,废边纱未能很好夹持纱尾。 2.纬纱张力太小,剑头开启时间太晚。 七、稀路 1.起因均为断纬、首先须减少断纬。 2. 断纬卷取退卷绕装置不良。 八、跳花 1、综框松动、不平或过低。 2、经纱张力上下两层相差悬殊。 3、浆纱过毛、开口粘滞、上浆不良引起绒球或毛羽。 4、经纱有飞毛、纱尾及大结头。 5、综丝头尾损断或综丝搅乱。 6、部分经纱松弛或张力过低。

面料染色工艺

面料染色 面料染色工艺流程 一胚布缝边松布翻布 1 缝纫机特征:通过电动机带动缝纫机头,能把布边布头缝合起来。可以缝各种布料。 2 操作:先打开电源开关,把针线跟底线穿好,把布边或布头放到压脚下面、再启动踏脚板。 3 缝边工先检查胚布与流程卡上的数量,胚布是否相符,缝边不能过宽,2公分以内,从布头缝至布尾要平直,齐边。保持布面清洁,按数量分清缸数。 4 对缝纫机要定期保养,如加油,清洁等工作。用完后关掉电源以免烧坏电动机。 5 注意安全、调节机速、小心针头扎手指头。 6 松布,翻布,要检查松布机,翻布筒是否正常,特别要留意勾丝。 二拉缸(绳状缸) 拉缸构造:缸体由不锈缸材料制造,主要配件:电动机,棍筒,加热蒸汽管,加料糟,开关可以正转反转。 特征:能染真丝,棉布,人造丝,锦纶网布等,优点就是产量高,速度快,缺点:不能生产拉架布,高档布料等。 常见故障:会在染色过程中出现打结,绞导布轮。 解决方法:先停机,然后手动开机慢慢倒转。 生产工艺 1 先检查机台是否正常,染缸,用具是否清洁,防止搭色,沾污。 2 胚布进缸要平幅进,用缝纫机接头。 3 染色时水位要放大,浴比1:50左右,低水位不能开机运行,防止拉伤,擦伤。 4 拉缸生产的胚布选择每疋布的长度要基本一致,助剂,染料要加均匀(防止有疋差)。 5 拉缸不能生产高档布料,只能染要求低的产品,目前我们只能用来煮练印花胚布,染印花底

色。 三高温缸 构造:由不锈钢材料组合而成,主要配件:主泵马达,导布轮,升降温进放水阀,还有排汽阀,副缸,抽料泵,搅拌机,主机前装有出布机,四管配有先进电脑运行操作。 特征:能染多种面料,既能低温染色又能高温染色,操作简单易懂,成品质量好,机器运行时出现结会自动报警。 常见故障:机器运行时出现布拉不动,掉布,布打结,布绞导布纶,机器运行时突然停电等。解决方法: 1、当布出现拉不动时,操作工应马上考虑到主泵的冲力是不是调的太大或太小,调小冲力不够,调大冲力过猛,会把缸内的布冲乱,在后面的布运行就会把前面的布压住,导至布拉不动,冲力应该调到适当为止。如果布还是拉不动,在高温情况下,应该降温至85度,缸内压力全部排完,才可以开盖,用人手进行操作,操作工在滚筒正转突然停下,连续几次,用手推布正转。或把布打出一点,再开动主泵,水冲力调大,直到布进去为止。 2、掉布:布在缸内自动打结,过不了喷嘴,降温85度,压力排完,用手工把结解开。 3、布绞导布轮:操作工千万不要茫然地乱正反转,要看清楚布是怎样绕在导布轮上,再找出双头,把布清理好即可,如果缸内高温一定要降温,排压。 7、机器运行时突然停电时,只要来电就把电脑箱上 面的自动与手动开关反复开几次,就OK! 操作工艺 1 胚布进缸前必须检查设备是否正常,染缸,用具是否清洁,防止沾污,沾色。 2 胚布下缸前要看清流程卡上布号,数量是否相同等,拉架布染色必须用缝纫机接头,平幅进缸,防止出现拉痕,染色时水位要放大,严格按工艺流程操作。 3 高温缸染色时,一定要关好,关紧高温缸门,最高温度不能超过130度,降温至85度以下,

针织面料基础知识

针织面料基础知识 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩,已经进入多功能化和高档化的发展阶段,各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来,给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维(Acetel)针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能,纤维光泽及颜色鲜艳,悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料,得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔(Modal)纤维针织面料莫黛尔(Modal)纤维是一种新型环保性纤维,它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体,而且具有经过多次洗涤以后,仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合,使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机(大圆机)上,采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料,柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气,并具有丝绸般的手感,用该种面料设计的时尚服饰,能最大限度的体现人体曲线,雕塑出女性胴体的性感和魅力,是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感,而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻,是一种比较理想

的高档针织面料,除了具有真丝的优良性能外,面料手感更丰满,而且较硬挺有身骨,尺寸稳定性好,具有较好的抗绉性,是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维,能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发,保持肌肤清爽,令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性,与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果,广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织(汗布)、罗纹、双罗纹(棉毛)及其变化组织的面料,质地柔软、布面平整光滑、弹性好,产品风格飘逸,具有丝绸的外观,悬垂性、透气性和水洗稳定性良好,都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果,一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机(大圆机)上,采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织,在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法,在针织面料上出现各种图案的闪光效应,而面料的反面平整、柔软舒适,是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服,会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格,展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味,全方位的表现针织服饰的风采,为产品开发提供了广泛的前景。

印染布疵点产生的原因及解决方法

印染布疵点产生的原因及解决方法 1﹑裙皱 皱条之间相互平行,头尾平齐。 皱条中间大,两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾,形状似裙子折皱。 裙皱多发生在含化纤的织物上,原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因: ①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致,造成纬纱缩率不同; ②所用纬纱号数或捻度存在差异。 解决方法:重新投好的原坯布生产。 2﹑缝头皱 皱条与缝头相连,一条或多条,长短不一.有的在缝头一端,有的在缝头两端。 主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。 解决方法:连同缝头开剪,作次零布处理。 3﹑印染加工皱 一般在布面呈现的条数不多,通常为直形或斜形条状,长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大;印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。 主要原因: ①印染前半制品原有皱条; ②印染过程中机械张力,轧辊压力调节不好;导辊、烘筒的平行度掌握不好; ③设备清洁做得不好。 解决方法:补产。 4﹑丝光皱 印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。 产生的主要原因: ①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢; ②丝光机张力调节不当; ③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成折皱。 解决方法:补产。 5﹑风印 印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。 产生的主要原因: 某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱,或受空气中还原气体的作用,影响织物与染料的固着,裸露部分产生浅色档。活性染料易产生风印。 解决方法:补产。 6﹑边中色差、左中右色差 印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因:

印染厂做染色布的工艺流程

染色布- 染整工艺流程练漂去除天然纤维里含有杂质,以及在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等。这些杂质的存在,既妨碍染整加工的顺利进行,也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用,除去织物上的杂质,使织物洁白、柔软,具有良好的渗透性能,以满足服用要求,并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有:原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。1) 原布准备:原布准备包括原布检验、翻布(分批、分箱、打印)和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量,发现问题能及时加以解决。检

验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后,必须将原布分批、分箱,并在布头上打印,标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。为了确保连续成批的加工,必须将原布加以缝接。2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛,使布面光洁美观,并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰,或擦过赤热的金属表面,这时布面上存在的绒毛很

快升温,并发生燃烧,而布身比较紧密,升温较慢,在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛,又不操作织物的目的。3) 退浆:纺织厂为了顺利的织布,往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量,且会增加染化药品的消耗,故在煮练前应先去除浆料,这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法,将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化,与纤维粘着力下降,经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解,在水中溶解度增大,经水洗退除。由于

纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施

纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施 目录 1.针织圆机的结构......................................... 错误!未定义书签。 2.常见疵点............................................... 错误!未定义书签。 2.1 针路 (2) 2.1.1 设备方面 (2) 2.1.2 工艺方面 (3) 2.1.3 原料方面 (4) 2.1.4 调机方面控制 (4) 2.1.5 生产方面 (4) 2.1.6 质量控制 (5) 2.2 横纹 (5) 2.3漏针 (5) 2.4 破洞 (6) 2.5 花针 (6) 2.6 油针 (7) 2.7 反拉架 (7) 2.8 紧拉架 (7) 2.9 飞拉架 (7) 3.结论和尚存问题 (8) 参考文献 (9) 致谢 (10)

摘要 本文旨在通过对针织大圆机生产过程中常见疵点的分析、探讨,寻求更好更合理的解决办法,以求达到有利于提高保全的技能和工作效率、产品质量、机器产量和中国纬编针织物的国际竞争力之目的。文中本人通过了解机器运行原理,编织原理、各种仪器工具的使用的研究,提出了解决纬编针织物常见疵点更独到的方法,对其它类似问题有很好的参考价值、启示作用。 关键词:纬编针织布;针路;横纹;漏针;破洞;花针;油针;反拉架;紧拉架;飞拉架;原因及其解决措施

1 针织圆机的结构 要解决问题,那就先对事物有一定的了解和认识。下面就先介绍一下针织大圆机的结构: 纬编针织是将纱线由纬向喂入到针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。 针织大圆机主要由给纱机构、编织机构、牵拉卷取机构、传动机构和辅助机构组成。(一)给纱机构 其作用是将纱线从筒子上退解下来,不断地输送到编织区域,以使编织能连续进行。针织大圆机的给纱机构有积极式、半积极式和消极式3种类型。目前生产中常采用积极式给纱机构,以固定的速度进行喂纱,控制针织物的线圈长度,使其保持恒定,以改善针织物的质量。 (二)成圈机构 其作用是将喂入的纱线通过成圈机件的运动编织成针织物。成圈机构由织针等多种成圈机件组成,能独自把喂入的纱线形成线圈而编织成针织物的编织机构单元称为成圈系统。纬编机一般都装有较多的成圈系统,成圈系统数越多,机器一转多编织的横列数越多,生产效率就越高。 (三)牵拉卷取机构 其作用是将已形成的针织物从成圈区域引出,并卷成一定形式的卷装,以使编织过程能顺利进行。牵拉卷取量的调节对成圈过程和产品质量有很大的影响,为了使织物密度均匀、门幅一致,牵拉卷取必须连续进行,而且张力稳定。此外,卷取坯布时还要求卷装成形良好。 (四)传动机构 其作用是将动力传送给上述各个机构,使它们协调工作而完成各自的任务。传动机构要求传动平稳、动力消耗小、便于调节、操作安全方便。 (五)辅助装置 其作用是扩大机器的工艺可能性或使机器便于调节和看管,保证编织正常进行,如机器上的花型机构、自动加油装置、清洁除尘装置、各种自停装置等。

坯布布面常见疵点分析

1.密路: 局部纬纱密度比布面正常情况大,表现为纬向出现一直横档,颜色偏向纬纱,透光性差。 2.稀路: 局部纬纱密度比布面正常性情况小,表现观看,出现纬向一条路,颜色偏向经纱,易透光。 3.xx: 一般正常品种,每一织口引入一根纬纱,双纬则引入两根纬纱在一起。 4.断纬: 织入纬纱断一段或短一段,并未停车。 5.断经: 经纱断裂,平纹有双经的外观,但在开下灯光时有透光现象。 6.纬缩: 纬纱xx,织入布面在布面凸出或起圈。 7.错综: 没有按工艺规定穿综顺序进行穿综,布面显示出组织有变化。 8.错筘: 过筘时,没有按工艺规定,穿错筘,布面经向出现一稀密现象。 9.松吊经: 在织物中,经纱张力一会儿紧,一会儿松,产生经向条痕,松经时经纱凸出布面,吊经时经纱凹入布面。

10.边撑疵: 在织物布边,经纱或纬纱被边撑刺钩断、拉断或针孔过大。 11.跳纱、跳花: 织物中,经纬纱没有按正常组织规律交织,单根成多根经(纬)纱浮在多根纬(经)纱上。 12.错支、错纱: 织物中织入工艺要求外的纱,如颜色不对,纱支不对。 13.双经: 织布时综眼里多穿了一根经纱,虽未组织错乱,但多穿部分已成为双经。 14.筘路: 由于筘齿损伤、变形、发软松动等原因,使布面经向呈一直条疏密现象。 15.稀纬: 纬纱比正常纱细一些,造成纬向一条痕,有有结和无结之分。 16.结头: 打结纱尾过长(3mm以上)或因纱线太粗造成接头太大突出于布面。 17.油经、污经: 经纱被油污沾上。 18.条花: 布面出现颜色深浅程度相对比较明显的经向条形疵点。 19.纬向条纹: 布面纬纱颜色不均匀,深浅不一,有时表现为横向抛物线状条纹。

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