插肩袖女式卫衣结构设计
女式插肩袖卫衣结构设计
项目名称针织上衣结构设计授课年级二年级任务名称女式插肩袖卫衣结构设计课时计划1课时
教学目标知识目标：
1．掌握女式插肩袖卫衣款式分析、规格设计方法；
2．掌握女式插肩袖卫衣结构设计基本方法与步骤；
能力目标：
1．能独立完成女式插肩袖卫衣的结构设计；
2．培养学生的团队合作意识和沟通能力，发现问题、分析问题、解决问题的能力；
教学重点插肩袖结构设计
教学难点插肩袖结构设计
教学方法任务驱动教学法、案例法
教学准备任务书、CAD文件、课件
器材准备制图工具
教学过程
一、导入
图片欣赏
二、任务描述：
1、任务导入：
几乎每个女孩的衣橱都少不了几件卫衣，因为卫衣是服饰搭配的好帮手，一年四季都实用，巧妙的卫衣搭配、个性的强调，我们总是能看到不同的惊喜。因此，作为未来的服装制版师，掌握卫衣的结构设计尤其重要，下面让我们一起来学习卫衣的结构设计。
2、任务目标：
请根据下图提供的插肩袖圆领卫衣款式图，完成它的结构设计，并且能够举一反三，学会款式变化结构设计。
要求：
（1）要符合款式与规格要求。
（2）制图方法正确。
（3）样片造型符合人体曲线，样片结构合理。
（4）构图美观，线条清晰、流畅。
3、任务展示图：
三、任务实施：(由学生先按下列步骤自主学习，再由教师重点示范指导）
（一）款式分析
款式特点：这是一款休闲式女式运动衫，前门襟装拉链，前片左右后开一个一字嵌
线袋，袖片为一片袖，装袖头罗纹，领子为立领式罗纹领，下摆装罗纹，后片中缝不打开。
（二）规格设计
衣长胸围肩宽领宽领深袖长袖口大袖口罗纹宽部位
号型
155/80A(S)58943819.511.867.511.58.5 160/84A(M)609839201259129 165/88A(L)621024020.512.261.512.59.5（三）结构分析
1．前片结构图如图
2.后衣片结构制图
3、前后片袖子拼合图3．零部件结构制图
四、任务评价（各小组参照任务评价细则进行综合自评互评）
五、小组展示小结
1、小组作品展示互评及打分
2、教师点评（对优秀作品代表和不合格作品代表点评）
六、拓展与练习
请欣赏以下款式图，各小组讨论每组设计一款无领卫衣，并绘制出该款式的结构设计
评价
指标
评分项目
评分细节
分
值 自
评
互
评
师
评
知 识 技 能
款式 要求
所绘样板必须符合款式图要求。不符合每处视情节严重扣（1—4分）
10
规格
要求 所有样板符合成品尺寸要求。不符合每处扣（1分）
10
造型 要求 样板齐全，样片符合人体曲面要求，造型结构清晰、合理。每错一处视情况严重扣（1—4分）
60
版面、线
条要求
绘图版面要求布局美观，卷面干净，线条流畅、圆顺。
10 社会 能力 有一定的团队合作意识、安全意识、成本意识、质量意识、环保意识和服务意识，有较强的沟通能力，能按照7S 的要求规范生产管理。
10 说明 综合评价90分以上为优秀，80-90为良好，60-80为合格，60分以下为不合格
图，规格自定。
要求：（1）要符合款式与规格要求。
（2）制图及放缝的方法正确。
（3）样片造型符合人体曲线，样片结构合理，对位记号准确无遗漏。
（4）构图美观，线条清晰、流畅。
教学反思
裙装结构设计
裙装结构设计在服装结构这门课程中起着承上启下的作用，裙装结构变化较多，可以采取多样的方法进行教学。在这个项目的教学教案的编写中，做了以下几个创新点。 1、情境模式与教学活动的设计。在进入课堂教学中，展示关于各类裙子图片的展示，在欣赏图片的过程中，集中学生的注意力，达到师生情感、欲望、求知、探索精神的高度统一，以充分调动学生的主观能动性，使之能创造性地完成学习任务，进而得到主动、全面的发展。
教学设计 教学内容师生活动复备栏 复习 1、女性人体特点。 2、下肢与裙子结构的关系。 通过对女性人体特点的复习，让学生掌握下肢与裙子的结构关系。 情景导入 1、从图片中观察这些裙子是怎样变化的？ 2、从图片可以分析出裙子的款式变化是很多的， 今天学习裙子结构设计。 通过图片展示，让学生了解裙子的的相关变化款式很多，从而导入新课。 新课讲授 一、项目任务确定 1、裙子的分类 2、裙子尺寸控制 3、一步裙结构制图 4、裙子变化款结构设计 二、任务分析 1、裙子的分类 （1）按裙子长度分： 超短裙（迷你裙）、 短裙、齐膝裙、中庸 裙、长裙、曳地裙 （拖地裙）。 项目任务展示，让学生有明确的学习目标。 以学生为主体，教师为主导。通过小组合作探究，分析裙子的分类，师生共同总
超短裙短裙齐膝裙中庸裙长裙曳地裙（2）按裙腰分：装腰、无腰、连腰、低腰、高腰。 （3）按裙子外形分：H型、A型、Y型。 H 型 A 型 Y 型 2、裙子尺寸控制 裙子尺寸主要是三围的尺寸，三围指腰围、臀围与裙摆围。 （1）腰围 在裙装中，腰围是最小的围度，它的尺寸规格不受款式造型的影响，是裙装中围度规格中变化最小的，放松量可以控制在0~2cm。 （2）臀围 臀围放松量的大小会直接影响裙装的造型风格。对于一些宽松型的裙装，放松量可不做严格的规结。 展示相关裙子图片，增加学生印象，让知识点掌握牢固。 启发式教学，引导学生学习新知，教师强调注意点。在制作要点中以图片的形式提示，能够引起学生的重视。 教师讲解引导学生思考裙子所需要控制的三个部位尺寸。同时设置问题，让学生思考腰围、臀围与摆围大小的控制方法及原则。
《服装结构设计与制图》——第六章 服装纸样设计
《服装结构设计与制图》——第六章服装纸样设计 一、教学目标 教学目的： 纸样的设计是服装结构设计与结构制图中最常用的表现手段，能直观地反映结构制图的本意，还能便于设计者对时装款式变化与要求作进一步的完善。 教学要求： 1.了解服装纸样设计的概念。 2.掌握纸样设计方法。 3.掌握纸样设计在时装款式上的应用变化。 实践教学2《服装纸样设计》 一、实践目的： 本练习的目的是 1.掌握纸样设计方法、设计要点、设计步骤。 2.能准确审视裙子、裤子的款式图，结构线条准确、流畅。 3.掌握下装结构设计与制图 二、实践准备： 1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求 2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。 三、实践要点： 1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。 2. 对裙子、裤子腰省、腹省、侧省的转移，成为新的省位形式。 四、实践安排： 1.地点：教学楼 2.学时：20学时 五、实践资料： 六、实践步骤： （一）.教师与学生同步进行，教师在黑板制图按1：1比例进行示范，学生按1：5比例完成。（裙子、裤子剪成纸样） （二）学生再按1：1比例在牛皮纸做练习，此练习是在教师的指导下进行。（三）练习具体操作过程如下： 第一节服装纸样设计方法 一、纸样的概说： 1.纸样是服装样板的总称。包括工业纸样（号型系列纸样）。 它是依据人体或人体模型、反应到平面图上，日本原型、我国基型。 2.说明基本型本身无任何款式意义，可根据具体款式要求，对基本型进行结 构变化，达到实现服装结构设计的目的。 二、纸样设计方法：
（一）展放（开）法： 所谓展开法就是利用煎切线使图形的某部分（或全部）展开，通过增加一定的长度或面积的方法，达到在服装上成形各种褶饰的目的。下面介绍三种方法； .1.平移展开法：定义；使图形某两条曲线同时放出相同的长度，而增加的部分为皱褶的用量。 图1-----平移展开法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分平行摆开，使L与I加出相同长度，任何画顺各曲线。 2放射法：定义：使图形某两条曲线放出的长度不等，形成似梯形或扇形结构的几何图形，增加的部分为褶饰的用量L。 图2---放射法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开。使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。 3转动法：定义：使图形一条曲线放出所需要的长度，而形成明显似扇形结构的几何图形。 图3----转动法 按剪切线把衣袖分成若干部分，分别将这些部分以扇形方式摆开，使曲线L与I 加出不同的长度，然后画顺。剪切时最好要剪到头而不煎断，使每一部分只是以某一点为圆心而转动，加出的只是曲线L的长度，然后画顺。 （一）剪叠法：所谓剪叠法就是在纸形上剪开某一处的同时折叠另一处的同时
裤装纸样设计
裤装纸样设计 学习目标： 了解人体结构与裤子结构的关系； 掌握裤装基本知识和规格设置； 熟练地掌握裤装基本纸样设计的原理和方法； 能理解裙装和裤装结构的差异； 能掌握裤装纸样的变化。 裤装基本知识 一、裤装结构概述 裤子是包覆人体臀、腹并区分两腿的基本着装形式；它与裙子最大的区别在于裤子有裤长、上裆、下裆，从围度上讲有腰围、臀围、横裆、中裆、裤口等。 1、裤子围度构成的基本因素
腰围与臀围、臀围与横裆围中裆围（膝围）与裤口（踝围）2、裤子长度构成的基本因素 裤长、上裆长与下裆长、前裆缝与后裆缝 （注：上裆长即直裆，WL至横裆线距离） 二、裤装种类 1、按臀围宽松量分 贴体类裤:裤臀围(H)的松量为0～6cm 较贴体类裤;裤臀围的松量为6～12cm 较宽松类裤：裤臀围的松量为12～8cm 宽松类裤：裤臀围的松量为18cm以上 2、按裤长分:短裤、中裤、长裤。
3、按裤腰高低分类 低腰裤：腰口线低于标准腰口线以下，腹围线以上。 中腰裤：日常裤装所表现的一种形式，其腰宽在3~4cm. 高腰裤：腰口线落在标准腰口线处，是腰头宽设计较高的。 4、按脚口造型分 锥形裤：脚口<中裆宽 喇叭裤：脚口>中裆宽 直筒裤：脚口=中裆宽 裤装式样 三、裤装结构线名称
备注：人体腰臀部体型特征 人体后中心腰臀的倾斜度约10~13°，是裤子后上裆斜度（也称困势)的依据。裤装原型纸样设计 一、男裤原型纸样设计 1、规格设计 裤长：一般用号+2cm,也可以参照GB中控制部位数值表的腰围高。 腰围：一般用型+2cm 臀围：一般净H*+8~12cm 选用号型:170/74A 单位：cm 裤长L:100 腰围W:76 臀围H:100 中裆宽（膝围）:24 脚口宽：23 腰头宽:4 2、裤装原型制图
服装结构设计教案
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
第五章 衣袖结构设计
第五章衣袖结构设计 衣袖是服装中的一部分，覆盖着全部或部分的手臂。与衣领相比其功能性比装饰性更为重要，要求在确保手臂活动自如的前提下，对其进行多样化的设计。 衣袖的款式多种多样，既有长袖、九分袖、七分袖、中袖、短袖、盖肩袖之分，见图5-1；也有一片袖、二片袖、多片袖之分；就其形状而言，又可分为灯笼袖、喇叭袖、花瓣袖、泡泡袖、插肩袖、落肩袖、连袖等，见图5-2。 第一节衣袖基本型结构及主要部位分析 一、衣袖的结构线名称 衣袖的基本型是各种袖型变化的基础，尤其女袖更为重要。在样板设计前应掌握衣袖结构线名称。见图5-1-1。 二、衣袖的测量部位（亦可参照第一章/第四节/人体测量） 衣袖的测量部位主要包括袖长、臂围、袖肘围、手腕围、手掌围，测量方法如下： （1）袖长手臂呈自然下垂状态，从SP向下量至手腕点或所需长度。 （2）臂围在上臂最丰满处小平围量一周。绘制合体袖型时此部位尺寸很重要，有弹性的面料可直接采用测量的数据，其他面料需加放一定松量方可使用。 （3）袖肘围手臂自然下垂，通过肘关节突出点水平围量一周，并加放一定的松量后使用（亦可将手臂弯曲取得其数据）。 （4）手腕围沿手腕桡骨突出部位围量一周，是确定袖口尺寸的依据。 （5）手掌围将拇指往掌内收进，在手掌最宽处围量一周，是确定袖口穿脱方便的依据，也是确定服装口袋大小的依据。 三、衣袖基本型结构 袖片基本型应在上半身衣片基本样板完成后进行，制图时需掌握两个数据：袖窿弧长（AH）和袖长（SL）。注：AH值为前、后衣片的袖窿弧长之和，测量方法为：将软尺立起，沿袖窿边缘分别测量，前袖窿弧长为前AH，后袖窿弧长为后AH，如图5-1-2。 （一）衣袖基本型结构的制图方法一，见图5-1-3。 制图说明： 1．做相互垂直的两条直线，由交点向上量取袖山高AH/3。 2．前袖肥取前AH值，画袖山点到袖深连线。 3．后袖肥取后AH+1cm，画袖山点到袖深连线。 4．袖肘线（EL） SL/2+2.5cm。 5．袖长线由袖山顶点向下量袖长尺寸。 （二）衣袖基本型结构的制图方法二，见图5-1-4。 四、主要部位结构分析 1．袖山形状与人体的关系（见图5-1-5） 人体上肢靠近肩部是一个曲面，臂根横截面似椭圆形，其周长最大，也称为臂围。肩端至腋窝间的大小a是确定袖山高的依据，将上肢臂根线展开，加入肩部的吃势和一定松量，便得到袖山的基本型。 2．袖山高与袖窿的定位 依据手臂腋窝的水平位置，衣袖基本型可分为袖山高与袖筒两大部分，为了穿着的舒适及便于活动，衣片的袖窿线设置在人体的腋窝稍向下处，由于袖深与袖窿的位置相对应，因此袖片也要在腋窝处稍向下量取袖山高确定袖深线，袖深线可设置在腋窝下方2cm处，见图5-1-6。 3．袖山的确定 袖山高采用AH/3确定的意义在于构成的袖筒与衣身的角度刚好为45°左右，对照人体工程学，这种状态正好是人体手臂即不抬高也不垂直的中间状态。当袖子贴体度、袖肥大小及袖窿深浅改变时，袖山也将随之变化，袖山是控制衣袖结构及风格的关键。 袖山高的确定方法除了利用公式计算外，还可以采取作图的形式来完成，见图5-1-4（袖山高的确定）。
《服装结构设计与制图》习题
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结
插肩袖女式卫衣结构设计
女式插肩袖卫衣结构设计 项目名称 针织上衣结构设计授课年级二年级任务名称女式插肩袖卫衣结构设计课时计划1课时 教学目标 知识目标： 1．掌握女式插肩袖卫衣款式分析、规格设计方法； 2．掌握女式插肩袖卫衣结构设计基本方法与步骤； 能力目标： 1．能独立完成女式插肩袖卫衣的结构设计； 2．培养学生的团队合作意识和沟通能力，发现问题、分析问题、解决问题的能力； 教学重点插肩袖结构设计 教学难点插肩袖结构设计 教学方法任务驱动教学法、案例法 教学准备任务书、CAD文件、课件 器材准备制图工具 教学过程 一、导入 图片欣赏 二、任务描述： 1、任务导入： 几乎每个女孩的衣橱都少不了几件卫衣，因为卫衣是服饰搭配的好帮手，一年四季都实用，巧妙的卫衣搭配、个性的强调，我们总是能看到不同的惊喜。因此，作为未来的服装制版师，掌握卫衣的结构设计尤其重要，下面让我们一起来学习卫衣的结构设计。
2、任务目标： 请根据下图提供的插肩袖圆领卫衣款式图，完成它的结构设计，并且能够举一反三，学会款式变化结构设计。 要求： （1）要符合款式与规格要求。 （2）制图方法正确。 （3）样片造型符合人体曲线，样片结构合理。 （4）构图美观，线条清晰、流畅。 3、任务展示图：
三、任务实施：(由学生先按下列步骤自主学习，再由教师重点示范指导） （一）款式分析 款式特点：这是一款休闲式女式运动衫，前门襟装拉链，前片左右后开一个一字嵌 线袋，袖片为一片袖，装袖头罗纹，领子为立领式罗纹领，下摆装罗纹，后片中缝不打开。 （二）规格设计 衣长胸围肩宽领宽领深袖长袖口大袖口罗纹部位 号型 155/80A(S)58943819.511.867.511.58.5 160/84A(M)609839201259129 165/88A(L)621024020.512.261.512.59.5（三）结构分析 1．前片结构图如图 2.后衣片结构制图
《服装结构设计与制图》教案
《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
衣领结构设计
第七章衣领结构 教学目的： 本课题要由理论与实践教学两部分来完成，理论教学中要以衣领结构种类，掌握衣领构成要素，能进行各种衣领结构设计为主来讲解衣领的制图原理与制图过程。实践教学中要安排学生完成女无领、立领、翻折领结构制图，款式由学生自行设计，教师参考，并指导学生认真完成实践课。学生能够达到熟练的进行衣领制图的目的。 教学内容： 1.衣领结构种类 2.衣领构成要素 3.衣领结构设计 教学重点： 1.衣领结构种类 2.衣领构成要素 3.各类衣领结构设计 教学难点： 1. 无领变化结构设计 2. 立领变化结构设计 3. 翻折领变化结构设计 第一节：衣领结构种类 一、基本结构分类 1. 无领 2.立领 3.翻折领 二、变化结构分类 在基本结构的衣领基础上，将其与抽褶、波浪、垂褶等组合起来，可构成各种变化结构衣领。 第二节：衣领构成要素 一、衣领各部位名称和构成要素
二、基础领窝结构原理 （一）基础领窝的人体属性 人体上自后颈椎点（BNP）经过侧颈点（SNP）到前颈点（FNP），形成的颈围线称基础领窝。将基础领窝加大、变形后可构成具体款式的领窝。 （二）基础领窝的结构模型 衣身的基础领窝线对应于人体的颈根围。 基础领窝结构模型的设计必须满足两个条件： 1）基础领窝线的总弧长等于预定的领围大N； 2）基础领窝的总领窝宽与总领窝深之比为1.3~1.4。 第三节：衣领结构设计 一、无领结构设计 一）基本无领结构设计 无领开襟式领口 （1）理论分析 无领开襟式领口在裁剪前衣片时为使衣片符合人体要收省，如果没有收省就要要留出撇胸量1~2cm，然后再画领宽、领深。门襟止口的上端有撇胸时，不能自带贴边，否则无法去掉撇胸量。无领开襟式领口如下图： （2）基型变化 和四开身无省基型相比主要做二点改变：其一，为使前胸部符合人体，前片做1cm的撇胸处理；其二，前领弧线由较凹状态变为较直状态。 二）变化无领结构设计
服装结构设计与制图(1)教案
服装结构设计与制图(1)教案 《服装结构设计与制图》(1)教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成:款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标
教学目的: 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求: 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。二、课程内容第一节服装结构设计课程概述 一、性质:服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。 (一)结构设计: 是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。 (二)结构制图:是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成 1 衣片。 二、现代服装工程是有三大部分组成: 服装设计是一个总称，是设计者将构思变成服装成品的过程。是构思与表现、制作与穿着。 1、服装款式造型设计:(款式设计表现)构成、衣料选定、色彩的搭配、化妆配饰等，主要是以效果图的形式反映的，它包括设计者的风格、个性，能够影响服装流行趋势，引导消费等因素。 2、服装结构设计:要求掌握(1)了解人体结构并能画出人体的20个主要部位。 (2)准确测量人体的尺寸和服装号型系列GB国标的应用。(3)审视服装效果图、服
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
服装裁剪教程插肩袖变化原理
服装裁剪教程插肩袖变化原理 (2012-08-21 11:01:30) 转载▼ 分类：服装打版视频教程资料 标签： 袖山 肩袖 中线 山高 角度 休闲 (一)袖山高的变化 袖山高度随着袖窿深度和衣身松量的变化而变化。在合体套装、大衣类服装的袖中线倾斜度比较大，穿着时接近下垂状态，当衣身的松量 在一定程度上增加时，袖窿在插肩袖原型的基 础上开深，袖片与衣片采用相同的下落尺寸， 通过增加袖山高，使袖落山线下落，在不改变 装袖角度的前提下绘制袖子纸样。但当衣身在 原型袖窿的基础上下落量大于3cm时，袖山高 如果也增加相同的量，手臂就会难以抬起，影 响实用性。所以如图4-“所示，当袖陇下落超 过3cm以上时，袖山高的增加量就会逐渐减少， 以改善运动功能。 (二)装袖角度的变化 以插肩袖原型的构成方法为基础，改变构 成因素的相关条件，可以绘制出需要的各种插 肩袖纸样。在装袖角度发生变化时.衣身造型 和袖子造型等构成因家是同时变化的。现总结 如下。 (1)对于袖中线倾斜角度来说，日常穿着的上衣类款式如果希望设计得便于活动时，袖中线倾斜角度越大越好。但是这种情况下，手臂下垂 时，袖中线倾斜角度越大，臂根处的摺皱就会越多。 (2)袖中线倾斜角度随袖山高的降低适度加大，与袖山高变化相符合，袖山高比插肩袖原型 低。同时袖肥加大，袖下线尺寸变长，便于活动。 (3)人体静立时手腕前端至肩点下垂线的水平距离平均值约为5cm。在插肩袖中，袖中线常 常作为分割线，袖口倾斜量约为手臂前倾最 的1/2，袖中线在袖口处向前移动2-3cm.
前、后袖中线倾斜角度差加大原因是，希望 与手臂的前倾趋势相吻合，把袖中线在袖口 侧向前调节。 根据不同的装袖角度，袖中线倾斜角度 也随之发生变化。袖山高越高，装袖角度越 小，不便于运动。袖山高虽可以随袖窿下落 量同步增加，但如果从便于运动的角度来看， 袖山高要适度降低。如图4-67所示，袖山底 部与衣片的袖窿底部会产生交叉重叠址，当 擂肩袖设计成垂袖型时，就会产生类似图4- 67中插肩袖原型所示的很大的交叉面积。交 叉重叠面积越大，袖子立体度就越好，也就 越接近于下垂袖状态;反之，交叉面积越小， 就会形成袖中线倾斜角度宽松的休闲袖。若 没有交叉重叠量，则形成平面造型的编蝠袖、平袖(如中式服装袖)。
女装衣领结构设计方法研究
女装衣领结构设计方法研究 作者：杨维波 来源：《科技创新导报》2011年第16期 摘要:衣领是最重要的组成部分之一,与人体的颈部相贴,具有保护颈部和美化装饰的双重功能,衣领的结构设计在一定程度上影响着服装的整体效果,并且其制板方法也制约着服装的快速生产。本文就平领、翻折领的领座高的确定,驳领驳折止点、倒伏量与领座高三者之间的关系进行一些探讨。 关键词:衣领结构驳领翻折领平领领座高倒伏量 中图分类号:TS941.2 文献标识码:A 文章编号:1674-198X(2011)06(a)-0255-02 1 衣领结构分析 衣领的变化都是基于长方形的基本制图,在变化过程中,领下口线只随领口发生形状的变化,长度自始至终都与领口相同。因为领下口线的长度与领圈到长度必须保持相同,才能使领圈和领下口线之间保持良好的配合关系。 1.1 人体的颈部结构 颈部是头部和胸部连接点,它的活动范围较小,因此领型设计更注重它的静态效果。从侧面看,颈部向前呈倾斜状,造成前低后高的斜坡。这个斜坡是造成前后衣领领窝弧线弯度深浅以及前后衣片长短之差的依据。 1.2 衣领的分类 (1)从衣领外形上分:长领型、短领型、高领型、中高领型、低领型、翻领、帽领类、无领类。 (2)按传统方法分:无领式、立领式、坦领式、翻领式、翻驳领式、结带领和帽领类等。 1.3 衣领构成的四大要素 领窝部分、领座部分、翻领部分、驳头部分。 1.4 平领的结构设计方法 平领的制图方法有肩线交叉法和实样展开法。
肩线交叉法一般是将前后片侧颈点重合,肩端点重叠一定的量,将形成不同程度的领座高。实样展开法即在基础上将领底弧线缩小,在领外口线不变的条件下,将领底弧线在肩线附近展开一定的量,以获得有一定高度的领座。 1.5 连翻领的结构设计方法 第一种是弯曲领底弧线,利用领后中心起翘量作图,第二种是在前片上利用翻折基点制图,第三种是分别在前后片上制图,然后剪切,前后领片拼合制成衣领。 1.6 驳领的结构设计方法 (1)倾倒肩领底线的设计方法。 (2)肩领切展的设计方法。 2 平领领座高实验 2.1 平领结构分析 平领指衣领平坦与肩部的领型,它只有较小的领座,一般为0～1cm之间。 将衣片侧颈点相接,肩端点重叠一定的量,这就会造成因外领弧线变短,则成型后形成较小的领座。重叠量越大,领座越高,反之领座越低。 2.2 实验因素确定 本实验采用肩线交叉法,肩线交叉法是将侧颈点相接,前、后衣片的肩端点重叠,即形成肩重叠量,产生领座高。平领的领座高与肩重叠量、领宽有关,与肩重叠量关系密切。采用领宽为 7cm的平领就肩重叠量与领座高之间的关系进行探讨。 2.3 实验方案 平领后领座高为0～1cm之间,在此范围内的肩端点重叠量的范围大约为0～3.5cm,把肩重叠量的实验范围定在0～6.5cm,每0.5cm为一款,总领宽为7cm,制出衣领结构图,以此获得10个平领纸样。 2.3.1 步骤 (1)人台相关数据采集:表1. (2)绘制衣身纸样:用白坯布按衣身原型裁剪,在人台上假缝试衣,调整衣身肩斜和领孔,最后确定与人台相符的衣身原型纸样。
《服装结构设计与制图》——第四章 结构设计原理
《服装结构设计与制图》——第四章结构设计原理 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计的基本原理，能对服装效果图的外形轮廓的准确审视。掌握结构线是服装结构的具体表现，其特征以及相互间的吻合是结构设计的重要表现手法，熟悉结构线的各种画法。 教学要求： 1.能准确审视服装效果图，掌握服装各部位的吻合、各部件的组合关系。 2.明确结构线是服装结构的具体表现，掌握结构线在结构制图中的正确使用。 二、课程内容 第一节服装效果图的审视与结构分解 一、服装效果图的外形轮廓审视： 服装设计效果图也有人称为服装画，是设计者对服装造型款式的具体形象的表达，是设计者的创造构思语言，是作为结构设计的主要依据。 效果图的伸视包括对效果图的类别、（工艺型、具实型、夸张型、艺术型）款式的功能属性、（实用型、表演型、广告服装）平视与透视结构、（外部造型、部件之间相连、穿脱形式、各部位舒适量）结构的可分解性、（重点）材料性质与组成、（面、里、辅料的种类、纹样、色彩、毛向、布纹、可烫性、可缝性））工艺处理形式（装饰线、开口、开衩、辑明线及各种材料的组合）等内容。（一）结构的可分解性： 效果图所显示的服装能够通过立体构成和平面构成的方式，图解成基本衣片的特征称结构的可分解性。设计合理的服装都具有良好的可分解性，如果服装某部位不能图解成衣片，则称该部位不可分解。审视服装效果图时，应注意分析以下几个方面： 1.分析服装外形轮廓：即服装结构必须适合人体穿着需要，不能阻碍人体活动规律。其服装是紧身型还是宽松型的。常需特别注意的部位有领口、下摆、袖口、腰围等部位，要分析其大小能否通过人体头部、肩部、臀部等部位，如不能则需观察该部位附近是否有开口、折裥、装松紧带等工艺形式，这些工艺形式所提供的宽松量加上原来部位的大小能否使穿脱方便和美观。 2.分析衣缝线条的结构性：款式造型图分解成平面的结构图后衣片相关的部位结构图之间是否存在着重叠部分，即使两者分离的结构形式（如省道、分割线）使两者在重叠部分消失的同时仍能保持衣片形状的完整性。画图说明 3.分析部件、附件的设置：对衣袋造型、尺寸及安放的位置：袢、带等其它装饰附件的设计、尺寸及安放位置；检查在外形上是否有重合的部分，这个重合部分必须保证当上、下层部位分别缝制后上层部位仍能充分覆盖下层部位，如果有而且能达到要求，则说明款式结构是可分解的。反之则是不可分解的。如图中的口袋位置A、B两部位衣片，如果没有腰省时，两衣片是重叠的，当设置省道量较大的腰省时，A和B部位就得以分离，从而使得分解成为可能。画图说明 4.分析重要部位的造型结构：在结构分解图中衣领的造型，衣领角的长短、弯曲程度，领串口线的倾斜程度，驳角的宽窄程度等，无领上衣的领圈造型，无袖上衣的造型，裤、裙的腰头造型等，都作为服装的重要部位。 二、服装效果图的立体造型与平面分解、展开：
插肩袖女式卫衣结构设计(DOC)
女式插肩袖卫衣结构设计 项目名称针织上衣结构设计授课年级二年级任务名称女式插肩袖卫衣结构设计课时计划1课时 教学目标知识目标： 1．掌握女式插肩袖卫衣款式分析、规格设计方法； 2．掌握女式插肩袖卫衣结构设计基本方法与步骤； 能力目标： 1．能独立完成女式插肩袖卫衣的结构设计； 2．培养学生的团队合作意识和沟通能力，发现问题、分析问题、解决问题的能力； 教学重点插肩袖结构设计 教学难点插肩袖结构设计 教学方法任务驱动教学法、案例法 教学准备任务书、CAD文件、课件 器材准备制图工具 教学过程 一、导入 图片欣赏 二、任务描述： 1、任务导入： 几乎每个女孩的衣橱都少不了几件卫衣，因为卫衣是服饰搭配的好帮手，一年四季都实用，巧妙的卫衣搭配、个性的强调，我们总是能看到不同的惊喜。因此，作为未来的服装制版师，掌握卫衣的结构设计尤其重要，下面让我们一起来学习卫衣的结构设计。
2、任务目标： 请根据下图提供的插肩袖圆领卫衣款式图，完成它的结构设计，并且能够举一反三，学会款式变化结构设计。 要求： （1）要符合款式与规格要求。 （2）制图方法正确。 （3）样片造型符合人体曲线，样片结构合理。 （4）构图美观，线条清晰、流畅。 3、任务展示图：
三、任务实施：(由学生先按下列步骤自主学习，再由教师重点示范指导） （一）款式分析 款式特点：这是一款休闲式女式运动衫，前门襟装拉链，前片左右后开一个一字嵌 线袋，袖片为一片袖，装袖头罗纹，领子为立领式罗纹领，下摆装罗纹，后片中缝不打开。 （二）规格设计 衣长胸围肩宽领宽领深袖长袖口大袖口罗纹宽部位 号型 155/80A(S)58943819.511.867.511.58.5 160/84A(M)609839201259129 165/88A(L)621024020.512.261.512.59.5（三）结构分析 1．前片结构图如图 2.后衣片结构制图
裙子结构的设计
第二章裙子结构设计 教学课题裙子概述学时2教 学目的了解裙子的分类，理解基本型与人体的关系，掌握裙子基本型结构制图方法。 教材分析重 点 结构制图 难 点 原型法和基型法 教 学 方 法 讲解方法、绘图演示、实训练习 教 学 手 段 教材、参考书、样板、人台 教学过程及时间分配一、复习（10分钟） 二、裙子分类（10分钟） 三、裙子结构线名称（5分钟） 四、裙基本型制图（50分钟） 五、小结（15分钟） 教研室主任检查签字
第一节裙子概述 裙子是所有服装里结构最简单而变化最丰富的。 一、裙子分类 1．按长度分类（见图2-1） 图2-1裙子按长度分类 可分为超短裙、短裙、中裙、中长裙、长裙、超长裙六大类。超短裙在横档线至大腿中段之间；短裙在大腿中段至膝位之间；中裙在膝位至小腿肚之间；中长裙在小腿肚至小腿中段之间；长裙为小腿中段至踝位之间；超长裙为踝位至地面之间。 2．按形态分类（见图2-2）
图2-2裙子按形态分类 （1）从裙腰形态分：有低腰裙、无腰裙、上腰裙、上腰高腰裙、连腰高腰裙。 （2）从裙子廊形分：有窄裙、直裙、A字裙、斜裙、圆裙。（H型、A型、O 型） （3）从分割和施褶分：四片裙、六片裙、三节裙、横线分割裙、旋转裙等。 （4）从褶的类别分：顺褶裙、对褶裙、活褶裙、碎褶裙、垂褶裙等。 二、裙子结构线名称（见图2-3）
图2-3裙子结构线名称第二节裙子结构设计原理 一、人体部位特征及分析（见图2-4）
二、裙基型结构制图 1．制图规格cm 号型裙长（SL）腰围（W）臀围（H）臀长腰头宽160/68Ａ607094183 2．结构制图（见图2-8） 图2-8裙基型结构图 3．制图步骤 （1）画基础线：基准线、上平线、下平线或画矩形：长=裙长，宽=H/2 （2）画结构线：画臀围线（臀长=18）；画前后片分界线，定前后臀围大：前H=H/4+1，后H=H/4-1；定前后腰围大 （3）画轮廓线：设计侧缝劈势，画侧缝线
填空-服装立体结构设计精品课
立体裁剪试题集 一、填空 1. 立体裁剪起源于（）,（）中期, 人们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面形态向按体型构成的形态转移。 2. 立体裁剪表现出来的服装形态是（）立体造型。 3. 立体裁剪采用（）布料，因其具有（）可见的优点，使用起来非常方便。 4. 立体裁剪时，面料不足时可以拼接，但要注意（）相同 5. 大头针别法有对别法、（）、（）、（）。 6. 人体模型分为（）人体模型和（）人体模型两种。 7. 选择人体模型主要尺寸有（）、（）、（）、（）四个部位的尺寸。 8. 大头针针尖不宜插出太（），大头针挑布量不宜太（）。 9. 大头针别合一进一出要用（）部，固定后比较稳定。 10. 衣片直线部分的大头针间距可（）些，曲线部分的间距要（）些。 11. 立体裁剪所用的白坯布一般为（）布料。 12．整理布纹的主要目的是（）。 二、问答题 1. 什么是立体裁剪？它有哪些特点 2. 立体裁剪的用具与材料有哪些？ 3. 人体模型有哪些种类？如何选择人 4. 基准阿线的作用是什么？标记纵横基准线应注意什么？ 5. 人体模型补正的主要目的是什么？怎样补正人体模型？ 6. 怎样才能把布纹整理好？ 7. 整理布纹为什么用手撕布而不用剪刀剪布？ 8. 大头针有几种别法？各种针法的区别是什么？怎样正确使用大头针 9. 针法练习：分别用四种针法别出35厘米长度。 10. 实际标记人体模型的指示线，并注意每条线的标记要点。 11. 补正人体模型时边缘要为什么要做成楼梯格？ 12. 整理布纹的方向所遵循的原则？ 一、填空 1. 立裁中取料时宽度上追加的余量主要是用于（）和（）。 2. 原型衣中胸宽一般放松量为（）。 3. 原型衣中，前衣片袖窿立体确定很难准确，所以我们一般可以先确定几个关键点，如（）、（）、（）作为制作平面板型的依据。 4. 在后衣片中，后肩省的省尖点指向（） 5. 原型衣中，袖隆深点一般在腋下（）cm处。 6. 为了突出和强化胸部造型，可以利用（）和（）来代替胸省而达到同样的效果。 7. 整理原型衣时，要注意以下哪些部位的吻合（）？
裙子的剪裁和纸样设计
1，各结构部位的尺寸标准要准确、清晰、和谐、统一。 2，图中线条的粗、细、曲直。重直相交必须呈90度角，曲直相交要吻合、顺畅，曲曲相交要圆顺，吻合不出“茬口”。 3，各种制图数据，对衣料的缩水量、缝制工艺的缩水量，省、褶、裥安排的扩放量都要打足。 4，经、纬、斜、条、格、光方向要标明确，标清楚。 5，主、辅件、零部件要齐全、合理。 6，净样变毛样的缝份、贴边等放量要准确，符合工艺规定。 7，图样和成衣实物样的缩比，要按照1：400，1：500，1：600````````比例绘制，并标明图样比例。 8，整个图样、图纸要正确、规范、清晰、干净、美观。 9，制图尺寸单位一律用国家法定尺寸单位：CM（厘米），当然了有的厂也有用英寸的。 10，制图的术语、符号要统一、标准。
一、裙子纸样设计的依据 服装纸样设计的依据是人体的生理结构和运动机能，对于裙子纸样的设计同样遵循这一规律。裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 女性人体腰围线以下的体型特征主要有以下几个方面： 1．在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸的位置，见图5—1。这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态，见表5-1。 2．在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度，见表5-2和表5-3。 表5-2 腰部变化尺度单位：CM 表5-2 臀部变化尺度单位：CM
表5-3人体行走尺 度单位：CM 裙子纸样设计主要是从几个方面来符合这一体型特征的。 1．因为腰臀围度存在差异，所以比较合体的裙子纸样必须设计省。 2．腰围和臀围之间的体型近似圆台体而且腹凸和臀凸不是一个凸点，是一个范围，这些特征决定裙子省位的设计相对上衣而言比较灵活，可以在腰围线上相对平行移动。臀凸的突起范围小于腹凸的突起范围，因此前片裙省相对于后片裙省更灵活。 3．裙子腰围和臀围必须设计加放量必须满足人体腰部和臀部运动的需要。 4．人体行走尺度是裙摆大小设计的依据。 二、裙子的分类 裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法：1．按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2．按裙子的长短分类：超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。 在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。 三、规格设计 1．腰围：在表5-1中可以查到腰围变化的范围是0~3CM，从服装压力舒适性的角度考虑，人体在腰围尺寸缩小2CM时不会感到不舒服，另外由于女性穿着裙子时一般不会束皮带，基于这两点考虑裙子腰围加放量比较小，在0~2CM之间。如果面料是弹性面料，加放量可以取零。 2．臀围：臀围变化的范围是0~4CM，对于一般面料而言臀围加放量的最小值为4CM，弹性面料加放量可以取得小一些，但一般不会小于臀围，弹性很大的针织面料除外。臀围加放量的设计与裙子的款式有关，紧身裙的加放量在4~6，A型裙的加放量为6~8CM，其他裙型的加放量在8CM以上。弹性面料可适当减少。 3．长度：裙子长度的设计主要决定于款式。长度设计可以参考表5-4。
第六章：领子的结构设计..
第六章：领子的结构设计 第一节：领子的概述 一、领子的分类 （一）无领 （二）立领 （三）翻领 （四）企领 二、领口线的设计 第二节：常见领型的结构原理与变化 一、立领结设计原理与制图 （一）立领结构设计原理 （二）立领制图 （三）立领的变化与运用 二、翻领的结构设计原理与制图 （一）翻领结构设计原理 （二）翻领结构制图 （三）翻领的变化与运用 三、企领结构设计原理与制图 （一）企领结构设计原理 （二）企领制图 （三）企领的变化与运用 四、坦领的结构设计原理与制图 （一）坦领的结构设计原理 （二）坦领制图 （三）坦领的变化与应用 五、荡领的结构设计原理与制图 （一）荡领的结构设计原理 （二）荡领制图 （三）荡领的变化与应用第三节：领子制图案例分析与应用
第六章领子的结构设计 第一节领子的概述 衣领是服装的主要部件之一，与人体的脖子和肩部相接触，是服装设计的主要部位。衣领的款式繁多，其结构也随衣领款式的变化而改变。在衣领结构设计制图时，要充分考虑到领子款式、人体体形、个人审美心理、人体卫生学和运动特点等方面内容。 衣领的分类方法很多，从实用角度看，领子可分为无领、立领和翻领等基本领型。其它领型则以无领、立领或翻领为基础进行变化制图，也可以运用剪切、展开、抽褶和收省等手法进行领子变化制图。 一、领子的分类 （一）无领 无领是领子结构设计中最简单的领型之一，无领的变化主要表现在衣片领口线的处理。无领在春、夏服装、内衣和礼服设计中使用较多，无领经常与首饰、丝巾、衬衣、毛衣等服饰搭配穿用。无领的造型丰富，常见的无领有圆领、一字领、方领、“V”字形领、“U”字形领和花式领等。 （二）立领 立领是指立着的领子，也称为竖领，其结构变化以人体颈部的造型为依据。立领按其穿着状态可分为合体型立领、外张型立领和直立型立领三类。 1、合体型立领 如图6-1所示，合体型立领与颈部的造型保持一致，为截面圆锥体。旗袍领是典型的合体型立领，该领型的平面展开图为截面的扇形。 2、外张型立领 外张型立领与合体型立领的造型正好相反，其外形为倒立的截面圆锥体。因此，该领型的制图方法与合体型立领的制图方法正好相反，如图6-1所示，合体型立领的制图是向上起翘，而外张型立领的制图是向下弯曲。 3、直立型立领 直立型立领的外造型为圆柱体，圆柱体的平面展开图为长方形。如图6-1所示，该领型制图以长方形为基础进行变化。