女上衣原型

（女上衣原型）实践指导书

一、制图步骤（如图示：）

1、上衣各部位结构线名称

2、原型前后衣片结构制图

3、原型袖片结构制图

4、原型省道结构制图

5、原型省道转移

（1）、胸腰省转移到侧缝省。

（2）、胸腰省转移到肩省。

前、后衣片

袖片

前、后衣片结构制图

袖片结构制图

原型省道结构制图

省道转移

胸腰省转到侧缝

胸腰省转到肩缝

二、原型坯布小样制作

1、前、后领圈及门襟留净缝。

2、前、后衣片下摆及袖口下摆留净缝。

3、肩缝、侧缝、绱袖缝均内缝1CM。

4、原型坯布小样的人台试穿：

（1）横开领；

（2）前、后直开领；

（3）前、后肩斜角度和肩部造型效果；

（4）胸省大小、位置和造型效果；

（5）绱袖吃势和装袖效果；

（6）衣身下摆造型。

女装结构设计教案

女装结构设计第一章女装原型第一节文化式女上装原型的构成原理一、原型的制图（上衣、裙子）二、原型的分类和分析三、原型的修正 1、胖体 2、瘦体 3、挺胸体 4、驼背体 5、扁身体 6、圆身体 1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型。（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正） 1：5硬板纸样一份，预习。 1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？ 2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范围。 3、为何女装原型的前摆缝较后片多出2 cm？第二章原型的基本原理应用（一）第一节原型的三个基础原理及应用一、对位法则及省移原理 1、省的概念及其作用

（1）什么是省（2）省的作用 2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系 3、对位方式与体型、服装造型的关系 4、省道转移与造型设计（1）省道的形式（2）省道转移（3）省道变褶裥（4）省道变分割线第二节裙子基本纸样变化原理及应用 1、腰省变摆量 2、腰省变分割线 3、腰省变褶裥裙子的工艺实践。（用彩色卫生纸操作） 1：5各练习二份 1、省的类型有哪些？应如何应用？ 2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。 3、试析全省量的构成及应用方式。 4、试析柔和胸省的设计方法。 5、乳凸量设定的依据及其应用。第三章领型的结构变化设计第一节领子概念一、领围的测定方法 1、测量要领 2、测量方法

二、领的分类 1、立领 2、翻领 3、驳领 4、变形领三、领成型原理—一领的立体构成四、配领松量的构成原理 1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识 2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型第二节立领的结构原理及变化设计一、立领的起翘量设计原理 1、脖颈结构与立领的起翘量设计二、立领的舒适性 1、立领舒适性的掌握原则三、立领的变化设计 1、中式立领 2、连身立领（领省的应用）第三节各类领型的结构原理 1、无领 1、翻领 2、驳领 3、变形领典型领型的1：1纸样绘制十款及工艺实践。 1、男女体型中，颈部有何特征区别？ 2、试述驳领的部位名称。 3、立领结构中为何前领做上翘设计？有何规律？

女装实用原型衣片结构图解

男装实用原型结构设计

袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。其实，问题的关键在于思维方式的调整。让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。在传统男装制图过程中，“袖窿深”部位多采用一些带有修正值的线性公式。其中，被人们普遍认可并广泛采用的有如下两种形式：（1）1.5/10B+ 8 （2）B/5 +3 （公式中常数项单位是cm，以下同）事实证明，在一般正常体型情况下运用这两个公式，其结果还是较为理想的，也比较接近美观效果的真实测量值。这说明过去前人在制定公式的时候是经过反复检验的，在一定程度上遵循了实事求是的原则，给后人继续探索提供了一定的事实依据。但是，问题的关键是公式的适用范围。其实上面的公式充其量只能说是在一定范围内接近真实测量值，只局限在一般较小的范围之中。而且形式不够准确、直观，没有明确反映真实情况，并且也不适应现今生产和教学的需要。比如，在B（成品胸围）=100cm的情况下，（1）1.5B/10 +8 =23 （2）B/5 +3=23 结果是相同（或接近）的。但是，如果B的值发生改变后会是什么情况呢？假设B=110cm，则（1）1.5B/10 +8 =24.5

上衣原型

第三章女式上衣原型原型版的性质是提供一个简单的衣片、袖片、裙片的基本结构平面图，然后通过它们来进行各种款式的结构设计。原型版的目的就是要在平面上表现体型的一些特征，因为体型是三维的，为了更好地表现其外形与尺寸，原型版作了一些细节的处理，比如：省道、松份等，这样就能很好地表现人体结构的三维特征。如果设计人员能很好地设想出原型与款式之间的关系，掌握原型版的运用技巧，就能大大提高结构的设计速度及准确性，就如同直接在模特架上进行工作一样，减少许多细节的处理和数字的计算。当我们要绘制一个款式的结构图时，只需要调用原型版，不需要太多的计算，仅仅通过运用适合的线条和标记，在结构图上清楚地标注出省道位置和缝型，就能获得该款式的正确结构设计版。我们必须记住，除了一些特殊款式外，几乎所有样式都可根据原型版变化而来。因此，原型版制作的准确度至关重要。第一节女式上衣原型各部位名称及加放松度我们所讲述的文化式女装上衣原型，是结构最简单，且能包含人体最基本部位尺寸要求的原型之一。它适应多种变化形式，具有测量部位少、作图过程简单、适用度高和变化操作容易等特点。上衣原型包括正身原型和袖身原型。一、女式上衣原型各部位名称见图3——1——1。（3——1——1）

二、女式上衣原型的加放松度画上衣原型所需要的必要尺寸包括：背长、胸围、袖长。背长是从第七颈椎沿体向下测量到腰围线上的长度。胸围是水平测量胸部最丰满部位一周的尺寸，加放松份为１0cm，袖长是从肩骨末端点向下顺手势测量到腕骨处的长度。第二节上衣正身原型的制作方法我们根据160/84A的号型，设计上衣原型的规格尺为：背长=38 B°= 84 袖长= 54 一、上衣原型正身的具体制图方法如下： 1、按照公式画基础线。 2、找前后领子的宽和深。

服装原型的形成与特点

服装原型的形成与特点（一）什么是服装原型服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。（二）原型结构的形成人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。下面通过立体取样实验说明这一点。（P215-P217）（三）原型结构的特点 1、原型是人体理想化的图型原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。它的形成经过了立体到平面。平面到立体的实践过程。而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。 2、女装原型间的转换女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型：第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直

观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分省量，特别适合作胸部丰满且立体感较强的服装。 3、原型的应用范围原型使用面广泛，适用性强。无论何种体型，只要胸围储存相同均可以使用同一个规格的原型。而同一个人的内衣乃至外套大衣也仍可以使用同一规格的原型，只是根据相应款式的需要决定调整量的大小和形状。三调整量大小问题较难掌握，需要在实践中摸索和总结。

儿童原型制图修订版

儿童原型制图修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

0~12岁儿童服装原型制图方法服装裁剪大致可分为平面裁剪和立体裁剪两大类。其中平面裁剪又可分为比例裁剪法、原型裁剪法，等等。原型裁剪法是以服装原型为基础进行裁剪的，服装原型通俗地说就是服装的基础型板。在裁剪之前，我们先要根据个人体型制作好原型纸样，然后再根据款式需要在原型基础上对服装的各部位进行加放、缩小等处理，成为最终的裁剪图。原型纸样是可以重复利用的，只要你的体型未发生变化，你就可以利用这个型板裁剪任何样式的服装。这里介绍下0~12岁儿童服装原型制图方法→ 首先，你必需通过量体获取数据→背长和胸围。背长是从人体后背的后颈点垂直向下量至腰部最细处的长度；胸围是指沿胸部水平量一周的总长度，这里的胸围是指净胸围，仅穿一件贴身内衣时量得。下面，我们就已一个身高100厘米、胸围54厘米、背长22厘米的号型为例，制作一个服装原型。

1. 画长方形。以背长为高，胸围/2+7cm(放松量）为长做一个长方形。 2. 画胸围线。从顶边向下，根据袖窿深（胸围/4+0.5cm）画一条水平线。 3. 画侧缝线。在胸围线的中点处画一条垂直线至底边。 4. 画胸宽线和背宽线。将胸围线分为3等分，在右1/3向左 0.7cm 处向上画一条垂直线至顶边；在左1/3往右 1.5cm 处向上画一条垂直线至顶边。 5. 画后领口曲线。从长方形的左上角（后颈点）向右量取胸围/20+2.5cm 做为后领宽（◎），再垂直向上量取后领宽的1/3（后领深○）做一点（侧颈点）。用平滑曲线连接后颈点和侧颈点，即为后领口曲线。

文化式女装原型制图方法

原型裁剪法可以说是平面化的立体裁剪法，它先把人体的主要部位进行尺寸测量，然后再根据比例构建出符合人体形态的基本样板。尔后所有的服装样式就可以以这个原型为基础进行制图。服装原型的流派有很多，在我国应用较为广泛的是日本的“文化式原型裁剪法”。下面就对文化式女上装原型的制图方法一步步进行演绎。获取人体尺寸文化式上装原型只需量取人体的4个重要部位（量的是净体尺寸）：胸围——在胸部最丰满处水平量一周背长——在人体的后背正中，从后颈点（第七颈椎点）垂直测量至腰部腰围——在腰部最细处水平量一周袖长——从肩点量至腕关节尺寸齐了，现在我们可以一步一步开始绘制原型纸样了。绘制衣身原型1.绘制前后衣片总框架。首先以背长为高，胸围(B)/2+5cm为宽绘制一个矩形。所加的5cm为放松量，整个胸围的放松量是10厘米，这里我们将绘制的是半个后衣身加半个前衣身，所以加上5cm：

2.定位胸围线BL。矩形框的左侧将用来绘制后衣身，所以左边的垂直线我们称之为后中心线，在后中心线从上往下量取胸围B/6+7cm的距离画一条水平线做为胸围线 3.绘制背宽线和胸宽线。在胸围线上从左到右量取B/6+ 4.5做为背宽，向上做垂直线和顶边相交；再在胸围线上从右到左量取B/6+3.5做为胸宽做垂直线和顶边相交：

4.绘制侧缝线。把胸围线分为二等分，在中心点往后中心线方向0.5cm的位置做一条垂直线和底边（腰围线）相交： 5.绘制后领口。在顶边上，从左往右量取B/20+2.9CM做为后领宽，记住这个后领宽尺寸，然后

垂直向上画一条长度为后领宽/3的垂线，这条垂线的长度即为后领深，同样需记住这个后领深，因为后面制图我们需要用到这个数据。这条垂线的顶点我们称之为后肩颈点，弧线划顺后领口线；6.绘制后肩斜线。在背宽线上从上到下量取后领宽/3的距离，向右画一条长度为2cm的水平线，连接肩颈点和这条线的右端，这条连接线即为后肩斜线： 7.绘制前领口。在矩形框的右上角做一个高度等于后领宽+1cm（前领深）、宽度为后领宽-0.2cm（前领宽）的矩形框；在该矩形框的左侧垂直线从上往下量取0.5cm做为前肩颈点，以前领宽/2-0.3cm 长度在对角线上取一点，弧线连接肩颈点和该点，还有矩形框的右下角点，形成前领口弧线；8.绘制前肩斜线。在前胸宽线上从上往下量取2×后领宽/3做一点，直线连接前肩颈点和该点做前肩斜线，将前肩斜线的长度延长至后肩斜线-1.5cm的长度：

原型制图

原型制图 Sec.1 原型的定义 ?是指各种实际变化应用之前的基本形式或形态（type,form,shape)，应用于多个领域。 ?服装原型：是指各种服装纸样设计过程中的基础纸样。 ?分类：按原型覆盖部位的不同分为：上半身原型、袖原型、下半身裙原型等。按年龄和性别的不同分为：儿童原型、成人男子原型、成人女子原型。 Sec.2 衣身原型制图 ?制图规格 ?新原型绘制纸样的基本规格定义为成人女子JIS号型规格的 9AR，即身高158cm，胸围83 cm，背长37.5 cm，袖长51 cm。胸围松量规定为12cm，是坯布包裹人体上身时的最小外包围的必要尺寸；身幅腰线的合身松量定义为3cm，一周为6cm。 ?利用胸围和背长尺寸进行制图，女装原型的制图状态为人体的右侧着装状态。 Sec.-3 衣身原型的构成条件 1.适体条件 ?领口弧线是顺沿颈根围线形成的圆顺曲线，无起伏、绷紧现象。 ?袖窿弧线是顺沿臂根围线形成的位置确定的曲线，无起伏、无压迫感，前袖窿弧线含有胸省。 ?腰线保持水平状态。 ?身幅的松量适度，前宽、后宽、袖窿宽度的比例恰当。 ?肩线基本位于肩棱线的上方，顺延肩斜度保持顺畅。 ?整体布丝顺畅，体型适合度好，无整体或局部斜褶和起吊现象。

2.腰围线的考虑 WL为真正意义上的水平线. 原因:反映和含盖箱型（宽松）服装着装的客观状态， 3.腰围的设定条件省缝缝合后腰线保持水平的状态。腰部合身。背长为量至水平腰线的背部体表长度。 Sec. 4 衣身原型的构成要素 1. 身幅与腰线的确定：将平面的匹布以最简单的筒状形式（柱面体）包裹人体的上半身。围长：身幅：（B/2+6cm）；纵高：腰线：腰部合身状态的腰线水平。腰线选择是垂直柱面外包围的水平腰线 2.胸省、肩省的含义：胸省：放在袖窿弧线上，大小为（B/4-2.5）0 。肩省：大小为（B/32-0.8）0。 3.领口弧线的条件：后领宽：B/24+3.6cm，前领宽：B/24+3.4cm 。在统计和短寸式原型两种方法的基础上，考虑到覆盖率并简化公式后形成的。 4.肩线前肩：220，后肩：160。后肩省：（B/32-0.8）确定，中号原型为1.79cm。新原型肩线的位置是比肩棱线略微靠前一些，与旧原型的思路相同，由此引起前后领口宽度的相对关系不变。肩斜度的确定考虑：

服装结构设计

服装结构设计第一章衣身原型及结构变化原理与应用人体最复杂的曲面集中在胸、背、肩、颈、腰部，可以说，上装集中了服装结构设计的精髓。第一节上装原型一、教学目的与要求 1、使学生掌握上装原型的结构形成原理、变化原理以及绘制。了解常见的上装原型的分类。 2、掌握原型规格设计的方法与取值。二、课程类型与教学方法 1、课程类型：理论教学。 2、教学方法组合方式：讲解式、比较、案例研究、模拟绘图。 3、总学时数：68学时 4、学时：4学时。第一次课。三、教学内容一、人体与服装结构形式从服装适合人体的角度分析，服装的整体结构形式可以分为平面结构和立体结构。1．平面结构的服装：平面结构的服装将人体视为二维物体，忽略了人体的曲面体的特征，将衣身做成了平面结构形式的服装，如中国古代服装就是最典型的平面结构。 2．立体结构的服装：将人体视为一个复杂的、由若干个曲面组成的集合体，人体正面为相对的二个梯形，侧面形成独立部分，既考虑人体有宽度、长度，又考虑人体具有一定厚度。立体结构服装就是将人体视为三维物体，在此基础上形成服装，如欧、美板型服装。二、服装原型和分类（一）服装原型原型就是根据人体各部位的尺寸、形状绘制的一种能反映人体各部位结构、形状、比例关系的平面图形。原型本身无任何具体服装款式的结构意义，所以服装的原型不能代表任何款式的结构图。服装原型取得方法有三种： 1．立体的方法：就是在专为立体裁剪使用的人体模型上，按立体裁剪的方法得到原型。这种原型准确、误差小，但技术要求高，设计成本高，不适合成衣批量化工业生产。2．立体、平面兼做的方法：就是采用平面制图与立体裁剪相结合的方法得到原型。此种方法快速、准确。 3．平面的方法：根据长期观察、总结人体各部位形态、各部位比例关系规律，采用一定比例分配计算而绘制的原型，然后再依据人体加以修正。这种方法快速，适合工业化成衣生产。（二）服装原型的分类 1．按原型的流派分类： (1) 英、美、意等欧派：此类原型是根据欧美等国的人体体型而设计的原型，适合人体曲面起伏大、省量大的情况。 (2) 日本派：最典型的有二类，一种为文化式原型，一种为登丽美原型。与我国的人体体型较接近，原型的差异程度小，可以为我们所用。 (3) 中国派：我国目前原型也较多，都是八十年代我国服装界借鉴日本原型，再结合我们自己的平面裁剪方法总结出来了。在此我们以图示的方法加以简介，在实际工作中根据客户要求加以选用。如图1示。

制图——原型教案

第一节服装原型的形成与特点一、教学目的：通过学习原型基本知识，了解服装原型的概念，以及它是如何从立体到平面形成的；掌握服装原型的特点。二、重点难点：服装原型的结构特征与服装原型形成的理解。三、教学方法：启发式、讲授法、举例法、示范法。四、教学过程：（一）什么是服装原型服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它是以人的净尺寸数值为依据，将人体平面展示后加入基本放松度制成的服装基本型，然后以此为基础进行各种的服装款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松度等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。（二）原型结构的形成人体是多种曲面的集合体，人们用平面的材料通过各种方法组合成曲面去符合人体，达到贴体、舒适、美观的目的。而这平面的几何形状则是原型的基本构成形式。（三）原型结构的特点 1、原型是人体理想化的图型原型是人体的基本型，是理想化的图形，其本身无任何意义。它的形成经过了立体到平面。平面到立体的实践过程。而且在测量了许多人体部位的数值，对数据经过科学分析和数理统计等方法后才确定的较为合理，具有代表性的量值，最后依据其量值设计一个标准化，理想化的图形，它是达到款式造型设计的基本途径与手段。 2、女装原型间的转换女装原型一般由上衣原型、袖原型和裙原型组成。其中上衣原型经归纳还可以划分为三类型：第一种是胸省量集中于腰围线上的原型，胸部突起的程度可以通过胸高量直观的看出。日本的文化式、登丽美式便属于这一类。第二种腰围线呈水平状的原型，胸省量可以通过腋下省、间省等形式表达。第三种是胸省来年感分解为两部分省缝的原型，这类原型包含胸、腰两部分

《结构设计1》第二章女装上衣原型

第二章女装上衣原型一、原型概述所谓服装原型，是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样。上半身用的原型称为上衣原型；下半身用的原型称为裙原型或者裤原型；上肢用的原型称为袖原型。我国多年来使用日本文化原型，一些服装院校也在此基础上开发了自己的原型。现在原型有儿童原型、成年女子和男子原型。二、原型制图《结构设计1》中将学习女子日本文化原型。成人女子原型利用胸围和背长的尺寸进行制图。其中B* ：84cm，背长：37.5cm，袖长52cm。下面先学习衣身的原型，后面再学习袖原型。衣身原型具体制图方法如下。 1. 绘制基础线 ①以○A点为后颈点，向下取背长长度作为后中心线。 ②画WL水平线，并确定身宽(前后中心线之间的宽度)为B*/2+6cm。 ③从○A点向下取B*/12+13．7cm确定胸围水平线BL，并在BL线上取身宽为B*/2+6cm。 ④垂直于NL画前中心线。 ⑤在BL线上，由后中心向前中心方向取背宽为B*/8+7．4cm，确定○C点。 ⑥经○C点向上画背宽垂直线o ⑦经○A点画水平线，与背宽线相交o ⑧由○A点向下8cm处画一条水平线，与背宽交于○D点。将后中心到○D点之间的线段两等分，并向背宽线方向取lcm确定○E点，作为肩省省尖点。

⑨将○C 点与○D 点之间的线段两等分，通过等分点向下量取0．5cm ，过此点画水平线○G 线。 ○ 10在前中心线上从BL 线向上取B*/5+8．3cm ，确定○B 点。 ○ 11通过点⑧画一条水平线o ○ 12在BL 线上，由前中心向后中心方向取胸宽为B* /8+6.2cm ，并由胸宽二等分点的位置向后中心方向取0.7cm 作为BP 点o ○ 13画垂直的胸宽线，形成矩形。 ○ 14在BL 线上，沿胸宽线向侧缝方向取B*/32作为○F 点，由○F 点向上作垂直线，与○G 线相交，得到○G 点。 ○ 15将○C 点与○F 点之间的线段二等分，过等分点向下作垂直的侧缝线。第七版文化原型女衣身制图（P22）：1. 绘制基础辅助线（注意比例1：5的计算） * * * * * *

汽车产业集群发展(中国)深度解析2010

中国汽车产业集群发展态势解析产业集群是指在特定领域中，一群在地理上集中，且有相互关联性的企业、专业化供应商、服务供应商、相关产业的厂商以及相关的机构（如大学、制定标准化的机构、产业协会等），由它们构成的群体。产业集群的机理是通过地域的邻近性来获得与促进分工效率，同时降低因频繁交易而产生过高的交易费用。国际上绝大多数国家汽车产业都是通过产业集群的方式予以发展，如美国的底特律、日本的丰田城等，都是著名的产业集群。我国汽车工业存在诸多问题的主要原因之一就是长期的内部配套所导致的，尤其是配套点过于分散，配套规模过小。目前，我国汽车产业散乱局面仍未改观。不少地方政府都把汽车工业作为本地区支柱产业，在汽车工业赢利效应的示范下，新的汽车项目纷纷上马。由于整个汽车工业竞争不充分，汽车项目赢利过于容易，导致跨地区的兼并重组地区间封锁仍较为严重。中国国际经济发展研究中心行业特邀研究员罗百辉认为，在目前我国的汽车产业中，先进的整车、发动机厂和落后的配套厂同时并存，既严重影响了区域内的协作配套，也增加了主机厂的采购成本。汽车工业的产业关联度大了，不仅涉及了上游钢铁、有色金属、橡胶、塑料和玻璃，以及提供装备的机械、电子、电器等一系列部门，而且其产业链还要延伸到销售市场网络、汽车修理、汽车配件、道路交通以及金融、保险等诸多行业。只有从产业价值增值的角度，使各个环节有机联结，形成合力，才能造就主导产业的竞争力，从而带动整个区域经济的发展。罗百辉认为，加强企业间分工协作，实施产业集群化，可以实现汽车工业企业的规模经济效应，也可以为从根本上解决我国汽车工业产业结构不合理的问题提供一条可行途径。罗百辉指出，在未来几十年中，我国汽车产业一直都将面对着持续的、巨大的、但却是日益精致的市场需求，而我国汽车产业现状又如此问题重重，这一矛盾要求我国汽车产业必须尽快地采用基于产业集群的战略方式来提升竞争优势。他认为，根据我国汽车产量地理集中的现状，选择几个区域作为汽车发展方式予以发展，可以在较短的时间内迅速提升我国汽车产业的国际竞争优势。一、汽车工业产业集群竞争优势１、企业的低成本竞争优势一是集群企业的低生产成本。完善的汽车产业集群可以使一家零部件企业为几家主机企业配套，一家主机企业可以由几家企业供货，这样零部件企业和主机企业都可以实现规模生产和规模采购，双方都提高了规模经济性，从而有利于降低成本。同时，产业集群还可以使企业得到更多更好的人力资源供应，更加便利的原材料和零部件供应。集群使各企业经营业绩的可比性提高，可促使集群内企业间形成相互竞争，相互学习，你追我赶，力争上游的良好的“产业氛围”。所有这些都有利于集群内企业改善经营管理，降低生产成本，提高经营业绩。二是低交易成本优势。汽车产业集群可使企业间共享技术、信息和人员，加强交流和合作，提高各企业的相互信任度和诚信水平，建立以互信和合作为基础的现代汽车产业协作关系，减少企业间的交易成本，包括搜寻合适的交易对象，买卖双方谈判签约，监督合约执行，交易一方违约给另一方造成损失等在市场交易过程中发生的交易成本。三是低物流成本。显然，产业内企业在一定地域内集聚将缩短物料和零部件的运输距离，压缩物流成本。２、产业的高效协作竞争优势汽车工业产业集群会形成汽车产业链上企业在集群区内的更为紧密的关联，由此创造上下游企业间高效率的分工协作。建立汽车工业产业集群区，吸引各整车和零部件企业以及其它相关企业在集群区内从事

女上衣原型制图

女上衣原型制图制图步骤一、前片制图（一）框架线： 1、前中线：划一条约60cm长的垂线。 2、上平线：在前中线上端划一条垂直于前中线的水平线，长约55cm（大于 B/2）。 3、下平线（腰节线WL）：距上平线40cm（前腰节长为40cm，或号/4）划上平线的平行线。 4、胸围线BL（胸高线）：距上平线24cm（胸高24cm，或B/4）划上平线的平行线。 5、侧缝直线（胸围大线）：距前中线B/4 +0.5＝24.5cm做前中线的平行线至下平线。 6、前领深线NL：距上平线N/5 +0.3＝7.5cm做上平线的平行线。 7、前领宽线：距前中线N/5 -0.3＝6.9cm做前中线的平行线。 8、肩斜线：在上平线上由领宽线向左量15cm，再向下量6cm定一点，连接领宽点，即为肩斜线。（即按15：6的比值确定前肩斜度） 9、前肩宽：由前中线向左量S/2 -0.7＝19.3cm，交肩斜线，即为前肩宽。 10、前胸宽线：由前中线向左量3B/16 -1＝17.4cm，做前中线的平行线。 11、袖窿深线：侧线处BL向上2—4cm做水平线（胸省量）。（二）结构线： 12、划领口弧线：如图做对角线，把对角线三等分，距下一等分0.2左右划弧。 13、划袖窿弧线：定前腋点，即袖窿深的1/2向下2.5cm为前腋点，如图做线，画顺袖窿弧线。 14、BP点确定：BL上，前胸宽二等分，向左0.7—1cm定点即为BP点。 15、胸省：BP点与侧线和袖窿深的交点连线。 16、腰省：由BP点向下做垂线，WL线上垂足左右各1.5cm（省量3cm）定点，为省根位，省尖距BP点4—5cm，如图连线。 17、前腰大：WL线上由前中线向左量W/4+0.5+省量（3）为腰大点。 18、侧缝线：连接胸围大和腰大点。二、后片制图（一）框架图 1.、后中线：在上平线的左端做垂线。

日本文化式女装旧原型制图步骤

日本文化式女装旧原型制图步骤： 1、作基础长方形背长BAL·（B*/2+5）=38·46 2、作基础分割线袖窿深线B*/6+7=13.7+7=20.7 背宽线B*/6+4.5=18.2 胸宽线B*/6+3=16.7 前后分界点46/2=23 3、作后领窝弧线后领宽B*/20+2.9=7 ◎；后领深1/3后领宽=（B*/20+2.9）/3=23 ● 4、作后肩线后落肩=后领深●；后冲肩量=2 5、作前领窝线前领宽（B*/20+2.9）-0.2=6.8 前领深（B*/20+2.9）+1=8 6、作前肩线前落肩=2/3后领宽=2/3·7 ◎=4.7 前小肩宽=后小肩宽-1.8 7、作轮廓曲线前后领弧线；前后袖窿弧线。（后弧外对角线：1/2(后胸围-背宽)+0.5 、前弧外对角线：1/2(后胸围-背宽) 、袖窿最低点：1/2胸围（前后分界点）前偏0.5） 8、作胸高点BP点 1/2胸宽侧偏0.7，袖窿线下4cm 9、作腰线、摆缝线胸省量=1/2前领宽=3.4

日本文化式女装新原型制图步骤： 1、作基础长方形背长38，胸围B*/2+6=47 2、作后袖窿深线B*/12+13.7=20.5 ；背宽线B*/8+7.4=17.7 3、作后省尖点位置后颈点下落8cm，背宽线2等份侧偏1cm 4、作G线1/2（袖窿深-8）-0.5，定胸省位置 5、作前袖窿深线B*/5+8.3=24.7 胸宽B*/8+6.2=16.5 6、找胸高点BP 1/2胸宽侧偏0.7cm 7、定胸省位置胸宽线侧移B*/32=2.6 8、侧缝线剩下的量2等份，即1/2袖窿门 9、画轮廓线 A. 前领口：前领宽B*/24+3.4=6.8◎；前领深=前领宽+0.5=◎+0.5=7.3 B.后领口：后领宽=前领宽+0.2=◎+0.2=7；后领深：1/3后领宽=2.3 C.前肩线：肩斜角=22°（8:3.2）冲肩量肩线往外延长1.8；前小肩宽记为△ D.后肩线：肩斜角18°（8:2.6）后小肩宽=前小肩宽+B*/32-0.8=△+1.8 E.后肩省：省尖点垂直向上延肩线侧偏1.5cm，后肩省量=1.8 F.胸省：胸省量（B*/4-2.5）°=18° G.作袖窿弧线：前弧外对角线=袖窿门/6+0.5；后弧外对角线=袖窿门/6+0.8

服装结构制图步骤

服装结构制图必须按顺序进行。制图的步骤一般是： 1.先画面料图，后画辅料图一件服装所使用的辅料应与面料相配合，制图时，应先制好面料的结构图，然后再根据面料来配辅料。辅料包括夹里、衬及装饰件（包括镶嵌条、滚条、花边等）。 2.先画主部件，后画零部件上装的主要部件是指前后衣片、大小袖片，下装的主部件是指前后裤片或前后裙片；上装的零部件是指领子、口袋、袋盖、挂面、袖头、袋垫、嵌条等，下装的零部件是指腰、门里襟、袋垫等。主部件的裁片面积比较大，且对丝绺的要求比较高，先画主部件有利于合理排料。 3.先定长度，再定宽度，后画弧线对于某一衣片（或裤片）制图的顺序一般是先定长度，如衣片的底边线、上平线、落肩线、胸围线、腰节线、领口深线等；裤子的脚口线、腰节线、横裆线、臀围线、中裆线等。再定宽度，如衣片的领口宽线、肩宽线、胸（背）宽线、胸围大等；裤子的臀围大、腰围大、前（后）裆宽、脚口大、中裆大等。这样这一衣片（或裤片）的大小已基本画定。制图时一定要做到长度与宽度的线条互相垂直，也就是面料的经向与纬向相互垂直。最后根据体型及款式的要求，将各部位用弧线连接画顺（见图）。 4.先画外轮廓线，后画内部结构线一件服装除外轮廓线外，衣片或裤片的内部还有扣眼及口袋的位置，以及省、裥或分割线的位置等。制图时应先完成外轮廓线的结构图，然后再画内部结构线。衣片的内部结构也要按一定顺序制图，否则就不可能正确制图。例如男女西服、中山服前衣片内部结构制图时，一定要先定出扣眼位，再画胸袋、胸腰省，然后才能定出大袋位，最后画肋省。我国传统的制图步骤是先画前衣片，而国外较多采用先制后衣片。在使用原型及基型制图时，应先画好符合人体规格的衣片或袖片的原型或基型图，然后才能绘制出结构图。