女西服结构制图电子优选教案.doc
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女西服结构制图
本节包含十个方面的知识内容：
1.翻驳领部位线条名称
2.三开身上衣基本结构制图
3.女西服款式特点及外形
4.成品规格
5.的裁配方法
6.女西服制图规格
7.制图步骤
8.制图要点
9.放缝与排料
10.款式变化
知识目标
学习和掌握女西服的结构制图步骤及方法。
技能目标
使学生学会女西服的结构制图，培养学生对女西服的了解和掌握能力。
重点
女西服的结构制图。
难点
各部位的画顺。
翻驳领部位线条名称
三开身上衣基本结构制图
1.制图规格
单位：cm
精心整理
号型部位衣长胸围肩宽前腰节袖长AH
长
170/88A 规格72 10644.6 4258.5 52
2.框架图制图步骤
(一)前衣片（见图）
(1)止口线：与布边平行。
(2)底边线：与止口线垂直。
(3)上平线： (2)～(3)等于衣长 72cm。
(4)落肩线： (3)～(4)B/20＝ 5.3cm。
(5)胸围线（袖窿深线）： (4)～(5)B/6 ＋2＝19.7cm。
(6)腰节线： (3)～(6)等于前腰节长 42cm。
(7)领口深线： (3)～ (7)取定数 8cm，由款式而定。
(8)搭门线： (1)～(8)搭门宽 1.7cm。
(9)领口宽线： (8)～ (9)B/10-0.5＝10.1cm。
(10)前肩宽： (8)～(10)S/2＋0.7＝23cm。
(11)前胸宽： (8)～(11)B/6＋1.5＝19.2cm。
(12)前胸围大：前胸宽： (8)～ (12)B/3-2(前后差 )＋ 1(省量 )＝34.3cm。
（二）后衣片（见图）
胸围线，底边线按前衣片延长，上平线按前片提高 2.3cm（由体型定），腰节线按前片提高
0.8cm。
(14)背缝基础线：与底边垂直。
(15)落肩线：由上平线量下B/20-0.5＝4.8cm。
(16)领口深线：由上平线量下，定数 2.3cm。
(17)领口宽线： (14)～(17)B0.8/10＝ 8.5。
(18)肩斜线：按前肩斜线长＋0.7cm计算。
(19)后背宽： (14)～ (19)B/6＋2.5＝20.2cm。
(20)后胸围大：在胸围线上，由(14)劈进 0.5 量起， B/6＋2（前后差）＝ 19.7cm。
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（三）两片袖袖片（见图）
(1)前袖缝基础线：与布边平行。
(2)袖口线：与 (1)垂直。
(3)上平线： (2)～(3)等于袖长 58.5cm。
(4)袖肥大： (1)～(4)B/5-0.3 ＝20.9cm。。
(5)袖斜线：由 (3)与 (4)的交点作一直线，与 (1)相交。
(6)袖山深线：由 (1)与(5)的点作一直线，与 (1)垂直。
(7)袖肘线：袖山深线的3/4 至袖口线的中点移上1cm，作一直线与 (1)垂直。
(8)袖山劈势：在上平线 (3)上由 (4)偏进 1cm 与 (6)和(4)的交点连接。
(9)袖肘线：在上平线 (3)上取袖肥大的 1/2，过中点作一直线与与 (1)平行。
(10)大袖片前缝基础线：距 (1)3cm 为前偏袖量，在①外侧作一直线与(1)平行。
(11)小袖片前袖缝基础线：距(1)3cm 为前偏袖量，在①内侧作一直线与(1)平行。
(12)袖口大：在袖口线 (2)处，前端提高 1cm，后端降低 1cm，由(1)起作斜线，量出袖口大 B/10 ＋4＝14.6cm。
(13)后袖缝基础线：将袖口大和(4)与(6)的交点相连。
女西服款式特点及外形
此款式为单排扣平驳领女西服，门襟两粒扣，平下摆；腰节处收省，前身两只有盖开袋；后片
背中缝分割，衣袖为圆装袖，肩部有垫肩，袖口开袖衩（见图一）。
增加彩色款式图
图一款式图
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成品规格参考表
女衬衫胸围放松量的大小及款式的差异较大，一般女衬衫成品规格可参考表一。
表一女西服成品规格参考表（5·4A） cm
150/76 155/80 160/84 165/88 170/92
衣长62 64 66 68 70
胸围88 92 96 100 104
肩宽38 39 40 41 42
袖长51 52.5 54 55.5 57 领的裁配方法
女西服领一般为翻驳式开门领，通常不测量领大规格，按胸围尺寸在前衣片领口上配领。领的
裁配方法很多，本教材使用的裁配方法如下。
(一）配领制图规格单位：cm
部位胸围肩宽前腰节领座高翻领宽后领弧长驳头宽
长
规格964039348.48 后领弧长“〇”可按后横开领大B0.8/10＋0.7 计算或直接测量。
（二）配领制图步骤（见图）
1.领口深线：定数 7.5cm，由款式定。
2.领口宽线： B0.9/10＝ 8.6cm。
3.翻驳点：在止口线上由前腰节线提高 2.5cm，或由款式定。
4.基点：延长肩斜线，距颈侧点2cm（领座高的 2/3 左右）。
5.驳口线：连接翻驳点至基点，并延长为驳口线。
6.取直开领的 1/2 与搭门线和直开领的交点连接并延长，为领口斜线，斜线上取 1.3cm 与颈侧点相连。
7.作驳口线的垂直线与领口斜线相交，驳头宽为8cm。
8.驳头宽点与反驳点相连，中间胖出0.5cm 左右为驳头止口弧线。
9.在肩斜线上做一直线，距驳口线3cm（根据领做高定）。并为驳口线平行。从肩斜线量起，
长度为后领弧长。
10.从肩斜线起，再画一条线，长度等于后领弧长，两线相距2cm（2cm 为翻领松度，等于翻领宽 /2）。
11.过其端点作一直角，画出后领中心线。领做高为3cm，翻领宽为 4cm。
12.取驳角大 4cm，领角大 3.5cm，领嘴大 4cm，将领角与后另中心相连，中间凹进 0.7cm 为领外口线。
（三）计算公式
(1)后领宽＝领座高＋翻领宽。
(2)前横开领＝ B0.9/10。
(3)后横开领＝ B0.8/10。
(4)后领弧长≈后开领＋ 0.7cm.。
(5)翻领松度＝翻领宽 /2。
女西服制图规格
单位： cm
号型部位衣长胸围肩宽前腰节长袖长AH
160/84A规格669640395446
制图步骤
（一）前衣片（见图）
(1)止口线：与布边平行。
(2)底边线：与止口线垂直。
(3)上平线：②～③等于衣长66cm。
(4)落肩线：③～④ B/20＝4.8cm。
(5)胸围线：④～⑤ B/6＋ 2＝ 18cm。
(6)腰节线：③～⑥等于前腰节长39cm。
(7)领口深线：③～⑦定数7.5cm，或根据款式定。
(8)搭门线：①～⑧搭门宽 2.3cm。
(9)领口宽线：⑧～⑨ B0.9/10＝8.6cm。
(10)前肩宽：⑧～⑩ S/2＋0.7＝20.7cm，与肩颈点相连为肩斜线。
(11)前胸宽：⑧～ (11)??B/6＋1.5＝17.5cm，在袖窿深的 2/3 处量出。
(12)前胸围大⑧～ (12)B/3－1.8（前后差）＋ 1.3（省量）＝ 31.5cm，作一直线与胸围线垂直，
在胸围线上提高 4.2cm。
(13)驳头、领口及领的裁配制图。
(14)袖窿弧线：由肩端点⑩经胸宽点(11)及袖窿底至胸围线提高处，用弧线画顺。
(15)摆缝线：按前胸围大在腰节处抬高1cm 凹进 1cm，下摆放出 1.5cm 起翘 1cm，用弧线画顺。
(16)底边弧线：由下摆放出处至止口线，用弧线画顺。
(17)扣眼位：在搭门线上，第一扣眼位由腰节线抬高 2.5cm，末眼位在腰节线以下前腰节长/5 ＝7.8cm。
(18)腰省：距搭门线 B/10＋1＝10.6cm，与搭门线平行。在腰节线上省大 1.5cm，上省尖距胸围
线 5cm，下省尖按袋口底下 0.5cm。
(19)袋位：高低按末眼位，后端起翘 0.7cm，前袋口由腰省位出 2cm，袋口大 B/10＋4＝13.6cm，袋盖宽： 4.7cm。
(20)胁省：上端取袖窿宽的 2/5，省大 1.3cm，下端省尖由袋口后端进 2cm，低下袋口 1cm，在腰节线处省大 2cm。
（二）后衣片（见图）
胸围线按前衣片延长，底边下按前衣片起翘线延长，上平线、腰节线按前衣片提高 1cm，前后片摆缝基础线相距 1cm。
(21)背中基础线：与底边线垂直。
(22)落肩线：由上平线量下，B/20－0.5＝4.3cm。
(23)领口深线：定数 2.3cm，由上平线量下。
(24)领口宽线： (21)～(24)B0.8/10＝ 7.7cm。
(25)后肩斜线：由肩颈点量出，按前肩斜线长△＋0.7cm 计算，与落肩线相交。
(26)后背宽：在袖窿深的1/2 处，由 (21)进 0.3cm 量起， B/6＋2.5＝18.5cm，作一直线与 (21)平行。
(27)后胸围大：①～⑦ B/4＝ 24cm，作一直线与①平行。
(28)背中弧线：按背中基础线，在背宽处劈进 1cm，腰节线处劈进 2cm，底边处劈进 1.5cm，用弧线画顺。
(29)领口弧线：由领口宽的1/3 起至肩颈点，用弧线画顺。
(30)袖窿弧线：由肩端点起经背宽点，连至前衣片胸围线提高处，由后背宽放出1cm，用弧线与前袖窿弧线连接画顺。
(31)摆缝线：由胸围线提高处，经后胸围大，腰节线处凹进 2cm，底边线处放出 0.5cm 用弧线画顺。
（三）袖片（见图）
袖片制图步骤参考女春秋衫袖，袖口处有袖擦衩，后袖缝线在袖口处无偏袖量。
制图要点及放缝
制图要点
(1)领子直接在前衣片领口上裁配，其规格尺寸根据款式定。
(2) 前领口宽大于后领口宽是因为前中心线设有1cm 左右的劈胸量。
(3)前衣片内部的结构制图应先定扣眼位，然后画腰省，再画袋位，最后画胁省。
(4)后衣片上平线提高 1cm，腰节处的收省量及下摆的放出量应根据体形和款式而定。女
西服的放缝
（一）放缝
1.面料的放缝（见图一）
图一放缝
2.夹里的放缝（见图二）
图二
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3.粘合衬的裁配（见图三）
图三
（二）排料
规格：衣长66cm，胸围 96cm，袖长 54cm.。门幅： 72×2cm。用料：衣长＋袖长＝120cm。
款式变化
本节（一）领胸省
使学生较合体的女西服，前衣片常采用
领胸省得结构设计。
西服的
1.制图规格
图，培
对女西与单排扣平驳领女西服相同。
2.制图步骤
解和掌
力。先按单排扣平驳领女西服画出前
片胸围线以上部分的结构图（见图）。练习
项选①在领口斜线上由驳口线量进
1cm 为收领省位置，与前胸宽的中点
相连。
②在相连线上取比值 15:2 为收
省量，省长为 12cm，两边相等。
③将原领口位置按收省大横向移
出为新的领口。
④原肩端点与前胸宽中点相连，
在连线上取比值 15:2 作相等的两边，
得到新的肩端点，与新颈侧点相连为
新的肩斜线。
⑤根据肩端点的降低量“◆”在袖
窿部位开深，按新肩端点和袖窿深画
出袖窿弧线 .后片的胸围线根据前衣
片定。总结
学会女结构制养学生服的了握能
题单择题
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第一题女西服衣领的领座高为3cm，翻领宽为 4cm，后领总宽为（）。
A.3cm
C.6.5cm
D.7cm
第二题一件女西服标志的号型为 160/84A，成品胸围是 96cm，胸为 4 的放松量是（）。
A. 10cm
B.12cm
C.16cm
D.18cm
第三题绘制一件女西服，成品胸围为96cm，后领宽应为（）。
第四题女西服制图时翻领松度可按公式（）计算。
A. 领坐高＋翻领高
第五题女西服的后领弧长可按后领宽＋
D.翻领宽 /2
0.7cm 来计算，成品胸围为96cm，后
领弧长应为（）
A.N/5 －0.3cm
B.N/5＋ 0.3cm
D.8.4cm
第六题对女西服前片加收领胸省，下列说法正确的是（）。
A. 收领胸省比收其他类型胸省，能
B.当驳头翻折后，领胸省省缝不外露，使服装更合体。不破坏服装的整体效果。
C.女西服必须收领胸省，否则是错
D.对女西服前片加收领胸省，是为了达误的。到撇胸的目的。
第七题女西服后袖缝线在袖口处不设置偏袖量是因为（）。
A. 袖口有袖衩，钉装饰扣
B.手臂活动的需要
C.西服的袖肥较小
D.前后袖缝线划顺
题目正确答案
1 2 3 4 5 6 7 【D】【Ｂ】【A 】【D】【D】【B】【A 】
机械制图电子教案(4)
机械制图电子教案（4） 【课题名称】 认识投影法与视图 【教材版本】 柳燕君主编．中等职业教育国家规划教材—机械制图（多学时）．北京：高等教育出版社 【教学目标与要求】 一、知识目标 1．理解投影法的概念，掌握正投影的特性； 2．掌握三视图的形成。 3．掌握三视图的关系与投影规律 二、能力目标 正投影法是绘制和阅读机械图样的理论基础，掌握正投影法是提高看图和绘图能力的关键。 三、素质目标 掌握正投影法的绘图方法，能独立分析三视图的投影规律。 四、教学要求 掌握正投影的特性和方法，掌握三视图的形成及投影规律。 【教学重点】 三视图的形成。 【难点分析】 三视图的投影关系、方位关系。 【分析学生】 1．正投影法、三视图的形成比较直观，学生学习这方面知识不会困难； 2．教学要求最终落实到正投影法绘图能力上，经过反复练习，能提高绘图能力。 3．学习内容不复杂，要防止轻视学习，提倡熟能生巧、精益求精。 【教学设计思路】 教学方法：讲练法、演示法、归纳法。 【教学资源】 机械制图网络课程，圆规、三角板。 【教学安排】 3学时（135分钟）。 教学步骤：讲课与演示交叉进行，讲课与练习交叉进行，最后进行归纳。 【教学过程】 一、复习旧课（10分钟） 1．简述平面图形各种线段尺寸特点及绘图步骤。 2．讲评作业批改情况。 二、导入新课 机械图样中表达物体形状的图形是按正投影法绘制的，正投影法是平行投影法中，投射线与投影面垂直的投影法，它是绘制和阅读机械图样的理论基础，本次课将介绍正投影法有关的内容。 三、新课教学（70分钟） 1．投影法的概念（10分钟）
教师讲授中心投影法、平等投影法（斜投影法、正投影法）。并交叉进行演示。 2．三视图的形成（30分钟） 教师讲授三视图的形成（三投影面体系、三视图的形成），交叉演示三视图的形成、三视图的展开、投影展开摊本在同一平面上的三视图。 3．三视图的关系与投影规律（30分钟） 与学生一起讨论三视图的位置关系，方位关系，总结投影规律。交叉演示“三等”对应关系与六个方位的位置关系。 四、小结（10分钟） 总结三视图的形成方法，再次演示三视图的形成，同时总结“三等”投影规律。 五、作业 1．完成习题集相关习题 2．思考：教材P62思考题1、2、3题。 六、讲练作业（45分钟） 【板书设计】 参考相应的PPT文集。 【教学后记】
服装结构制图课程标准
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识 3. 课程内容与要求
服装结构制图术语解释汇总
服装结构制图术语解释汇总 1、服装结构制图： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要 求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。 2、人体测量： 是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装制图时的直接依据。 3、服装放松量： 服装放松量又称加放量。为了使服装适合于人体的各种姿态和活 动需要，必须再量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。 4、号： 是指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据。 5、型： 是指围度，以厘米表示人体胸围或腰围是设计服装围度的依据。 6、服装款式： 是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等。 7、经向（直丝綹）： 一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向。 8、纬向（横丝绺）：
一般将梭织物的幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。 9、斜丝绺： 处在直丝綹与横丝绺之间的称为斜丝绺。 10、组合关系： 就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的，它们之间又是如 何进行配的，即采用的缝法以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺等。 11、组合形态： 是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。 12、服装专用曲线板： 是按照服装结构制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。 13、净样： 服装实际规格，不包括缝份、贴边等。 14、xx： 服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。 15、画顺： 光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。 16、劈势： 直线的偏进。 17、翘势：
服装结构制图教案DOC
《服装结构制图》 教案 教师： 班级： 一
1-3课时 课题：服装结构制图的依据（人体体型和人体测量） 目的：1、了解结构制图的依据，为以后的制图作准备。 2、简单了解本课程所学的内容。 重点：1、激发学生对本课程的学习兴趣。 2、了解结构制图的依据有哪些。 3、理解人体各部位的测量方法并能动手操作。 难点：1、激发学生兴趣。 2、人体测量。 方法：理论讲解与操作相结合。 准备：1、测量工具：皮尺、直尺、记录笔、腰节带。 2、临时测体对象。 课时安排：3课时 过程： A、讲解本课程知识点与学习方法，激发学生兴趣。 B、讲授新课： 一、服装结构制图的含义： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣
片。 二、结构制图的依据有哪些？ 1、人体。（主要依据） 所谓“量体裁衣”，精辟地概括了人体和服装的关系。 2、测量人体有关部位的长度、宽度、围度的规格数据。 （直接数据） 注：人体运动规律则是作为服装放松的主要依据之一。 三、人体体型： 可分人体比例和人体结构两个方面理解： （一）人体比例： 测量单位：头 正常人体：成年男性：7.5个头 成年女性：7个头 1—2岁： 4个头 5—6岁： 5个头 14—15岁：6个头 16岁：接近成年人 25岁：达到成年人身高 （二）人体结构： 为方便测量，可将人体的体表部位用假设的点、线、面 表示。 1、点
如：颈间点、肩端点、颈窝点、胸高点、等等。 2、线： 如：颈围线、颈根围成、前中心线、胸围线、腰围线。 臀围线等等 3、面： 如：肩部、胸部、腰部、腹部、膝部、等等。 4、人体服装相对应的部位： 在以后边制图边讲解，首先自己了解。 四、人体测量： 人体测量是取得服装规格的主要来源之一。 （一）测体工具（常用） 软尺：主要工具。 3、腰节带：围绕在腰节最细处，测量腰节所用工具。 （二）测体方法：（以女体为例讲解） 测净体规格（仅穿内衣）。规格即为净规格。 服装规格：净规格+放松量（人体活动量和穿着层次量） 如是按穿着层次测量，则只加人体活动量。 （三）测量部位： 1、身高：头骨顶点量至脚跟。 2、衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需 长度。 后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。
《服装CAD制版》教案
第一章认识服装CAD（2学时） 第一节认识服装CAD软件的发展及简介 教学过程： 引入：我国于本世纪初提出要将我国从“制造大国”转变为“服装强国”的服装产业战略。决定了服装行业必须走新兴工业化道路，积极推进科技进步，促进服装产业升级和结构调整。服装CAD的广泛应用意味着中国服装企业的发展正在实现由传统模式向现代经营模式转变的历史迈进。 教学方法：学生由任务针对性进行操作，教师指导 教学内容：1、计算机基本操作；2、富怡服装CAD的界面熟悉；3、富怡服装CAD 的功能认知。 新课：服装CAD概论 一、服装CAD简介： 服装CAD系统是Computer aided design 的缩写，即服装计算机辅助设计系统，又名电脑服装设计系统。是集服装效果设计、服装结构设计、服装厂工业样板设计和计算机图形学、数据库、网络通讯等知识为一体的现代化高新技术。 服装CAD应用系统的构成：软件，硬件和人三部分 二、服装CAD的软件： 目前国内、国外的服装CAD软件有很多，且应用操作上区分还比较大，基本原理是相同的。一般，国内的服装CAD软件适应性、亲和性较好。硬件的通用性和灵活性较高，国内软件系统的性价比较好。国外服装CAD软件常在可靠性、稳定性上有较大优势，且硬件的先进性和配套性较好。知名的服装CAD软件有如下这些： 【国内】 1、航天Arisa：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、摄像输入系列CAD软件。通用系列数字化仪和绘图机等硬件设备。 2、Bili：包括服装效果设计、数码相机输入、纸样设计、部件结构自动设计、放码、排料、试衣、工艺单设计系列CAD软件。 3、杭州Echo（爱科）：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、工艺单设计、管理系统、电子商务系统系列CAD软件。通用输入、输出设备。 4、富怡服装CAD工艺软件：包括设计、工艺、管理系列软件。服装设备、电脑裁床、服装绘图机、样板切割机。 【国外】 1、日本东丽（ACS—TORAY） 2、德国艾斯特（Assyst—Buller） 3、美国PGM 4、西班牙艾维（Investronica） 5、法国力克（Lectra）
女西装制图教案
第一单元第一章
教学过程 一、组织教学 记录学生出缺席及课前准备情况。 二、复习、新课导入 1、四开身上衣基本结构制图。 2、上衣部位线条名称。 通过复习导入新课。 三、讲授新课 第一章三开身上衣结构制图 第一节女西服 （一）、女西服款式特点及外形 此款式为单排扣平驳领女西服，门襟两粒扣，平下摆；腰节处收省，前身两只有盖开袋；后片背中缝分割，衣袖为圆装袖，肩部有垫肩；袖口开袖衩。
（二）、尺寸加放 因为西服为合体型服装，所以胸围的放松量不宜太大。 一般在12-14CM之间。 （三）、成品规格 单位：cm （四）、结构制图 1、前后片框架 前衣片 （1）止口线：与布边平行。 （2）底边线：与止口线垂直。 （3）上平线：②～③等于衣长72cm。 （4）落肩线：③～④B/20＝5.3cm。 （5）胸围线(袖窿深线)：④～⑤B/6＋2＝19.7cm。 （6）腰节线：③～⑥等于前腰节长42cm。 （7）领口深线：③～⑦取定数8cm，由款式而定。 （8）搭门线：①～⑧搭门宽1.7cm。 （9）领口宽线：⑧～⑨B/10-0.5＝10.1cm。 （10）前肩宽：⑧～⑩S/2＋0.7＝23cm。 （11 ）前胸宽：⑧～B/6＋1.5＝19.2cm。 （12 ）前胸宽：⑧～B/3-2(前后差)＋1(省量)＝34.3。（13）摆缝翘高线：～一般取定数4.5cm。
后衣片 胸围线，底边线按前衣片延长，上平线按前片提高2.3cm（由体型定），腰节线按前片提高0.8cm。 （1）背缝基础线：与底边垂直。 （2）落肩线：由上平线量下B/20-0.5＝4.8cm。 （3）领口深线：由上平线量下，定数2.3cm。 （4）领口宽线：～B0.8/10＝8.5。 （5）肩斜线：按前肩斜线长Δ＋0.7cm计算。 （6）后背宽：～B/6＋2.5＝20.2cm。 （7）后胸围大：在胸围线上，由劈进0.5量起，B/6＋2（前后差）＝19.7cm。
服装结构制图试卷A、B
期末考试试卷(B卷) 课程名称: 服装结构制图专业: 服装设计与工艺 一、填空题（每题0.5 分，共20 分） 1.服装制图的依据是。 2.人体的外形可分为、、、四个部分。 3. 、、共同构成人体的外部体型特征。 4.人体的比例通常以头长为单位测量，我国成年男性、女性人体身高的比例约为个头长。 5.根据国家标准GB/T16160—1996的规定，人体测量的部位有个垂直部位和个水平部位。 6.写出下列服装部位的代号。胸围：，腰围，臀围，腰围线：，领围：，臀围线：，袖窿弧线：。 7.写出下列服装代号的部位名称。BL：，W: ,H: ，N: ，BP ,WL: ,AH: ,S: 。 8.服装结构制图时的顺序一般时：①先画，后画；②先画，后画；③先定，再定，后画；④先画，后画。 9.一步裙前片腰围的计算公式：W/4+0.5+1+5中，W/4是，0.5cm是，1cm是，5cm是。 10.两片式喇叭裙，当每片展开角度为90度时，腰口半径计算公式是。 三、选择题(把正确的答案填在括号内)（每题 1 分，共10 分） 1、所谓“中间体”又叫做( ) 是在人体测量调查中筛选出来的，具有代表性的人体数据。 A “偏瘦体” B “偏胖体”C“标准体” D “肥胖体” 2、为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，
根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即（） A.规格 B.尺寸 C.号型 D. 放松量 3、我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A 臀围与腰围的差数 B 胸围与腰围的差数 C胸围与臀围的差数 D 颈围与胸围的差数 4、虚线表示( )。 A、对折线 B、折转线 C、叠面下层轮廓影示线 D、部位轮廓线 5、公制是国际通用的计量单位，以( )为最常用。 A、毫米 B、厘米 C、米 D、分米 6、在结构制图中，细实线是用来绘制( )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、基础线 7、符号“—·—·—”表示( )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 8、以下哪种裙子采用下摆开衩来增大人体下肢的活动量（） A.一步裙 B.西服裙 C.喇叭裙 D.A字裙 9、以下哪种裙子采用褶裥来增大人体下肢的活动量（） A.一步裙 B.细裥裙 C.喇叭裙 D.A字裙 10、以下哪种裙子采用加大裙摆来增大人体下肢的活动量（） A.一步裙 B.旗袍裙 C.直筒裙 D.喇叭裙 四、解释下列服装制图术语（每题 2 分，共20 分） 1.轮廓线 2.结构线 3.毛样 4.省 5.裥
服装结构制图教案
《服装结构制图》 笔记 学生：吴福苗 班级：14服工本三
一·服装结构制图的含义： 是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。 （一）测量部位： 1、身高：头骨顶点量至脚跟。 2、衣长：前衣长：由右颈肩点通过胸围最交点，向下量至衣服所需 长度。 后衣长：由后领圈点向下量至衣服所需长度。 3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。 4、腰围：腰部最细处，水平围量一周。 5、颈围：颈中最细处，围量一周。
6、总肩宽：从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端点。 7、袖长：肩骨外端向下量至所需长度。 8、腰节长： 前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。 后腰节长：由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。 脊长：由后领圈中点量至腰间最细处。 9、臀围：臀部最丰满处，水平围量一周。 10、裤长：由腰的侧部骨宽骨处向上3cm（即腰宽）起，量 至裤长所需长度。 11、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。 12、乳距：两乳峰之间的距离。 13、臀高：由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。 14、上裆长：由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的距离 以上侧体部位可参照书上。 衣长：L 胸围：B 腰围：W 裤长：L 袖长：SL 肩宽：S 领围：N 胸高位：BP 前腰节长：WL 制图工具 （一）尺： 1、直尺：基本工具，用于绘制直线条。 2、角尺：基本工具 主要用于制图中垂直的绘制。 3、软尺：
一般测量所用。制图中用于测量各曲线，拼合部位的长度。 4、比例尺： 用于按一定比例作图的工具。 （二）量角器： 用于测量并确定某些部位的斜度。如肩斜的倾斜的等。（三）曲线板： 用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。 图线的形式、规定及用途见下表。（单位：mm）
女西装四开身制版
在原型裙上进行横向分割线设计 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图A ●书上306页4.2横向分割线的设计制图 步骤一: ●定分割线位置 ●复制上部分, ●调整省尖上移 ●用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并 幻灯片16 ●作下部分割线并分别插入 1.5cm展开量 ●复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片 对折线改为虚线，最后前片形成三个样片，后片的操作也相同
第二款 ●书上303页图10-41利用分割线的设计图B ●书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47 ●将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个 整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。 ●设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm） 加入的褶量是原线段的2/3。 幻灯片22 上衣原型设计幻灯片27 ● 1.搭架子P129
幻灯片28 ●做外边：肩线、领口弧线、腋下省。P131（左图） ●画省线数据选用P130页，总省量12.5。（右图） （左图）（右图）袖原型设计 ●袖原型设计步骤P132 ，图5-12 ●合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线
袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1 一字领设计 （一）、一字领结构设计 ●款式特点：领宽开大，领深浅， ●一字形领围线。 ●结构要点： ●后肩省转移至后领弧/3处为后领省。 ●根据款式特点，侧颈点开肩宽1.5—3cm，后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一 字形领口线。 ●前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm. （一）、前片变化 后片变化 拼合
(完整版)服装结构制图试题集-附加答案
服装结构制图试题库 一、单选题： 1、下列袖山高尺寸最大的款式是＿＿＿＿。 A、男衬衣 B、男T恤 C、男西服 D、两用衫 2、在侧体时，胸高是由＿＿＿＿测量至乳峰点。 A、颈窝点 B、右颈间点 C、颈椎点 D、肩端点 3、服装成品的放松量，一般款式女衬衣的胸围加放＿＿＿＿＿㎝。 A、8～9 B、10～12 C、14～16 D、16～18 4、下列＿＿＿＿＿的布料容易伸长变形，围成圆势时窝服自然丰满。 A、15度斜丝绺 B、45度斜丝绺 C、直丝绺 D、横丝绺 5、长裤的落裆尺寸比西短裤的落裆尺寸＿＿＿。 A、大 B、小 C、相等 D、前三种情况皆可 6、下列袖型中，吃量最小的是＿＿＿。 A、西服袖 B、大衣袖 C、衬衫袖 D、女两用衫袖 7、臀围尺寸相同，扁平体型比圆柱体型的裆宽尺寸要＿＿＿。 A、大 B、小 C、相同 D、不相等 8、身高160㎝，净胸围84㎝的女子，胸腰差在14～18㎝之间，在服装上标明的型号为＿＿。 A、160∕84Y B、160∕84A C、160∕82A D、160∕84B 9、衣片的锁眼边叫＿＿＿＿。 A、里襟 B、门襟 C、挂面 D、贴边 10、织物越紧密、越结实、越硬挺，其形变性＿＿＿＿。 A、越弱 B、越强 C、明显 D、不变形 11、正常情况下，上衣制图时，前后衣片小肩线长度的正确关系是＿＿＿＿。 A、前大于后 B、后大于前 C、前后相等 D、不确定 12、男衬衣成品胸围110㎝，面料门幅90㎝，算料公式为＿＿＿＿。 A、衣长×2＋袖长 B、衣长×2 C、衣长＋袖长 D、衣长＋袖长×2 13、＿＿＿＿体型穿上正常体裤子会出现臀部平坦，后裆缝过长并下坠的现象。 A、凸臀 B、平臀 C、凸肚 D、O型腿 14、裤子制图时，＿＿＿＿的存在是收裥和省的主要原因。 A、臀腰差 B、胸腰差 C、胸臀差 D、肩臀差 15、常见的梭织物面料的织纹有＿＿＿＿＿＿。 A、平纹、花纹和印花 B、纱织物和线织物 C、平纹、斜纹和缎纹 D、经向缎纹和纬向缎纹 16、人体体型以胸腰落差为依据，把人体划分为＿＿＿A、B、C四种体形。 A、Y B、W C、AB D、YA 17、一般状态下，需要有开衩的裙子是＿＿＿＿。 A、斜裙 B、西服裙 C、百褶裙 D、直筒裙 18、在长袖衬衣的制图中，袖克夫的长度是以＿＿为依据，再加上适当的余量来确定的。A、臀围 B、腕围 C、掌围 D、肘围 19、排料时最省料的材料是＿＿＿＿面料。 A、花纹 B、图案 C、倒顺毛 D、素色 20、男衬衣前横开领的公式为＿＿＿＿＿。 A、N/5＋0.3 B、N/5–1 C、N/5＋1 D、N/5–0.3 21、下面最适合男西服领里衬的纱向是＿＿＿＿。 A、直丝绺 B、斜丝绺 C、横丝绺 D、任何一种丝绺 22、穿上正常体型的西裤，会使臀部绷紧，后裆宽卡紧，此体型为＿＿＿＿。 A、凸肚体 B、凸臀体 C、平臀体 D、大腹体 23、为提高原料的利用率，在＿＿＿＿允许适当拼接。 A、前后衣片等主要部位 B、袖片的次要部位 C、零部件的次要部位 D、零部件的主要部位 24、＿＿＿＿的特点是强度高，不易伸长变形。 A、横丝绺 B、直丝绺 C、斜丝绺 D、交织物 25、下面服装种类属于两片袖的是＿＿＿。 A、长袖男衬衫 B、泡泡袖女衬衫 C、男西服袖 D、短袖男衬衣 26、女西服前衣片落肩比值是＿＿＿。 A、15:5 B、15:6 C、15:4.5 D、15:5.5 27、服装用料的多少，主要取决于服装的尺寸、式样和＿＿＿。 A、年龄 B、胖瘦 C、长短 D、布料门幅 28、根据门襟的结构特征可分为＿＿＿。 A、单排扣、双排扣 B、对襟、搭襟 C、半襟、通襟 D、正襟、偏襟 29、一般情况，无裥式西裤适用于＿＿＿＿的体形。 A、腰臀差适中 B、腰臀差偏大 C、腰臀差偏小 D、胸臀差偏大 30、下列袖形中，袖山吃量最大的袖型是＿＿＿。 A、西服袖 B、衬衫袖 C、插肩袖 D、夹克衫袖 31、一成年男子购买上衣服装的号型标志为172/88A，则其腰围尺寸应为＿＿＿㎝。 A、72～76 B、76～80 C、80～84 D、84～88 32、在下列上装中，不属于四开身的是＿＿＿＿。 A、男衬衫 B、男西服 C、夹克衫 D、女衬衫 33、＿＿＿＿是决定衣袖造型美和舒适度的主要依据。 A、袖山与袖肥 B、袖肥与胸围 C、袖山与袖长 D、袖肥与袖口 34、一般情况，西长裤的落裆尺寸基本在1㎝内波动，西短裤的落裆尺寸可在＿＿＿＿㎝的范围内波动。 A、1～1.2 B、1.2～1.5 C、1.5～3 D、3～3.5 35、在上衣的制图中，AH表示＿＿＿＿。 A、前袖窿弧线 B、后袖窿弧线 C、袖窿弧线总长 D、袖山弧线
机械制图电子教案(完整资料).doc
此文档下载后即可编辑 机械制图电子教案（1） 【课题名称】 机械制图的任务与学习方法；认识制图国家标准（一）图纸与比例、字体与图线。 【教学目标与要求】 一、知识目标 1．了解机械制图课程的性质、内容、任务与学习方法； 2．了解国家标准关于图纸幅面和格式及比例、字体、图线的规定。 二、能力目标 1．握理论联系实践的学习方法，通过反复实践，逐步提高看图和画图的能力； 2．具有正确认知和选用图纸幅面和格式及比例的能力，能识别图形中的图线。 三、素质目标 培养严格遵守《技术制图》、《机械制图》等国家技术标准的良好习惯，耐心细致的工作作风，严肃认真的工作态度，提高工程素质。 四、教学要求 1．了解机械制图的学习方法，并能掌握使用； 2．了解国家标准关于图纸幅面和格式及比例、字体、图线的规定，
并会正确应用。 【教学重点】 机械制图课程的学习方法 【难点分析】 比例的规定，图线的应用 【分析学生】 1．入学新生大多数未学过立体几何，空间概念和想像力较薄弱；未接触过机械工厂和机械生产，缺少机械零件、部件的知识。 2．刚入学时多数学生学习机械制图的态度是端正的，学习中遇到困难后，部分学生会产生畏难情绪，个别学生甚至丧失学习信心与兴趣。 3．机械制图既有理论，又有实践，与中小学课程及其学习方法不同，学生对学习方法有一个适应和掌握的过程。 【教学设计思路】 教学方法：演示法、讲授法、归纳法。 【教学资源】 机械制图网络课程 【教学安排】 2课时（90分钟） 教学步骤：网络演示，讲授交叉进行，最后进行归纳。 【教学过程】
一、导入新课（10分钟） 从家俱、建筑物、机械等的制造实践举例，引出要学会阅读和绘制图样（工程界的共同语言），讲解本课程的研究对象和内容。 二、新课教学（70分钟） 1．机械制图的性质、特色、教学目标和学习方法（20分钟）。 教师演示网络课程的课程说明，重点讲解学习方法。 教师讲解时，注意向学生设问，是否听明白，有何问题，启发学生思维。 2．图纸幅面和格式（20分钟） 教师讲解，并演示：①网络课程的第一章课程导航；②图纸幅面演示；③图框格式及尺寸演示；④图标规定的标题栏格式及尺寸演示。 3．比例（10分钟） 教师讲解比例的术语、类型。 4．字体（10分钟） 教师讲解字体种类、书写方法。指出不同场合的不同应用。 5．图线（10分钟） 教师对照图形分析图线的画法及应用，交叉演示网络课程中的图线用法。 学生进行习题集相关习题的练习。 三、小结（10分钟） 教师重点强调比例的意义及图线的应用，学生讨论图线的应用，
女西服结构制图电子教案
女西服结构制图 本节包含十个方面的知识内容： 1.翻驳领部位线条名称 2.三开身上衣基本结构制图 3.女西服款式特点及外形 4.成品规格 5.的裁配方法 6.女西服制图规格 7.制图步骤 8.制图要点 9.放缝与排料 10.款式变化 知识目标 学习和掌握女西服的结构制图步骤及方法。 技能目标 使学生学会女西服的结构制图，培养学生对女西服的了解和掌握能力。重点 女西服的结构制图。 难点 各部位的画顺。
翻驳领部位线条名称 三开身上衣基本结构制图 1.制图规格 单位：cm 号型部位衣长胸围肩宽前腰节长袖长AH
2.框架图制图步骤 ( 一) 前衣片（见图） (1) 止口线：与布边平行。 (2) 底边线：与止口线垂直。 (3) 上平线：(2)～(3)等于衣长72cm。 (4) 落肩线：(3)～(4)B/20＝5.3cm。 (5) 胸围线（袖窿深线）：(4)～(5)B/6＋2＝19.7cm。 (6) 腰节线：(3)～(6)等于前腰节长42cm 。 (7) 领口深线：(3)～(7)取定数8cm，由款式而定。 (8) 搭门线：(1)～(8)搭门宽1.7cm。 (9) 领口宽线：(8)～(9)B/10-0.5＝10.1cm。 (10) 前肩宽：(8)～(10)S/2＋0.7＝23cm。 (11) 前胸宽：(8)～(11)B/6＋1.5＝19.2cm。 (12) 前胸围大：前胸宽：(8)～(12)B/3-2(前后差)＋1(省量)＝34.3cm。
（二）后衣片（见图） 胸围线，底边线按前衣片延长，上平线按前片提高2.3cm（由体型定），腰节线按前片提高0.8cm。 (14) 背缝基础线：与底边垂直。 (15) 落肩线：由上平线量下B/20-0.5＝4.8cm。 (16) 领口深线：由上平线量下，定数2.3cm。 (17) 领口宽线：(14)～(17) B0.8/10＝8.5。 (18) 肩斜线：按前肩斜线长Δ＋0.7cm计算。 (19) 后背宽：(14)～(19) B/6＋2.5＝20.2cm。 (20) 后胸围大：在胸围线上，由(14) 劈进0.5量起，B/6＋2（前后差）＝19.7cm。 （三）两片袖袖片（见图） (1) 前袖缝基础线：与布边平行。 (2) 袖口线：与(1)垂直。 (3) 上平线：(2)～(3)等于袖长58.5cm。 (4) 袖肥大：(1)～(4)B/5-0.3＝20.9cm。。 (5) 袖斜线：由(3)与(4)的交点作一直线，与(1)相交。
《服装结构设计与制图》习题
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结
女装结构设计教案
《女装结构设计》教案 第一章服装结构制图的基础知识 第一节服装结构制图的工具 1.测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺 2.绘制曲线工具：曲线尺（6形尺、其他尺） 长弧形尺（大刀尺、小刀尺） 3.测量角度工具：角度器 4.测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲） 5.复写工具：钻子、复描器 6.绘画用笔：铅笔（HB、2B） 第二节服装结构制图的线条与符号 1.结构制图线条 注意：每条线的功能必须说清 2.结构制图符号 注意：该表对国家标准有拓宽 要点：规定的意义是工厂的技术法规、统一的技术语言 统一的技术规范统一的技术行为 第三节服装结构制图的名称术语 1.重要的纵向示图术语 衣身：前（后）中线、叠门线、前胸（后背）线、前（后）领窝宽线、前（后）胸围线裤身：前（后）裆线、前（后）侧缝线、前（后）烫迹线、前（后）窿门宽线 袖身：前（后）偏袖线、前（后）袖肥线、袖中线 2.重要的横向示图术语 衣身：上平线、衣长线、袖窿深线、腰节线、臀围线、前（后）领窝深线、前（后）肩斜线 裤身：上平线、裤长线、前（后）上裆线、前（后）臀围线、前（后）中臀围线、前（后）中裆线 袖身：上平线、袖长线、袖山高线、袖肘线 注意：图示应采用PPT形式，讲清各线条的位置及作用。 第四节服装结构制图的艺术要求和方法 1.艺术要求：* 纵向线条与横向线条须成垂直状态 * 基础线条须绘成细形淡色线条，轮廓线条须绘成粗形深色线条 * 小于实物比例时应标明制图比例 * 线条光顺、流畅、有力度感 2. 制图方法：先横后纵、先前再后、先直后弧、先大后小、 先基础后轮廓、相关部位（部件） 注意配伍关系（袖山——袖窿、领身——领窝、前后衣（裤、裙）身侧缝、 肩缝、内外袖缝、腰节——腰缝） 第二章服装结构制图的基础知识 第一节女体体表特征 1.骨骼 要点：* 骨骼的端点常是服装用测体时的依据 （第七脊椎点、前锁骨中心点、肩突点、胸点、肘点、膝点、踝点、茎突点） * 人体的运动首先是骨骼的位移 骨骼关节骨骼肌肉皮肤
机械制图电子教案(36) - 高等教育出版社
机械制图电子教案（36） 【课题编号】 36－7④ 【课题名称】 装配图（四）（虎钳装配图与球阀装配图识读） 【教材版本】 柳燕君主编．中等职业教育国家规划教材—机械制图（多学时）．北京：高等教育出版社，2010 柳燕君主编．中等职业教育国家规划教材配套教学用书—机械制图习题集（多学时）．北京：高等教育出版社，2010 【教学目标与要求】 一、知识目标 熟悉装配图的看图步骤。 二、能力目标 熟悉装配图看图步骤。 三、素质目标 能独立完成装配图识读。 四、教学要求 熟悉装配图的看图步骤，正确识读虎钳装配图、球阀装配图。 【教学重点】 视图表达的选择。 【难点分析】 装配图的识读技巧。 【分析学生】 1．已经具备了装配图视图规定画法及尺寸标注的知识，识读装配图应该能顺利完成； 2．要注意灵活掌握国家标准对装配图的规定； 3．要结合习题集上的装配图，多读多练。 【教学设计思路】 教学方法：演示法、讲练法、归纳法。 【教学资源】 机械制图网络课程。 【教学安排】 2学时（90分钟） 教学步骤：讲授与演示交叉进行、讲授与练习交叉进行，最后进行归纳。 【教学过程】 一、复习旧课（10分钟） 1．装配图有哪些规定画法？ 2．装配图一般要标注哪几类尺寸？ 3．识读装配图的步骤 二、导入新课 装配图是表达机器或部件的图样，是制定装配工艺规程，进行装配、检验、安装及维修的技术文件，也是表达设计思想、指导生产和交流技术的重要技术文件。上节课学习了钻模的装配图识读，本节继续以虎钳和球阀为例为例学习装配图的识读。
三、新课教学（70分钟） 1．虎钳装配图的识读（30分钟） 教师分析装配图的识读步骤；交叉演示网络课程中有关虎钳装配图内容；与学生一起进行虎钳装配图的识读。 2．球阀装配图的识读（20分钟） 教师分析装配图的识读步骤；交叉演示网络课程中有关球阀装配图内容；与学生一起进行球阀装配图的识读 3．学生练习（20分钟） 学生练习习题集相关习题。 四、小结（10分钟） 教师简单总结装配图的看图步骤。 五、作业 1．思考题：试比较装配图与零件图在内容上和要求上有哪些区别。 2．装配图的读图步骤？ 3．习题集相关习题 【板书设计】 参考相应的PPT文集。 【教学后记】
《服装结构设计与制图》教案
《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
女西服结构制图电子教案
精心整理 女西服结构制图 本节包含十个方面的知识内容： 1.翻驳领部位线条名称 2.三开身上衣基本结构制图 3.女西服款式特点及外形 4.成品规格 5. 6. 7. 8. 9. 10. 重点 难点 各部位的画顺。 翻驳领部位线条名称 三开身上衣基本结构制图 1.制图规格 单位：cm
2.框架图制图步骤 (一)前衣片（见图） (1)止口线：与布边平行。 (2)底边线：与止口线垂直。 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 0.8cm。 (14) (15)落肩线：由上平线量下B/20-0.5＝4.8cm。 (16)领口深线：由上平线量下，定数2.3cm。 (17)领口宽线：(14)～(17)B0.8/10＝8.5。 (18)肩斜线：按前肩斜线长Δ＋0.7cm计算。 (19)后背宽：(14)～(19)B/6＋2.5＝20.2cm。
(20)后胸围大：在胸围线上，由(14)劈进0.5量起，B/6＋2（前后差）＝19.7cm。 （三）两片袖袖片（见图） (1)前袖缝基础线：与布边平行。 (2)袖口线：与(1)垂直。 (3)上平线：(2)～(3)等于袖长58.5cm。 (4)袖肥大：(1)～(4)B/5-0.3＝20.9cm。。 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)B/10＋4＝ (13)
增加彩色款式图 图一款式图 成品规格参考表 女衬衫胸围放松量的大小及款式的差异较大，一般女衬衫成品规格可参考表一。 表一女西服成品规格参考表（5·4A）cm 150/76 155/80 160/84 165/88 170/92 衣长62 64 66 68 70 胸围88 92 96 100 104 肩宽38 39 40 41 42 袖长51 52.5 54 55.5 57 领的裁配方法 女西服领一般为翻驳式开门领，通常不测量领大规格，按胸围尺寸在前衣片领口上配领。领的裁配方法很多，本教材使用的裁配方法如下。 (一）配领制图规格单位：cm 领座高翻领宽后领弧长驳头宽 部位胸围肩宽前腰节 长 规格96 40 39 3 4 8.4 8 后领弧长“〇”可按后横开领大B0.8/10＋0.7计算或直接测量。 （二）配领制图步骤（见图） 1.领口深线：定数7.5cm，由款式定。 2.领口宽线：B0.9/10＝8.6cm。 3.翻驳点：在止口线上由前腰节线提高2.5cm，或由款式定。
服装结构学-教案
服装造型学--教案 第一章服装造型基础知识 服装结构制图是以人体体型，服装规格。服装款式原料质地性能和工艺要求为依据制图，其中服装的主要依据是人体。 服装着身覆盖于人体，服装的造型也是基于人体之上，应注意的是线条即人体的曲线美，女体要求得体程度略高，所以对服装造型要求也很高在教学中，以女装为主，以男装为辅，应不断总结经验。 第一节人体体型与人体测量 一、人体体型 （一）人体结构。 （二）体型外部特征对服装产生的影响。 二、人体测量 （一）人体测量应注意哪些？ （二）人体测量的部位。
三、服装成品的放松量 （一）放松量如何产生？ （二）成衣服装放松量参考。 第一节人体体型与人体测量 一、人体体型 人体的外形是决定服装结构和形态的依据，测量人体有关部位的长度、宽度、围度的尺寸数据，是服装制图的直接依据。 （一）人体结构 服装制图中的点、线、面是根据人体结构的点、线、面而定的。 （1）人体主要基准点的构成 根据人体测量的需要，可对人体划分以下几点。 1颈椎点高：位于人体前中央颈、胸交界处，它是测量人体身长的起点，它是后颈窝定位的参考依据。 2颈椎点：位于人体后中央颈、背交界处（即第七颈椎界）它是测量人体背长及上体长的起始点也是测量服装后衣长的起始点及服装领椎定位的
参考依据。 3颈侧点：位于人体颈部侧中央与肩部中央的交界处，它是测量人体前、后腰节长的起始点，也是测量服装前衣长的起始点及服装领肩点定 位的参考依据。 4肩端点：位于人体肩关节峰点处，它是测量人体总肩宽的基准点，也是测量臂长或服装袖长的起始点，及服装袖肩点定位的参考依据。 5胸高点：位于人体胸部左右两边的最高处，它是确定女装胸省省尖的方向参考。 6背高点：位于人体背部左右两边的最高处，它是确定女装后肩肩省省尖的方向参考 7前腋点：位于人体前身的臂与胸的交界处，它是测量人体胸宽的基准点。8后腋点：位于人体后身的臂与胸的交界处，它是测量人体背宽的基准点。9前肘点：位于人体上装上肢肘关节前端处，它是服装前袖弯线凹势的参考点。 10肘点：位于人体上装上肢肘关节后端处，它是确定服装后袖弯凸势及袖肘省省尖方向的参考点。 11前腰节点：位于人体前腰部正中央处，它是前左腰与前右腰的分界处。12后腰节点：位于人体后腰部正中央处，它是后左腰与后右腰的分界处。13腰侧点：位于人体侧腰部位正中央，它是前腰与后腰的分界处，也是测量服装裤长或裙长的起始点。 14前臀中点：位于人体前臀正中央处，它是前左臀与前右臀的分界点。 15后臀中点：位于人体后臀正中央处，它是后左臀与后右臀的分界点。 16臀侧点：位于人体侧臀正中央处，它是前臀和后臀的分界点。
机械制图(机械类)第4版 王幼龙3-4
机械制图电子教案（12） 【课题编号】 3-5 【课题名称】 平面的投影 【教材版本】 王幼龙主编、中等职业教育国家规划教材——机械制图（机械类），第4版，北京：高等教育出版社，2013.8。 【教学目标与要求】 一、知识与技能 1. 掌握平面的投影特性、熟悉各种位置平面的命名方法。 2. 熟知各种位置平面的三面投影，能正确求作。 二、学习方法与素质养成 综合运用所学，融会贯通，举一反三，强化空间概念，提高空间思维能力和物图转换能力。 三、教学要求 以点带线，以线带面，由此及彼，加深对各位置平面投影特性的理解和把握；引导学生借助一本书一角教室自己动手，演示、观察进而得出结论；明晰平面命名的唯一性，三面投影的必然性，在练习中提高分析解决问题的能力和作图技能。【教学重点】 平面的投影特性；投影的求作方法。 【难点分析】 平面空间位置的判断。 【分析学生】 1. 有了直线投影的知识，学习平面的投影如上台阶一步一个脚印，理论上不会有太大难度；但因较为抽象，能较熟练的判别平面空间位置，还需在观察积累，加深认知的基础上加大练习，才能较好的掌握。 2. 平面的投影的掌握，是识读和绘制立体三视图的基础。因此，教学重心应放在分析识读平面投影与空间位置判别的能力上来。 3. 在学习中不断会有一些学生感到困难，通过教师引导、辅导，同学间互相帮助、按梯度要求训练等方法，提高学习信心，促其迎头赶上，不掉队。【教学设计思路】 教学方法：讲练法、演示法、对比法、归纳法。 【教学资源】 数字化电教媒体、机械制图网络课程、三角板、圆规等绘图工具。
【教学安排】 2课时（课时分配根据教学设计和教学实际合理调控与分配） 【教学过程】 一、测标导入 1. 复习回顾 ①特殊位置直线是指哪类直线？其投影中有无实长？ ②已知直线两投影中其一为点，能否确定该直线的空间位置？为什么？ ③已知直线的三面投影，如何快速判断其空间位置？ ④ 讲评作业共性问题。 2. 预习检测 ①平面的投影特性有哪些？和直线的投影相比较，有何不同？ ②一般位置平面对于三投影面体系的位置是怎样的？三个投影的形状有什么特点？ ③平面名称是不是和直线一样，根据三投影面相对位置的唯一性命名？ 导入新课： 平面的投影的顺利识读和绘制，是学习物体三视图的基础。 由点定线，由线构成面。平面的投影和点、直线的三面投影一样，也必然符合正投影特性和三视图投影规律。要掌握平面在三投影面体系的空间位置和三面投影，并运用到读图、绘图中去，则需经过充分的讨论认知和足量的练习。 二、新课教学 1.平面与平面的投影 教师演示平面相对投影面的位置与变换，解析其投影特性； 2.平在三投影面体系中的投影特性 演示平面在三投影面体系的空间位置、命名方法和三面投影特性。 结合平面立体的三视图，引导学生从图中根据“三等”关系找出并辨识各位置平面的三面投影，进一步揭示物体整体与其各几何元素间的从属关系，进而理解投影规律的一致性。 引导学生自己演示、观察分析，得出结论，弄清平面空间位置与其命名的唯一性和三面投影的必然性。 3.平面三面投影的求作与空间位置的判别 学生自主演示讨论，完成平面空间位置与三面投影之间对应关系的认知训练，并能够较熟练的在立体视图上找出相应平面的三面投影，并能正确判断其空间位置。 4.课堂练习