变色纱线

变色纱线
变色纱线

变色风感温变色纱线

一、可逆感温变色纱线的变色原理和用途:

变色风感温变色纱线是一种随温度上升或下降而反复改变颜色。常见使用变色温度为31摄氏度,俗称手摸变色、手感变色。目前有PP\PE感温变色纱线。

感温变色纱线用途广泛,可以制作饰品、纺织品、假发、织带、商标等等。

二、感温变色纱线的基本色:

变色风的变色温度有:18℃、22℃、31℃、33℃、45℃、65℃,其它变色温度需定制。

可逆感温变色纱线在显色状态有以下15个基本色(低温有色,高温无色):

除基本色外,还可根据客户要求配置有色变有色:

如:橙色变黄色,绿色变黄色,紫色变蓝色,紫色变红色,红色变黄色,蓝色变黄色,紫红色变浅蓝色,紫蓝色变浅红色,咖啡色变红色等等。

三、感温变色纱线的变色温度

1、感温变色温度

实际上,感温变色皮革的变色温度不是一个温度点,而是一个温度区间,也就是从变色开始至变色结束所包含的温度范围。这个温度区间的宽度一般为4~6℃,有些变色精度较高的品种其变色温度区间较窄,只有2~3℃。

2、感温变色循环次数:

通常,热消色系列的变色循环次数大于1000—5000次。

四、感温变色纱线的使用条件:

可逆感温变色纱线本身是一个不稳定体系(稳定就难于变化),所以其耐光,耐热,耐老化等性能远不及普通纱线,在使用中应加以注意。

1、耐光性:

感温变色纱线的耐光性较差,在强烈阳光下暴晒下会很快褪色失效,因此其只适合在室内使用。应避免强烈阳光和紫外灯光的照射,这样有利于延长变色纱线的使用寿命。

2、耐热性:

变色纱线在发色状态和消色状态时的热稳定性不同,前者的稳定性高于后者。另外当温度高于80℃时,构成变色体系的有机物也会开始降解。因此变色纱线应避免长期在高于75℃温度下工作。

五、感温变色纱线的保存:

应置于阴凉、干燥和全避光条件下保存。由于变色纱线在发色状态时的稳定性高于消色态,所以,变色温度较低的品种应放在冷柜中保存。在上述条件下,绝大多数品种的变色纱线在储存5年后其性能没有明显退化。

变色风感光变色纱线

一、变色原理和用途:

变色风感光变色纱线经阳光/紫外线照射后、而产生颜色变化;当失去阳光/紫外线后会还原回原本的颜色。目前有PU \ PVC感光变色纱线。

感光变色纱线用途广泛,可以制作饰品、纺织品、假发、织带、商标等等。

二、基本4色:

紫色、红色、蓝色、黄色。(无色变有色)

三、基本色之间的互配

四、感光变色纱线的使用条件:

变色风感光变色纱线本身是一个不稳定体系(稳定就难于变化),所以其耐光,耐热,耐老化等性能远不及普通纱线,在使用中应加以注意。

3、耐光性:

感光变色纱线的耐光性较差,在强烈阳光下暴晒下会很快褪色失效。应避免强烈阳光和紫外灯光长之间的照射,这样有利于延长变色皮革的使用寿命。

4、耐热性:

变色纱线应避免长期在高于75℃温度下工作。

五、感光变色纱线的保存:

应置于阴凉、干燥和全避光条件下保存。在上述条件下,绝大多数品种的变色纱线在储存5年后其性能没有明显退化。

变色风夜光发光纱线

一、发光形式和用途:

夜光纱线可于黑暗处自动发光的材料。

变色风长效夜光发光纱线先吸收各种光和热,转换成光能储存,然后在黑暗中自动发光,通过吸收各种可见光实现发光功能,该品不含放射性元素,并可无限次数循环使用,尤其对

450纳米以下的短波可见光、阳光和紫外线光(UV光)具有很强的吸收能力。

夜光发光纱线用途广泛,可以制作饰品、纺织品、假发、织带、商标等等。

二、基本型态:

变色风长效夜光纱线有长效型6色,普通型 1 色,可添加各色荧光剂调色,各色夜光材料可相互混合调色。

三、应用参考颜色:

黄绿光,蓝绿光,天蓝光、紫光、白光和红光,可利用荧光颜料、染料,调整发光前

后的颜色,但会减低发光效果。

四、感温变色纱线的保存:

应置于阴凉、干燥和全避光条件下保存。在上述条件下,绝大多数品种的夜光纱线在储存5年后其性能没有明显退化。

纱线染色

纱线染色 一、纱线染色特点 在纺织品的生产过程中,染色在哪个阶段进行,受若干因素的影响。从经济角度来看,染色在织造生产工序的前道进行,其成本是最低的。在织造前道工序进行纱线染色,可选用坚牢度较好的染料,某些色花可以在后续织造工序中得到改善。纱线染色一般能获得良好坚牢的匀染效果,可与本色纱线按不同设计要求织造,从而获得较高经济价值,并可缩短交货周期,所以产品具有高的重现性。 通常认为,纱线染色所得产品与织物染色所得产品相比,更具有膨松和手感丰满等优点,这可能是因为当绞纱悬于染色机的杆上时,可以自由地充分松弛而不受任何限制,不仅可以让纱线完全膨松化,而且还可以让纱线自由退捻达到捻度均衡,从而消除纺纱时的张力。 纱线染色的另一种形式是筒子纱染色,从技术上讲,过去认为只有采用绞纱染色法进行染色才能生产出满意产品,但这种传统看法随着筒子纱染色法的出现正在逐渐改变。 一般说,纱线染色比织物染色成本要高。但由于它具有交货快的优点,因而更容易适应流行色的变化,同时适应小批量、多品种的需要。此外,纱线染色机械较为简单,从而在维修保养方面较为经济。 二、还原染料纱线染色 还原染料是当前色织物纯棉纱线染色的一个主要大类品种。染色后的纱线不仅色泽鲜艳,而且坚牢度十分优良,大多数日晒牢度均在6级以上,部分品种高达8级。因此凡需要整理如煮练、漂白、丝光和热定形的色织布,都可用还原染料染色。还原染料的品种很多,但按其化学结构可分为靛类和蒽醌类,纱线染色所用的还原染料,多以蒽醌型为主。 (一)染色基本方法蒽醌型结构的还原染料,它的隐色体钠盐易被棉纱所吸附,上染速率快,因此匀染性较差,染浴所需烧碱、保险粉量也较高。在纱线染色过程中,1g蒽醌型还原染料在染浴中常需消耗烧碱和保险粉5~6g,此外染浴中还需要骨胶、平平加0等缓染剂,以降低染料的上染速率,有利于染液向纤维内部扩散,并提高其匀染效果,用量以0.2~0.5g/L为好。在日常染色中染纱时间一般为15~2Omin,为改进色纱的匀染性和染色牢度,可适当延长染色时间至20~3Omin较为合理。对少量需在较低温度下染色的还原染料,其隐色体钠盐被纱线吸附后,在空气中不易氧化,可选择适当的氧化方法和氧化剂,促进染料隐色体的转化、发色,然后用水洗涤或稀酸液处理,以去除残余碱剂和杂质,最后进行皂洗和水洗,完成纱线染色。由于不同的还原染料具有不同的染色性能,故在纱线染色时,可根据其所需烧碱、保险粉、助剂的用量及染色温度、时间等条件的差别,选择适当的还原方式和染色方法。 (二)染色工艺和操作 1.手工纱线染色白纱下缸后需连续提纱倒头7~9次(约5min),但间隔要求均匀一致。 2.往复式染纱机染色下缸时由两人依次抬纱,机器应处于只摆不转的状态,待白纱全部被染液浸透(相当于往复摆动3次的时间)才能使纱杆滚转。有些匀染性要求高的和丝光纱线,还需在白纱下缸时结合手工操作,将纱左右摆动,并使其连续倒顺滚转4~5min,然后停止运转,但摆动仍需继续进行,以后每隔1min掉向、倒头一次。染色1Omin后,

功能性纺织品定义

功能性纺织品 功能性面料包含功能性服装用面料、功能性产业用面料、功能性装饰用面料等。 其中,功能性服装面料是指具有超出常规纺织产品的遮盖、美化、保暖等功能的特殊功用和超强性能的面料,这些功能是不随外界环境的改变而变化的。如功能性外衣用面料,根据不同的服用场合可赋予其不同的功能,如休闲类服装具有防静电、抗紫外线、防电磁波、洗可穿(免烫)防缩等功能,社交类和职业类服装具有三防(防水、防油、防污)、抗皱、抗起毛、抗起球、自清洁、防辐射等功能,运动类服装具有抗菌除臭、吸湿快干、防蚊、抗紫外线等功能,防寒类服装具有防水透湿、防辐射、高韧性、耐水洗等功能。功能性内衣用面料具有防蛀、防螨、远红外、发热、负离子、高吸湿、抗菌除臭等功能。这些具有特殊功能的纺织品,有的具有单一功能,也有的具有几种功能的叠加,使其成为多功能复合功能的纺织品。 功能性装饰用面料和功能性产业用面料具有耐高温防火、阻燃、耐腐蚀、高韧性、防霉抗菌、抗静电、防红外、防油拒水、亲水、抗老化等功能。 相比较功能性面料,具有随外界环境变化而进行对人体有益的变化的面料称为智能性面料,如能够通过加热等外部刺激手段使织物恢复初始形状的形状记忆性服装面料,还具有防皱、耐洗、免烫的功能,能够随着光线变化而变化的光敏面料,主要用于军事及航海领域,能

够随着外界环境温度变化而变化的调温面料,主要用于军事隐身和温差较大的环境,能够阻止海水向衣服内部渗透的抗浸透湿面料,还具有很高的透气性和吸水性

1.抗菌纺织品 抗菌卫生整理是应用抗菌防臭剂处理织物(天然纤维、化学纤维及其混纺织物),从而使织物获得抗菌、防霉、防臭、保持清洁卫生等功能。 生产方法:共混纺丝法—在纤维生产聚合阶段或纺丝原液中加入抗菌剂,制的抗菌纤维。该方法的优点在于无须进行后整理,成本较低;功能整理法—使用抗菌整理剂进行后加工处理的方法将抗菌剂与纤维结合。 抗菌卫生整理织物广泛用作医院、宾馆、家庭的床单、被套、毛毯、餐巾、毛巾、鞋里布、沙发布、窗帘布、医用职业装、食品和服务行业的工作服、军队的服装以及绷带、纱布等,具有重大的社会意义。 2.防螨纺织品 螨虫对人体健康十分有害,能传播病毒、细菌,可引起出血热、皮炎、毛囊炎、疥癣等多种疾病。要使纺织品达到防螨效果有三类方法:一是不让螨虫繁殖,如杀螨法、诱杀法;二是不让螨虫接近,如驱避法;三是不让螨虫侵入,如阻断法。 防螨织物的生产方法包括功能纤维法、织物后整理法、高密织物法。功能纤维法—将防螨整理剂添加到成纤聚合物中,经纺丝后制成防螨纤维;织物后整理法—用防螨整理剂后处理织物,可采用喷淋、浸轧、浸渍、涂层等技术。高密织物法—通过高密织物本身编织紧密

纱线粗细换算

1、特克斯(TEX):在公定回潮率下,长度为1000米纱线的重量克数。特克斯越大,纱线越粗。书写方法: 数字(加单位)X股数如: 21texX2 2、公制支数(N):在公定回潮率下,每一克重纤维或纱线的长度米数。公制支数越大纱线越细。书写方法:数字/股数如:32/3 3、英制支数(S):在公定回潮率下,每一磅(0.4536kg)重的纤维或纱线长度为840码为一英支。英支越大,纱线越细。书写方法:数字S/股数如32S/3 4、旦尼尔:(Denier):在公定回潮率下,9000米长的纤维的重量克数。旦尼尔简称旦(D),如9000米的纤维重1克为1旦,当纤维的密度一定时,旦数越大,纤维越粗。 单位之间的计算公式: 特克斯×10= 分特----------------(tex ×10= dtex ) 旦尼尔×0.111= 特克斯---------------- ( D×0.111=tex ) 旦尼尔×1.111=分特---------------- ( D×1.111=dtex ) 旦尼尔×英支=5315---------------- ( D×S=5315 ) 旦尼尔×公支=9000 ---------------- ( D×N=9000 ) 举例:150 旦尼尔=166.65分特(150D=166.65dtex) 16英支=332.2 旦尼尔(16S=332.2D) 120公支=75 旦尼尔=70.87英支(120N=75D=70.87) 纱线的粗细及表示方法 一、纱线粗细程度的定义 纱线的粗细程度是纱线最重要的指标。由于纱线的粗细程度难以用工具直接测量

出来,因此专业上将纱线的粗细程度用两种间接指标来表示,即定长制和定重制。 1、定长制的定义 以纱线在公定回潮率时的单位长度的重量来表示。定长制又分特克斯(tex)制和旦尼尔(Denier)制两种。 (1)特克斯制:1000米长的纱线,在公定回潮率时的重量(克),称为该纱线的特数(特数也俗称号数),用Nt表示 1000×Gk Nt= —————— L 例如:有一种纯棉纱线,取1000米称重为18.2克,假设公定回潮率刚好为8.5%,则该纱称为18.2tex(或俗称18.2号)。 (2)旦尼尔制:9000米长的长丝在公定回潮率时的重量(克),称为该长丝的旦数(旦数也俗称D数),用ND表示 9000×Gk ND= —————— L 例如:有一种长丝,取9000米称重为150克,假设不考虑公定回潮率因素,则该纱称为150D。 2、定重制的定义 以纱线在公定回潮率时的单位重量的长度来表示,在定重制中,有英制支数和公制支数二种,目前经常使用的是英制支数(本教材对公制支数不作介绍)。 英制支数的定义:一磅重的纱线在公定回潮率时,有多少个840码即为多少支,用Ne表示 L

纱线、面料、染色基本知识

面料、纱线和后整理知识 第一章纺织原料及原料鉴别 纤维分类 天然纤维——植物纤维(纤维素纤维)→棉 →麻 ——动物纤维(蛋白质纤维)→毛 →丝 化学纤维——化学纤维素纤维(人造纤维):主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶PET / POLYESTER →丙纶PP →腈纶ACRYLIC →锦纶POLYAMIDE / NYLON →氨纶SPANDEX(也叫弹性纤维) 一、棉花 棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。 (一)棉纤维的分类: (1)细绒棉:又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉,我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。 (2)长绒棉:也叫埃及棉,又叫海岛棉,棉花又白又细又长,光泽又好,是最优棉。一般用于高档织物。 和细绒棉相比,有以下几个特点:比细绒棉更细更长,其纤维长度一般都大于3 3mm,可达60-70mm;比细绒棉更柔软,更滑爽;能纺棉的棉的支数更高。

(二)特点 横截面为腰形状,内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维,纤维上富含油脂。几种常见的特殊棉: 脱脂棉(医用), 丝光棉(棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理,使棉纤维内的空腔缩小,纤维表面膨胀,变成圆形,反射能力,增加光泽), 生态棉(原指天然棉,现在一般指超细化纤棉,用于超细化纤纤维无纺布),原色棉(在土壤中加入某种颜料,棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色), 环保棉(控制甲醛含量在一定程度下的棉花)。 (三)鉴别方法 棉、麻、粘胶(人造棉、人造丝、人造毛)燃烧都很迅速,并伴有烧纸的味道。 二、麻 常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬,用次氧酸(氧漂)浸泡后可使麻稍微变软。 麻纤维密度高,横截面、外观都与棉相似。 鉴别方法:外观上直接鉴别的话,麻布的疵点较多。棉布较平整,少疵点和结子。从布的均匀度而言,人造棉的均匀度最好,光泽最亮,棉次之,麻最差。 三、粘胶 英文叫VISCO,或者RAYON。成分也是纤维素纤维,同棉、麻。 是利用纺棉时的下脚料,棉籽上的轧下来的绒毛(最细最软),以及碎布用化学

并条隔距对纱线性能影响

并条隔距对纱线性能影响 并条机牵伸区中牵伸工艺的设置对生条质量及成纱质量产生决定性的作用,准确设定生条牵伸工艺是进一步优化并条机性能、提高生条质量乃至最终产品质量的必要条件。 设置牵伸工艺时,纤维之间的相对运动要尽可能一致,以克服它们之间的粘附摩擦力。纤维长度大于两对罗拉组成的握持钳口时,则会产生以下弊病:首先,当纤维被两个罗拉同时握持时纤维会断裂;其次,如果纤维能够承受拉力,则纤维会被拉出握持线,从而拖动邻近的其他纤维,这将导致纤维成束而产生不匀。另一方面,如果并条隔距远大于纤维长度,则纤维为浮游纤维,从而导致不匀增加。因此,并条隔距必须优化。并条隔距取决于纤维的长度,准确的纤维长度信息将会使并条隔距的设置更为准确。 通常情况下,并条隔距要根据纤维的手扯长度来调节。随着纤维检测技术及检测仪器的发展(比如Baer纤维长度分析器、Suter棉网纤维长度分析仪都可以给出纤维长度及其分布情况),仪器检测所获得的数据已经非常接近于手扯方法测出的长度数据,甚至有效长度或相似的参数都可以转换成图像,用于设备上工艺设置之依据。 这些先进的测量纤维长度以及相关参数(比如离差、短纤维含量等)测试技术是建立在科学的原理以及快速和远离主观错误基础上的。复杂的计算机管理的纤维长度检测系统的进一步发展(比如AFIS测试仪及HVI测试仪),已将这些技术用于设定两牵伸罗拉之间的隔距。随着HVI和数字式Fibrograph的大量使用,根据HVI和Fibrograph测出的2.5%跨距长度来设定钳口隔距已成为一种趋势。2.5%跨距长度的测量偏向于长纤维,因为没有考虑非常短的纤维,因此不能给出纤维长度的准确信息。由于纤维特性包含有长度变异参数,因此,准确的纤维长度信息只有通过测量单纤维的长度来获得,这就可以借助于AFIS测试仪。该仪器的测试原理是测试单根纤维径向的长度。 本文对比分析了分别采用AFIS测量的纤维长度和用HVI测量的纤维长度设置并条隔距对成纱性能的影响,认为前者更为理想。更深一步的研究内容为通过对织物性能的对比,判定采用哪种测试方法测试的纤维长度来设置并条隔距更为准确。 1材料和方法 为了探讨并条隔距对成纱质量的影响,分别采用LAR、ANKUR、70%LRA和30%ANKUR、30%LRA和70%ANKUK、50%LRA和50%ANKUR的配棉比例纺纱,并用AFIS 和HVI测试仪测试了纤维的性能。纺纱号数均为19.6 tex,捻度为978.9捻/m。为了探讨并条隔距对织物性能的影响,采用不同隔距生产的纱线用作织物的纬纱,而保持所有织物样本的经纱相同。为了观察并条隔距对纱线和织物性能的影响,测试了纱线的U值、品质指标、单纱强力和毛羽,同时也测试了织物的纬向拉伸强力和纬向撕裂强力。 2结果和讨论 本文中的缩略语解释:SL指纤维的跨距长度;AL指用AFIS测试的纤维长度;A指ANKUR棉纤维;L指LRA棉纤维;UR指纤维的整齐度比;MIC指马克隆值;IFC指未成熟纤维含量;SCN指棉籽壳数;SFC指短纤维含量;RKM指断裂长度;IPI指纱疵仪所测的纱疵总数。 2.1 纤维性 用AFIS仪和HVI仪测试的纤维性能指标见表1、表2。从表1、表2中可以明显看出:2.5%AL给出的纤维长度值较大,其次为5%AL长度值,再次为2.5%SL长度值。2.2纱线性能 表3为不同品种在不同并条隔距时成纱质量的测试结果。从表3可以看出:5%AL并

纱线染色方式

纱线(包括长丝)染色已有近千年的历史,长期以来均采用绞纱染色。直到1882年世界上才有了第一个筒子染色专利,以后又出现了经轴染色。 一、绞纱染色 将短纤纱或长丝在摇纱机上变换成一框框连在…起的绞纱,然后在各种形式的染色机中进行浸染的染色方式即为绞纱染色。由于以前已有了多本绞纱染色方面的专著,因而本书不再赘述。 二、筒子染色 将短纤纱或长丝卷绕在布满孔眼的筒管上(要求卷绕密度适当、均匀,一般称为“松筒”),然后将其套在染色机载纱器(又称平板、吊盘、纱架等)的染柱(又称纱竹、锭杆、插杆等)卜,放人筒子染色机内,借主泵的作用,使染液在筒子纱线或纤维之间穿透循环,实现上染的 三、经轴漫染 按色织物经纱色相和数量的要求,在松式整经机上将原纱卷绕在有孔的盘管上形成松式经轴(可看成是一只大筒子),再将其装在染色机的载纱器上,并放人经轴染色机内,借主泵的作用,使染液在经轴纱线或纤维之间穿透循环,实现浸染,以得到色泽均一的经纱的方法叫作经轴染色。 四、经轴轧染经轴轧染主要应用在色经白纬的牛仔布的生产加工中。它是将一定数量的稀轴引入各个染槽,经反复多浸、多轧、多次透风氧化后,实现靛蓝(或硫化、还原、直接、涂料)染料的染色。预烘干后再进行浆纱,便可得到色泽均一的经轴纱,可直接供织造使用。经轴轧染时的染槽可以是多个(片状机)或一个(环状机),这种与浆纱联合使用的设备被称为片状染浆联合机。 五、纱束轧染(球经染色)这也是牛仔布经纱的特殊染色方法,其染色过程是先将400 一500根原纱集束呈球状,然后再将若干束(如12束、18束、24束、36束)纱线在多个染槽中反复多浸、多轧、多次透风氧化,实现靛蓝染料染色后,再分经、浆纱。 腈纶丝束也可以进行纱束轧染。 六、纱线特殊染色方法 如同织物一样,纱线也有局部染色,如印节、段染、扎染、印花、拔染、渐变等。 咨询来自中国棉纱交易网

纱线常规规格支数知识

纱线常规规格支数知识 LELE was finally revised on the morning of December 16, 2020

原料及纱线常规规格支数 原料 一、纺织原料的种类: 1、天然纤维 (1)动物纤维(天然蛋白纤维) a、毛发纤维:羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝:桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等 (2)植物纤维(天然纤维素纤维) a、种子纤维:棉、木棉等。 b、韧皮纤维:苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维:蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 (3)矿物纤维:石棉纤维 2、化学纤维: (1)无机纤维 a、金属纤维:包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维

c、硅酸盐纤维:包括矿渣纤维、玻璃纤维。 (2)再生纤维 a、再生纤维素纤维:有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维:有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他:有海藻纤维、甲壳素纤维等等。 (3)半合成纤维:有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。 (4)合成纤维:有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。 二、原料纤度的常用表示方法(常用单位): 旦尼尔(D): “D”是一种定长制的表示方式。它是指9000米长的丝所具有的重量克数。如9000米长的丝重1克,称作为1旦尼尔;如重100克即称为100旦尼尔。旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比,旦尼尔的数值越大,表示丝线越粗。 纤维中所有长丝的纤度单位均用“D”表示。 公支(N): 公支是一种定重制的纤度单位。它是指1克纱所具有的长度米数。如称1克纱量其长度为100米,纱的支数即为100公支(100N);长度50米,纱支即为50公支(50N)。

纱线的粗细换算方法(Yarn thickness conversion method)

纱线的粗细换算方法(Yarn thickness conversion method)Yarn thickness and method of presentation First, the definition of yarn thickness The thickness of yarn is the most important index of yarn. Because the thickness of yarn is difficult to be directly measured by tools, the degree of yarn fineness is expressed by two indirect indexes, that is, fixed length system and fixed weight system. 1, the definition of fixed length system The weight of the unit length of the yarn at the determined moisture regain. Fixed length system is divided into the Turks (Tex) system and Daniel (Denier) system of two. (1) Tex System: 1000 meters long yarn, in the determination of moisture regain weight (grams), known as the number of yarn (number is also vulgar name), expressed in Nt 1000 x Gk Nt= -- -- L For example: there is a pure cotton yarn, weighing 1000 meters to 18.2 grams, assuming that the public moisture regain is just 8.5%, then the yarn called 18.2tex (or commonly known as No. 18.2).

纱线的种类

纱线的品种繁多,性能各异。它可以是由天然纤维或各种化学短纤维制成的纯纺纱,也可以是由几种纤维混合而成的混纺纱,还可以是由化学纤维直接喷丝处理而成的长丝纱。通常,可根据纱线所用原料、纱线粗细、纺纱方法、纺纱系统、纱线结构及纱线用途等进行分类。 按纱线原料分 1.纯纺纱纯纺纱是由一种纤维材料纺成的纱,如棉纱、毛纱、麻纱和绢纺纱等。此类纱适宜制作纯纺织物。 2.混纺纱混纺纱是由两种或两种以上的纤维所纺成的纱,如涤纶与棉的混纺纱,羊毛与粘胶的混纺纱等。此类纱用于突出两种纤维优点的织物。 按纱线粗细分 1.粗特纱: 粗特纱指32特及其以上(英制18英支及以下)的纱线。此类纱线适于粗厚织物,如粗花呢、粗平布等。 2.中特纱: 中特纱指21~32特(英制19~28英支)的纱

线。此类纱线适于中厚织物,如中平布、华达呢、卡其等。 3.细特纱: 细特纱指11~20特(英制29~54英支)的纱线。此类纱线适于细薄织物,如细布、府绸等。 4.特细特纱: 特细特纱指10特及其以下(英制58英支及以上)的纱线。此类纱适于高档精细面料,如高支衬衫、精纺贴身羊毛衫等。 按纺纱系统分 1.精纺纱精纺纱也称精梳纱,是指通过精梳工序纺成的纱,包括精梳棉纱和精梳毛纱。纱中纤维平行伸直度高,条干均匀、光洁,但成本较高,纱支较高。精梳纱主要用于高级织物及针织品的原料,如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。 2.粗纺纱粗纺纱也称粗梳毛纱或普梳棉纱,是指按一般的纺纱系统进行梳理,不经过精梳工序纺成的纱。粗纺纱中短纤维含量较多,纤维平行伸直度差,结构松散,毛茸多,纱支较低,品质较差。此类纱多用于一般织物和针织品的原料,如

纱线常规规格支数知识

原料 一、纺织原料的种类: 1、天然纤维 (1)动物纤维(天然蛋白纤维) a、毛发纤维:羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝:桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等 (2)植物纤维(天然纤维素纤维) a、种子纤维:棉、木棉等。 b、韧皮纤维:苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维:蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 (3)矿物纤维:石棉纤维 2、化学纤维: (1)无机纤维 a、金属纤维:包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维:包括矿渣纤维、玻璃纤维。 (2)再生纤维 a、再生纤维素纤维:有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维:有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他:有海藻纤维、甲壳素纤维等等。 (3)半合成纤维:有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。 (4)合成纤维:有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。 二、原料纤度的常用表示方法(常用单位):

旦尼尔(D): “D”是一种定长制的表示方式。它是指9000米长的丝所具有的重量克数。如9000米长的丝重1克,称作为1旦尼尔;如重100克即称为100旦尼尔。旦尼尔的数值与丝线的粗细成正比,旦尼尔的数值越大,表示丝线越粗。 纤维中所有长丝的纤度单位均用“D”表示。 公支(N): 公支是一种定重制的纤度单位。它是指1克纱所具有的长度米数。如称1克纱量其长度为100米,纱的支数即为100公支(100N);长度50米,纱支即为50公支(50N)。 “N”的数值与纱线的粗细成反比,“ N”值越高纱线越细,反之则粗。 绢丝、紬丝、羊毛均用公支表示。麻有时也用公支表示。 英支(S ): 英支是一种定重制的纤度单位。它是指1磅重的纱线所具有的840码长的倍数。若干倍即为若干支。如称重一磅的纱线长度为25200码,是840码的30倍,那么这些纱就是30英支(30S )。 “S”的数值与纱线的粗细成反比。“S”值越高,纱线越细;反之则粗。 棉、粘胶短纤及与之混纺的合成纤维均用英支(S)表示。麻有时也用“S” 三、纤度单位换算: S 英制支数(英寸)旦尼尔数与英支换算 D=5315/S N 公制支数(麻、羊毛)旦尼尔数与公支换算 D=9000/N 由上面两个公式可推出:S= ; N= S dtex 分特克斯 D=9 dtex 例:棉产品的规格为30sX30s/133X72 换成旦尼尔数及每厘米密度? 四、常用原料的规格 提供这些规格的目的是为了使所测得的规格能被工厂接受。无论何种原料,都有比较固定的纤度规格,也就是我们通常称的常规规格。我们用估算的办法测得的纤度规格,不可

克重、棉纱支数和涤纶丝D的换算

克重、棉纱支数和涤纶丝D的换算要计算首先要弄清两个公式: 1、纱支(英支)也就是我们通常用S表示的,与旦尼尔(用D表示)的换算公式:S=5315/D 2、旦尼尔数表示9000米纱线的克数,比如我们经常说的100D就表示9000米纱线的重量为100克。 知道这两点,理解公式就很容易了。 举例:40S*40S/133*72 63",133*72表示的就是每英寸经纱和纬纱的根数,63"表示面料的门幅为63英寸。 计算公式: 每米经纱用量:133×63×(5315÷40)÷9000×1.1(织缩)=136克,其中织缩根据纬纱粗细及密度不同而有差别,纬纱越粗、越密,织缩也越高。 每米纬纱用理:72×63×(5315÷40)÷9000=70克

然后再用每米用纱量乘以纱价,比如40S的精梳纱是25元/公斤,则该面料纱的成本为(136+70)÷1000×25=5.15元 然后再加上织造费用,一般箭杆机是3分一纬,即:72*0.03=2.16元 该面料的总价则为:5.15+2.16=7.31,其中有的地方就可以四舍五入了。 梭织弹力布克重及价格的计算方法 大家先看一下,纬弹布的原理与此相同。 一般弹力面料坯布做到72",染色成品门幅仅有48"/50"。一般坯布上机门幅与成品门幅比例在:1.44~1.48:1,具体要看织物是平纹、斜纹还是缎纹。也有厂家为了偷工减料故意将上机门幅减少的。 举例说明:40S*40S+40D/133*72 48"/50",此为成品的门幅和经纬密,坯布门幅则要做到72"。 每米经纱用量:133(成品经密)×50(成品门幅)×(5315÷40)÷9000×1.1=108克

混纺纱线染色工艺

混纺纱线染色工艺 为了给针织服装领域提供更多更舒适的纺织材料,并降低生产成本,近几年来,市场推出了一系列毛棉(或粘)纱线,常见的有45/55、30/70和20/80等规格的混纺纱线。由于混纺纱线中的羊毛组分不耐强碱和棉用酶制剂,所以不能采用棉常用的煮练和漂白工艺,从而不能有效地去除棉蜡、油脂、果胶和天然色素等杂质,影响了手感风格,以及毛效和漂染工艺的稳定性。笔者经多次实践,调整各工序加工工艺,尤其是前处理加工条件,获得了满意的染品。 2毛棉混纺纱染色工艺 2.1前处理漂染加工成功的关键,前处理要占50%的因素。以45/55配比的毛棉混纺纱线为例,其前处理宜在温和条件下采用适宜的助剂,以获得良好的处理效果。 2.1.1工艺处方和工艺条件: 工艺处方(g/L) 氧化(第一浴)快速渗透剂T0.5~1 去油除蜡精练剂YX1503~5 25%双氧水8~10 小苏打3~5 还原(第二浴) 去油除蜡精练剂YX1502~3 雕白块或漂毛粉3~4 小苏打3~5 工艺条件浴比1∶30,室温下先氧化(第一浴),运转10~15min;继以1℃/min速度升温至60~65℃,保温60~80min,排液,水洗1次。还原(第二浴),再按上述工序,以还原浴重复处理一遍,然后经充分水洗,待染。 2.1.2助剂的作用 快速渗透剂T,不耐强酸、强碱和高温,在40℃左右能迅速均匀润湿纤维,同时可携带浴中其它助剂进入纱线内进行作用,以提高处理效果。该助剂可改善因死棉而造成的染疵。去油除蜡精练剂YX150,它可有效地去除棉纤维上的蜡质油脂,同时对羊毛上的油脂等杂质起净化作用,从而满足后道工序的要求。经该前处理后的纱线,其毛效可达12.7cM/30min。双氧水是氧化剂,它的加入可去除羊毛和棉纤维上的部分杂质,尤其是天然色素。但温度不能过高,否则会引起两种纤维降解而使强力受损。雕白块或漂毛粉是还原剂,还原性强而稳定,不仅能进一步改善两种纤维组分的白度,并且还能除去纱线上残存的氧化剂,确保纱线质量。小苏打(碳酸氢钠)是一种极弱的碱剂,主要调节工作液的pH值至8~8.5,因为双氧水和雕白块都需在碱性条件下发生作用,并且随碱性的增强作用加大。由于受到羊毛组分化学性能的限制,需严格控制工作液pH值。 2.2染色 必须要选用好染料,无论是绞纱还是筒子纱。原则上都可采用环保型高坚牢度的直接染料,将棉或粘胶纤维染着;然后选择对纤维素纤维无亲和力的弱酸性染料或酸性络合染料套染羊毛组分。

针织物的性能与纱线选择

针织物的性能与纱线选择 扬州九联纺织有限公司陈忠郭建红 摘要:分析了针织物的性能及其对纱线的要求,指出不同的纺纱方法和工艺产生不同的成纱结构和特性,并提出通过合理选择纱线种类,可以改善针织物的卷边性、线圈歪斜、抗起毛起球性以及布面手感等性能。 关键词:针织物、纱线结构、纺纱方法 0 引言 针织物的性能、风格是由其组织结构、染整加工和纤维种类所决定,也是由纱线的种类(结构)决定的。换句话说,当我们在设计针织产品的特性和风格时,除了可以对纤维种类、织物组织、染整后加工进行必要的选择以外,使用何种纱线也是不可忽视的要因之一。伴随着不同纺纱方法和工艺的快速发展,如今这种纱线结构的可选择性愈来愈强。 本文在分析针织物的性能和对纱线要求的基础上,提出通过合理选择纱线结构,改善针织物的卷边性、线圈歪斜、抗起毛起球性以及布面手感等性能的观点。 1 针织物的性能和对纱线的要求 1.1针织物由纱线顺序弯曲成线圈,线圈相互穿套而形成的。因而针织物弹性好,能向各个方向延伸。要 求纱线柔软而有弹性,并具有良好的伸长,使纱线在编织过程中易于弯曲,顺利成圈,因而纱线的捻度要低,一般捻系数要在340以下。 1.2针织物由于多路进线,每根纱线单独成圈相互交织,其组织松散,纱与纱之间空隙大,透光度好,所 以纱线上的粗细节和条干不匀比机织用纱更容易显露。同时针织机运动复杂敏捷,织针空隙小,较大的纱疵和棉结都有可能造成机器停顿或者是出现针洞、针头断裂。因此,针织用纱对条干均匀度、中长片段的支数不匀、棉结杂质和长短粗细节的要求更严格。 1.3针织物在编织过程中不需经过象整经工序的高张力加工过程,因而强力要求较低,一般在13CN/tex 以上即可,但对强不匀特别是最低强力要求较高。 表1是对纯棉针织纱的Uster质量要求

纱线分类、工艺过程及作用

纱线分类、工艺过程及作用纱线是什么: 纱线包含纱和线,是纱线的统称。 纱线是纤维集合体的一种形式,具有细长而柔软的特性 纱与线的区别: 纱是束状纤维经加捻制成的 线是有两股及以上的纱经加捻制成的 纱线的分类 1:按粗细度分类 2:按用途分类: 机织用纱:经纱、纬纱、起绒纱、装饰用纱。

针织用纱:纬编用纱、经编用纱、起绒纱、装饰用纱、毛巾用纱、缝纫线用纱、绣花线用纱,民用线用纱、特种纱线、功能性纱线。 3:按纤维种类分: 纯纺用纱:棉纱、麻纱、短纤维、长丝纱线、毛纱、绢纺纱、混纺纱。 4:按纺纱制度分: 普梳纱、精梳纱、粗纺纱、精纺纱等。 5:按外形和结构分: 单纱、股线、单丝、复丝、膨体纱、变形纱、包芯纱、花式纱线、竹节纱、无捻纱、包缠纱等。 6:按纺纱方法分: 环锭纱:普通环锭纱、紧密纺纱、赛络纺纱。 自由端纺纱:气流纺纱、喷气纺纱、尘笼纺、静电纺、自捻纺纱、复合纺纱等等。 纺纱工艺过程及作用 一:配棉的目的。 1.满足纱线质量的要求。 2.保持生产相对稳定。 3.充分利用各种原料的特性。 4.合理降低成本。 二:混棉方法

1.人工混棉目前已淘汰左右约小量混棉堆吨约棉堆混棉? ?????KG 25:/5.0: 2.棉包混棉?? ?往复式抓棉 盘吨回转式抓棉,约/2 3.棉条混棉 三:开清棉及作用 1.开:开松,将压紧成块状的纤维原料松解成较小的块状或束状纤维(几毫克至几十毫克/块)。 2.清:清除纤维原料中较大的杂质和疵点(约60%左右)。 3.混:混合,将不同规格,性能的纤维进行初步的混合。 4.均匀:制成具有一定均匀度的适合下工序加工要求的半制品(纤维卷或纤维流)。 *纤维卷长度在34.2~43.2m 之间,重量16~20kg 。 纤维卷干定量: 粗号纱 420~450g/m 中号纱 390~420g/m 细号纱 360~390g/m 特细号纱 320~360g/m 四:梳棉及作用 1.梳:梳理,对上工序转来的纤维块或束进行细致梳理,使其成为单纤维状态。 2.除杂:通过梳理进一步除去纤维中的细小杂质及疵点。 3.混合:使纤维之间充分混合。 4.成条:使纤维集拢而呈条状,称为生条,并有规则地圈放在条筒内,便于下工序加工。 生条的干定量: 32tex 以上纱 22~28g/5m 20~30tex 19~26g/5m 12~19tex 16~24g/5m 11tex 以下 16~22g/5m 五:精梳及作用 1.精梳:精细梳理,对梳棉的生条制成的条卷进行精细的梳理,使纤维进一步伸直、平行、分离(纤维的平行伸直度可由生条的50%提高到90%左右) 2.排除:定长度以下的短纤维(16.5mm 以下),排除率约为45%左右,提高纤维的整齐度。 3.除杂:清除纤维间包含的棉结、杂质。 4.制成条干均匀的、一定重量的精梳条。 5.按一定规律将精梳条圈入条筒内,以利于下道工序加工。

印染行业纱线染色的6种方式

印染行业纱线染色的6种方式 一:绞纱染色 将短纤纱或长丝在摇纱机上变换成一框框连在一起的绞纱,然后在各种形式的染色机中进行浸染的染色方式即为绞纱染色。由于以前已有了多本绞纱染色方面的专著,因而本书不再赘述。 二:筒子染色 将短纤纱或长丝卷绕在布满孔眼的筒管上(要求卷绕密度适当、均匀,一般称为“松筒”),然后将其套在染色机载纱器(又称平板、吊盘、纱架等)的染柱(又称纱竹、锭杆、插杆等)上,放入筒子染色机内,借主泵的作用,使染液在筒子纱线或纤维之间穿透循环,实现上染的方式为筒子染色。 三:经轴浸染 按色织物经纱色相和数量的要求,在松式整经机上将原纱卷绕在有孔的盘管上形成松式经轴(可看成是一只大筒子),再将其装在染色机的载纱器上,并放入经轴染色机内,借主泵的作用,使染液在经轴纱线或纤维之间穿透循环,实现浸染,以得到色泽均一的经纱的方法叫作经轴染色。 四:经轴轧染 经轴轧染主要应用在色经白纬的牛仔布的生产加工中。它是将一定数量的稀轴引入各个染槽,经反复多浸、多轧、多次透风氧化

后,实现靛蓝(或硫化、还原、直接、涂料)染料的染色。预烘干后再进行浆纱,便可得到色泽均一的经轴纱,可直接供织造使用。经轴轧染时的染槽可以是多个(片状机)或一个(环状机),这种与浆纱联合使用的设备被称为片状染浆联合机。 五:纱束轧染(球经染色) 这也是牛仔布经纱的特殊染色方法,其染色过程是先将400~500根原纱集束呈球状,然后再将若干束(如12束、18束、24束、36束)纱线在多个染槽中反复多浸、多轧、多次透风氧化,实现靛蓝染料染色后,再分经、浆纱。腈纶丝束也可以进行纱束轧染。 六:纱线特殊染色方法 如同织物一样,纱线也有局部染色,如印节、段染、扎染、印花、拔染、渐变等。 1印节:按设计要求,在铺开的绞纱上每隔设定距离印上一小节(如0.5~1cm)颜色,可以是相同色彩,但大部分为五彩色。必须注意,其间距必须是无规律的不等距,否则布面上会出现“龟背”或“山水画”。 2段染:将若干染料同时淋滴在铺开的绞纱的不同部位,经真空吸液或轧液后,再固色、洗净。与印节相比,彩段较长,白纱间距较小,甚至相邻两色会在纱上出现“拼色”。段染纱在针织物上使用较多。

纱线性能

纱线基本知识 纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体, 它细而柔软, 并具有适应纺织加工和最 终产品使用所需要的基本性能。 纱线主要用于织造梭织物、 针织物、 编结织物和部分非织造 织物,少部分直接以线状纺织品形式存在,如各类缝纫线、毛绒线、绣花线、线绳及其他杂 用线。 纱线按原料品种分: 一、纯纺纱线 纯纺纱线由同一种纤维组成,如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。 二、混纺(混纤)纱线 混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线,如涤 /

棉混纺纱、毛 / 涤混纺纱、毛 / 腈混纺纱、涤 / 粘 / 腈混纺纱、真丝 / 棉纱交捻纱等等。有两种以上短纤维混合纺成的短纤维 纱,称为混纺纱;而由两种以上长丝纱组合(如加捻)成的纱,叫混纤纱。其混纺比如下: X a=Wa/W*100% 其中 Xa 为某种组分纤维的含量 W a 为该组分纤维的重量 W 为混纺纱的重量 按纱线的物理性质和使用特性分可分七个系列

系列一、短纤维纱线 短纤维纱线是以各种短纤维为原料经过纺纱工艺制成的纱线。通常是先将短纤维经过短纤维成纱系统纺制成单纱使用, 再将几根单纱合并加捻制成股线, 若再将几根股线进一步并 合加捻,便成为复捻股线,股线在毛型织物上用得很多。 织物中究竟是采用单纱、 股线和复 捻股线中的哪一种形式,须根据织物的设计要求和使用特点来定。 系列二、连续长丝纱(长丝或丝) 1 、蚕丝长丝纱 以蚕茧上的茧丝为原料,经过缫丝工艺将多根茧丝复合集束得到的连续长丝称为茧丝长 丝纱, 因为含有丝胶, 俗称生丝, 厂丝。

将若干根长丝并合加捻之后形成的是丝线, 含胶的、 脱胶的都有。蚕丝长丝是丝绸工业的重要生产原料,主要用于各类丝织物的加工。 2 、化学纤维长丝纱 化学纤维长丝纱是在纤维成形的同时集束成纱的,它不需要象化学短纤维那样需先经短纤维纺纱工艺将纤维集聚成纱, 然后再去织成各类织物, 二者相比,前者的生产效率高,并 且尽管是用同种纤维制成的长丝纱和短纤纱在风格上有很大的差异。 成纤高聚物通过喷丝板即形成连续丝条,丝条中含有的纤维根数取决于喷丝板上喷丝孔 的数目,用单孔喷丝板喷出的是单孔长丝纱(俗称玻璃丝) ,即单孔丝,它可以用于织制透 明感较强的织物。用多孔喷丝头制成的长丝纱,称复丝长丝纱,简称复丝。 复丝长丝纱加捻 之后形成的是有捻长丝纱, 将几根有捻长丝纱再合并加捻, 形成的就是股线, 因该股线是由 长丝组成的,故亦称复捻丝线。

功能性针织面料

功能性针织面料 随着针织服装向高档化和多功能化方向发展,功能性针织面料的开发越来越重要。文章首先介绍了功能性针织面料的生产开发方法,并以纬编和经编两种不同的织造方法为线索,从原料、织造和整理等方面分别介绍了吸湿排汗、抗菌、保暖、塑身等多种功能性针织面料的开发方法及应用场合,本文最后还对功能性针织面料的市场情况进行了介绍,提出功能性针织面料将会向多元化、功能复合、时尚化的方向发展。随着生活质量的不断提高,人们对服装面料的功能要求有了本质的变化,过去往往注重经济实用,而现在则关注舒适性、功能性和保健性。人们不再把服用面料的耐用性作为消费的首选指标,而是将舒适性和功能性作为主要考虑因素。所谓功能性针织面料,是指面料除了自身基本的服用、装饰等价值外,同时还具有一种或几种特殊的性能,如吸水、吸湿、保暖、导电、抗菌、消臭、芳香、防紫外线等。目前,功能性针织面料按其功能和用途主要分为吸湿排汗针织面料、防辐射抗紫外线针织面料、抗静电针织面料、抗菌防臭针织面料、保健型针织面料、医用型针织面料和环保型针织面料等。 1、功能性针织面料的开发方法 功能性针织面料主要采用两种方式生产开发,一是使用功能性纤维进行织造,二是对面料进行功能性整理。 1.1 功能性纤维织造 采用功能性纤维织造的针织面料,其织造、印染、成衣加工等均可采用常规方法。功能性纤维主要分为天然功能性纤维和化学功能性纤维。天然纤维中的汉麻纤维、竹纤维等具有特殊功能,是天然功能性纤维;化学功能性纤维主要是在化纤纺丝中加入功能性物质粉末而使纤维具有某些特殊的服用功能,如抗紫外线、远红外、抗菌、防辐射、负离子等,这类纤维主要有功能性涤纶、锦纶、腈纶、丙纶等合成纤维及粘胶类人造纤维,其形式主要有改性纤维、异形纤维、中空纤维和陶瓷纤维等。功能性化学纤维以化纤为载体,将功能性物质保留在面料上,经水洗后功能不受影响。 1.2 功能性整理 功能性整理法是一种在常规针织面料上浸轧功能性助剂而使其具有某种功能的方法。功能性助剂可以根据织物所用原料的性能以及所要赋予面料的特殊功能来选择。一般的功能性整理主要有阻燃整理、抗辐射整理、防毡缩整理、拒水拒油整理、防紫外线整理、红外保暖整理、硬挺或柔软的风格整理、防虫、防霉、防腐及防臭整理、涂层整理等。新型的功能性整理还包括吸湿排汗易去污整理、表里异机能整理、舒适保湿机能整理、纳米记忆功能整理等。在整理时,功能性物质依靠化学结合力固着在织物上,可使其具有各种特殊功能。这种通过整理得到的功能性针织面料耐洗性不如功能性纤维直接编织而形成的功能性面料。 2、纬编功能性针织面料的开发 纬编功能性针织面料是在纬编针织机上织造而成的,目前已经开发或正在研究的主要包括新型吸湿排汗纤维、冰凉纤维、负离子纤维、汉麻纤维、蛹蛋白粘胶长丝、大豆蛋白纤维、远红外短纤混纺纱等。 2.1吸湿排汗型纬编针织面料

纱线粗细换算

纱线粗细换算 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

1、特克斯(TEX):在公定回潮率下,长度为1000米纱线的重量克数。特克斯越大,纱线越粗。书写方法: 数字(加单位)X股数如: 21texX2 2、公制支数(N):在公定回潮率下,每一克重纤维或纱线的长度米数。公制支数越大纱线越细。书写方法:数字/股数如:32/3 3、英制支数(S):在公定回潮率下,每一磅()重的纤维或纱线长度为840码为一英支。英支越大,纱线越细。书写方法:数字S/股数如 32S/3 4、旦尼尔:(Denier):在公定回潮率下,9000米长的纤维的重量克数。旦尼尔简称旦(D),如9000米的纤维重1克为1旦,当纤维的密度一定时,旦数越大,纤维越粗。 单位之间的计算公式: 特克斯×10= 分特 ----------------(tex ×10= dtex ) 旦尼尔×= 特克斯 ---------------- ( D×=tex ) 旦尼尔×=分特 ---------------- ( D×=dtex ) 旦尼尔×英支=53----- ( D×S=5315 ) 旦尼尔×公支=9000 ---------------- ( D×N=9000 ) 举例:150 旦尼尔=分特 (150D= 16英支= 旦尼尔 (16S= 120公支=75 旦尼尔=英支 (120N=75D=) 纱线的粗细及表示方法? 一、纱线粗细程度的定义 纱线的粗细程度是纱线最重要的指标。由于纱线的粗细程度难以用工具直接测

量出来,因此专业上将纱线的粗细程度用两种间接指标来表示,即定长制和定重制。 1、定长制的定义 以纱线在公定回潮率时的单位长度的重量来表示。定长制又分特克斯(tex)制和旦尼尔(Denier)制两种。 (1)特克斯制:1000米长的纱线,在公定回潮率时的重量(克),称为该纱线的特数(特数也俗称号数),用Nt表示 1000×Gk Nt= —————— L 例如:有一种纯棉纱线,取1000米称重为克,假设公定回潮率刚好为%,则该纱称为(或俗称号)。 (2)旦尼尔制:9000米长的长丝在公定回潮率时的重量(克),称为该长丝的旦数(旦数也俗称D数),用ND表示 9000×Gk ND= —————— L 例如:有一种长丝,取9000米称重为150克,假设不考虑公定回潮率因素,则该纱称为150D。 2、定重制的定义 以纱线在公定回潮率时的单位重量的长度来表示,在定重制中,有英制支数和公制支数二种,目前经常使用的是英制支数(本教材对公制支数不作介绍)。 英制支数的定义:一磅重的纱线在公定回潮率时,有多少个840码即为多少支,用Ne表示 L Ne= ———— Ge×840

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