什么是氨纶面料

什么是氨纶面料
什么是氨纶面料

什么是氨纶面料?

什么是氨纶纤维

我们先来做个最通俗的解释:氨纶也被称为“弹性纤维”,其本身就是一种弹性纤维!主要功能就是增加面料弹力,和棉混纺,没有纯氨纶的面料,成份比例在5%以内,增加衣服弹性,穿着不易变形,多用于T恤,文化衫,内衣等服装。

再来给一个专业的解释。但看起来很复杂哦。:)氨纶纤维是纤维的一种也是聚氨基甲酸酯纤维的简称。我国现有生产能力l万吨左右。氨纶是一种合成纤维,组成物质含有85%以上组分的聚氨基甲酸酯。

氨纶纤维共有两个品种,一种是由芳香双异氨酸酶和含有羟基的聚酯链段的镶嵌共聚物(简称聚酯型氨纶),另一种是由芳香双异氰酸酯与含有羟基的聚醚链段镶嵌共聚物(简称聚醚型氨纶)。氨纶纤维与弹力聚烯烃纤维和弹力复合纤维统称弹力纤维。

氨纶纤维的种类

1.氨纶裸丝

可用于针织及其他纱线交织,也可用于连裤袜腰带部位

2.包芯纱

以氨纶为芯线,外面包绕棉纱、羊毛、腈纶等纤维。包芯纱的弹性伸长为150%~200%。例156dtex氨纶外包两股47.6dtex棉纱所得之包芯纱可织弹力劳动布,灯心绒及针织品的三口(领口、袖口、下摆)等

3.包覆纱

以氨纶为芯纱,外面包绕上锦纶弹力丝或者其他纤维加工而成。包覆纱的弹性伸长为300%~400%,例:2170型包覆纱,即以233dtex氨纶为芯纱,外包78dtex锦纶弹力丝而制得的包覆纱,可用作弹力尼龙袜的袜口

4.合捻纱(并捻纱)

是1~2根普通棉纱、毛纱或锦纶与氨纶合并加捻而成,常用于织造弹力劳动布氨纶纤维面料的特点

氨纶最大的优点是弹性好,可以拉伸5-8倍,不老化,氨纶不能单独织布,一般都与其他原料织在一起,氨纶比例大约在3-10%之间,泳装面料氨纶的比例达到20%。氨纶纤维具有高断裂伸长(400%以上) 、低模量和高弹性回复率的合成纤维。多嵌段聚氨酯纤维的中国商品名称。又称弹性纤维。氨纶具有高延伸性(500%~700%)、低弹性模量(200%伸长,0.04~0.12克/旦)和高弹性回复率(200%伸长,95%~99%)。除强度较大外,其他物理机械性能与天然乳胶丝十分相似。它比乳胶丝更耐化学降解,具有中等的热稳定性,软化温度约在200℃以上。用于合成纤维和天然纤维的大多数染料和整理剂,也适用于氨纶的染色和整理。氨纶耐汗、耐海水并耐各种干洗剂和大多数防晒油。长期暴露在日光下或在氯漂白剂中也会退色,但退色程度随氨纶的类型而不同,差异很大。

氨纶一般不单独使用,而是少量地掺入织物中。这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能,多数用于以氨纶为芯纱的包芯纱,称为弹力包芯纱,这种纱的主要特点,一是可获得良好的手感与外观,以天然纤维组成的外纤维吸湿性好;二是只用1-10%的氨纶长丝就可生产出优质的弹力纱;三是弹性百分率控制范围从10%到20%,能根据产品的用途,选择不同的弹性值。易于纺制25~2500旦不同粗细的丝,因此广泛被用来制作弹性编织物,如袜口、家具罩、滑雪衣、运动服、医疗织物、带类、军需装备、宇航服的弹性部分等。

随着人们对织物提出新的要求,如重量轻、穿着舒适合身、质地柔软等,低纤度氨纶织物在合成纤维织物中所占的比例也越来越大。也有用氨纶裸体丝和氨纶与其它纤维合并加捻而成的加捻丝,主要用于各种经编、纬编织物,机织物和弹性布等。

氨纶纤维面料做成的衣服有哪些特点?

该面料制成的女装,具有良好的手感与外观,以天然纤维组成的外纤维吸湿性好,氨纶于1959年开始工业化生产,它主要编制有弹性的织物,比如性感内衣,当然也通常将氨纶丝与其他纤维纺成包芯纱后,供织造使用。它可用于制造各种内衣、游泳衣、紧身衣、牛仔裤、运动服、带类的弹性部分等。氨纶制成的服装,穿着舒适,能适应身体各部分变形的需要,并能减轻服装对身体的束缚感。高伸长、高弹性是氨纶的最大特点,此外耐酸碱性、耐溶剂性、耐光性、耐磨性都较好。

氨纶面料的应用

氨纶广泛的被用来制作编织物,袜口、家具罩、滑雪衣、运动服、医疗织物、带类、军需装备、宇航服的弹性部分等。随着人们对织物提出新的要求,如重量轻、穿着舒适合身、质地柔软等。也有用裸体丝和氨纶与其他纤维合并加捻而成的加捻丝,主要用于各种经编、纬编织物,机织物和弹性布等。

氨纶面料延伸

棉/氨汗布:棉纱与氨纶一起织,最常用的:40支棉纱+20D氨纶,氨纶的比例一般在5%左右,坯布有弹性。

T/C: 是涤/棉混纺纱的简称,涤纶的比例大于50%。用T/C纱织出的布,称T/C布。T/C汗布,具备涤纶与棉两者的优点。

T/C纱(以65/35为例):用65%的涤纶棉,加35%的棉花,混合均匀后,纺成的纱。

锦纶氨纶涤纶腈纶维纶氯纶丙纶乙纶芳纶真丝麻棉彩棉莱卡毛料拉架(氨纶纱)超细纤维果实纤维兔毛纤维玻璃纤维金属纤维粘胶纤维醋酯纤维石棉

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 在进行纬编针织面料分析过程中,有时候遇到的是弹力面料,这样就需要对弹性(氨纶)面料的工艺参数进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中,氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下,应该尽可能的降低氨纶含量,从而达到降低成本的目的。 一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量: 如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽(幅宽、封度、布封)与克重(单位面积的重量),就需要根据经验来选择原料,同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中,必须在保证机器正常运转的前提下,尽可能的减少氨纶的用量。 例如:客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600,克中是210g/m2。那么计算方法就是: 1、计算面料门幅: (1)选择原料线密度: 根据大家多年的生产实际经验,210g/m2氨纶汗布需要选用18tex(32s)棉纱与 tex(30D)氨纶裸丝进行交织,面料横向密度41眼/,才可以达到的。 (2)选择设备技术参数: 根据客户要求的门幅1600,需要选用762(30″)筒径,机号是28针/(28G),总针数是2962枚,路数90F的单面大圆机来生产。 (3)计算门幅(W): W==总针数÷横向密度*==2620÷41*== 2、计算氨纶含量: (1)线圈长度的计算: 首先需要计算原料的线圈长度(工厂里称“线长”),一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验,该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时,面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外,棉纱的染色定型回缩率大约是3%~4%之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下:L=Lm*(1+B)=14.5*(1+3.5%)=15/50针 式中:L--毛坯布的棉纱线圈长度,单位:/50针; Lm--成品布的棉纱线圈长度,单位:/50针; B--棉纱染色定性的回缩率,单位:%。 根据毛坯布的棉纱线圈长度,进行大圆机调试了,但需要把进纱张力控制在3~4g,氨纶进丝张力为5~7g比较适宜。大圆机调试好以后,剪下一块布,测量氨纶裸丝的线圈长度,假设是/100针。然后进行原料配比计算,得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中:L--毛坯布的棉纱线圈长度,单位:/100针; tex--棉纱的线密度,单位:特克斯; W′--100针的棉纱重量,单位:g(克)。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中:L--氨纶丝线圈长度,单位:/100针; tex--氨纶丝的线密度,单位:特克斯; W--100针的氨纶丝重量,单位:g(克)。 氨纶汗布中的氨纶丝含量为: W K==------ * 100% =----* 100%=%

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析完整版

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 在进行纬编针织面料分析过程中,有时候遇到的是弹力面料,这样就需要对弹性(氨纶)面料的工艺参数进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中,氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下,应该尽可能的降低氨纶含量,从而达到降低成本的目的。 一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量: 如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽(幅宽、封度、布封)与克重(单位面积的重量),就需要根据经验来选择原料,同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中,必须在保证机器正常运转的前提下,尽可能的减少氨纶的用量。 例如:客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600,克中是210g/m2。那么计算方法就是: 1、计算面料门幅: (1)选择原料线密度: 根据大家多年的生产实际经验,210g/m2氨纶汗布需要选用18tex(32s)棉纱与 tex (30D)氨纶裸丝进行交织,面料横向密度41眼/,才可以达到的。 (2)选择设备技术参数: 根据客户要求的门幅1600,需要选用762(30″)筒径,机号是28针/(28G),总针数是2962枚,路数90F的单面大圆机来生产。 (3)计算门幅(W): W==总针数÷横向密度*==2620÷41*== 2、计算氨纶含量: (1)线圈长度的计算:

首先需要计算原料的线圈长度(工厂里称“线长”),一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验,该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时,面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外,棉纱的染色定型回缩率大约是3%~4%之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下: L=Lm*(1+B)=14.5*(1+3.5%)=15/50针 式中:L--毛坯布的棉纱线圈长度,单位:/50针; Lm--成品布的棉纱线圈长度,单位:/50针; B--棉纱染色定性的回缩率,单位:%。 根据毛坯布的棉纱线圈长度,进行大圆机调试了,但需要把进纱张力控制在3~4g,氨纶进丝张力为5~7g比较适宜。大圆机调试好以后,剪下一块布,测量氨纶裸丝的线圈长度,假设是/100针。然后进行原料配比计算,得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中:L--毛坯布的棉纱线圈长度,单位:/100针; tex--棉纱的线密度,单位:特克斯; W′--100针的棉纱重量,单位:g(克)。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中:L--氨纶丝线圈长度,单位:/100针; tex--氨纶丝的线密度,单位:特克斯; W--100针的氨纶丝重量,单位:g(克)。 氨纶汗布中的氨纶丝含量为: W

各种服装面料介绍

各种服装面料介绍 第一类、天然纤维 棉(cotton) 是各类棉纺织品的总称 特性: 1、手感柔软,透气性、吸湿性好,穿着卫生舒适 2、湿态强度大于干态强度,但整体上坚牢耐用 3、染色性能好,光泽柔和,有自然美感 4、耐碱,高温碱处理可制成丝光棉 5、缩水率大,抗皱性差,易变形起皱 6、易老化发黄起毛,耐磨性差 洗涤方法: 1、耐碱耐热性能好,可用各种洗涤剂,可手洗机洗,但不宜氯漂 2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤,起漂白作用 3、不要浸泡,及时洗涤 4、宜阴干,避免曝晒,以免深色衣物褪色,在日光下晾晒时,将里面朝外 5、与其它衣物分开洗涤 6、浸泡时间不能太长,避免褪色 7、不可拧干 保养方法: 1、忌长时间曝晒,以免降低坚牢度及引起褪色泛黄 2、洗净凉干,深、浅色分置 3、注意通风,避免潮湿,以免发霉 4、贴身内衣不可用热水浸泡,以免出现黄色汗斑 丝光棉 丝光棉属棉中极品,比一般棉织物轻薄,手感柔软,穿着舒适,不刺激皮肤,吸湿性、透气性良好。丝光棉面料以棉为原料,经精纺制成高织纱,再经烧毛、丝光等特殊的加工工序,制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质

丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料,不仅完全保留了原棉优良的天然特性,而且具有丝一般的光泽,织物手感柔软,吸湿透气,弹性与垂感颇佳;面料清爽、舒适、柔软、吸湿、透气性能好,不变形,光泽度极佳。花色丰富,穿起来舒适而随意,充分体现了穿者的气质与品位;此种丝光棉针织面料多用于高档T-SHIRT,POL O-SHIRT等。 灯芯绒 灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物,因绒条象旧时用的灯草芯故名。灯芯绒为割纬起绒。采用纬二重组织织制、再经割绒整理,布面呈灯芯状绒条的织物,又称条绒。原料一般以棉为主,也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织,地组织有平纹、斜纹等。地纬与经纱交织构成地布,绒纬与经纱交织形成一列列毛圈,通过割绒将毛圈割断,经刷绒整理后,织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。 灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同,分为特细条(19条以上/2.54cm),细条(15-19条/2.54cm),中条(9-14条/2.54cm),粗条(6-8条/2.54cm),宽条(6条以下/2.54cm),以及间条(粗细相间)灯芯绒等。 灯芯绒绒条圆润丰满,绒毛耐磨,质地厚实,手感柔软,保暖性好。主要用做秋冬外衣、鞋帽面料,也宜做家具装饰布、窗帘、沙发面料、手工艺品、玩具等。 灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗,也不宜用硬毛刷用力刷洗,宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗,不宜熨烫,收藏时也不宜重压,以保持绒毛丰满、耸立。 麻(linen) 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料 特性: 1、透气,有独特凉爽感,出汗不粘身 2、手感粗糙,易起皱,悬垂性差 3、质地坚牢耐用,抱合力差 4、色调较灰暗,但具有自然纯朴的美感 洗涤方法: 1、同棉织物洗涤要求基本相同 2、洗涤时应比棉织物要轻柔,忌用力搓洗,忌硬刷刷洗,忌用力拧绞

氨纶面料的特点

氨纶面料的特点(人造纤维) 氨纶又称莱卡,是一种具有独特弹性性能的人造纤维(可拉长自身长度的4--7倍,回复率100%),不可单独使用,能与任何其他人造或天然纤维交织使用,故通常少量地掺入织物中,当今世界几乎所有运动面料都少不了使用氨纶,特别是体操服和游泳服。 优点:弹性极佳,吸湿透气性好,耐磨,质地柔软,穿着舒适合身 缺点:易变形,易老化 洗涤保养:低温洗涤 重点: 氨纶(莱卡)面料在朵以的服装面料中随处可见,如:几乎每条裤子中,无论是牛仔裤还是其他面料的裤子,都加入了3%左右的氨纶,所以朵以的裤子弹性一般都很好,易蹲易活动,且穿着舒适;在外套中大多均加入了氨纶,使得弹性极好,穿着舒适,活动自由。 在介绍时,话术中可加入“这条裤子加了弹性很好的莱卡面料,所以穿着很舒适,很好活动,您蹲一下试试”等话术。 了解: 在长裤、外套等女式成衣中加入莱卡,褶皱可轻易地自动回复,衣服更飘逸且不易变形,灵动自如,感受自由新身。既便制作严谨的西服、外套等,也没有丝毫紧迫与局促感,汗衫、内衣、健美裤等针织品加入一点点莱卡,既合身又舒服,穿在身上伸展自如,能随身而动。 1.极富弹性且不易变形 莱卡能增强面料的弹性,它可与各种不同的纤维结合使用,无论是天然还是人造纤维,都不会改变面料的外观和质感。如羊毛+莱卡面料不仅弹性好,而且有更好的合体形、保形性、悬垂性和洗后可穿性等;棉+莱卡不仅具有棉纤维的舒适、透气的优点,还兼顾了棉所不具有的弹性好、不易变形的特性,使织物更加贴身、合体、柔软和舒适等。莱卡更能为服装增添独特优点:贴身舒适、活动自如和长期保持形状不变。

⒉任何面料都可以使用莱卡 莱卡可用于棉针织物、双面羊毛织物、真丝府绸、尼纶织物和不同棉布等。 ⒊莱卡的舒适性 热爱时尚的人们对都市的繁忙和竞争感到压抑,他们不愿每日相伴的衣装带给他们束缚,而在保持穿衣得体的同时,需要与舒适的统一。而莱卡的服装,正具有舒适合身、活动自如的特点,满足了当代社会人们对衣着服装的需要。 ⒋莱卡对款式的影响 贴身服装不觉紧束;服装张合有度,合体而不拘束,具有更好的悬垂性;童装更是充满活力,穿着后可蹦跳自如。 ⒌莱卡的设计特色 无论宽松或窄身的设计,同样的舒适自然;没有折皱,也不会太宽松,而且完美合身,充分体现简单的美感;时刻贴身享受。

氨纶含量的计算方法

氨纶含量的计算法 一般氨纶有以下几种, 140D,70D, 40D,30D,20D ,弹力要求高点的10支弹力纱会要到10+140D, 10支到21支一般是70D, 32+40D,40+40D, 60+30D, 80+20D,纱支越细,在纺弹力纱能够包覆的氨纶丝越细,所有有上面表示, 计算氨纶比例请看下例: 氨纶含量比例的计算方法。40sx40s+40d/133x72x58inch 这个面料是大家最熟悉的弹力府绸,要计算氨纶的含量还是要还原到它的坯布规格:40sx40s+40d/96x72x82inch 40s+40d的包芯纱在纺纱过程中氨纶丝的牵伸倍数一般在2.5~4.5倍之间,在这里,我们以常用的牵伸倍数3.5来计算,那么氨纶的实际d数是:40d÷3.5=11.4d 先要把支数转换成d数,单位一致才可以计算。我们知道支数和d数的乘积是一个固定的常数:5314,所以40s=5314÷40=133d 那么氨纶在纬纱40s+40d中的含量是:11.4÷(11.4+133)x100%=7.9% 我们再来计算氨纶在整个面料中的含量 根据我们以前知道的用纱量的计算公式 经纱每米用纱量=(经密X门幅X0.65)/经向纱支 纬纱每米用纱量=(纬密X门幅X0.65)/纬纱纱支 我们可以计算出经纱每米用纱量=96x82x0.65÷40=128g 纬纱每米用纱量=72x82x0.65÷[5314÷(133+11.4)]=104g 同样可以计算出每米布氨纶的用量:

每米布氨纶的用量=72x82x0.65÷(5314÷11.4)=8.2g 氨纶在整个面料中的含量=8.2÷(128+104)x100%=3.5%

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析精编版

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 在进行纬编针织面料分析过程中,有时候遇到的是弹力面料,这样就需要对弹性(氨纶)面料的工艺参数进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中,氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下,应该尽可能的降低氨纶含量,从而达到降低成本的目的。一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量: 如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽(幅宽、封度、布封)与克重(单位面积的重量),就需要根据经验来选择原料,同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中,必须在保证机器正常运转的前提下,尽可能的减少氨纶的用量。 例如:客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600,克中是210g/m2。那么计算方法就是: 1、计算面料门幅: (1)选择原料线密度: 根据大家多年的生产实际经验,210g/m2氨纶汗布需要选用18tex(32s)棉纱与 tex(30D)氨纶裸丝进行交织,面料横向密度41眼/,才可以达到的。 (2)选择设备技术参数: 根据客户要求的门幅1600,需要选用762(30″)筒径,机号是28针/(28G),总针数是2962枚,路数90F的单面大圆机来生产。 (3)计算门幅(W): W==总针数÷横向密度*==2620÷41*== 2、计算氨纶含量: (1)线圈长度的计算: 首先需要计算原料的线圈长度(工厂里称“线长”),一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验,该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时,面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外,棉纱的染色定型回缩率大约是3%~4%之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下: L=Lm*(1+B)=14.5*(1+3.5%)=15/50针 式中:L--毛坯布的棉纱线圈长度,单位:/50针; Lm--成品布的棉纱线圈长度,单位:/50针; B--棉纱染色定性的回缩率,单位:%。 根据毛坯布的棉纱线圈长度,进行大圆机调试了,但需要把进纱张力控制在3~4g,氨纶进丝张力为5~7g比较适宜。大圆机调试好以后,剪下一块布,测量氨纶裸丝的线圈长度,假设是/100针。然后进行原料配比计算,得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中:L--毛坯布的棉纱线圈长度,单位:/100针; tex--棉纱的线密度,单位:特克斯; W′--100针的棉纱重量,单位:g(克)。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中:L--氨纶丝线圈长度,单位:/100针; tex--氨纶丝的线密度,单位:特克斯; W--100针的氨纶丝重量,单位:g(克)。 氨纶汗布中的氨纶丝含量为: W

氨纶介绍及用途分类

第一章氨纶产品介绍 1.1 氨纶基本概述 氨纶是聚氨基甲酸酯纤维在我国的商品名,英文学名为Polyurethane fiber(简写为PU fiber),国际上称为斯潘德克斯(Spandex,即弹力纤维),也称聚氨酯弹性纤维(elastane fiber,国际代码EL);在中国尺度中,氨纶被称为聚氨酯弹性纤维(Polycarbaminate),欧盟称其为Elastane或Polyurethane,而“Elastane”在中国尺度中指弹性纤维,不特指氨纶? 1.2 氨纶的发展历史 氨纶是弹性纤维中最早开发且应用最广?出产技术最为成熟的品种?但对于市场上的一些消费者来说,莱卡(LYCRA)的名气要比氨纶大得多,甚至到了“只识莱卡不识氨纶”的地步?而一些商家在进行产品宣传时也以偏概全,混为一谈?一些“专业人士”干脆将莱卡作为氨纶的俗称,加剧了普通消费者的错误熟悉? 事实上,氨纶是一类弹性纤维在中国的名称;而莱卡只是美国DuPont(杜邦)前全资子公司—Invista(英威达)公司所出产氨纶的商品名,因为该公司在氨纶领域中占据市场领先地位,莱卡几乎就成了所有氨纶的代名词? 1.2.1国外氨纶发展史 聚氨酯的研究最早始于德国,1937年由德国Bayer(拜耳)公司第一次合成出聚氨酯类聚合物,并申请了专利?美国DuPont公司于20世纪50年代后期最先采用干法纺丝路线进行了氨纶的产业化出产,最初称为“T–80”,l962年以商标“LYCRA”(莱卡)进行全设计规模的聚氨基甲酸酯粘结丝?复丝的出产?与此同时,美国橡胶有限公司推出由聚酯–聚氨基甲酸酯制成的粗支圆形单丝,商品名为“Vyrene”,1963年日本东洋纺公司开始了商品名为“Espa”的氨纶出产?1964年,Bayer公司和日本富士纺公司分别开始了“Do rlastan”和“Fujibo Spandex”品牌氨纶的出产,DuPont公司与日本东丽公司合资的“Toray–DuPont”公司也于1966年开始“LYCRA”的出产?到1967年,世界氨纶的年产量已达6800t,出产工厂发展至28 家?但氨纶制造技术上的障碍和后道加工技术的不成熟,加上当时猜测需求过大,使得氨纶产品滞销积存,欧美很多厂家纷纷停?减产?在70年代除了DuPont公司之外,其它氨纶出产厂几乎没有新增设备,氨纶

氨纶面料的特点

2012-7-30 氨纶面料(Spandex fabric) 1. 特点 氨纶是聚氨酯类纤维,因其具有优异的弹力,故又名弹性纤维,在服装织物上得到了大量的应用。氨纶织物的主要特点为: ⑴氨纶弹性非常高,一般制品不使用100%的聚氨酯,多在织物中混用5~30%的比例,所得各种氨纶织物均具有15%~45%的舒适弹性。 ⑵氨纶织物常以复合纱制成,即以氨纶为芯,用其它纤维(如尼龙、涤纶等)做皮层制成包芯纱弹力织物,其对身体的适应性良好,很适合做紧身衣,无压迫感。 ⑶氨纶弹力织物的外观风格及服用性能与所包覆外层纤维织物的同类产品接近。 2.品种 氨纶织物主要用途在于紧身服、运动装、护身带及鞋底等的制造。其品种根据用途需要,可分为经向弹力织物、纬向弹力织物及经纬双向弹力织物。 3.用途 1、面料和服装的档次主要取决于纺织和制衣的工艺,跟原料纤维关系不大。比如有的锦纶服装十几元钱,而有的几千元钱。原料之间没有档次高低之分。 2、内衣布料一般不单独使用锦纶或氨纶,而常常跟其他纤维混纺和交织。特别是氨纶,一般含量为5%左右。 4.最大优点: 氨纶面料最大的优点是弹性好,可以拉伸5-8倍,不老化,氨纶不能单独织布,一般都与其他原料织在一起,氨纶比例大约在3-10%之间,泳装面料氨纶的比例达到20%。氨纶纤维具有高断裂伸长(400%以上)、低模量和高弹性回复率的合成纤维。多嵌段聚氨酯纤维的中国商品名称。又称弹性纤维。氨纶具有高延伸性(500%~700%)、低弹性模量(200%伸长,0.04~0.12克/旦)和高弹性回复率(200%伸长,95%~99%)。除强度较大外,其他物理机械性能与天然乳胶丝十分相似。它比乳胶丝更耐化学降解,具有中等的热稳定性,软化温度约在200℃以上。用于合成纤维和天然纤维的大多数染料和整理剂,也适用于氨纶的染色和整理。氨纶耐汗、耐海水并耐各种干洗剂和大多数防晒油。长期暴露在日光下或在氯漂白剂中也会退色,但

十大常见服装面料优缺点

十大常见服装面料优缺点标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

《十大常见服装面料优缺点》1、羊绒 优点: 羊绒是动物纤维中最优秀的一种 重量轻、柔软、韧性好、保暖性好 手感柔滑、光泽好,弹性强 吸湿性能好具有良好的排汗作用。 被誉为“纤维宝石”、“软黄金”。 缺点: 抗皱性差、易起球、起静电。 2、纯羊毛 优点: 保暖、透气、吸湿性较强 弹性好、可塑性较好 手感柔软,富有光泽,悬垂性好 缺点: 易缩水,耐酸不耐碱,怕日晒。 易吸水,潮湿时强度下降。易虫蛀。 3、棉 优点: 吸湿性、耐热性好。 耐碱性、耐日光性好。 质地柔软,染色性好。 缺点: 抗皱性差、缩水;弹性差。 4、真丝 优点: 吸湿性、透气性好。 耐酸性、耐热性好。 质地柔软,染色性好。 手感好,光滑而有层次 缺点: 抗皱性差、缩水;怕日晒。 5、亚麻 优点: 亚麻挺括、滑爽,抗酸性优于棉, 吸湿性和染色性好,但吸湿后散湿速度比棉快。缺点:

易折皱,缩水、抗碱。 6、腈纶(聚丙烯腈纤维) 优点: 有“合成羊毛”之誉称 蓬松柔软,弹性和保暖性较好, 耐日光、易染色,色泽鲜艳。 易洗、快干、不霉、不蛀,耐腐性强。 缺点: 耐磨性差,吸湿性不好。 7、锦纶(尼龙) 优点: 耐磨性是目前所用纤维中最好的。 强度高、弹性好。 吸湿性好,染色性好。易洗涤,干的快。 耐碱不耐酸,储存时不宜放卫生球。 缺点: 耐光性较差,日晒易泛黄,洗后不宜日晒。 易起球 8、涤纶(聚酯纤维) 优点: 强度高、耐磨,弹性好,抗变形能力强。 易洗涤,干得快,不需熨烫 缺点: 吸湿性小,易起球。 耐酸不耐碱,耐热性比一般纤维高。 常用的混纺面料:棉涤(的确良)、毛涤 9、氨纶(莱卡) 优点: 高弹性。 耐酸碱、耐汗、耐海水、耐干洗、耐磨。 制作服装重量轻、质地柔软,舒适合身。 缺点: 易起静电 10、粘胶纤维 优点: 质地柔软,穿着舒适,悬垂度好。 染色性好,色彩鲜艳。 吸湿性好,易洗涤,干的快。 缺点:易缩水,易变形,不耐磨抗皱性差,怕日晒。

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析修订稿

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

氨纶针织面料的工艺参数计算与分析在进行纬编针织面料分析过程中,有时候遇到的是弹力面料,这样就需要对弹性(氨纶)面料的工艺参数进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中,氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下,应该尽可能的降低氨纶含量,从而达到降低成本的目的。 一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量: 如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽(幅宽、封度、布封)与克重(单位面积的重量),就需要根据经验来选择原料,同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中,必须在保证机器正常运转的前提下,尽可能的减少氨纶的用量。 例如:客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600,克中是210g/m2。那么计算方法就是: 1、计算面料门幅: (1)选择原料线密度: 根据大家多年的生产实际经验,210g/m2氨纶汗布需要选用18tex(32s)棉纱与3.33tex (30D)氨纶裸丝进行交织,面料横向密度41眼/25.4,才可以达到的。 (2)选择设备技术参数: 根据客户要求的门幅1600,需要选用762(30″)筒径,机号是28针/25.4(28G),总针数是2962枚,路数90F的单面大圆机来生产。 (3)计算门幅(W): W==总针数÷横向密度*2.54==2620÷41*2.54==162.3? 2、计算氨纶含量: (1)线圈长度的计算:

首先需要计算原料的线圈长度(工厂里称“线长”),一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验,该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为14.5/50针时,面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外,棉纱的染色定型回缩率大约是3%~4%之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下: L=Lm*(1+B)=14.5*(1+3.5%)=15/50针 式中:L--毛坯布的棉纱线圈长度,单位:/50针; Lm--成品布的棉纱线圈长度,单位:/50针; B--棉纱染色定性的回缩率,单位:%。 根据毛坯布的棉纱线圈长度,进行大圆机调试了,但需要把进纱张力控制在3~4g,氨纶进丝张力为5~7g比较适宜。大圆机调试好以后,剪下一块布,测量氨纶裸丝的线圈长度,假设是8.4/100针。然后进行原料配比计算,得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5=0.0054g 式中:L--毛坯布的棉纱线圈长度,单位:/100针; tex--棉纱的线密度,单位:特克斯; W′--100针的棉纱重量,单位:g(克)。 W=tex*L′*10-5=3.33*8.4*10-5=0.00028g 式中:L--氨纶丝线圈长度,单位:/100针; tex--氨纶丝的线密度,单位:特克斯; W--100针的氨纶丝重量,单位:g(克)。 氨纶汗布中的氨纶丝含量为: W0.00028 K==------*100%=----*100%=4.92% W′+W?0.0054+0.00028

氨纶含量的计算方法

一般氨纶有以下几种, 140D,70D, 40D,30D,20D ,弹力要求高点的10支弹力纱会要到 10+140D, 10支到21支一般是70D, 32+40D,40+40D, 60+30D, 80+20D,纱支越细,在纺弹力纱能够包覆的氨纶丝越细,所有有上面表示,计算氨纶比例请看下例: 氨纶含量比例的计算方法。 40sx40s+40d/133x72x58inch 这个面料是大家最熟悉的弹力府绸,要计算氨纶的含量还是要还原到它的坯布规格: 40sx40s+40d/96x72x82inch 40s+40d的包芯纱在纺纱过程中氨纶丝的牵伸倍数一般在2.5~4.5倍之间,在这里,我们以常用的牵伸倍数3.5来计算,那么氨纶的实际d数是: 40d÷3.5=11.4d 先要把支数转换成d数,单位一致才可以计算。我们知道支数和d数的乘积是一个固定的常数:5314,所以 40s=5314÷40=133d 那么氨纶在纬纱40s+40d中的含量是: 11.4÷(11.4+133)x100%=7.9% 我们再来计算氨纶在整个面料中的含量 根据我们以前知道的用纱量的计算公式 经纱每米用纱量=(经密X门幅X0.65)/经向纱支 纬纱每米用纱量=(纬密X门幅X0.65)/纬纱纱支 我们可以计算出 经纱每米用纱量=96x82x0.65÷40=128g 纬纱每米用纱量=72x82x0.65÷[5314÷(133+11.4)]=104g 同样可以计算出每米布氨纶的用量: 每米布氨纶的用量=72x82x0.65÷(5314÷11.4)=8.2g 氨纶在整个面料中的含量=8.2÷(128+104)x100%=3.5%

面料分析

盛泽创越纺织培训中心 《面料分析》培训 第一节纺织品的概述 一、面料分析的步骤 1、经纬向和正反面 2、成品及坯布的经纬密度 3、原料的成份及粗细 4、经纬原料的光泽和F数 5、组织结构及上机工艺 6、成本核算 二、面料分析涉及的内容 (1)原料的鉴别(2)组织结构 ◆原料的属性◆织物的经纬方向 ◆原料的粗细◆织物的经纬密度 ◆原料的形态◆织物的组织循环 ◆原料的光泽◆组织涉及产品 ◆原料的单纤 (3)上机工艺(4)成本核算 ◆专用名词及用途◆原料成本 ◆纹版图推理◆前道成本 ◆穿综扒筘◆织造成本 ◆幅宽密度设定◆报价 三、纺织品具备的条件 1、环保性 2、可染性 3、屈伸性 4、回弹性 5、透气吸湿性 6、保温性 7、导电性 8、抗紫外线性 9、抗辐射性 四、纺织品的分类 结构:1、机织物2、针织物3、无纺布 1)机织物:由相互垂直排列的两个系统的纱线,在织机上按一定的规律交织而成 2)针织物:是由一个系统的纱线通过有规律的运动形成线圈,线圈和线圈之间相互串套起来而形成的织物3)无纺布:又称为不织布,是有定向的或随机的无规律的纤维粘合而成 成份:1、单组份:面料由同一种原料组成 2、双组份:面料由两种原料组成 3、多组份:面料由两种以上原料组成 形态: 长纤:无限长、不间断、粗细均匀、表面光滑 平行排列。1、热熔喷丝2、复合丝 短纤:由若干根短小的纤维,沿轴(水平线) 的方向顺(逆)时针旋转抱合在一起。

五、纺织品的设备 梭织:手工---有梭---无梭---喷水---喷气手工 有梭 平机 龙头机 剑杆 针织:小圆机---大圆机 五,纺织纤维的分类 天然纤维: 1、植物性纤维-棉:种子纤维C 麻:韧皮纤维L 2、动物性纤维---丝:丝纤维S 毛:兽皮纤维W 化学纤维: 1、合成纤维---聚脂[涤纶] PET 聚酰胺[锦纶] PA/N 聚丙烯[丙纶] PP 聚乙胺[芳纶] PPTA 聚丙烯晴纤[晴纶] A 涤纶 尼龙[锦纶] 氨纶 腈纶 2、再生纤维素纤维 粘胶: 人造丝VC 人造棉R 天丝:绿色环保纤维T/LC 莫代尔:会呼吸原料M 竹纤维:竹碳、竹浆纤维B 醋酸: 醋脂纤维AC 铜胺: 宾霸CU 3,功能性纤维---氨纶《弹性纤维》 PBT PTT T400 金属丝 导电性纤维 基因性纤维--- 大豆纤维 牛奶纤维 蜘蛛纤维 彩棉纤维 第二节纺织品常用代号及含义一、“T”长纤维的密度单位

氨纶

氨纶——聚氨基甲酸酯弹性纤维,此种纤维拉长3倍后能快速回复到原来长度。 1962年美国杜邦公司大批量生产氨纶,取名Lycra(莱卡)。与其它合成纤维不同的是,氨纶纤维是有似橡胶伸缩性能的特殊纤维。从弹性好的袜统、连裤袜开始,进入到具有功能性的游泳衣、紧身衣裤等运动服,继而发展到要求有高审美性的和舒适性的紧身内衣、衬裙、衬衣等内衣用料。近来,因其穿着舒适性和设计适应性好,还迅速应用到衬衫、各种纤维的混纺外衣、针织外衣等高档面料和高档服装。 在氨纶的染整加工中,如工艺不当,就会造成失弹、起皱等问题。所以进行氨纶的染整加工必须围绕这两大问题,适当调整工艺,以满足客户的要求。 氨纶一般与其它纤维的混纺织物,比如涤纶、尼龙、棉等纤维,氨纶可用酸性染料、中性染料、酸性媒染染色、分散染料染色。 现将氨纶的染整工艺做一简单介绍: 一、前处理 氨纶不耐热、不耐氯漂、不耐热浓碱(特别是聚酯类氨纶)。加工时的张力不宜大。 氨纶在高温下容易产生皱折,为消除皱折,一般含氨纶纺织品都要进行前定形。 前定型的目的主要是消除皱折印和稳定门幅。一般定形温度为180℃。进行前定形虽然能够消除皱折,但织物上的杂质定形时容易分解,并充分透入纤维内部,大大降低精练效果。定形产生烟气多,污染环境与设备。 前处理中需加入适量的浴中防皱剂,以减少皱折,在降温过程中,必须缓慢降温,也可采用热水溢流洗。这也是减少皱折的一大重要环节。 由于氨纶前处理不能加烧碱,所以必须选用高效的精练剂方能达到精练的目的。 一般的前处理工艺为: 高效精练剂1~2g/l 浴中防皱剂1~2g/l 螯合分散剂1g/l 纯碱1~3g/l 双氧水0~5g/l 95℃×40min 二、染色 1、棉/氨纶织物 棉使用活性染料,氨纶使用分散染料染色。染色中加浴中柔软剂,使用染棉染色工艺。 2、尼龙/氨纶织物 尼龙、氨纶都使用酸性染料或中性染料染色。 3、涤纶/氨纶织物 涤纶、氨纶都使用分散染料染色,涤纶染色一般为130℃,但超过125℃氨纶就会失弹。所以涤纶/氨纶织物染色必须加载体(膨化剂)在125℃染色。

氨纶介绍及用途分类

实用标准文案 第一章氨纶产品介绍 1.1 氨纶基本概述 氨纶是聚氨基甲酸酯纤维在我国的商品名,英文学名为Polyurethane fiber(简写为PU fiber),国际上称为斯潘德克斯(Spandex,即弹力纤维),也称聚氨酯弹性纤维(elastane fiber,国际代码EL);在中国尺度中,氨纶被称为聚氨酯弹性纤维(Polycarbaminate),欧盟称其为Elastane或Polyurethane,而“Elastane”在中国尺度中指弹性纤维,不特指氨纶? 1.2 氨纶的发展历史 氨纶是弹性纤维中最早开发且应用最广?出产技术最为成熟的品种?但对于市场上的一些消费者来说,莱卡(LYCRA)的名气要比氨纶大得多,甚至到了“只识莱卡不识氨纶”的地步?而一些商家在

进行产品宣传时也以偏概全,混为一谈?一些“专业人士”干脆将莱卡作为氨纶的俗称,加剧了普通消费者的错误熟悉? 事实上,氨纶是一类弹性纤维在中国的名称;而莱卡只是美国DuPont(杜邦)前全资子公司—Invista(英威达)公司所出产氨纶的商品名,因为该公司在氨纶领域中占据精彩文档. 实用标准文案 市场领先地位,莱卡几乎就成了所有氨纶的代名词? 1.2.1国外氨纶发展史 聚氨酯的研究最早始于德国,1937年由德国Bayer(拜耳)公司第一次合成出聚氨酯类聚合物,并申请了专利?美国DuPont公司于20世纪50年代后期最先采用干法纺丝路线进行了氨纶的产业化出产,最初称为“T–80”,l962年以商标“LYCRA”(莱卡)进行全设计规模的聚氨基甲酸酯粘结丝?复丝的出产?与此同时,美国橡胶有限公司推出由聚酯–聚氨基甲酸酯制成的粗支圆形单丝,商品名为“Vyrene”,1963年日本东洋纺公司开始了商品名为“Espa”的氨纶出产?1964年,Bayer公司和日本富士纺公司分别开始了“Dorlastan”和“Fujibo Spandex”品牌氨纶的出产,DuPont公司与日本东丽公司合资的“Toray–DuPont”公司也于1966年开始“LYCRA”的出产?到1967年,世界氨纶的年产量已达6800t,出产工厂发展至28 家?但氨纶制造技术上的障碍和后道加工技术的不成熟,加上当时猜测需求过大,使得氨纶产品滞销积存,欧美很多厂家纷纷停?减产?在70年代除了DuPont公司之外,其它氨纶出产厂几乎没有新增设备,氨纶业发展缓慢? 进入80年代后,氨纶出产开始复苏,扩建和新建企业活跃起来,世界氨纶产量由1980年的2万t/a 缓增到1985年的2.5 万t/a?进入90年代,美国?德国?日本等经济发达国家纷纷扩大氨纶出产

氨纶

氨纶是聚脂类纤维,因其具有优异的弹力,故又名弹力纤维。在服装织物上得到了大量的应用。 氨纶织物的主要特点为:氨纶弹性非常高,一般制品不使用100%的聚氨脂,多在织物中混用5%-30%的比例,所得各种氨纶织物均具有15%-45%的舒适弹性。氨纶织物常以复合纱制成,即以氨纶为芯,用其它纤维做成皮层制成包芯纱弹力织物面料,其对身体的适应性良好,很适合做紧身衣。如(泳装,运动装等) 氨纶弹力织物的外观风格及服用性能与所包覆外层纤维织物的同类产品接近。氨纶面料最大的优点是弹性好,可以拉伸至5-8倍,不老化,氨纶不能单独织布,一般都与其它原料织在一起,常规的氨纶比例大多都在3%-10%之间,特殊的泳装面料和运动面料的比例达到20%-25%甚至更高。氨纶具有高断裂伸长,低模量和高弹性回复率的合成纤维。除强度较大外,其它物理机械性能与天然乳胶丝十分相似,它比乳胶丝更耐化学降解,具有中等的热稳定性,软化温度约在200度以上,用于合成纤维和天然纤维的大多数染料和整理剂,也适用于氨纶的染色和整理。氨纶耐汗、耐海水并耐各种干洗剂和大多数的防晒油,长其暴露在日光下或氯漂的溶剂中也会退色,但退色的程度随氨纶的类型而定,差异很大。 氨纶/涤纶弹性纺织物中的氨纶占了绝大部分,为此,一般用分散染料染色工艺进行染色加工。 此时,为了减少氨纶纺丝时使用的硅油剂影响以及防止氨纶纤维物性降低,必须采和缓的温度处理,且需防止分散染料沾污氨纶组分

造成牢度降低现象。为此,在染色条件的设定、所用染料及助剂选择等方面必须特别留意。在涤纶/氨纶弹性纺织物染色时,从氨纶弹性纤维的物性方面来考虑,必须在和缓的染色温度条件下进行处理。染色时,由于受到氨纶弹性纤维的物性条件制约(防止氨纶脆化),必须在比染纯涤纶低的温度条件或短时间内染色,纯涤纶的标准染色条件为130度-30-60分钟。涤纶或氨纶弹性纺织物的染色条件一般为120度-125度-30-40分钟。 氨纶是高弹力纤维,要考虑到高温条件下长时间染色会导致氨纶失弹,一般都在125度以下染色,而且氨纶不耐碱。 为了避免分散染料染色时对氨纶组分的沾污或热泳移引起的氨纶组分再污染所造成的染色牢度降低等问题,选择热泳移现象少的分散染料就显得极为重要。如选择牢度佳的高能型染料S型或SF型染料,必须注意与染色条件的和谐,根据所用染料的类型及所需的染色深度,高能型在130度,中能型染料在120度来设定染色条件。 涤氨纶的染色工艺与庇点预防: 涤氨纶布种在漂染过程中极易产生折痕,这是染厂技术人员很头疼的事情,随着客户要求不断提高,一线的漂染工作者不断的探索、实验、改进……,制定出一系列预防改善措施。 涤纶布的工艺流程:坯布开幅或松卷——预定——染色——还原清洗——脱水、压水——成定等工序 1、坯布预定,坯布开幅或松卷以后,放置12小时让坯布先自然回缩后,再进行高温预定。一般预定型的温度205度到210度,机速

氨纶包覆纱的性能及应用

氨纶包覆纱的性能及应用 氨纶的基本性能 1.弹性 氨纶纤维有很大的弹性,一般情况下可拉伸至原长的4~7倍,在2倍的拉伸下其回复率几乎是100%,伸长500%时,其回弹率为95~99%,这是其它纤维所望尘莫及的。一般来说,氨纶纤维分子结构中,软链段部分的分子量越大,纤维的弹性和回弹率越强,聚醚型氨纶比聚酯型氨纶弹性和回弹率高;化学交联型氨纶的回弹能力较物理交联型好。 2.强度 氨纶纤维的断裂强度,湿态为0.35~0.88CN/dtex,干态为0.44~0.88 CN/dtex,是橡胶丝的3~5倍。有效强度可达5.28 CN/dtex。 3.弹性模量 弹性模量是物体在外力作用下抵抗形变能力的量度。弹性模量越大,纤维越不容易变形,强度高但柔软性差。氨纶的弹性模量较小,如Lycra仅为0.11 CN/dtex,柔软性好。 4.耐热性 不同品种氨纶的耐热性差异较大,大多数纤维在95~150℃时,短时间存放不会损伤。在150℃以上时,纤维变黄、发粘、强度下降。由于氨纶一般在其他纤维包覆下存在于织物中,所以可承受较高的热定型温度(180℃~190℃),但时间要短。 5.比重 氨纶的比重为1.00~1.25克/立方厘米,由于成份和软硬链段的比例不同,因而不同品牌的氨纶比重有差别,从而引起相同纤度氨纶丝的粗细差异。 6.耐疲劳性 氨纶的耐疲劳性好。在50~300%伸长范围内,作每分钟220次的拉伸收缩疲劳试验, 可耐一百万次而不断裂。 7.染色性 氨纶通常对分散染料、酸性染料、络合染料以及某些还原染料具有亲和力,并有良好的综合牢度。但染色温度超过100℃时,含氨纶织物的性能将会改变。 8.耐化学药品性

布料的分类及特性

布料的分类 I、布料的特性——每款布料均有其特性,这就是它本身的条件和性能。 而料的特性可以分为原纤维原料,织法,质感、重量、手感,整理穿着和清洗性能等方面。简单说明布料的织法、质感、重量、穿着性能。 1、织法:布料包括梭织布和针织布,我们的服装绝大多数是用梭织布,最常见的梭织布有平纹、斜纹等,就是指纱线有条理地纵横交织的布身结构,关系着该布料的质感,重理和手感。 2、质感:每一种物料都有本身的组织结构,由于材质与织法的不同,产生不同的触感/视觉效果。如:平滑光泽的棉布,柔软轻盈的纱料等。一件原版的cosplay衣服非常注重质感,所以挑选布料的时候要小心哦,最好是与裁缝讨论裁剪的方法与用料。 3、重量:布料的重量通常指G/M,(每米多少克)。这个不用多说了吧,想要飘逸一点的效果就要挑选轻一点的布料啦,反之亦然。比如外装的褛、裙、裤等多用较重身的布料,而衬衣则用较轻的布料,另外,布料与季节也有着密切的关系,秋冬基本上会用较重身的布料,春夏基本上会和较轻的布料。 4、穿着和清洗性能:穿着性能是衣物是否持久耐用,清洗性能是指衣物可否机洗变或需要手洗或干洗。这一点对于日常穿着的衣服来说很重要,但是就cosplay的衣服来说,大体上是可以忽略的。有时为了达到原作的BT效果需要使用很麻烦的布料,加上衣服并非经常穿着,便会牺牲穿着性与清洗的便利性能了。 II、布料的分类 布料其实有多个含义,按照布料的材质来说的话称作纺织纤维。纺织纤维尽管品种繁多,但基本可分为天然纤维与化学纤维两大类: ★天然纤维是指自然界里有的,或从人工培养的动物中直接的获得的纺织纤维。★化学纤维是用天然或合成的高聚物为原料,经一定的方法制造出来的纺织纤维。 ★人造纤维是指以天然高聚物(如木材、甘蔗渣或动物纤维等)为原料,经一定加工纺丝所面的纤维。 ★合成纤维是以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料,经合成的高聚物巨纺丝所成的纤维。 一、天然纤维性质(一)、棉花 1、吸湿性强、穿着舒适,容易染色,较易缩水。 2、耐碱耐酸,丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。 3、棉纤维比较耐热,但不宜于在100度以上长时间处理,如熨烫温度在190度左右,棉织物熨烫时最好喷湿,利于烫平。 4、棉纤维柔软,弱性差,棉织物手感好,穿着舒适,耐洗,但易起皱,适宜作四季各类服装及床上用品等。 (二)、麻 麻的品种很多,有苎麻、亚麻、黄麻、大麻等,当;前在面料中用秘较多的是前两种。麻与棉有些相同的性质。 1、吸湿性强,耐碱不耐酸。 2、耐热度也较好,熨烫温度可达190度——210度,容易燃烧。 3、强度高于棉,麻纤维较硬,弱性差,织物易起皱,比棉织物硬,挺、爽。所谓夏布,即是南方人爱穿的苎麻面料,出汗后不贴身。

十大常见服装面料优缺点

十大常见服装面料优缺 点 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

《十大常见服装面料优缺点》 1、羊绒 优点: 羊绒是动物纤维中最优秀的一种 重量轻、柔软、韧性好、保暖性好 手感柔滑、光泽好,弹性强 吸湿性能好具有良好的排汗作用。 被誉为“纤维宝石”、“软黄金”。 缺点: 抗皱性差、易起球、起静电。 2、纯羊毛 优点: 保暖、透气、吸湿性较强 弹性好、可塑性较好 手感柔软,富有光泽,悬垂性好 缺点: 易缩水,耐酸不耐碱,怕日晒。 易吸水,潮湿时强度下降。易虫蛀。 3、棉 优点: 吸湿性、耐热性好。 耐碱性、耐日光性好。 质地柔软,染色性好。 缺点: 抗皱性差、缩水;弹性差。 4、真丝 优点: 吸湿性、透气性好。 耐酸性、耐热性好。 质地柔软,染色性好。 手感好,光滑而有层次 缺点: 抗皱性差、缩水;怕日晒。 5、亚麻 优点: 亚麻挺括、滑爽,抗酸性优于棉, 吸湿性和染色性好,但吸湿后散湿速度比棉快。缺点:

易折皱,缩水、抗碱。 6、腈纶(聚丙烯腈纤维) 优点: 有“合成羊毛”之誉称 蓬松柔软,弹性和保暖性较好, 耐日光、易染色,色泽鲜艳。 易洗、快干、不霉、不蛀,耐腐性强。 缺点: 耐磨性差,吸湿性不好。 7、锦纶(尼龙) 优点: 耐磨性是目前所用纤维中最好的。 强度高、弹性好。 吸湿性好,染色性好。易洗涤,干的快。 耐碱不耐酸,储存时不宜放卫生球。 缺点: 耐光性较差,日晒易泛黄,洗后不宜日晒。 易起球 8、涤纶(聚酯纤维) 优点: 强度高、耐磨,弹性好,抗变形能力强。 易洗涤,干得快,不需熨烫 缺点: 吸湿性小,易起球。 耐酸不耐碱,耐热性比一般纤维高。 常用的混纺面料:棉涤(的确良)、毛涤 9、氨纶(莱卡) 优点: 高弹性。 耐酸碱、耐汗、耐海水、耐干洗、耐磨。 制作服装重量轻、质地柔软,舒适合身。?? 缺点: 易起静电 10、粘胶纤维 优点: 质地柔软,穿着舒适,悬垂度好。 染色性好,色彩鲜艳。 吸湿性好,易洗涤,干的快。 缺点:易缩水,易变形,不耐磨抗皱性差,怕日晒。

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