中国家具的演变过程
中国现代家具，是随着人们社会个活的改善和提高．社会文化科学酒店家具的进步逐渐发展起来的。如果我们现代家具演变由来把占家具I艺称作家具的文化艺术v那么，历代家具，就是在一定的环境中，社会物质文化丰富的一个组成部分，并
且是一部伴随人类今活史日常用具的象征同典。这种家具文化艺术．深深扎根相隐藏于中国人民的生活与思想
之中。
鉴赏中国古家具的工艺与文化，必然要了解古家具科学技术发展的进程和它在各个历史阶段的工艺状况。只有这
样，才能很好地认识和鉴赏古家具。比如，古家具在结构形式方面有一个逐步完善的过程，古家具的改进与制作和人
们的食物(耕种的善衍——农具)、衣服(纺车)、交通运输(马鞍、车船)、住房(建筑)、文化(印刷术)、水的利用
(木盆桶、木水车)等生活相联系，其木结构形式也和这些生活产业的变化相联系。各个历史阶段所产生的家具
特征，都和以上诸多方面以及为此所必须的生产劳动[具与技术运用是相联系的。鉴赏中国古家具历代品牌的样板或
是桔品，是要以各个朝代少则几十年，多则上百年的统治期、兴盛期遗传下来的，或者说是以官方的，民间的品
牌样板或是梢品留下来的。我们必须宏观地看待占家具的历史品牌特征，有什么样的时代特征，有什么样的工
艺结构，有什么样的实用价值和艺术价值。改进了什么]继承了什么[发展了什么
家具，酒店家具，板式家具
所以，我们应该从历代古家具特征方面正确认识古家具的文化艺术。
一、按历史顺序认识古家具工艺
古家具是按历史顺序发展的。在这个过程中，有各个历史时期的技术特征、结构方式、工艺规则。而且，家具
的发展有”借鉴”，有“扬弃”。所谓“借鉴”’“鉴”的意思是镜子。“借鉴”就是根据每个时期人们利用家具的生活
方式，进行历史的对照v进行取长补短的制作。所谓“扬弃”，指家具在历史顺序这个过程中“扬”的是传统的独特
风格；传统的〕艺结构；传统的民俗特点；传统中应该保存的样板品牌和艺术之美。
”弃”的是低质的、简单的、粗
劣的、不适用的，不合时代标准的，不能耐久使用的。：、客观的认识古家具的抛弃
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古家具的抛弃从一定意义上来讲，
客观上多为工艺不好、不实用的抛弃，自然有人们因使用年长直至损坏的；自然有人们缺乏认识，鄙弃厌恶及心理失
庞而丢损的；有居住环境的改变后变卖和遗弃的；也有因经济环境的凋敝，不进行传承而丢失的；还有因为社会
的动乱、战乱等，无力进行保护而毁坏的。
三、按历史特征珍护古家具的实物取
资料
古家具的实物和资料代表了家具的时代样板。运用这些实物和资料“借鉴”，是珍护这一家具文化思想基础的
渊源，更是一种明识和事业前进的重要前提，并且可以引导这一工艺的深化发展。珍护古家具的实物和资料，对家具
的客观特征、特点，传统至尊的工艺，精美的艺术进行保护，并且借以综合发展中同现代家具的先进[艺，现代家具的艺术风格，以客观的事实，唤醒人们助长保存制作和收藏的趋势，使这一传统工艺更好地服务人民，服务社会，服务世界。原始社会(远占时期—公元前世纪)原始社会计姑有了家具的雏形，
《中国历史地理》古代政区演变与中国自然环境、政治制度、经济发展、中国文化发展、历史地名之间的关系
2011-2012年第一学期《中国历史地理》科目作业古代政区演变与中国自然环境、政治制度、经济发展、中国文化发展、历史地名之间的关系 第一，古代政区演变与中国自然环境的关系。 古代政区的划分的一个重要原则就是依山川形便，将自然环境与行政区域有机的结合在一起，政区与自然区的重合，有利于加强管理。比如说元明清以来的省制和自然环境就有很大的关系，比如说，河南省指黄河以南，山西指太行山以西，湖南湖北一洞庭湖为分界线等等，以此作为分界线不仅有利于管理，而且有利于经济的发展和抵御自然灾害，顺应社会发展的需求。 第二，古代政区演变与政治制度的关系。 政区划分的变化与历代中央与地方的矛盾关系密切相关，主要行政区划的变化与政权交替都有着密切关联。最为行政区划中的第一等级的政区，经常会变化很大，这与政治制度有很大的关系，在中国古代社会里，君主权力一直处于不断的加强的趋势，这就要求地方权力的不断的削弱，加强中央集权，强化皇权，这必然导致社会权力的重新划分，因此在这种情况下，政区演变必然是与中央集权的加强和皇权强化趋势一致，换句话说，政区演变服从于政治制度。举个例子，周朝实行的是分封制，在刚开始时这种制度还是行之有效的，但到了春秋末期，这样的国中之国的政区却失去了他原来的效果，到了战国时期，各诸侯国为了各自的利益而不断的进行攻伐，使得这种分封这种中央统治地方的方式受到了彻底的破坏，直至秦始皇统一全国，这种与加强皇权，加强中央集权的政治制度相违背的政区被废除，代之而起的是郡县
制。 第三，古代政区演变与经济发展的关系。 农业经济区的划分与土壤、山河、气候等影响与自然区相吻合，一般来说一级行政区与经济区在元代以前是相吻合的，但元代以后受到政治影响，但县级政区在大多少数地方都与经济区相吻合。地方行政区的最大的职能是解决职能，替中央或上级机构在一定区域内组织经济生产和征收税负的任务。在许多的情况下一级政区的设立初衷是为了便于中央收缴赋税。聚敛财富，而且，政区的划分大多是以经济指标来划分的。人口是古代社会里面一个很重要的划分政区以及行政等级的依据。举个例子宋代时设立的一个监云安监是为了生产盐业而设立的一个行政区域，这样的政区的设立其实是为了生产的需要，为的是进行经济活动。 第四，政区演变与中国文化发展的关系。 在进行政区划分是往往会考虑不同的文化的影响，往往会把同一种文化的的地方划分在同一个政区里面，换句话说就是在进行政区划分是得考虑文化的认同感。从另外一面出发，政区一旦划定了，就会在这个政区里面形成一定的文化，或者是原有的文化认同感得到了加强。民俗是政区划分的一个重要原则，假如在一个政区内存在着不同的几种文化，几种认同感，假使有一两种文化在认同感上是冲突的，那么会造成政区内的不稳定，甚至爆发械斗之类的事件，这不利于政区的统治和统治者的意愿，因此在划分时会尽量的避开不同文化划分在同一政区内的决策。举个例子，中国有七大方言区，因此在政区划分时尽量避开。清代时期，广东设立的十个府里面有潮州府和其他府，是不会把讲潮州话的县置于讲粤语，或是讲客家话所管辖的州府的统治下，这不仅加强了潮州府内的文化认同感，也避免了不同文化在同一政区内的冲
中国服装详细演变历史
中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配
传统文化素养论文—中国传统服饰发展及其内涵
中国传统服饰发展及其内涵 论文摘要：服饰作为一种文化现象，自其诞生以来就富有烂漫色彩，随着时代发展，服饰文化愈加以为无穷。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程，昭显了历代的印记，从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。通过对服饰文化的研究，可有考察我国古代文明的发展轨迹，评赏各个朝代风俗习尚，了解服饰本身的演进规律，探究人类进行人体包装的心里隐秘。 论文关键词：中国传统服饰发展文化内涵、 一．中国传统服饰的发展 （一）先秦时期的服饰文化 据史籍中记载，远在三皇五帝时期，先民们以鸟兽毛皮为衣，进而用麻作布。后来黄帝正妃嫘祖植桑养蚕，教导人民织布作衣，这就是最早汉服的起源。 中国最早的衣裳制度是在商朝建立的，就是把衣服分为两截，即上衣下裳(裳是指裙子)。腰部用宽腰带束扎。商朝的时候纺织与刺绣的技术都已十分的纯熟，领襟袖口都有精致的刺绣和滚边。春秋战国时期出现了”深衣“，深衣即指上下分裁，但中间缝合而成。在当时非常流行，男女尊卑都能穿。 （二）汉朝的服饰 汉代深衣仍很流行，汉代是传统冠服制的确立时期。汉代的裤是开裆的，裤，古称绔。《说文》：“绔，胫衣也。”《释名·释衣服》：“绔，跨也，两股各跨别也。”由此可见，当时的绔是开裆的，外罩以裳或深衣。后虽然出现满裆裤，但开裆裤仍长期存在。 （二）唐朝的服饰 唐朝是中国历史上政治、经济、文化、艺术空前繁荣的鼎盛时期，唐朝的染织技术精湛，丝织品的染色图纹更达到了前所未有的高水平。因此唐朝的服饰
质地考究，色彩鲜艳，样式繁多，配饰精美。大唐服饰雍容大方、华贵典雅，在悠久的中国古代服饰史中，堪称登峰造极，璀璨辉煌。 唐朝女子爱美成风，重视化妆、画眉、点唇，也喜欢涂胭脂。服饰特点是低领大袖，裙腰高束。样式主要是上着短襦，下穿长裙，加半臂，肩披帛巾，让长长的裙摆拖地而行，体态轻盈有若天仙般的飘逸高雅。唐朝男子身着圆领袍衫，头戴幞头、纱帽，幞头是以丝绢裁成方巾，方巾四角下垂四长带，用来裹发的头巾，在唐朝非常盛行。 （三）唐以后的服饰文化 宋朝衣冠服饰虽沿袭唐代传统服饰，但又独树一帜。当时社会崇尚理学，提倡“存天理，去人欲”的观念，倡导传统保守的道德观。因此影响所及，服饰不再追求华丽，而以自然俭朴为主。宋朝男子服饰仍以圆领袍衫为主，以不同颜色来区分等级。不分尊卑，在各种场合都戴幞头。女子服饰上衣种类有襦、衫、袄、大袖、半臂、褙子等等，下身也是穿裙子。其中褙子是当时无论贵贱都流行穿着的服饰，褙子是一种外衣，直领、对襟、长度过膝是其特色。 明朝建立后，恢复传统的汉服服饰制度。明朝服饰质料种类繁多，刺绣技术发达。男子服饰仍以袍衫为主，官员朝服仍袭古制，以袍衫颜色和图案来区分官职品位，袍衫官服前有一方形刺绣图案，文官为飞禽图案；武官则为走兽图案。妇女服饰款式承袭唐宋，襦、裙、袄、衫、褙子、比甲，明朝妇女的礼服为凤冠霞帔。 清朝满州八旗统治者实行了长达三十七年的“剃发易服”，禁止中国传统服装和强迫中国人改穿满族服装，从此汉服在满清时期消失了。清时代和清末近代，中国男子改穿满族的长衫、马褂、唐装，女子改穿满族的旗袍、旗装。清代妇女服饰的样式及品种很多，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜等等。 二、中国传统服饰文化的内涵
中国传统服饰变迁 啊
一、传统服饰发展概述 中国古代服饰文化璀璨华美，丰富多彩。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，从而创造了最早的服饰文化。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，其作用不仅在遮身暖体，同时也具有美化的功能。 服饰，即平时所说的“衣”有着广狭两义，狭义的衣仅指身上所穿的，而广义的衣则指的是一切蔽体的织品，包括头衣、胫衣、足衣等。服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。 中国古代的先民从服饰起源之始，就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都融于日常生活的服饰穿戴之中，构成了服饰文化的物质文明和精神文明的双重内涵，开创了中华民族服饰文化的先河。 中国古代服饰文化是璀璨华美，丰富多彩的。服饰作为一种文化形态，贯穿了中国古代各个时期的历史。从服饰的演变中可以看出历史的变迁、经济的发展和文化审美意识的演变。无论是商的“威严庄重”，周的“秩序井然”，战国的“清新”，汉的“凝重”，还是六朝的“清瘦”，唐的“丰满华丽”，宋的“理性美”，元的“粗壮豪放”，明的“敦厚繁丽”，清的“纤巧”，无不体现出中国古人的审美倾向和思想内涵。但是一个时期的审美倾向、审美意识也不是凭空产生的，而是产生于特定的时代的。 首先，中国古人的服饰审美意识深受古代哲学思想的影响。“天人合一”的思想是中国古代文化之精髓，是儒、道两大家都认可并采纳的哲学观，是中国传统文化最为深远的本质之源，这种观念把各种艺术品都看作整个大自然的产物，从综合整体的观点去看待工艺品的设计，服饰亦不例外。 其次是“等级性”。这是阶级社会的标志，它对古人的服装审美意识的影响贯穿了古代社会的始终。中国古代等级制度森严，为巩固自身地位，统治阶级把服饰的装身功能提高到突出地位，服装除能敝体之外，还被当作分贵贱，别等级的工具，是阶级社会的形象代言人。这种功能还表现在服装的色彩上，历史上“白衣”、“绯紫”、“黄袍”、“乌纱帽”、“红顶子”等等都是在一定时期内，某种颜色附于某种服饰而获得了代表某种地位和身份的例子，在每个朝代几乎都有过对服饰颜色的相关规定。 第三，一定经济基础上形成的意识形态也直接影响到了服装的审美思想。春秋战国时期，由于七雄争霸，各自为政，造成了百家争鸣学术论战，不同派别的意识形态渗透到服饰美学思想中产生了多种的审美主张。魏晋时期是历史上经济、政治最为混乱的年代，但
浅谈中国传统服饰文化
浅谈中国传统服饰 摘要：服饰是一种文化现象，它既是文化的产物，又是文化的载体。中国传统服饰文化是中国传统文化的一个重要组成部分，是中华民族乃至人类社会创造的宝贵财富。从古到今，中国服饰走过了漫长的路程,昭显着历代的印记,从中折射出不同文化背景的深刻意蕴。不可否认,形式与内容的辩证统一,使中国的传统服饰与悠久的文化基因互为表里,形成一派独具特色的东方气息。中国传统服饰的文化内涵极其丰富，具有明快的风格与和谐统一的心理追求，其独特的五色体系和风格表现形式成为中国传统服饰文化的基调。现代中国服装设计要继承中国传统服饰“谐调”、“统一”的审美原则，在创新中实现传统与时尚的完美融通。设计只有在立足传统的基础上来把握时尚，才能真正拓展中国服饰文化的发展空间。关键词：中国传统服饰文化内涵审美意蕴时尚服饰设计 服饰是人类生活的要素，又是人类文明的一个标志，它除了满足人们物质生活的需要外，还代表着一定时期的文化。服装的款式与演变，服装面料的选用与搭配，服装颜色的选择与组合，特定场合着装的选筛与习惯，均记录着特定时期的生产力状况和科技水平，反映着人们的思想文化、宗教信仰、审美观念和生活情趣，也烙有特定时代的印痕。服饰的文化意义在于适应自然环境以满足生存需要、方便生活日用以便利身体活动、美化身姿体态以娱悦身心健康、显示社会身份以表征社会角色等。作为人体的延伸，服饰还能够表现出穿着者的长处和特点，极富魅力地表现个性、欲望和心理特征。为此，服饰设计不仅要切合现时美观大方的流行趋势，使其富有突出的个性表现力，体认穿着者的心理特征和观赏者的趋同心态，而且应将传统服饰文化融入其中，凸显其生命蕴涵和审美意蕴，将传统与时尚有机融合。惟有如此，方能真正营造出有底蕴的时尚服饰文化。 一、中国传统服饰文化的三大内涵 服饰是构成一个民族的外部特征，故而不同民族的服饰所反映的文化特征也各有差异。中国传统服饰文化历经数千年的光辉发展历程，其内涵是极其丰富多彩的。但从宏观上而言，最有代表性的是其所呈现出的“和谐统一性”文化、“标示突出性”文化和“种类多样性”文化三大内涵。
中国服饰演变史
中国服饰演变史 公元前221—公元220年，秦汉时期。衣着以深衣为主，直裾和曲裾不仅是男式服饰，也是女式服饰常见类型。襦裙之类也是有的。 公元221—公元420年，魏晋时期。衣着普遍比较大且宽松。 公元420—公元589年，北朝时期。 公元220—公元589年，魏晋南北朝时期。 公元420—公元589年，南北朝时期。 公元581—公元618年，隋朝时期。 公元618—公元907年，唐朝时期。这时候的衣着是仿照隋朝而制。 公元618—公元907年，唐朝时期。这是一个广泛受外国影响的时期，同时也影响了其他不少国家。 公元618—公元907年，中晚唐时期。女性的衣着变得更加宽松了。 公元960—公元1279年，宋朝时期。贵族妇女开始实行缠足。 公元1271—公元1368年，元朝时期。中国处于蒙古人的统治之下。 公元1368—公元1644年，明朝时期。元朝留下的习俗被废除，人们又恢复了原来的习惯。 公元1368—公元1644年，明朝时期。 公元1368—公元1644年，明朝时期。 公元1644—公元1911年，清朝时期。 公元1644—公元1911年，清朝时期。满族人试图禁止缠足，但没有成功。 公元1911—公元二十世纪二十年代，1927年朱家在广州的禁止女性束胸的运动。人民仍然试图禁止缠足，可惜又失败了。
公元1911—公元二十世纪二十年代。这个时期，旗袍——源于满人女性传统服装，被汉人所接受。 公元二十世纪三十年代—公元二十世纪四十年代。这个时期，衣着变得越来越西洋化，在剪裁上也更加适合偏胖体型，缠足习俗被彻底根除。 公元二十世纪四十年代—公元二十世纪六十年代。 公元二十一世纪。现代时期。
中国服装详细演变历史
原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具一一骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分幵剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。根据 衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服穿着。 春秋 战国 春秋战国时期中国印花技术发明1.:ii 1lrq3. 4. y.hfc IlLdJ fl-把IL MP 7, JI 乩扎月席 10、K JH 11h ** 14、削■ 15-述弋堆 1S-. ■ Z 17* diK 24■ l!.=\ 中国服装演变历史
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象 作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对 龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1 领下凹， 前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖筒。3长垂袖，袖摆 宽大。）纹样以：菱形，方棋纹，几何，草龙草凤纹为主， 礼服用色以：青，赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平 民服装以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并制 做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖 宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹 间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图 及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行 蜡染印花绵布帔始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于 领前自然垂下裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫，领袖襟处略有装饰，左右幵叉，文官衣长，官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并
中国古代主流思想的演变与发展
专题一中国古代主流思想的演变与发展 1.黄宗羲在《明夷待访录》中说：“盖使朝廷之上，闾阎之细（民间百姓），渐摩濡染，莫不有诗书宽大之气。天子之所是未必是，天子之所非未必非，天子亦遂不敢自为非是，而公其非是于学校。”与这一论断的精神实质较为接近的是 A．天下兴亡，匹夫有责B．民为根本 C．天下为公D．民贵君轻 2.五四运动时期进步的思想家把李贽当作反孔的先驱，冯元仲称赞他“手辟洪蒙破混茫，浪翻古今是非场。通身是胆通身识，死后名多道益彰。”以下哪一项观点最有可能是他的主张 A.民为贵，社稷次之，君为轻 B.虽孔夫子亦庸众人类也 C.保天下者，匹夫之贱与有责焉耳矣 D.饿死事小，失节事大 3.李贽认为，“咸以孔子之是非为是非，固未尝有是非耳”。这表明他 A．坚决反对孔子的主张B反对以孔子的思想作为衡量是非的标准 C．不愿与孔子同流合污D极力抨击封建社会男尊女卑的传统观念 4.商鞅主张“重农抑商”，黄宗羲主张“工商皆本”，从他们所处的历史时代看，两人的主张 A．都反映了自然经济的实质B都反映了小生产者的要求 C．都有利于当时经济的发展D都有利于加强封建统治 5.李贽称赞汉朝卓文君“善择佳偶”，自由恋爱，赞扬寡妇再嫁；称武则天是杰出的女政治家；肯定封建社会揭竿起义的农民。上述材料主要反映了李贽 A.揭露道学家的虚伪面目 B.反对男尊女卑的观念 C.破除对孔子思想的迷信 D.反对封建纲常礼教 6.张岱年在《中国文化概论》中指出：“明清时期的早期启蒙思想家们先天不足，具有一种时代的缺陷，黄宗羲、唐甄们提不出新的社会方案，只能用扩大相权、限制君权、提倡学校议政等办法来修补封建专制制度。”这里的“先天不足”是指 A．知识分子群体不够强大B．当时我国资本主义经济不够充分 C．民众的公民意识尚未觉醒D．专制集权体制顽固持久 8.明清之际三位进步思想家的思想实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃，他们使儒家思想更趋实事求是，与国计民生靠得更近，由此形成什么思想 A．经世致用思想B．批判君主思想.C．自由平等思想D．重农抑商思想 10.法家认为“历史是向前发展的，当代必然胜过古代，人们应该按照现实需要进行政治改革”。与法家这一思想最为相近的思想家是 Ａ．朱熹Ｂ．陆九渊Ｃ．李贽Ｄ．王夫之 11.黄宗羲说：“天地之生万物，仁也。帝王之养万民，仁也。自三代以后，有以不仁得天下者，则日食、地震应之，再不仁者则自遭陨灭。”其主要的观点是 A．“天人感应”B．“仁”对社会治乱的重大影响 C．君主是天下之大害D．“天行有常” 12.王夫之提出“天理”即在“人欲”之中，批判“去人欲，存天理”，还要求富民大贾成为“国之司命”。这些思想主张 A．反映了农民阶级建立平等社会的愿望B．反映专制主义制度逐渐动摇 C．是早期资产阶级民主思想的反映D．反映工商业发展后市民的一些要求 13.李贽说：“穿衣吃饭，即是人伦物理。”他认为“夫私者，人之心也。人必有私，而后其心乃见；若无私，
中国近代服装发展的变化历程
中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前两只袋，门襟4粒纽或硬领，以及不翻驳头，胸前一只带，门襟6粒纽。大衣。男子冬装除中式棉袄外，还有棉大衣或呢大衣。款式为翻驳领，贴袋或插袋，明门襟或暗门襟，单排扣或双排扣，装袖。女子服饰 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大，穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。 在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时是男女通用的服装。进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。 廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有细褶裙、喇叭裙等。 服饰品女子基本不化妆，发型日趋简化，姑娘们爱留辫，上了年纪的妇女一律齐耳短发。男子发型更简单，有梳理整齐的“西装头”和“平头”。 20世纪60至70年代的服装时代背景 进入20纪60年代，中国连续3年自然灾害，粮食大减产，棉花也连年歉收，纺织品和针织品产量都比往年下降。这个时候又受计划供应的限制，布票的数量比较少，人们在购买
中国汉字的演变过程一
中国汉字的演变过程（一） 汉字的形体，即字体，指汉字的书写体态。汉字从产生到现在，虽没有跳出表意文字的圈子，但文字的形体一直按从鳘到简的规律发展演变。主要出现了八种字体：甲骨文－金文－大篆－小篆－隶书－草书－行书。再到现在的印刷字体。 一、甲骨文 甲骨文，是刻在龟甲兽骨上（主要是牛肩胛骨上的文字）。它是我们今天所能看到的最旱的成体系的相当成熟的汉字材料。这种文字是清末光绪年间（公元１８８９年）在县城西北五里路小屯村以北洹水以南发现的。 １、产生 这个地方曾是殷商王朝都城的遗址，是从盘庚迁到殷地（即小屯）。一直到纣王灭亡的年间的都城。所以，我们知道甲骨文是殷商时代的文字，距今约有3000年的历史。殷商社会，科学文化很不发达，人们对各种自然现象不能解释，认为是鬼神操纵，掌握着自然的变化，而死去的祖宗的灵魂得以预知未来的事情，可以决定人们的命运。因此，殷王朝统治者十分迷信，非常崇拜神，从国家大事到日常生活，如祭祀，征战，畋猎，天气，安危疾病，男女生育等，都要事先占卜，问神以知吉凶，再决定行止。占卜的方法，先将龟甲或兽骨剖开，然后在背面凿出椭圆形的小槽或钻成小孔，再用火烧烤。甲骨片受热后自然在正面裂出各种条纹。史官便按照条纹的不同形状来判断吉凶祸
福，占卜后由占卜人在甲骨上刻下占卜的月日，贞人，占卜的容，结果（即兆头，所示吉凶），以及事后的应验的情况。作为档案保存。 这些记录就是甲骨文字，由于多是占卜的记录，就容说叫“卜辞，贞卜文字”又由于用尖锐的东西刻的，又叫“契文”，又由于是在殷商的故都废墟发现的，又叫“殷墟文字”。２、发现 卜辞的发现，完全是偶然的。１８９８年与此同时１８９９年之交，农民犁田时，时常发现刻有图文的甲骨，农民不知道这些甲骨的来历，但以为年代久远，可以治病，就收集起来卖给药商，称“龙骨”。据说，1899年，当时北大校长，金石专家王懿荣因生病吃药，首先发现甲骨上刻的是古代文字，才开始收集。 从发现起，经过80年的不断收集整理，挖掘，到目前为止已发现了十六，七万片。从甲骨记录来看，当时的统治者几乎天天在占卜。根据上面提到的帝王和占卜人的名字，结合所刻的文字容。我们知道了这些甲骨刻载了从盘庚到纣王的12个帝王的273年间的大小事情。据统计，甲骨文单字总数在4500左右，但已认识的还不到1/3。不认识的大多是族名，人名，地名等专用的字。大量的甲骨片的发现，是研究汉字发展与古代汉字文化的珍贵史料。 3、特点 a 瘦弱纤细的风格。由于这种文字受到书写工具的限制，所以笔道都是直的，有时与圆转相同。故而字形瘦长，线条细而硬，瘦且直，呈平直，瘦劲的风格。b形体结构还没有完全定型。一个字刻怎样去写，还没有完全固定下来，并保留着浓重的描画物象的色彩。如字形
中国文字的演变发展史
中国文字的演变发展史 中国汉字源远流长，据传汉字最早在黄帝时候就已经出现。传说黄帝时期，有一位叫仓颉的大臣，他可以画出许多的图形符号，各种的图形符号代表了各不相同的意义，后来他创造的符号就逐渐发展为中国最早的文字，中国自古就有仓颉造字的说法，大概就是源于此，而仓颉也被后人尊称为“文字神”。但是，文字的繁大，造字绝不是一时一人就能完成的。其实，早在仓颉以前，各部落应该就已经有了许多表意的符号，只是各不相同罢了，仓颉应该只是加以统一与整理，而后人则说是仓颉造字。这样中国的文字就产生了，这样看来中国文字的产生已有五千年的历史了，但是现在可以看见的最早的文字是商代殷墟出土的甲骨文。之后依序大致是金文、籀文、小篆、隶书、草书、楷书与行书。 甲骨文是刻在动物骨头上的文字，是现在可见的最早的中国文字。它反映了中国古代最原始的文明方式和生产力水平。正是由于生产力的落后，所以人们把文字记录的载体选择为动物的骨头，而这同时也是中国人就地取材的这一个思想方式的反映。这些甲骨文在后世被人们当做龙骨来医治疾病，尽管这种方式被我们现代人看作是迷信，但是这一思维的确延存了数千年。这些“龙骨”在清代被欧洲考古学家发现，当时就引发世界轰动，到今天也是中国最早的文明见证物。 金文是指刻在铜器上的文字，因为中国从夏朝开始就进入青铜器时代，而现在出土的很多青铜器上都刻有一些文字，又因为周朝人把铜叫金，所以现在就叫刻在青铜器上的文字叫金文。它的使用持续到秦国末年，随着籀文的出现而渐渐淡出历史舞台。籀文，就是大篆，是战国晚期秦国使用的文字。小篆是秦始皇统一中国后在其原有的大篆文的基础上进行改造后的全国统一使用的文字。后来因为小篆写起来的一些缺点，带来的不方便社会上逐渐出现了一种较易书写的新字体:隶书，起初隶书在下层和民间流传，后来则逐渐取代了小篆的位置在社会上流行开来。小篆
浅谈中国古代饮食文化发展变迁史
浅谈中国古代饮食文化发展变迁史 摘要： 中国饮食文化是一种广视野、深层次、多角度、高品位的悠久区域文化。中华各族人民几千年的生产和生活实践中，形成了注重色、香、味、意、形的中国菜特点；在与外域的友好交流中不断丰富着自己的饮食文化，并深深影响着东亚地区的饮食文化。 关键字： 饮食文化餐制主食 中国有句俗语： 民以食为天。在人们对吃的孜孜追求的几千年里，中华民族逐渐形成了自己独特的饮食文化，中国也获得了“烹饪王国”的美誉，成为世界三大美食国之 一。"由于笔者对美食有着特别的喜好，所以想结合中国古代历史，谈谈我国饮食文化的演变。 一、先秦时期四大菜系的出现 春秋战国时期，南北两地各自与当地少数民族融合，差异渐显，北方形成了中国最早的地方风味菜鲁菜；南方，占有“鱼米之乡”的楚人利用优越的自然资源，再与南夷特色相结合，形成了苏菜的雏形。 而在西部，李冰治水后的“天府之国”吸引了大量移民，与古蜀国的饮食习俗相结合，形成了川菜的雏形。相比之下，粤菜的出现相对较晚，汉高祖被册封为越南王时，利用珠江三角洲气候温和，物产丰富，可供食用的动植物品种繁多，水陆交通四通八达的优势，建立了岭南的政治、经济、文化中心。这里饮食比较发达，使“飞、潜、动、植”皆为佳肴，并流传至今，形兼收并蓄的饮食风尚，产生了粤菜。 二、秦汉的饮食文化——中华饮食文化形成时期
秦汉是中国封建社会发展的高峰期，整个中华民族呈现出一种欣欣向荣的态势，此间我们与外域的交流日益频繁，引进了繁多的食物品种。张骞出使西域后，通过丝绸之路引进了石榴、葡萄、胡桃、西瓜等水果，黄瓜、菠菜、胡萝卜、芹菜、扁豆、大葱等蔬菜，丰富了我们的饮食文化。 被誉为“中国第五大发明”的豆腐也在此时被端上饭桌，据史料《本草纲目》的记载是刘姓嫡亲淮南王刘安首创。另外，我现在常用的酱油、豉、醋等都是这个时期产生的，东汉的豆豉应经开始大量产生，人工酿造的食醋也是在汉代产生的，当时称为“酢”。酱油则称之为清酱。 餐饮礼仪也随之建立起来了，比如如果有客人在调和菜汤，主人就要道歉，说是烹调得不好；如果客人喝到酱类的食品，主人也要道歉，说是备办的食物不够。吃饭完毕，客人应起身向前收拾桌上盛行瞻债物的碟子交给旁边伺侯的主人，主人跟着起身，请客人不要劳动，然后客人再坐下。品尝美食是很享受的一件事，所以很多繁文缛节在当今社会已经不讲究了。 三、饮食文化的高峰——唐宋 作为中国人最引以为豪的一段历史，饮食文化在发达繁荣，兼容并包的唐宋自然也随着经济政治的发展而发展起来，达到一个高峰。 唐代，麦、稻的地位逐渐上升。唐初期，麦作为一种主粮是比较奢侈的，且被认为是“杂种”。 唐代中期以后，由于城市人口的增长、饼食的普及，对麦作的发展起到了巨大的促进作用。唐德宗建中元年实行的“两税法”已明确将麦作为征收的对象，麦取得了与粟并驾齐驱的地位。宋代的主粮跟唐代大同小异，只是稻子变得越发重要，最终取得了现代作为中国主要谷物的地位。 过分讲究饮食的现象也尤唐为甚，菜肴分高、中、低三个档次。高档为宫廷宴用菜，最有名的要数烧尾宴了，烧尾宴是指士人刚做官或做官得到升迁，为应付亲朋同僚祝贺，必须请一顿饭。尚书令左仆射韦巨源在家设“烧尾”宴请唐中宗，肴馔丰美，世所罕见；宴会上的58道菜可以说是唐代市场上高档菜的代表。李公羹是唐武宗时宰相李德裕创制的保健食品，用珍玉、宝珠、雄黄、朱砂、海贝煎汁，每杯羹费钱三万！1相比宫廷菜的极尽奢华，中档的官吏日用
中国古代选官制度流程的演变历程
精心整理 中国古代选官制度的演变历程 一、中国古代主要的选官制度有： 1.王位世袭制 从禹的儿子启开始，禅让制的惯例被破坏，从此王位世袭制代替了禅让制。王位世袭制的确立，是一次重大的历史变革，它标志着原始社会的“天下为公”为奴隶社会的“家天下”所取代。从历史发展的角度看，它是历史的进步，其根源在于生产力的发展。2.察举制 秦朝以后，封建的选官制度有了发展。汉武帝时建立和发展了一整套选官制度用来选拔人才，其内容包括地方察举和皇帝征召等，其中自下而上推选人才为官的制度是两汉选官的最主要途径之 3.局面。和发展。 4.科举制地方权弄虚作假的现象，被举荐者多为“门生故吏”，无真才实学，随着吏治的败坏，到东汉末年此制也败坏不堪了。魏晋以后实行九品中正制，选拔推荐的权力不再交由地方官，而是由朝廷统一任命“中正”官，专门负责举士选才。这些中正官担任本籍州郡的大小“中正”，由他们把地方人才划分为九个等级，上报给中央，由中央任用。中正官评价人才的标准包括了察举制度所规定的内容，还增加了“家世”和“才实”等条目，注重品德与能力相结合，比汉代较为完善，一时间“儒雅并进”，起到一定积极的效果。但此制度也存在缺陷：一是选官的人，即“中正”官，多为本地的豪族大家所把持；二是选拔标准多以家世出身为重，造成“上品无寒门，下品无世族”的选才结果，阻塞了寒素人才入仕。从任用上看：从秦代起地方上长史一级的官员就要由中央任命，以后历代一直延续，秦汉地方层级分郡、县两级制，地方主官，都由中央下派，郡守如此，县令也如此。但同时也规定，地方长
官有自辟僚属的权力，郡守、县令都可以在自己所管辖的区域内选择任用官员。 第二阶段从隋唐至明清，选任方式以科举为主，以“考试”为标准，用人权完全收归中央。从选拔上看：隋唐实行开科取士，隋炀帝以科举制取代了九品中正制，成为选拔各级官员的主要方式。全国各地的士子不用通过荐举，直接报名考试，经过公开的逐级考试，由官府择优录取。士子在通过逐级政府和中央的笔试之后，要由吏部再进行面试，内容是考察“身、言、书、判”即身体容貌、言语应对、书法笔迹和判词书写。科举考试的内容以儒学为主，兼及见识才能。大致说来，科举考试由礼部考才学，吏部考能力。明朝中期出现八股文，这是一种严格的排偶分股的应考文体，考生易于掌握格式，评卷标准也较为客观。科举制度在发展的过程中，也有过立废之争，朱元璋就曾一度下诏停止科举，但始终未能找到一种超过科举的有效选官方式，所以，不得不在停科举九年后再次恢复。科举制度以相对公正、公平、公开的形式选拔和收揽人才，为整个政治机体输送新鲜血液，在政治发展中起到了巨大的作用。 生命线。 观要求。 郡、 利用国家政权合法施暴；另一方面也为了避免各地方之间相互隔绝，不能很好的融合，陷入狭隘的地方性。为了增强不同区域间的融合、交流和发展，保证大一统的局面得以维持，就要推行全国范围内选才，异地为官的制度，而这一制度只有在中央的宏观调控下才能得以实现。 其三，大一统政权的存在，要求国家权力能有效制约地方势力。地方官是国家权力的代表，是政令下达和民情上达的关键环节，必须脱离地方豪强势力，并对其进行制约。中国古代的基层组织往往是在血缘和地缘结合的情况下建立的，人们依靠土地为生，很少迁徙，乡里组织从结构上讲一般比较稳定，地方豪强容易坐大。如汉代就有“宁负二千石（郡守），无负豪大家”之说。乡间豪族势力如不加控制，往往猖狂：兼并土地、荫庇人口、收养私从，当社会发生动荡时就会由患而生乱，与国家利益发生直接的冲突。所以，古代治理中十分强调慎选临民官，一方面是考虑到要对民众进行善治，另一方面就是要加大对地方豪族势力的控制。 其次，中央权威的树立是社会稳定的保证，中央掌握人事权，收回地方自辟僚属的权力，统一官制。
关于中国农村发展过程演变史的研究
关于中国农村发展过程演变史的研究
关于中国农村发展过程演变史的研究 内江师范学院 韩威 【摘要】 中国农村地域广阔，历史源远流长。农村地域的发展演变，经历了各 个历史时期的不同发展阶段，并呈现出不同的特点。通过对不同时期农村发展特点的 研究，从中找出经验教训，为当代的社会主义新农村的建设以指导。b5E2RGbCAP 【关键词】农村 农村基础设施 建设 发展史 随着经济的持续高速发展, 我国的农村基础设施供给不足已成为制约农村经济发 展和影响农民生活的主要“瓶颈”之一。客观地总结我国历史上农村基础设施建设的 历史实践, 对当前发展现代农业和建设社会主义新农村具有借鉴意义。深入了解农村 基础设施建设实践, 主要是农田水利设施建设的历史规律, 在某种程度上就是把握中 国农业经济发展的主旋律。农业基础设施建设需要政府和农户(私人) 投入极大的热情 和资金。古语云:“以史为鉴, 可以明得失”。因此, 对明清以前中国农村基础设施建 设投资背景、投资主体和投资客体进行梳理, 辩证地看待封建王朝的农业基础设施投 资, 对发展现代农业和建设社会主义新农村具有借鉴意义。p1EanqFDPw 要深刻认识历史上中国农业基础设施建设的演进规律, 有必要从夏商周开始, 因 为从这个时期起农业发展需要统治阶级真正重视和开展农业基础设施建设。DXDiTa9E3d 一、夏商周时期 这一时期, 由于受到山洪和河水泛滥的侵害, 农业生产受到严重影响。各个部 落开始治水, 但是效果不佳。原因有三:第一, 堤防设备差, 技术落后, 难以抵御 泛滥的洪水; 第二, 缺乏整体协调, 部落各自为政, 洪水此消彼涨; 第三, 气候变化
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中国文字的演变与发展
中国文字（汉字）的演变与发展 中国文字的发展，经过秦统一中国後，连续对汉字进行简化、整理，使汉字逐渐走向规范化。汉字的发展，大致可分为古文、篆书、隶书、楷书等四个阶段的演变过程。其中，篆书又有大篆、小篆之分；隶书则有秦隶、汉隶之别。由此可知，历史上任何一种新的字体，都是经过长期演变逐渐形成的。总体来说，楷书形成後，中国文字已基本定型（表二）。
（表二：汉字书体的演变） １古文 秦统一文字前，中国的汉字，不论从字体、应用角度而言，还是混乱的。古文广义而言，其包括大篆在内的小篆以前的文字；狭义的讲，指中国文字史上大篆以前的文字。这里采用狭义的古文概念。古文包含甲骨文与金文；其中，前者被人们视为中国最早的定型文字。 甲骨文字：为商朝後期用写或刻的方式，在龟甲、兽骨上所留下的文字，其内容多为"卜辞"，也有少数为"记事辞"。甲骨文大部分符合象形、会意的造字原则，形声字只占２０％。其文字有刀刻的，有的填满朱砂，也有直接朱书墨书的。因文字多为图画文字中演变而成的，象形程度高，且一字多体，笔画不定。这说明中国的文字在殷商时期尚未统一。 殷代图像金文：先秦称铜为金，故铸刻在青铜器上的文字叫做金文，又叫钟鼎文、彝器款识（铜器上凹入的阴文为款，凸出的阳文为识，总称铭文）。与甲骨文相比，金文象形程度更高，显示了更古的文字面貌。金文填实的写法，使形象生动逼真，浑厚自然。 甲骨文是商代书写的俗体，金文才是正体，显示了正体多繁，俗体趋简的印迹（如表三）。 （表三：甲骨、金文对照表） 甲骨文因多为刀刻在龟甲兽骨上，故其文字带有坚硬的笔法（如图８：彦堂先生甲骨文作品之局部）。这种如刀刻的笔法，亦有被运用在现代平面设计上；如图９，是于1958年设计的。
中国服饰发展历史
中国服饰发展历史 汉朝 汉服制度 一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。 商周时代，汉服实行的衣冠制度，为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发，发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布），系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。 先秦的华夏族，出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化，右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣，以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武，都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”贵族以深衣为常服，冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。 《礼记》曰：“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟，常用白丝绸做内裤，故被称为“纨绔子弟”。 古代的裤子，被称作“胫衣”，穿时套在胫上，用于保暖。胫衣初变成裤子时，没有裤裆，只两只裤管，上端相连，再用带子系在腰间。 隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚，盛行胡服。初唐的妇女，多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带，到中唐后，衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装，流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣，即为一种短袖外套，叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛，擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主，鞋多为靴子。 宋崇倡理学，倡“存天理，去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身，下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面，再加罩一件宽大外衣，不加横襕，斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”，外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。 明代官员系玉带，所着袍服，为团领衫，服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽，武官补子绣走兽，其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身，戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣；市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后，艳衣丽服才遍及黎庶。 汉服人文 汉服是交领右衽，袖宽且长，以绳带系结（取代扣子），穿着身上，神态举止含蓄内敛，端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外，还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。 古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合，主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别，大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫，为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶；绿色袍衫，为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏，下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。 汉服中，包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色，便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天，天玄色；坤为地，地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白，是因古人视蚕为天虫，蚕丝之白色，乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。
中国古代衣服的发展史
中国古代衣服的发展史地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用
笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。 先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边 " 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家