服装产品制版与工艺教案

服装产品制版与工艺教案

服装产品制版与工艺

教案

单元课教案首页

第 1 次课

课题女裙的变化制版课时数 8节

授课内容牛仔裙的制图方法及原理

连衣裙的制图方法及原理

教学目的与要求必备知识能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。

能理解人体结构特征及制图的原理。

职业能力具备严谨、规范的制图习惯。

培养学生的观察能力和分析能力。

重点牛仔裙的制图

连衣裙的制图

难点理解结构制图的原理

教学设计教学设计：

1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。

2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。

教学流程：

裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图

教具模型、玻璃尺、软尺、

授课情况班级授课时间授课地点

A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节艺术工厂308

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第一单元

第一章女裙的变化制版

裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节裙子的分类

一、长度分类

二、腰部分类

低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。

三、外形轮廓分类

按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。

第二节裙款变化原理

一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等）

方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。

1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些）

2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些）

3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。

二、半紧身裙（A字裙）

裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。

三、斜裙（四片、二片）45度、90度

斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。

设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。

则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14

四、裙子基本纸样分割原理及应用

分割造型的原则

1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。

2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。

3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计

第三节变化女裙制版实例

一、牛仔裙制图

二、连衣裙制图

1、选号型：160/66A

臀围(H)=H*+4=92cm

制图要点

（效果图）

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

采用1：1的比例打制一款时尚女裙工业板（结合自身尺寸）。

二、实训项目要求：

1、制图规范、准确，符合设计造型要求。

2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。

3、放缝准确，剪板流畅；零部件齐备，标注完整。

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第 2 次课

课题变化女裤的制版课时数 8节

授课内容女式牛仔裤的制图方法及原理

时装女裤的制图方法及原理

教学目的与要求必备知识掌握女裤变化原理及应用。

职业能力培养学生良好的学习习惯，学会拓展、延伸知识，具备灵活变通的制版能力。

培养学生创新、务实、严谨认真的意识。

重点女式牛仔裤的制图

时装女裤的制图

难点女裤变化原理

教学设计 1、采用精讲与设疑提问的方法，培养学生主动思考与探究的能力。

2、实物试穿教学法，直观教学法。

教学流程：

女裤的变化原理—女式牛仔裤制图—时装女裤制图

教具模型、玻璃尺、软尺 A课：服工0911班 4周星期2第3节至4周星期3第4 节艺术工厂308

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第二章变化女裤的制版

第一节女裤的结构分析

裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。

一、裤子的廓形变化

裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。

裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。

二、裤子的分类

1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。

2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。

3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。

三、裤的放松量与成品规格。

1、横向放松量

贴体型合身型较合身宽松

腰围 0~1 1~2 1~2 2

臀围 2~4 4~6 8~10 12以上

贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。

合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。

宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。

2、纵向放松量

在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm （叫落裆）。

第二节变化女裤制版实例

一、女式牛仔裤制图

1、款式特征

2、测量要点

⑴裤长

自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。

⑵腰围

加放1～2cm

⑶臀围

裤长：0.6号+（4～6）＝100~102

直裆：号/10+H/10=25（不包括腰头）

直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体在臀高线下7～8。

腰围：W﹡+2=70

臀围：H﹡+8=98

脚口：0.2H+（0～2）=20～22

4、结构制图

二、时装女裤的制图

1、褶与省的变化

①、双褶双省式

前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。

②、单褶单省式

适合臀腰差在20～25cm之间的体型。

③、无褶式

适合臀腰差偏小的体型。

2、口袋的变化

3、脚口的变化

4、裤腰的变化

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

设计一款时装女裤并打制样板一套。

二、实训项目要求：

1、各部位规格尺寸设定合理。

2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。

3、制图符合设计造型要求。

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第 3次课

课题女衬衫制版课时数 16节

授课内容制服式女衬衫的制图方法及原理

时装款女衬衫的制图方法及原理

衬衫的放缝、剪板、排料

教学目的与要求必备知识掌握衬衫的制图及变化原理

掌握比例法女衬衫结构制图

职业能力使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女衬衫结构图；

能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制女衬衫作好准备

重点女衬衫结构制图、放缝、剪板、排料，

难点掌握衬衫的变化原理

教学设计 1、由浅入深讲授女衬衫的形成原理；

2、讲解与示范相结合；利用样板与实物进行讲授。

3、采取双边教学，老师边示范学生边练习。

教学流程：

讲授女衬衫结构制图原理——示范制图、放缝、剪板、排料——学生实际操作

教具女模型、女衬衫板、女衬衫

授课情况班级授课时间授课地点

A课：服工0911班 6周星期1第1节至6周星期3第4 节逸美楼405

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第三章女衬衫制版

第一节衬衫结构原理

一、女衬衫外形概述及结构特点

随着流行趋势的发展，衬衫既可作为生活便装，也可作为礼服出现在正式场合。

衬衫一般由衣身、衣袖、领子三部分组成，各部分的款式变化非常丰富，如衣身的长、短、宽松、紧体等变化，衣袖有长、短、中及装袖、连肩袖、插肩袖等变化，从而组合变化成款式各异的衬衫。女衬衫应符合女性体型特征的外观造型，女衬衫基本造型的结构应首先抓准女体躯干各部位的起伏程度，据此对衣身画出符合女性特征的曲线，再在主体的基础上依据领部及上肢的实态，画出领子和袖子。

二、女衬衫的量体与加放

为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。

量体顺序一般是：先横后直，由上而下。

1、领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放2～2.5cm左右。亦可按（0.2B+16～18cm）计算。

2、肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度，亦可按（0.3B+11cm）计算。

3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。贴体衬衫加放4～6cm，合体衬衫加放8～10cm，宽松衬衫加放12～20cm。

4、腰围：腰围最细处水平围量一周。

5、臀围：臀部最丰满处围量一周。加放4~10cm，亦可按胸围放松量减少2~4cm推算。

6、衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下――经BP点――量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下――量至衣服所需长度。一般女衬衫类衣长在臀围线上下。亦可按（0.4号加减定数）计算。

7、袖长：自肩端起量，长袖至手腕，亦可按（32.5％*身高）+3～4（放松量）＝55～56计算；肘长按18％*身高计算，短袖至肘关节上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。

8、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。按（15.6％*身高）-（1～1.5）计算。

9、前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。按25.5％*身高计算＝41。

10、背长：由颈椎点量至腰间最细处。按23.4％*身高计算＝37.5

三、主要连接因素

1、领口

领口是领子装于衣身的基础，由领根的第七颈椎点向两侧颈侧肩点，再绕向前侧领窝而连成的周围，领口在结构制图中呈后高前低的三角形。

2、袖窿

袖窿是袖子与衣身的结合处，由上肩端、下腋底、后背腋侧、前胸腋侧四者连接的周围，袖窿除了基本的体型静态因素外，还须包括适应运动所需的宽松量，袖窿弯线前后有别，胸侧较凹，后背侧较缓，因为上肢运动以前方为主。袖窿弧长一般为后长、前短，两者的端点主要取自肩脊，反映出后背较丰腴的体型特征。

四、女衬衫的款式变化

领、袖、口袋是女衬衫的细节部位，领最能突出表现人的面部，是成衣的重要部分。即使同样形态的领，改变其大小或装领位置也会产生不一样的效果，领型最主要是领口线的深浅、宽窄变化，有关门领、带底领的衬衫领，敞领、立领、卷领、长方领、坦领、海军领、两用领、扎结领、大圆领、荷叶边领等。（见127～128页）

1、衣领变化

关门领：是最基本的领型，自然沿颈部一周，因领形较小，故有休闲、轻便的感觉。

带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。

敞领（翻驳领）：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。

立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。

卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。

长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。

坦领（平面领）：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。

海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。

大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清教徒服装中。

荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。

两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。

扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。

2、袖克夫的变化

带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。

滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。

直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。

单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。

双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。

可换型克夫：可拆卸下来替换的克夫，在克夫的两端分别开纽扣眼、钉纽扣、翻折起来有双层克夫的风格，放下来则是单层克夫。

翼型克夫：翻折后的克夫的两端像鸟的翅膀一样向外扩张。

下垂式克夫：克夫向下垂，形状有喇叭形、圆形等，可抽褶，可打裥，是比较时尚的一种克夫。

纽扣型克夫：要用纽扣扣住的克夫，使用包扣或小纽扣，一般紧包手腕，作装饰用。

3、口袋变化

女衬衫的口袋以贴袋居多，利用胸部育克，分割线等可做出各种以设计效果为目的假口袋。

第二节女衬衫制图实例

在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装等，通过套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我们可以在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，将两者

的优点结合，开拓一种裁剪的新路。

下面就各类风格的衬衣应用进行实例分析。

一、制服式女衬衫比例法制图

衣身的结构平衡即服装在穿着状态时前后衣身在腰围线以上部位能够保持合体、平整，衣身表面没有因为造型而引起皱褶；腰围线处于水平状态。腰达到衣身平衡，就是腰使衣身处于一种受力平衡中，而前后衣身的受力点分别是胸高点合肩胛骨最高点，所以衣身平衡最关键是如何处理前衣身BL线以上的浮余量（胸省）和后衣身肩胛骨衣上的浮余量（肩省）。

1、衣身结构平衡有三种形式：

1、梯型平衡指将前后衣身浮余量分别消除在胸围线以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸围线以下呈梯形，后衣身肩胛骨线以下呈梯形。此类平衡适用于宽松服装，尤其是下摆量较大的服装。

2、箱型平衡指前后衣身腰围线处于同一水平线上，前后衣身浮余量可以用省量、分割线以及工艺归拢的方法消除。此类平衡适用于卡腰的服装，尤其是贴身和体的服装。

3、梯型+箱型平衡指将梯型和箱型平衡相结合，即一部分前浮余量用下放量进行下放，另一部分前浮余量用受省或分割线的方式进行处理。此类平衡适合余较卡腰的较贴体或较宽松风格的服装。2、以衣片为例来分析原型法与比例法的结合运用：

1）、测量部位：

日本文化式原型法只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。

通过比较得出：选择领围、肩宽、胸围、衣长、袖长、前腰节、背长部位测量较为合适。

2）、尺寸加放：

原型法第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围成品尺寸，直接裁剪，更为方便。

通过比较得出：将胸围净尺寸，加放量得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：贴体衬衣为4～6cm；合体衬衣为8-10cm；宽松衬衣为12-20cm左右。

(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法确定，四者的结果相差甚微，我们采用比值法确定肩斜：前肩斜15：6（21～22°），后肩斜15：5～5.2（18～19°）

(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，采用1/2肩宽计算。

(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩端点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，袖笼深随款式不同而变化，前一种我们以前讲过，贴体袖窿深为0.2B+（4～5），合体袖窿深为0.2B+（5～6），较宽松袖窿深为0.2B+（6～7）计算。后一种合体衬衫袖窿深按B/6+5.5＝21（从BNP点到BL）计算。

(6)、胸高点：在比例法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。

身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84 、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。

(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。

4、）袖片：

(1)袖山高的确定有很多方法：如AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)、前袖笼深-(3.5-4.5cm)，还有上次我们讲到的贴体袖山高取0.8～0.87AHL（小于等于17cm）、合体袖山高取0.7～0.8AHL（13～16 cm）、较宽松袖山高取0.6～0.7AHL（9～13cm）、宽松袖山高取小于0.6AHL（0～9cm）。

(2)袖肥由袖山斜线确定：合体衬衫前袖山斜线=前AH-0.3，后袖山斜线=后AH+0.1，袖山弧线包含了2cm的吃势。

3、比例法结构制图

1）、款式特征：

合体型衬衫，领型为小方领，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心开襟钉钮扣5粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为一片袖长袖口收细褶装克夫。

2）、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）

号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）

衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（60cm）

袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55

前腰节：25.5％*身高＝41

背长：23.4％*身高＝37.5

后腰节：背长+（2.3～2.4）＝39.8～39.9＝40（前腰节长于后腰节1cm左右）

胸高：（15.6％*身高）-1＝24

领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型）

肩宽（S）：0.3B+11cm＝38.6＝39

胸围（B）：净B+（8～10）＝92

腰围（W）：B-16＝76（前后侧缝腰处各进1.5，前后中腰省各2.5）

臀围（H）：B+（4～6）＝96

克夫：B/5+4＝22.5

3）、衣身结构平衡与衣身廓形的关系

衣身结构平衡是指衣服在穿着状态时，前、后衣身在腰节以上部位能保持合体、平整，表面无造型因素所产生的皱褶。

X型（贴体型）：采用前浮量收省的形式，前后身在腰围线处于同一水平线。前上平线高于后上平线1cm左右。

H型（合体型或较宽松型）：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量0.5～1cm。胸省为3时，下放0.5cm，前上平线高于后上平线0.5cm。胸省为2.5时，下放0.5，剩0.5为袖窿浮松或下放1时，前上平线与后上平线平齐。

A型（宽腰造型）：采用前浮量下放形式处理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平线高于前上平线0.5～1。

4）、结构制图（胸省量为2.5～3，3.5体型）

2）衣领、衣袖及克夫结构制图

结构制图见图

二、时装式女衬衫原型制图实例

（一）圆下摆较宽松休闲女衬衫

1、款式风格

较宽松衣身，装门襟，圆下摆，胸口有方形贴袋，有肩覆势、稍落肩宽松型衬衣袖，男式衬衫领，整体缉明线，是衣款较为经典的衬衣。

2、成品规格与原型绘制尺寸

单位：cm，号型160/84A

部位 L B S N SL 原型绘制尺寸

BAL 净B SL

尺寸 70 102 41 37.5 59 38 84 54

3、结构平衡

前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到横胸省中，后肩省部分分散到后袖笼处作宽松处理，另一部分在肩覆势中去掉。

4、设计要点

（1）衣身袖笼深按圆原型，前后侧缝分别放出所需宽松量，注意后衣身的宽松量大于前衣身的宽松量。侧缝在腰节处略吸腰，据造型设计圆下摆、肩覆势、胸口贴袋、前门禁等。肩部落肩量为2.5厘米，重新画顺袖笼弧线，横开领开大0.3厘米，前直开领开深1厘米，作出实际领窝。

（2）衣领按翻立领结构设计方法。

（3）衣袖袖山按较宽松风格设计，袖山高控制在7~10厘米，因为衣身袖笼上需压明线，袖山吃势为0，注意检验袖肥是否合适。袖身为直身型的一片袖，袖口为袋两各个褶裥的男式衬衫袖衩的衬衣袖。

（二）较贴体型袖抽褶女衬衣

1、款式风格

（二）较贴体型袖抽褶女衬衣

1、款式风格

较贴体风格衣身，较宽松型抽褶袖，男式衬衣风格

的翻立领，装门禁，衣身下摆有荷叶边，整体感觉刚柔相济，较休闲时尚。

2、规格设计

单位：cm，号型160/84A

部位 L B S N SL 原型

BAL 净B SL

尺寸 60 94 39.5 35.5 28 38 84 54

3、衣身结构平衡

因为衣身为较贴体风格，前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到分割线中，后肩省则分散到后袖笼处。

4、结构设计要点

（1）衣身衣身袖笼深按原型，注意处理胸腰臀三围差，分割线要兼顾结构与造型。

（2）衣领按翻立领结构设计。

（3）衣袖结构制图袖山风格居于较帖体与较宽松之间，袖山高取前后平均袖笼的4/5，袖山吃势控制在1.5~2厘米，注意检查袖肥是否合适。袖身为直身形的一片短袖，因为有抽褶，袖长先作长一些，使抽褶后达到成品规格

第三节女衬衫放缝和算料

一、女衬衫样板校对

前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。

二、女衬衫放缝

1、前衣片挂面放缝为0

2、前后衣片贴边放缝：平摆为2，圆摆为1

3、前后衣片、袖片其它部位为1

4、领片：领里1，领面1.5（在裁时可多放些，到时再修），

5、衩嵌条：长20宽2.5

6、工艺样板：前片，领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、省位、钉扣、锁眼和领子制作等操作的依据。

7、衬料板：前襟贴边衬料板就为挂面宽，领衬料板同领面大小。

三、用料计算

90cm幅宽：衣长+（袖长*2）+（5～10）=60+110+（5～10）=1.75～1.8米

114 cm幅宽：衣长+袖长+(25～30)＝1.4～1.45米

140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)=60+55+(5～10)=1.20~1.25米

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

采用1：1的比例打制时装款女衬衫工业样板一套。

二、实训项目要求：

1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。

2、样板放缝准确，剪板流畅；拼缝部位长短合适。

3、零部件齐备，标注完整。

单元课教案首页

第 4次课

课型夹里女上装制版课时数 16节

容传统女西装的制版

时尚女套装的制版

放缝、剪板、排料

教

学

目

的

与

要

求必备知识掌握传统女西装的制图方法及变化原理；

掌握时尚女套装的制版、放缝、剪板、排料

职业能力使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女西装结构图；

能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制时尚女套装作好准备

重

点传统女西装的制图方法及变化原理；

难

点女套装的制版、放缝、剪板、排料

教学设计 1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。

2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，用图片、样衣等作为辅助手段，用经验数值直接制图的方法，使学生能够从人体工学角度分析各种服装造型与人体之间的关系，从而达到举一反三的作用。

教学流程：

讲授传统女西装结构设计原理——示范女西装结构制图——学生训练制图——

针对学生普遍问题做集中点评

教具女模型、女西装板、女西装

授

课

情

况班级授课时间授课地点

A课：服工0911班 7周星期1第1节至7周星期3第4 节逸美楼405

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第四章夹里女上装制版

第一节传统女西装结构制图

一、款式分析

领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里。

二、规格设计：

①号型：160/84A

②主要控制部位及规格单位：CM

号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口衩长

160/84A 60 96 40 36 55 15 24/3

三、结构制图

注意：

1、如果袖窿弧线不相吻合，宁可调整小袖片，也不要修长衣片

2、袖山弧线小，可加大袖肥，袖山弧线大，可减小袖肥

第二节时尚女套装的制版

2、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）

号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）

衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（66cm）

袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55

前腰节：25％*身高＝40

背长：23％*身高＝37

胸高：（15.6％*身高）＝24.5～25

领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型）

肩宽（S）：0.3B+（11～12）cm＝40

胸围（B）：净B+（10～12）＝94

腰围（W）：B-16＝78

臀围（H）：B+（4～6）＝98

二、放缝

1、样板校对

前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。

2、放缝

面布共11片，底边3.5厘米、袖口3厘米、其他1厘米

净样板到毛样板放份参考数据

名称说明参考入量

分缝也称劈缝，将缝合后两边分开熨平。 1cm

一般倒缝也称坐倒，将缝合后缝头向一边扣。 1cm

明线倒缝倒缝上有缝头的一侧缉明线。窄于缝头

裹缝也称包缝，分暗包明缉和明包暗缉。 0.8或1.7

平绱缝小片小件与主件齐边缝合平绱。 1cm

弯绱缝绱一边或两边有明显弯度。 0.7左右

搭缝一边搭在另一边的缝法。 0.8~1cm

缝边也称止口，明暗线缝合再翻成光边。 0.7~1cm

底折边底摆向上回折的贴边部分。 3.5~4cm

三、排料的基本原则和方法：

1、经纬纱向要符合技术质量要求。

2、拼接范围符合技术规定标准，在有潜力可挖的情况下，尽量不拼接为好，以利于保证产品的质量和减少缝制工作量。

3、齐边平靠，斜边颠倒。

4、弯弧相交，凹凸互套。

5、大片定局，小片填空。

6、经短求省，纬满在巧。

7、画线要准，线条要清。

四、配里

五、用料计算

90cm幅宽：衣长×2＋袖长+（5～10）

114cm幅宽：衣长×2+（15～20）

140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

采用1：1的比例打制夹里女上装样板一套。

二、实训项目要求：

1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。

2、样板放缝准确，拼缝部位长短合适。。

3、纱相线、裁片数等标注齐备。。

单元课教案首页

第 5 次课

课题男装结构制图基础知识课时数 2

授

课

内

容 1、服装与人体的关系

2、人体测量要领

3、各类男装服装放松量的确定

4、男装原型制版的基本原理

5、男装基型制版的基本原理

教

学

目

的

与

要

求必备知识 1、掌握人体测量的方法及标准

2、了解中国式男装基型与文化式男子原型的区别

3、掌握男装基型的原理及绘制方法

职业能力通过本次课的学习，使学生理解男子原型在服装设计中所占的地位，并使学生具备男子基型绘制的能力并了解基型绘制的原理。

重

点男装基型制图

难

点能够掌握原型与人体之间的对应关系。

教学设计教学方法：

1、利用模型直观教学；

2、利用多媒体的形式进行讲解；

3、师生互动一对一

教学流程：

男装结构制图基础知识――男装原型制版的基本原理――男装基型的原理及绘制方法

教具模型、卡纸、尺等

授

课

情

况班级授课时间授课地点

A课：服工0911班 8周星期1第1节至8周星期1第2 节逸美楼101

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第五章男装结构制图基础知识

第一节服装与人体

服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。一、服装人体基本结构

按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括

一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。

二横：指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。

三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。

四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。

二、男、女体型差异及特征

男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：

1、胸部差异

女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。

男体为盆状体，用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮。

2、肩部差异

女体＜3个头宽

男体=3个头宽

男体肩斜≥女体肩斜=22度

3、胸腰差量

净体（胸围B*－腰围W*）

男体Y体为（22~17cm）A体为（16~12cm）B体为（11~7cm）C体（6~2cm）

男（前腰节－后腰节）=－1.5cm

女（前腰节－后腰节）=1cm

第二节服装放松量的确定

男装用料计算表

类别

品种胸围臀围 90（门幅） 114（门幅） 144（门幅）

男装

短袖衬衫 110 衣长×2+袖长衣长×2

长袖衬衫 110 衣长+袖长×2衣长×2+10衣长+袖长+20

西装春秋衫 110 衣长×2+袖长+10 衣长+袖长+10

男长裤 110 裤长×2+6

（脚口卷边另加10）裤长+6

（脚口卷边另加5）

男装长度、围度放松量常用数据参考表单位：em

品种长度测量围度放松量

衣长或裤长袖长胸围腰围臀围领围

短袖衬衫齐虎口肘关节上5 16--20 2—3

长袖衬衫齐虎口手腕下1．5 16—20 2--3

西装大拇指中节齐手腕 14—18 10一14

西装马甲腰节下15 8—12

中山装大拇指中节手腕下1 18--22 14一18 3—4

便西装大拇指中节手腕下1 20—26 10—14

两用衫虎口下0．5 手腕下1 18—24 14--20 3—4

茄克衫虎口上1．5 手腕下3 20--26 10—16

短大衣齐中指尖齐虎口 22—30 20--28

中大衣齐膝盖虎口下0．5 24--32 22--30

长大衣膝盖下15 大拇指中节 26--34 22--30

短裤膝盖上12 2--3 4—10

长裤离地面2 2--6 8--14

常见服装的总放松量的对照表

类别

品种紧体半紧体合体半合体半松体松体

旗袍、礼服 4～6 6～8

衬衫、西服 8～12 12～14 15～20 21～25

外衣、大衣 10～14 14～16 17～22 22～25

休闲装 14～16 17～22 22～30

本章小节：

通过本章的学习，让我们了解了人体的基本构造，掌握了人体的基准点，了解了各类服装围度放松的标准，对以后的服装制图将具有指导性意义。课后练习与思考

1、人体关键的基准点有哪些？

2、人体的比例？

3、男、女的体型差异及特征？

4、围度放松量的根据是什么？

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第 6次课

课题男裤结构设计原理及应用课时数 10

授

课

内

容 1、男西裤结构制图

2、裤子廓型变化的纸样设计（筒形裤、锥形裤、喇叭形裤）

3、男裤工业样板制作

教

学

目

的

2、理解裤子基本纸样关键尺寸的设定

3、掌握裤子廓型变化的纸样设计

4、重点掌握裤子褶位、插袋的定位与设计

职业能力通过本次课的学习，加深学生对男裤纸样设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握裤子廓型变化的纸样设计和裤子褶位、插袋的定位与设计，了解男裤基本纸样的特点，理解裤子基本纸样关键尺寸的设定。

重

点标准男裤结构制图

难

点掌握裤子廓型变化的纸样设计

教学设计教学方法：

1、讲授浅显，用幻灯演示裤子廓型变化所形成的原理。

2、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。

3、强调服装与人体的结构关系，掌握男裤结构设计原理及应用

教学流程：

标准男裤结构制图――裤子廓型变化的纸样设计――男裤工业样板制作

教具尺、

授

课

情

况班级授课时间授课地点

A课：服工0911班 8周星期1第3节至8周星期3第4 节逸美楼101

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第六章裤结构设计原理及应用

第一节男裤结构制图基础知识

裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。

一、裤子的廓形变化

裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。

裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。

1、筒形裤

臀围较合体，裤筒呈直筒形，一般裤口宽可比中裆窄1～2cm，这是因为视错效应所致。

2、锥形裤

在造型上强调臀部，缩小裤口宽度，形成上宽下窄的倒梯形。锥形裤在结构上往往采用腰部作褶及高腰等处理方法，锥形裤的长度不宜超过足外踝点，裤口适当减小，当减小至小于足围尺寸时，应用开衩处理，后身结构一般不变。

3、喇叭裤

在造型上收紧臀部，加大裤口宽度，形成上窄下宽的梯形，喇叭裤在结构上一般采用收紧臀部，低腰且无褶。故腰围线下移，省量减小，而移至侧缝线（或前裆直线与后裆斜线处），由于裤口宽度的增加，要加长裤长至脚面。另外，根据其造型特点中裆线可以向上移动形成大、中、小喇叭的裤型。

4、裙裤

将裙子和裤子的形态、功能性结合起来设计。故它既有裙子的风格、又保留裤子的上裆结构。裙裤的结构上裆部与裙子相同，下裆部仍由两个裤筒构成，而裤筒的结构又趋向裙子的廓形结构，因裙裤的裆宽尺寸加大，使裆部出现余量，至使后翘消失，后裆缝线变成直线。

二、裤子的分类

1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。

2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。

3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。

三、裤的放松量与成品规格。

1、横向放松量

由于人体的行走，蹲坐以及下姿的运动，会使人体体表产生伸缩变形，采用弹性小的面料做裤，会使人体活动受阻，因此在裁制裤时必须加放松量。

人体的净尺寸数据和放松量是构成服装规格的两个主要的因素。人体净尺寸是一个可测量的固定值，而放松量却是灵活多变的。因此，放松量的合理与否是导致服装规格设计成败的关键。放松量的选取涉及到裤装的品种、造型、流行趋势以及穿着者的体型、性别、年龄、面料特征和个人喜好等多种因素。

贴体型合身型较合身宽松

腰围 0~1 1~2 1~2 2~3

臀围 2~4 6~10 12~14 16~20

贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。

合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。

宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。

2、纵向放松量

在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm （叫落裆）。

四、裤的变化原理（腰省、腰褶的分布）

裤的腰省常设置在后裤片上，腰褶常设置在前裤片上。

1、裤后片腰省的数量一般是1～2道，并且左右后裤片省的数量均等、对称，后裤片腰省的数量不论多少，每个腰省的大小宜控制在1.5～2.5cm之间。腰省位置的选定与有无裤袋有关，无后袋时，以

五、褶量与臀腰关的关系

1、双褶双省式

前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。

2、单褶单省式

适合臀腰差在20～25cm之间的体型。

3、无褶式

适合臀腰差偏小的体型。

第二节男西裤比例法结构制图

一、款式特点及外形

男西裤一般款式为锥形裤，腰口装腰头，有七只串带袢，前中开门里襟，钉纽或装拉链。前裤片左右两只反褶裥，侧缝装斜袋；后裤片左右各收两只省，装两只嵌线开袋(或有袋盖，见图)。

二、测量要点

⑴裤长

自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。

⑵腰围

加放1～2cm

⑶臀围

加放10～12 cm

三、规格设计

号型：170/74A

裤长：0.6号＝102

直裆：直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体的直裆约为28～29cm，在臀高线下7～8cm。

腰围：W﹡+2=76

臀围：H﹡+12=104

脚口：23

四、结构制图

(一)前后片制图

第三节男西裤样板制作

四、男西裤放缝、排料

门幅：144cm；用料：裤长+5cm。

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

1：1男裤样板制作一套

二、实训项目要求：

1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。

2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。

单元课教案首页

第 7 次课

课题男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用课时数 16

授

课

内

容 1、男子衬衫的种类

2、男子衬衫放松量的确定

3、男衬衫结构制图

4、男衬衫工业样板制作

教

学

目

的

与

要

求必备知识 1、掌握男衬衫测量的方法及标准

2、了解男子衬衫的种类

3、掌握男衬衫工业制板

职业能力通过本次课的学习，加深学生对衬衫结构设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握衬衫的领及袖结构制图方法。

重

点男衬衫比例法结构制图

难

点男衬衫领结构制图

教学设计教学方法：

1、采用多媒体的形式进行讲解与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。

2、强调服装与人体的结构关系，掌握男衬衫制图原理与方法，并能灵活运用。

教学流程：

男衬衫制图基础知识――男衬衫比例法结构制图――男衬衫工业样板制作

教具模型、卡纸、尺等

授

课

情

况班级授课时间授课地点

A课：服工0911班 9周星期1第1节至9周星期3第4 节逸美楼101

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第七章男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用

第一节男衬衫制图基础知识

衬衫是男装不可忽视的组成部分，也是男子一年四季必备的服装。男衬衫和女衬衫一样既可以内穿，也可以处穿。男衬衫原是与西装配套使用的，如今，男衬衫不仅从面料、色彩、造型等方面日趋多样、完美，而且从内衣逐渐向外衣化方向发展。在现代流行趋势的影响下，男衬衫正越来越显示男性的气质与风采。

一、男衬衫的种类

男衬衫因款式与功能用途等不同，分为普通衬衫、礼服衬衫和休闲衬衫三类。

应适合人体的颈部，合体舒适。

外穿式衬衫有长袖和短袖胸围、袖围较内穿式宽松，腰呈直线形，领有硬衬与软衬两种，门襟也有贴门襟和普通门襟两种。

2、礼服衬衫

礼服衬衫和普通衬衫在整体结构上是相同的，它们的主要区别是领型、前胸和袖头。礼服衬衫主要分晨礼服衬衫、燕尾服衬衫、塔士多礼服及黑色套装礼服衬衫。

礼服衬衫最大的特点是它和外衣饰物有一定的组合规范，并在衬衫的选定部位划分出不同场合的礼仪规格。衬衫结构合体，腰部略微收小，对胸部造型尤其讲究，有的胸前作圆弧形分割，穿着时烫得非常平挺，有的是做缉细裥或镶嵌花边、荷叶边等工艺装饰。领子的尺寸应十分贴合颈部，衣领除了常用的翻领式衬衫领之外，常用单层立领式翼领，领角上端向外翻翘，配以专门的蝴蝶结，立领的宽度要适当提高（5厘米左右），以保证衬衫领高出礼服翻领。袖克夫比外穿的礼服略长1～1.5，并常使用装饰纽扣予以点缀。袖头宽度比普通衬衫宽一倍，在穿着时，通过对折产生双层袖头。

3、休闲衬衫

是以轻快的细节设计为特征，穿在外面的衬衫的总称。款式设计通常衣身宽松，变化丰富且多以大口袋、袖口、袋或肩章等点缀、装饰商标、电脑绣花图案与文字布局任意，给人以活泼、洒脱、随意、放松的感觉。

二、男女体型特征

男衬衫同女衬衫一样，同样由衣身、衣袖、衣领三部分组合，男女体型特征的差异，对构成服装后的风格要求不同。男装讲究端庄、大方、平挺、追求粗犷、豪放的阳刚之美，而女装则体现轻盈、纤细、活泼的阴柔之美。因此男衬衫和女衬衫的基型构成是不同的，它们各具特征，不能互相通用。

1、男性胸部形态为扁圆状，故前浮量的大小及处理方法不同于女装（女性胸省处理，男性通过前胸撇胸、袖窿浮松和下放来处理），男性前胸尽管没女性隆起，但颈与胸线所产生的倾角也有18°左右，所以男性胸围加放量一般大于女性。

2、男性胸腰围差、胸臀围差比女性小。

3、男性前、后腰节的差数＝后腰节长-前腰节长＝1.5（后腰节长于前腰节）不同于女体前、后腰节差（前腰节长于后腰节）。

4、男性颈部斜方肌、乳突肌发达。故领围和肩斜度均比女性大。男装肩斜度宜后斜前平（前20°后22°），女装肩斜度宜前斜后平（前21°后18°）

5、男性的肩宽比女性宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽较女装大。

6、男装结构简单，女装结构复杂。

第二节男衬衫比例法结构制图

一、男衬衫类别

1、较贴体型（内穿）：B净+4 ＝B＝92 B＝B+12＝104

2、合体型（内穿）： B净+8＝B＝96 B＝B+12＝108

3、宽松型（两用穿）：B净+10＝B＝98 B＝B+12＝110

二、男衬衫的款式特点（四大特点）

1、外廓造型呈H型与方型

2、肩复司后压前：3～4CM

3、男性人体肩斜平均值为21°～22°（前20°15：5.5 后22°15：6）

（1）西装肩斜度取40°（前18°后22°）

（2）衬衫肩斜度取38°（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5）

（3）夹克肩斜度取36°（前16°后20°）

男性肩胛骨上方的斜方肌较厚实开成后肩角度大于前肩角度2°～3°，使后肩有较大的缝缩值，可避免后背衣服起吊。关门领的衬衫领后肩角度只能做17°～18°，所以男衬衫的肩斜度取（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5）

（4）袖子大都为一片平装袖或落肩袖造型。

三、男衬衫结构制图

1、款式特征：

小尖领、直腰身、普通长袖、平下摆，

装袖头，袖口有衩、门襟六粒扣。

2、主要控制部位及要点

（1）、领围：在基本领围基础上，根据款式要求做相应变化，属变化部位，此款围量脖颈一周，加放2~3cm。可按0.2B+（16～18）＝39

（2）、肩宽：肩宽与人体的肩宽有密切关系，一般以净肩宽加0~1cm，属基本不变部位。可按0.3B+（14～15）＝47

（3）、胸围：胸围的控制量与服装的合体程度有关，此款属宽松服装，胸围的放松量设为22cm，胸围属变化较大部位。

（4）、腰围：腰围的控制与服装的合体程度有关，此款属宽松型服装，胸围与腰围的差数为B-4（或0），腰围属变化部位。

（5）衣长：主要与款式有关，属变化较大部位，由肩颈点位过胸部量至虎口下4~5cm处。可按0.4号+（6～8）＝74（圆摆）72（平摆）

（6）腰节高：腰节与人体的身高有关，属微变部位，一般取号/4。

（7）、袖长：由肩端点量至腕下4~5cm处。可按0.3号+（8～9）＝59

（8）袖克夫：长24.5～25 宽6～6.5（也可B/5+4）

3、设定规格：

单位：cm

号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口

170/88A 74 110 47 39 59 24.5

4、结构制图

前后衣片：

第三节男衬衫样板制作

一、样板的制作要求

1、制图放缝准确。

2、样板夹角处理技术到位。

3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。

4、做好样板文字标记。

二、男衬衫放缝

1、后侧1.2-1.5 前侧0.6-0.8

2、袖山弧线1.5 袖窿弧线0.6

3、后袖底线1.2-1.5前袖底线0.6-0.8

4、底摆1～1.2

5、胸袋上口2.7*2

6、前门襟0.7

7、其他为1

8、衬料板：领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。

9、工艺样板：前片、领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、钉扣、锁眼和制作领子等操作的依据。胸袋工艺样板为净样板，是生产中扣烫胸袋的依据。袖衩工艺样板为净样板。

三、男衬衫用料

144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm

110cm 2个衣长+40 cm=185 cm

90 cm （衣长×2）+袖长=200 cm

114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm

四、男衬衫排料

第四节男T恤结构制图

一、针织上装的比例分配法结构制图

（1）结构原理

1）围度放松量

紧身型：胸围不但不加放松量，而且要小于实际围度。实际应用中可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般可以减少3～4 cm的放松量

贴体型：胸围放松量2～4cm。

适体型：胸围放松量6～8cm。

略宽松型：胸围放松量10～12cm。

宽松型：胸围放松量14cm以上。

比例分配法制图实训一

1）.中门襟男式T恤衫的纸样制作

① 款式图：图4-5

图4-5 款式图

② 成品规格（单位cm）

尺寸部位

号型衣长

L 胸围

B 肩宽

S 领长

N 袖长

SL 袖口宽

CW

160/84 70 100 44 40 23 18

③ 结构制图图4-6

图4-6

A 前片

d.领深：N/5+0.5 cm =40/5+0.5=8.5 cm

e.落肩：S/10=44 cm /10=4.4 cm

f肩宽：S/2=44 cm /2=22 cm

g袖隆深：胸围/6+6 cm =100 cm /6+6 cm =22.5 cm（小数只保留0.5 cm）

h胸围宽：B/4=100/4=25 cm

B 后片

a.延长上平线、底边线

b.领宽：同前片

c.领深：1.5 cm

d.落肩：同前片

e.肩宽：同前片

f.袖隆深：同前片

g.胸围宽：同前片

C 袖片

a.袖长：袖长+自然回缩=（23 cm-2.5 cm）×（1+2%）=20.9 cm

b.袖山高：B/10=100 cm/10=10 cm

c.袖口宽：20.5 cm

d袖口罗纹宽：18 cm

2）边门襟男式T恤衫纸样制作

① 款式图：图4-7

图4-7款式图

② 成品规格（单位cm）

尺寸部位

号型衣长

L 胸围

B 肩宽

S 领长

N 袖长

SL 袖口宽

CW

170/88 70 100 44 40 23 18

③ 结构制图图4-8

图 4-8

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

1、男衬衫和男Ｔ恤制图各一张，比例1：4或1：5。

2、1：1男衬衫、男Ｔ恤样板制作一套

二、实训项目要求：

1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。

2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。

3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。

单元课教案首页

第 8次课

课题男茄克结构设计原理及运用课时数 8

授

课

内

容 1、男茄克的款式、工艺特点

2、男茄克的结构制图

3、男茄克的工业样板制作

教

学

目

的

与

要

求必备知识 1、掌握男茄克测量的方法及标准

2、了解男子茄克的种类

3、掌握男茄克工业制板。

职业能力通过本次课的学习，使学生对夹克的结构设计有一定的了解。掌握男茄克的规格设计，并能独立进行男茄克的结构制图。

重

教学设计教学方法：

采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。

教学流程：

男茄克比例法结构制图――男茄克工业样板制作

教具尺、纸等

授

课

情

况班级授课时间授课地点

A课：服工0911班 10周星期1第1节至10周星期2第2 节逸美楼101

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第八章男茄克结构设计原理及运用

茄克衫又称夹克衫，是外来语Jacket的音译。是一种衣长较短，宽胸围、紧袖口、紧下摆式样的上衣。通常作为工作服，目前人们常把它作为平时穿着的休闲上衣。其款式、色彩、面料等多种多样，长、短、宽、窄，单、夹、棉等，各种造型、各种质地，适合各种不同身材、体型的人穿着。近年来一直为青年男女及中老年人所喜爱。

第一节男茄克的款式、工艺特点

夹克衫的式样没有固定的格局，款式变化较多，其结构上主要有：

门襟：主要有拉链式、揿扣式和普通搭门式三种。

下摆和袖口：下摆和袖口常采用螺纹口或装橡皮筋(松紧带)收紧，也可在登闩

两侧及袖口上加上收缩袢。

袖子：多采用落肩袖结构，袖山较平，有短袖、长袖及各式花式袖。

领型：有登领、塌领、立领、驳领及两用领等。

口袋：有插袋、贴袋、开袋、嵌袋、拉链袋、立体袋等。

衣片结构上常运用不同类型的分割和组合，在工艺上可用缉线、缉裥、配色、镶嵌、绣花、铭牌等装饰，还可做成单面半夹、单面全夹、双面全夹等，使款式丰富多彩、千姿百态。

第二节茄克衫的规格设计

夹克衫量体的主要部位有：衣长、胸围、肩宽、领围、袖长等。

(1)衣长夹克衫属于短上衣，衣长一般较短，长度可视款式及个人爱好而定。

(2)胸围胸围的加放量比一般上衣大，取20-36 cm左右，宽松式可再加放。

(3)肩宽夹克衫多为落肩袖，肩宽的加放量较大，一般可按人体肩宽加放3—4 cm左右。肩较宽时，袖长相应减短，袖山也较平。

(4)领围夹克衫的领围远远大于春秋衫，一般在40 cm以上，如果是翻驳领，领围可不测量。

(5)袖长夹克衫的袖长较长，因袖头通常用松紧带收紧，肩加宽后，袖长相应减短。

夹克衫的胸围放松量较大，较宽松，一般胸围的放松量在22—26 cm左右。夹克衫的成品规格可参考下表：

男夹克衫成品规格参考表(5．4A)

号型

规格

部位

160／80

165／84

170／88

175／92

180／96

衣长 62 64 66 68 70

胸围 106 110 114 118 122

肩宽 44．6 45．8 47 48．2 49．4

领围 40 41 42 43 44

袖长 57 58．5 60 61．5 63

第三节茄克衫制图

一、款式特点及外形

二、制图规格

号型部位衣长胸围肩宽领围袖长 AH

170／88A 规格 68 114 47 44 60 56

第四节茄克衫样板制作

一、样板的制作要求

1、制图放缝准确。

二、茄克衫放缝要求

三、男茄克衫用料

144cm 衣长+袖长+10-20cm=160cm

110cm 2个衣长+40 cm=185 cm

90 cm （衣长×2）+袖长+10=210 cm

114cm 衣长×2+10-20 cm=165 cm

四、男茄克衫配里

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

1、男茄克衫结构制图一张，比例1：4或1：5。

2、1：1男茄克衫样板制作一套

二、实训项目要求：

1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。

2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。

3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。

单元课教案首页

第 9次课

课题男西装结构设计原理及运用课时数 8

授

课

内

容男西装的款式、工艺特点

男西装的结构制图

教

学

目

的

与

要

求必备知识掌握男西装测量的方法及标准

掌握男西装的结构制图

职业能力通过本次课的学习，使学生对西装的结构设计有一定的了解。掌握男西装的规格设计，并能独立进行男西装的结构制图。

重

点男西装的结构制图

难

点工业制板

教学设计教学方法：

采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。

教具尺、纸等

授

课

情

况班级授课时间授课地点

A课：服工0911班 10周星期2第3节至11周星期3第4节逸美楼101

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、教学设计含教学方法、教学流程。

第九章男西装的结构原理与制图

一、西服的结构和功能

1、前身；如同人体左右对称一样，西服制作也是左右对称。扣眼和手巾袋在左边，总之，前身的细部设计是重要部分。

2、驳头；驳头是西服设计中最受流行影响的部分，如果驳头变宽，衬衣的领子、领带也要相应的变宽，这样才协调一致。

3、领子；与驳头相连接，其领尖角度可构成各式变化。

4、袋盖；西服套装的，一般性设计占九成以上不放物品。

5、胸袋；手巾袋，只做左胸，用于装手帕，不可插笔等物。

6、袖子；西服的袖子与其它服装不同，要求在静止的状态下呈现最完美的造型，同时考到尽可能大的可动范围。因此，还要加入动态的松量。

7、肩线；是西服基础设计中最重要的部位，注意设计其的斜度。

二、男西装的结构原理与制图

1、男西服规格设计

①号型：170/88A

②主要控制部位及规格

⑴衣长：一般取身高的40％加上6～8cm，主要与款式变化有关。本款式取76cm。

⑵腰节高：与人体的身高有关。本款式取号/4，即42.5cm。

⑶胸围：净体围度加放18～22cm，主要与合体程度有关，本款式取108cm。

⑷肩宽：净肩宽加上0～3cm，本款式取46cm。

⑸腰围：控制量与合体程度有关。较合体款式胸围与腰围的差控制在13cm左右。

⑹领围：在净颈围的基础上加放4cm，本款式取40cm。

⑺袖长：西服的袖长应比常规服装稍短，穿戴时，西服袖口就比衬衫袖口短约2cm左右。本款式取60cm。

⑻袖口：14.5cm 10/胸围

+ 2、男西装结构制图

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

男西装结构制图一张，比例1：1。

二、实训项目要求：

要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行结构设计。

单元课教案首页

第10次课

课题女裙缝制工艺课时数 16

授

课

内

容直统裙的缝制

教

学

目

的

与

要

求必备知识 1、裙子的缝制工艺流程

2、裙子的缝制方法

3、裙子缝制的质量要求

职业能力通过本阶段的学习，使学生了解直身裙的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成女裙的制作。

重

点做后衩、装拉链、装腰头

难

点装拉链、装腰头

教学设计 1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。

2、示范、辅导——学生训练——讲评

教具模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机

授

课

情

况班级授课时间授课地点

A课：服工0911班 11周星期6第1节至11周星期日第8 节艺术工厂203

注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。

2、设计含教学方法、教学流程。

第二单元

第一章女裙缝制工艺

一、直身裙外形概述

装腰式直裙，裙摆略小。前后片各设省道4个，后中净线上端开门装拉链，下端开衩。

二、直裙成品规格

1、成品规格

单位：cm

名称裙长腰围臀围下摆

名称腰宽拉链长拉链止口后衩高后衩宽下摆贴边

规格 4 18 1.2 20 4 4

三、直裙部件与辅料

1、部件与辅料

单位：片

名称前片后片裙腰

数量 1 2 2

2、其他辅料无纺衬25cm，用于后衩贴连及后中门里襟内侧。

腰衬：75cm，18cm长的拉链1根，裤钩1副，配色线1团。

四、直裙放缝、排料

门幅：144cm；用料：裙长+10cm；若为批量排料，裙腰应为直料。

五、直裙工艺流程

检查裁片→打线钉、做标记→锁边→收省→粘衬→缉后中缝→装拉链→做后衩→合缉中缝，做底边→做腰，装腰→钉裙钩→整烫

六、直裙缝制工艺

1、检查栽片

（1）数量检查：对照排料图，清点裁片是否齐全。

（2）质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。

（3）核对裁片：复核定位、对位标记；检查对部位是否符合要求。

2、打线钉、做标记

对应部位准确划线，包括前后省位、开衩位、拉链止点等。

3、锁边

裙片除腰口外全应锁边，腰头不锁边，如需要底襟，底襟应双层锁边。

4、收省

将前后裙片按线钉收省，省要收得尖，省尖留线头打结。省道缝头前片倒向前中，后片倒向后中，喷水并用熨斗将省烫平，将省尖胖势推向臀部。

5、粘衬，缉后中缝

后衩、后中净线内侧上部烫上无纺衬。左右后片正面相合，后中依齐，自后中开门止点始沿净线缝合，起、止点回针打牢。在左片衩口缝头上打眼刀，将后中缝头分开烫平，上端门里襟沿后中缝扣转烫顺，下端后衩向右片烫倒。

6、装拉链

方法一：先手针绷缝拉链，距止口0.6cm。然后正面缉线距止口0.5cm缝合；最后重合缉缝三次，固定拉链下端。

方法二：先固定一侧拉链和里襟；接着绷缝拉链另一侧和右后片；然后在正面缉止口0.8cm；最后封下口，重合倒回针三次。

方法三：绱隐形拉链（现在多用此方法）应先将缝份和拉链正面相对绷缝；最后打开拉链，贴近拉链牙车缝，需用单压脚，完成后缝份自动拼齐，且正面无明线。

7、做后衩

按底边线钉，将裙面底边扣烫准确。注意底边与衩的关系为：右片先折底连后折衩，左片先折衩后折底边。

8、合侧缝

先将前后裙片侧缝缝合，起落针回针，分缝烫平；然后扣烫底摆。

9、做腰头

（1）粘衬：将3cm宽的粘合衬粘在腰面的反面。

（2）勾缝：扣烫腰面缝份，反面相对缝合两端。

（3）烫腰头：翻至正面，压烫两端，双折烫腰头上口。

10、绱腰

先车缝腰面，将腰里和裙片反面相对，沿腰面上止口外侧车缝一周；然后缉腰面止口，翻起腰头，腰面止口刚好盖住上一条缝合线迹，缉线0.1cm。要求腰头平服，宽度一致，止口均匀。

11、锁钉

腰头门襟片锁眼一个，里襟钉扣2个，并用三角针固定下摆。

12、整烫

盖水布、喷水熨烫。腰臀部需放在布馒头上熨烫，保证圆顺、窝服。

七、直裙的质量要求

1、腰头宽窄顺直一致，无涟形，腰口不松开

2、门里襟长短一致、拉链不能外露，开衩下端封口要平服，门里襟不可拉松。

3、拉链封口要平服，止口明线要缉顺直。

开衩处底摆的长短要一致，衩口要平服。

实训项目任务要求

一、实训项目任务：

在规定时间内，按工艺要求完成一条女裙裁制，款式不限。

二、实训项目要求：

规格尺寸自定。工艺要求及评分标准如下表：

直身裙工艺要求及评分

部位工艺要求分值

规格允许误差：L=±1 15

腰头宽度一致，不拧、不皱、无泡、线迹整齐 15

腰省前后腰省位置、长度、大小对称，省尖平服无泡 10