服饰基本知识

服饰基本知识

从制造方法来分主要染色布和色织布两种

1、染色布和色织布的区别

染色布是指用预先织好的坯布直接拿去着色的布料，它的生产流程是：

坯缝——煮炼——烧毛——丝光——染色（深色和艳丽的颜色需要两次）——预缩——开幅——烘干——定型。生产周期10-15天。

色织布是指根据需要的颜色，先把纱线着色再上机制造的布料，它的生产流程是：染纱——拉经——穿扣——上机——制造——坯检——煮炼——烧毛——丝光——预缩——开幅——烘干——定型。生产周期35-45天（大提花需45天左右）。

2、面料的手感一般用什么来控制

布料的手感一般用柔软剂的多少来控制，这种方法简便快捷，但添加多了会减低布料的强力，要求高的情况下可另外采用别的方法，这样做好后会使布料柔软、蓬松，布面光泽亮丽，但其他处理方法使成本增加，从而启起订量也比较高（1000米以上）。（液氨）

3、色织布的纤维分为哪几种

天然纤维（棉、麻类）、再生纤维、天丝（木浆、莫代尔）、竹纤维、再生棉（粘胶）、涤纶等。

4密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。

面料纱支----我国采用计量方法：1英寸（2.54厘米）长度内纱线的根数来表示。单根纱的表示方法是：30支单纱表示30S（英制式的表示符号是英文字母

全棉：100%纯棉面料透气性好，吸湿性好、手感柔软、穿着舒适、抗皱性能较

差。

涤棉：是高档衬衣中的常规品种，织造细腻、纱支高、密度高、成衣后挺括，水洗后不易变形、具有一定的吸湿透气性能，又有抗皱免烫的特点，适合大众消费

全面双丝光面料：是高档衬衣面料，面料手感柔软而有质感，光泽亮丽，色泽纯正。面料穿着舒适，色牢度好。

天丝：“天丝”是一种新型人造纤维素纤维，它来自树木内的纤维素，通过纺丝工艺制成，天然环保。被誉为“二十一世纪的绿色纤维”。具有柔软悬垂、触感独特、飘逸动感、透气吸湿、素雅光泽等特点。

竹纤维：竹纤维以天然竹子为原料，从竹子中提取出竹纤维素，采用蒸煮等物理方法加工制作而成，他不含任何化学添加剂，是一种真怎意义上的环保纤维。纤维光泽亮丽，具有独特的抗菌性、悬垂性、耐磨性，特别是吸湿放湿性，透气性居个纤维之首，竹纤维横截面均布满了大大小小的空隙，可以在瞬间吸收并蒸发水分。炎热的夏季穿上用竹纤维面料制作的服装，使人感到特别清凉，由于竹纤维为“会呼吸”面料。同时海具有手感柔软、穿着舒适、光滑、悬垂性好等特点，另外此面料的耐磨性特别好，强力也非常高。

细旦棉：细旦棉是日本90年代末研制的以细旦纤维伟原料经先进的纺织、印染工艺深加工而成的，国际上称之为“SUPERPOLYESTER”。

莫代尔（Modal）：是奥地利兰精公司生产的新一代纤维素纤维，有出毛榉木浆粕制成。浆粕及纤维的生产是在对环境无大量污染的情况下经行的，所以，被称作新型绿色纤维。Modal纤维具有光亮型和暗光性两种。弹力较高，条干均匀，可与羊毛、羊绒、棉、麻、丝和涤纶等纤维混纺，改善和提高纱线的品质。Modal纤维具有棉的柔软、丝的光泽、麻的滑爽。吸水透气性都优于棉。

5、好衬衣的标准

领子板正、就穿不打折、不起泡，线迹笔直、均匀、领型对称。

袖口：久穿不打折、不起泡

面料：好的衬衣一般在60纱支以上，不起球

成分：一般好的衬衣含棉量在65%以上，穿着舒适

6、高档衬衣的标准

衬衣的选材：一件好衬衣的基础是面料，只有高档面料一般才会采用高档的工艺进行制作。

辅料：衬衣领子与袖子的里衬选择尤为重要，是领子、袖口挺括不变形的关键

整形：领型挺括自然、服装平整无折皱。

做工：衣袖顺畅自然，针迹均匀笔直

10、在穿正装西服时车衣必须保持洁净，领口和袖口必须扣上；衬衣袖口应露出

1CM；领子应高出西装衣领0.5厘米，以保护西装衣领，增添美感。

11、衬衣面料的好坏主要从棉的质量、纱支、面料的功能、工艺、做工方面进行

综合比较

12、含棉量在50%以下的面料统称为TC面料

13、CVC面料，是高档衬衣中的常规品种，织造细腻、纱支高、密度高、成衣

后挺括、有骨架、水洗后不易变形、合适大众消费。含棉量为55%-99% 14、衬衣的规格多标在衣领处，衬衣的规格含义为领围