立体裁剪教案
立体裁剪教案
第一章立体裁剪概述
立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法。立体裁剪是通过使用白平布（白平布有薄、厚和中厚三种，立体裁剪多采用中厚度的白平布）直接在人体模型上进行服装款式造型，同时制作其样板型的一种技术。它在注重布料经纬纱的同时，靠视觉与感觉塑造出形状，可以边设计边裁剪，直观的完成服装结构设计且行之有效的裁剪方法。同时也最适合表现设计师的灵感技术。
一、立体裁剪的起源与发展
立体裁剪起源于欧洲。十三世纪哥特时代的中期，当时欧洲服装经过自身的发展和对外来服装文化的融合之后，使他们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面形态向按体型构成的形态转移，具体表现出来的服装形态就是三维空间立体造型。这种独立的服装造型风格和技法，便是立体裁剪法。这种裁剪技术作为制作服装样板的基本工艺被沿用至今。
立体裁剪在以后的岁月里，随着人们对服装的订制与要求，逐渐得到了发展，许多国家也不同程度的得以普及与应用。如美国的“覆盖裁剪”，英国的“抄近裁剪”，日本的“立体裁剪”等等，均属于立体裁剪的范畴。
而今，随着现代服饰文化与服装工业的发展，我国的服装款式一改昔日的单一、单调、乏味、陈旧的局面，出现了日新月异、万紫千红的景象。人们生活条件的改善，审美观念的改变，对服装款式、档次、品味的要求越来越高，同时促进服装裁剪技术的不断提高和完善。然而，在我国服装史上平面裁剪法一直起到积极而重要的作用，但由于平面裁剪法在造型上有一定的局限性，立体裁剪与平面裁剪又具有互补性，引进、普及、推广立体裁剪技术则成为时代发展的必然。
目前，立体裁剪技术在我国已经起步，愿我们的努力能带给您新的启迪，并使更多人掌握其方法的内涵，不断创作出更新、更好、更美的崭新服饰，美化我们的生活。
二、立体裁剪的特点
1. 直观性：立体裁剪具有造型直观、准确的特点，这是由于立体裁剪方式决定的。无论什么造型的款式，拿到人台上别一别、操作一下，布在人体模型呈现的空间形态、结构特点、服装廓型便会直接、清楚地展现在你的面前。由视觉观察体型与服装构成关系的处理，立体裁剪是最直接、最简便的裁剪手段。
2. 实用性：立体裁剪不仅适用于结构简单的服装，也实用于款式多变的时装。以往服装都是以平面裁剪法为主进行裁剪，想想看，无论什么体型、多大年龄，都是用相同的公式来裁剪，做出的服装一件件就是相似形，千篇一律，缺乏个性。如果用立体人台裁剪，按人体体型的实际需要来“调剂余缺”，可以产生比平面裁剪更好的服装效果。
3. 适应性：立体裁剪不但适合初学者，也适合专业设计与技术人员的提高。对于初学者，即使不会量体，不懂计算公式，如果掌握立体裁剪的操作程序和基本要领，便能裁剪衣服。专业设计与技术人员想设计、创造好的成衣与艺术作品，更应该学习和掌握立体裁剪技术。
4. 灵活性：掌握立体裁剪的基本要领后，可以边设计、边裁剪、边改进。随时观察效果，及时纠正问题，直至满意为止。有时还可以进行与布料的材质风格恰恰相反的设计，或创造某种情趣和效果。
5. 易学性：立体裁剪是以实践为主的技术，其原理是依照人体模型进行的设计与操作，没有太深的理论，更没有繁杂的计算公式，不受经验多少等因素的限制，是一种简单易学、快捷有效的裁剪方法。
三、怎样学好立体裁剪
第一，要勤于动手练习，反复实践。立体裁剪的操作是比较易疲劳的，因为经常要站立、弯腰、蹲下、起来，重复这些动作。手也要时常举起或是抬高，时间长了就有一种疲倦感。所以要不怕辛苦，不厌其烦，反复斟酌，有种韧劲，才能成功。
第二，要打好基础，练好扎实的基本功。虽然立体裁剪的实际应用和操作是非常灵活的，但在开始学习时，应按照立体裁剪的操作程序和要领进行学习。不要操之过急，或减少基本程序，有时虽然你也做出其服装造型的轮廓，但布纹的丝缕往往没摆正或因缺少操作环节使服装的轮廓有误，进而打出的板型也很难准确。
第三，要不断摸索，认真总结。当你做出某一服装的轮廓时，还要继续把它变成平面的纸样，并须经过假缝试穿的检验，反复修正，才能成为经得起推敲的样板型。这一过程要注意分析、积累立体裁剪的结果转化为平面样板经验，全面提高自己的裁剪技术。
第二章立体裁剪的准备
立体裁剪中人体模型、布料、剪刀、大头针是最基本的材料和工具。除此之外，还有手臂模型、打板及缝纫用具等。
第一节立体裁剪的工具与材料
一．人体模型
人体模型是人体的替代物（简称人台），是立体裁剪最主要的工具之一。其规格、尺寸、质量都应基本符合真实人体的各种要素，人体模型的标准比例是否准确，将直接影响在立体裁剪中设计服装成品的质量。
现在使用人体模型的种类大致分三种：立体裁剪用、成品检验用、服装展示用。立体裁剪使用的模型是将人体体型特点进行了一定程度的柔化和美化，使之更适合服装的审美和造型的需要。其内部一般用泡沫材料充填，外部以棉质或麻质面料包裹。
人体模型按长度分，有全身模型、2/3身模型、半身长模型等；根据性别与年龄分为三种：女装造型优美，具有女性体型的代表性和覆盖面，其各部位尺寸详见表1—1。
用模型、男装用模型、童装用模型。女装模型的特征是胸、腰、臀尺寸成一定比例。就立体裁剪模型而言，又分为裸体人体模型和工业人体模型两种。裸体人体模型基本是按照人体的比例和裸体形态仿造出的人体模型，适用于内衣、礼服等不同款式的服装造型和裁剪。工业用人体模型是在裸体人体模型的基础上，在一些适当部位施加了人体所需要的放松尺寸，由固定的规格号型构成的工业生产用的人体模型，适合于外套生产和较宽松的服装造型设计。
二、手臂模型
手臂和人体模型一样是立体裁剪不可缺少的工具，手臂模型是仿人体手臂的形状而制作的。最外层用布料包裹，内部用棉花充填（一只手臂约用150克棉花）。手臂模型可以自由拆卸，在设计需要时，装上手臂模型，使人体模型更符合真实的人体。为了便于大家制作，附手臂模型。
三、用具与材料
1. 布料：立体裁剪是用布料直接在人台上模拟造型的。但一般很少直接用实际的布料进行裁剪的（特殊面料除外），而是根据服装款式选择不同厚度的平纹白坯布或麻质坯布。薄棉布适宜软料的立体裁剪，厚棉布作大衣、套装的立体裁剪较好。因平纹布料具有布纹清楚可见的优点，使用起来非常方便。
2. 棉花：棉花或膨松棉用于手臂模型的制作，还可以用来调整或补正人体模型，以满足服装造型的需要。
3. 大头针：大头针是立体裁剪操作过程中的重要工具之一，充当着缝纫针和线的角色。因为细而尖的大头针摩擦力小，易于针刺，故为首选。塑料珠头的大头针虽然细而尖，但由于头部较大，颜色各异，会影响和干扰操作者的视线，一般不宜使用。
4. 针包：针包是为了插大头针或挂在手腕上使用的，形状近似圆形。一般采用丝绒、绸缎面料缝制为佳，内部用毛发或晴纶棉充填。
5. 剪刀：指的是立体裁剪中的裁布剪刀。一种是裁衣剪刀，用来剪衣料（适用9号、10号、11号）。另一种是小剪刀，也叫镊剪，使用方便灵活，用来打剪口、剪断纱线。
6. 色带：在立体裁剪之前，用较醒目的黑、白或红色标线(丝带或胶带)，标出人体模型的主要结构线。在款式的操作中，用来做标记线。
7. 记号笔（或画粉）：在人体模型上做好造型之后，用记号笔（或画粉）作标记，其标记作为平面纸样的依据。
8. 滚轮：用于将布样子拷贝到纸上。
9. 蛇形尺：用于测量袖窿、袖山等曲线的长度。
10. 袖窿尺：是专用尺，用于绘制袖窿曲线与袖山曲线。
11. 软尺：用于测量各部位的尺寸。
12. 直尺：用于绘制直线及图形等。
13. 熨斗：烫平布料、扣烫缝份及整理等之用。
14. 牛皮纸：用于制作服装样板。
15. 针与线：用于假缝试穿、缩缝等。
第二节人体模型的选择、标记与补正
一．模型的选择
人体模型主要部位尺寸有胸围、腰围、臀围、背长，那么对人体测量也要注意这四个部位的尺寸。若量体所得尺寸正好与人体模型的尺寸相一致，选用模型就比较简单了，但实际上这两者之间往往存在一些差异。这时选用人体模型时就要首先考虑胸围尺寸，以胸围尺寸为基准，选用适当的模型。如果胸围尺寸介于两个模型的尺寸之间，应考虑腰围和臀围尺寸与所测量尺寸较接近的人体模型。
二、模型基准线的标记
（一）标记模型基准线的作用
模型基准线是为了确保立体裁剪造型准确而设置的。立体裁剪过程中很少用尺测量，对于凹凸不同的曲面组成的人体如何准确的把握他。单凭眼睛去观察或凭经验处理都会影响裁片丝缕的准确性。而基准线像一种立体的“尺”，帮助我们在三维空间造型中把握人体模型结构转折的变化以及布料丝缕的走向，并且对于确定服装各部位的比例关系、服装款式的分割设计发挥着至关重要的作用。
（二）模型基准线的标记
标记前先将模型放在与地面保持水平状态的地方，使模型不倾斜、不晃动。模型肩部的高度与人的眼睛平齐为宜。再选择与模型色彩反差较大的色带或单面胶带，例如：白色的人体模型用黑色色带或红色色带，黑色模型用白色色带等。同时也可以借助一些辅助工具，例如：小铅锤或重物、丁字尺等。
（三）基准线标记的部位与方法
1. 上肢人体模型的标记
上肢人体模型基准线的标记顺序一般依次为：前中心线、后中心线、胸围线、腰围线、臀围线、颈围线、肩线、侧缝线、前后公主线等。
（1）前中心线：自颈中心点固定带子的一端，并向下拉一直线（可在带子上系一重锤，使直线与地面垂直），当确认带子不偏斜后，将线固定在模型的表面。
（2）后中心线：标记方法与前中心线相同。当前、后中心线标记后，要用软尺在胸部、腰部、臀部测量一下两者左右之间的距离是否相等。若有差距应调至相同为止。
（3）胸围线：胸围线是胸部最高的位置。为了保证胸围线与地面平行，可依照乳点到地面的垂直距离环绕一周定点作标记，然后把各点连接起来。
（4）腰围线：腰围线在腰部最细处，并与地面或胸围保持平行。
（5）臀围线：臀围线在臀部最丰满的部位，距腰围线18—20cm且保持与地面平行，见图。
（6）颈围线：颈围线为环绕人体模型的颈根处的基准线。一般胸围84cm的模型颈围约38cm。按前、后中心点将该线制作成园顺曲线。
（7）肩线、侧缝线：先在模型的侧面确定肩颈点的位置，一般为颈部厚度的中心略向后一点。再确定肩端点，即肩部厚度的中心点，两点连直线，用带子固定。把肩端点垂直下来的带子系上重锤，通过臂根截面中点向下将模型的侧面分为均衡的两部分，用带子固定。
（8）前公主线：自前小肩宽的中点，经过乳点，向下做出优美的曲线。并要保持其自然、均衡的线条。
（9）后公主线：自后小肩宽中点，经过肩胛骨，向下自然标记下去的一条基准线。腰围线以下要注意把臀部均衡感觉衬托出来。
（10）整体调整：基准线全部标记后，要从正面、侧面、背面进行整体的观察，并调整不理想的地方，直至满意为止。
2. 下肢人体模型的标记
下肢人体模型基准线的标记部位有：腰围线、臀围线、前裆线、后裆线、侧缝线、前后挺缝线等。标记方法基本同前述。
三、人体模型的补正
由于人体模型是理想化的形状，凝聚人体共性特征，但缺乏人体所具有个性差异。所以在实际运用时，还要根据个人体型及流行对模型作必要的补正。补正方法只能添加，即用棉花做成所需要的形状，然后再用布覆盖上面，固定即可。
(一)胸部补正
用棉花把胸部对称的垫起，并用布覆盖上面。胸垫的边缘要逐渐变薄，避免出现接痕。胸部补正也可用胸罩替代。
（二）肩部补正
肩部的补正可以用垫肩把模型的肩部垫起。随着我国服装辅料的不断开发，已经生产出各种形状（圆形、球形等）、各种厚度的垫肩，要根据肩部造型和面料薄厚而选择。
（三）腰部补正
由于我们采用的是裸体模型，在制作外套、大衣时为减少模型的起伏量，需将腰部垫起，使腰围尺寸变大。可使用长条布缠绕一定的厚度，然后加以固定。
（四）臀部补正
不要单纯考虑臀部的特点，要结合腰部形状塑型。为了美观起见，臀凸部位应比实际臀位略高一些。
第三节布纹整理与大头针别法
一、布纹的整理
（一）布纹整理的必要性
立体裁剪的第一步就是整理面料的纹路。一般布料在织造、染整的等过程中，常常会出现布边过紧、轻度纬斜、布料拉延等现象，导致布料丝缕歪斜、错位。以这样的布料做出的衣服会出现形态畸变，这是立体裁剪的大忌。因此布料在使用前应检查布料的经线与纬线是否垂直，并对布料烫平而消除褶皱。
（二）整理布纹的方法
1. 划出印记：用右手拿一根大头针，把针尖插入织线与织线之间，左手拽住布端，右手向后微力移动大头针，使布料上面形成一条顺直的纵向印记，再用相同的方法做出一条顺直的横向印记。
2. 矫正布纹：布料在纺织过程中，由于受到拉力的作用，纵横丝缕发生变化。因此，把布料较短的一面向斜向拉伸使之加长，这种作法达不到要求时，可使用熨斗进行推拉、定型，直到纵横丝缕顺直为止。
3. 检查整理：用直角三角板的两条边对合布料的纵横丝缕，当它们各自吻合时（即相互垂直）便说明布纹整理好了。
立体裁剪中布边也需要处理，这是因为布边过紧、过硬的缘故。通常是将布边撕掉（0.5厘米），以保证坯布经纬纱向正常的服装裁剪。
二、大头针别法
（一）正确使用大头针
立体裁剪中对大头针的别法有一定的要求，如何正确使用，是立体裁剪必需掌握的技巧之一。了解大头针的扎别方法，对服装的定型、完成效果都能起着良好的作用。其原则是：第一，大头针针尖不宜插出太长，这样易划破手指。第二，大头针挑布量不宜太多，防止别合后不平服。第三，别合一进一出要用大头针的尾部，固定后比较稳定。另外，衣片直线部分的大头针间距可稍大些，曲线部分的间距要小些。只有这样，立体裁剪出的服装才会牢固平整。
（二）大头针的别法
1. 对别法：将两块布料的边沿对齐，合拢在一起，大头针沿着欲缝合的位置扎别。大头针的方向一致，别合的位置就是完成线的位置，这样可以清楚地看出缝线后的效果。一般在立体取样及造型时常用此针法。
2. 重叠法：将两块布料重叠在一起，用大头针固定。完成线是大头针固定位置的连线。此针法适合于布料的拼接及需要平服的部位。
3. 折叠法：也称盖别法。先将一块面料折叠后（一般为一个缝份）覆盖在另一块面料上，使折叠线处在表面显而易见的位置。这种方法可以确定完成线的位置，便于半成品试穿、做标记等。常用于别合侧缝、袖缝、肩缝等部位。
4.藏针法：从一块面料的折线处插入大头针，穿过另一块面料，再折回到折线内。这种方法能显示造型完成后的缝合效果，常用于装袖子等部位。
第三章衣身的立体裁剪
第一节原型衣立体裁剪与制板
原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。胸部是衣身设计的重点，胸、背部的自然形态为其结构的依据。
立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。
一、原型衣的立体裁剪
（一）布料的准备
1. 确定长度：根据需要决定衣长，可按模型上的颈肩点到腰节处的长度为基本长度，再加上3-4cm（缝份与松份）。
2. 确定宽度：按模型1/4胸围为基本宽度，再加上6-8cm（前中心的预留量、松份与缝份）。
3. 整理布纹：按布料纵横向打剪口并将布边用手撕开，同前一章整理布纹的方法把布纹整理好，保证布料的丝绺横平竖直。
4. 标记基准线：用2B铅笔在布料上标记出相应基准线。前衣片的基准线有前中线、胸围线，后衣片的基准线有通过肩胛骨最高处的水平线、后中线、背宽线。
（二）立体裁剪操作方法
1. 制作前身
（1）披布：把布料披到人体模型上，使布料的基准线对准模型的基准线，一般两者的纵向基准线重合，横向基准线重合或平行均可，然后用针在颈窝、腰节处固定。
（2）处理领口：将颈围的布料抚平，使布料与模型自然贴合，并用针固定。按模型的颈围线标记布料的领口线，并预留1.5cm的缝份后剪掉领口处的余料。注意领口不平服处可打剪口使之贴服。
（3）加放松量：在胸宽处靠近腋下捏起0.5～1 cm的布量作为松量，并用针固定。操作时要保持布纹的顺直。
（4）理顺各部位：抚平肩部，在肩端点用针固定。然后从肩部向袖窿及腋下抚平，使布自然地贴在模型上，逐步固定。由于只有一个腰省的缘故，乳点后面的胸围线不能保持水平，而是略向下倾斜。袖窿所处位置与固有形状，立体确定很难准确，因此是一个难点部位。我们可以先标记出几个关键点，如肩点、胸宽点、袖窿深点，作为平面修整的依据。确定胸宽点时，要将松量包含在内，袖窿深点一般在腋下2.5 cm处，也可根据具体款式决定。
（5）剪掉余料：留出缝份后，修剪肩部、袖窿、腋下处多余布料。注意袖窿部分不可剪得过深，一般采用先剪放射状剪口，再逐步深入修剪的方法。
（6）作腰省：由于胸部的自然隆起，使腰部产生了余量，而余量随着胸部隆起的高度而增加。考虑腰部的松量后，将其余量做出腰省，省尖指向乳点固定好，腰部不平服时采用打剪口的方法。
2. 制作后身
（1）披布：把后片布料披到模型上，对合后中线，在颈部、腰部固定。横线保持水平，在肩胛骨处用针固定。
（2）处理领口：理顺后领口处的布料，用针固定。按后领口线预留缝份，剪掉该处的余料。
（3）加放松量：由于手臂活动的原因，在背宽处留一些松量，以保证穿着舒适，将松量用针固定。
（4）处理肩部：在肩胛骨处水平线的控制下，理顺肩部的布料时自然会出现多余的布量，将其做出肩背省，然后用对别法将前、后肩线固定，并剪掉该处的余料。
（5）处理后袖窿与侧缝：参考背宽点、前肩点和前袖窿深点，粗裁剪后袖窿。抚平侧面的布料，用对别法别合前、后侧缝，侧缝处余料剪掉。
（6）作腰省：考虑腰部的松量后，把腰部余量做出腰省，注意腰省的位置与省尖的指向。
３．标记轮廓
（1）标记领口：把带子按设计意图固定在前中心点上，然后绕向后面。以带子为准标记好前后领口线，标记的痕迹只要明显，越小越好。
（2）标记肩线、侧缝线：按大头针的位置标记，在侧缝处要考虑胸围的松量，放出适当的份量作记号。
（3）标记腰围：用带子在前后腰围处系上，调整好带子的水平位置，作好标记，并将腰部余量剪掉。
二、原型衣的制版
1. 整理原型衣结构图
（1）确定结构线：将原型衣从模型上卸下，取出所有大头针，将其展成平面。并用园顺的曲线连接各点（个别不准确的点可忽略），袖窿处可用弧形尺画出规范的曲线。
（2）肩线吻合：将前、后肩线对合，看其长度的吻合，并注意前后领口、袖山曲线的圆顺。
（3）侧缝吻合：将前后侧缝对合，使其等长，并保持袖窿与腰线的圆顺。然后按轮廓放出1～1.5 cm缝份，剪掉余料。
（4）整烫：用熨斗将布料轻轻熨平，并扣烫前、后衣片的缝份和省缝。
2. 假缝试穿
（1）假缝：用折叠别针法按制成线别好前后腰省、侧缝等部位，肩部可暂不别合，待到模型上组合时再别合。
（2）试样补正：将假缝后的原型衣穿于模型上，认真观察样衣的前后各部位的效果，不合适的地方应再次调整，并作好标记，待纸样修正。上述方法有时需要反复几次，直至满意为止。
3. 拓印样板
（1）确定样衣板型：把试样后的原型衣再次展成平面，熨平，按修改的点线再次修正。
（2）拓印：在样衣的下面放一张纸，利用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其它方法拓印。
（3）样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上标记清楚对刀、对合、纱向等标记。若需工业制板，还要有文字标注等（详见第五章三节）。
第二节胸部省道设计
女体胸部的变化历来是服装设计的焦点。怎样把女体胸部准确而完美的表现出来，是我们研究的一个重点问题，也是难点问题。胸部造型的手法主要有三种形式：省缝（胸省）、皱褶与分割线。
一．省缝表现胸部
原型衣是用一个省缝（腰省）表现胸部的，为突出和强化胸部造型，还可以用多个省缝表现，即胸省的分解。从布料的估计、整理布纹到标记如同前述，故从略。
操作方法
1. 披布：
2. 加放松量：
3. 理顺侧缝：
4. 处理领口：
5. 分别作省：
6. 标记、剪掉余料：
7. 整理结构图：
8. 假缝试穿：
（二）样板制作同前述，故省略。
总之，在胸部的某一个方向有省缝时，靠近止口侧的胸围线保持水平；在胸围线上下均有省缝时，要保持胸围线的水平。
二、皱褶表现胸部
（一）腰部皱褶
将胸部多余布料用皱褶的形式表现出来，改变省缝
单一形式，使其更加丰富。见腰部皱褶例子。
1. 操作方法
（1）披布：
（2）剪开：
（3）理顺侧面：
（4）作褶、剪掉余料：
（5）展开图：
（6）假缝试穿：
（二）肋部皱褶
1. 操作方法
（1）披布：
（2）理顺各部位：
（3）剪开：
（4）处理袖窿：
（5）作褶：
（6）开剪：
（7）标记轮廓：
（8）展开图：
（9）假缝试穿：
总之，用皱褶表现胸部应注意抚推布料的方向，褶纹的个数、大小、位置可以自己设计。
第三章衣领与衣袖立体裁剪
第一节衣领立体裁剪
衣领处在服装的最上端，与人的面部紧密相关。在服装中犹如人的眼睛一样，占据最醒目的位置，是人们视觉中心。衣领的好坏直接影响到服装的美感和整体效果。
衣领的式样繁多，根据它的表现特征分为两大类：无领类与有领类。其中有领类还可以细分为立领、翻领、驳领、变化领型。
一、无领型立体裁剪
无领是指没有衣领的领型，是以领口线的变化为设计重点。具有简洁、轻便、随意、流畅的风格特征。这种领型裁剪起来比较简单，我们仅以一字型领型加以说明。
（一）操作方法（教师演示）
1.标记前领线：在原型衣身的基础上，用带子设计出形状。
2.因这种领型呈水平状，它的领深点较浅，而领宽则很宽。
2. 标记后领线：按照前领线设计后领线，前后肩颈点相同。
3. 整理结构图：圆顺领口线，注意前后肩宽相等。
4. 假缝试穿：沿领口线扣烫缝份，并别合肩部，装于模型上，观察其形状，是否符合设计意图。
（二）裁剪要点
各种无领的裁剪均遵循以下原则：
1. 以基本领口为基础考虑各种变化。
2. 用带子设计领口线的形状（即领深、领宽及领口线的变化）。
3. 前、后衣片的颈肩点移动的距离相等。
4. 当前后领口线长度小于头围时（60cm），要设置开口。
二、有领型立体裁剪
（一）立领
立领是围绕人体颈部并立起的领型，具有干净、利落、严紧、保暖之感。
1. 操作方法
（1）确定领口线：首先在前后衣身上用带子标记领口线的形状。
（2）披布：在长方形领型布上标记好后中线，与模型后中心线相对合，固定。为了稳定，相隔2cm的位置再别一根针。
（3）领与颈部空隙：把领布向前围绕，用衣领前端翘起布量的大小来调整衣领与颈部的空隙。前下端翘起越大，越靠近颈部。反之，离开颈部。
（4）打剪口：将确定好的领布在领前端固定，领下端不平处打剪口，使之平服。
（5）标记：按设计意图用带子进行衣领造型，并标记下来，余料剪掉。
（6）整理结构图：将领型布卸下，圆顺衣领各结构线。
（7）假缝试穿：按领型的领口扣烫缝份，装于颈部，观察其效果，修改不合适的部分。
（二）翻领
翻领由领座部分与翻折部分组成的领型，是用途最广泛的领型之一。其造型来源于仿生设计、仿建筑形体设计等。
女衬衫领是典型翻领的代表，它随意、轻便，被广泛应用的一种领型，适合各种脸型体形的人选用。
1. 操作方法（教师演示）
（1）粗裁领布：
（2）披领型布：
（3）领型松度：
（4）确定领下口：
（5）标记领止口：
（6）领型结构图：
（7）假缝试穿：
（三）驳领
驳领是由领座与翻折部分及驳头共同组成，在众多的领型中最富于变化，且用途最广泛，但其结构也最为复杂，它具有多种领型的综合特点，是学习的难点
1.操作方法（教师演示）
（1）确定驳口线：
（2）确定领口线：
（3）披领型布：
（4）确定领下口：
5）确定领外口：
（6）驳领结构图：
（7）假缝试穿：
三、变化领型的立体裁剪
变化领型指一些富于层次及形态变化的领型，这类领型属于抽象设计或艺术设计，具有独特的形式美感。
(一)连身褶饰立领
该领型与衣身连在一起，它将领省与褶裥结合起来，既解决了胸部突起需要，又使领型具有新颖、独特之感，是造型与功能巧妙结合的范例。
1. 操作方法（教师演示）
（1）披布：
（2）标记：
（3）作褶裥：
（4）标记，剪：余料
（5）领型结构图：
（6）假缝试穿：
（二）层褶领
层褶领在胸前形成垂坠褶纹，外形象溪水流畅，又象梯田般富于层次感、律动感。
1. 操作方法（教师演示）
（1）披布：
（2）作第二层褶纹：
（3）作第三层褶纹：
（4）标记轮廓：
（5）领型结构图：
（6）假缝试穿：
（三）叠浪领
叠浪领的波纹呈波浪形，使胸前产生漂浮、浪漫、流动的感觉，给服装增添了生气与活力。
1. 操作方法（教师演示）
（1）准备领型布：
（2）披布：
（3）确定领外口线：
（4）调整波纹的层次：
（5）领型结构图：
（6）假缝试穿：
第四章袖子的立裁与制板
衣袖结构多种多样，按衣与袖的组合方式可分为圆装袖、连袖、插肩袖等。而装袖又有一片袖和二片袖之分，是使用范围最广泛的袖型。袖山是衣袖立体裁剪的重点，它是以手臂与躯干接合处的形态为依据。立体裁剪衣袖的目的，是从根本上了解袖的成构与由来，同时对怎样获得立体而美观的袖型有一个本质的认识。
一、原型袖的立体裁剪
原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。
（一）布料的准备
1. 量取用布：原型袖用布的大小，一般以袖长尺寸和臂根围尺寸作为布料的用量基准。在制板时因左右对称，所以只需操作一侧（一般为右手臂）即可。其长度取袖长+6～8cm，宽度取臂根围+8～10cm。
2. 整理布纹：将前后布料的纵横向用手撕开，按前述布纹整理方法把布纹整理好，并保证布料的纵横丝绺顺直。
3. 标记：在布料上标记出袖中线与袖深线。
（二）立体裁剪操作方法
1. 制作袖筒
（1）披布：将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。
（2）加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。
（3）确定前袖缝：把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。
（4）确定后袖缝：把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口（上下）两头向袖肘（中间）方向别起。
（5）作袖肘省：由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。然后留出缝份，余料剪掉。
（6）确定袖口：根据袖长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。
2. 制作袖山
（1）袖山吃势：从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直。注意大头针应竖向排列。
（2）确定袖山轮廓：沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。预留缝份后，余料剪掉。
（三）原型袖的制板
1. 整理原型袖结构图
取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝（对个别位置不准的点可将其忽略）。然后将缝份修剪整齐。
2. 假缝试穿
（1）假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫后袖缝、袖口折边份，用折叠别按制成线别好。
（2）试穿：将假缝后的原型袖底部与袖窿腋下别合，为了稳固可用三根针别住。
（3）装袖山：衣袖套上手臂后，将袖山与袖窿别合。先从袖山顶点开始，用藏针别将前后袖山别好。
（4）调整衣袖：衣袖的前后位置适当，既不向前也不偏后。袖山圆顺饱满。
3. 样板制作
（1）拓印样板：把试样后的原型袖再次修改好、熨平。在其下面放一张纸（或纸板），用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其他方法拓印。
（2）样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上清楚地标好对刀、纱向、对合等标记，对于工业制板，还要有文字标注。
二、二片袖的立体裁剪
二片袖与原型袖的区别在于它通过两条袖缝线，把袖筒多余的部分去掉，使袖片结构不仅符合人体手臂的形状，而且更加美观。
（一）布料的准备
1. 估计用布：一般以袖长尺寸和臂根围尺寸作为布料的用量基准。大袖的长度取袖长+6~8cm，宽度取1/2臂根围 +10~12cm；小袖的长度比大袖袖长少8cm左右，宽度取 1/2臂根围
2. 整理布纹：按前述布纹整理方法把布纹整理好，并标记好袖中线与袖深线。
（二）立体裁剪操作方法
1. 制作袖筒
（1）披大袖布料：将大袖布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。在袖深、袖肘、袖口处用针固定。然后在手臂两侧留出适当的松份。
（2）确定大袖袖缝：把大袖袖布包裹到手臂侧面，然后设计大袖的前后袖缝线，留出缝份，剪掉余料。
（3）披小袖布料：在布料的中心线上分别留出松量后，对合袖深线与小袖中心线，固定在手臂模型上。
（4）确定小袖袖缝：将两侧的布料与大袖片对合，标记后预留缝份，剪掉余料。
2. 制作袖山
（1）确定袖底线：沿臂根截面的形状标记出袖山底部轮廓，预留缝份后，余料剪掉。
（2）确定袖山线：将袖山顶部多余的量逐一向前后袖山别起（即吃势），要保证袖山处的经纱顺直，然后按臂根截面的形状标记袖山曲线。
（三）二片袖的制板
1. 整理原型袖结构图
取出二片袖的大头针，将大、小袖片展成平面，可借助袖窿尺画顺袖山曲线及其它各结构线（个别不准确的点可忽略），确定结构轮廓后，将缝份修剪整齐。
2. 假缝试穿
（1）假缝：用熨斗将布料轻轻熨平，扣烫大袖缝缝份与袖口折边份，并用折叠别按制成线组合
（2）试穿：将组合好的衣袖套上手臂，用藏针别装衣袖，袖山圆顺饱满，衣袖的前后位置适当，对不合适地方可再次修改，直至满意为止。
3. 样版制作方法同前所述，故从略。
三、变化袖型的立体裁剪
变化袖型一般用于表演装、婚礼服、酒会服、夜礼服等服装上，其结构是在原型袖基础上变化，加之分割与皱褶手法的运用，使造型更加完美别致。
(一)上宽下窄型袖（褶裥袖）
袖型特点：衣袖廓型呈上蓬下窄，袖山丰满膨起，肘下通过褶裥收紧，并设一排装饰扣。衣袖加长至腕部，袖口呈尖角形，适合礼服等款式选用。
1. 操作要点（教师演示）
（1）布料准备：
（2）制作垫肩：
（3）装垫肩：
（4）制作袖山：
（5）将肘部褶裥别合：
（6）确定结构图：
（二）鸡腿袖的立体裁剪
袖型特点：衣袖上部宽大、膨起，下部通过分割线收紧，似鸡腿形状，适合礼服或时装款式选用。
1. 操作要点（教师演示）
（1）布料准备
（2）制作衣袖
（3）外观效果：
（4）确定结构图
第五章裙装的立体裁剪
第一节筒裙的立体裁剪
筒裙是从腰围至臀围顺延身体的曲线，臀围到裙摆呈直线形的裙子。该裙是裙子的基本形，任何款式均可以通过基本形的变化出来，故把筒裙作为基本练习。
一、布料准备
裙子长度为58cm（包括腰部的缝份与裙摆的折边份），前裙宽度为30cm，后裙宽度为28厘米（包括前后中心欲留份、放松份、侧缝的缝份）；腰头长度为35cm，宽为6cm。整理布纹后，标出纵横基准线。
二、操作方法
1. 制作前裙片
（1）披裙布：将布料的前中心线与人体模型的前中心线合对好，并用针固定。再将两者臀围线合对好（布料的臀围线只要与人体上的臀围线保持平行即可）。
（2）加放松量：在前臀围线约中心处捏出
1~1.5cm的松份别好，然后在腰、腹处固定。
（3）处理腰部：在侧面把臀围线以上的布料向上抚平，注意布料的丝绺要顺直，并用针在腰部固定。这时我们可以清楚的看到在腰部产生了余份，这是由于腰围与臀围的尺寸差的缘故。
4）作腰省：把腰部的余份做出两个省缝，省的位置、间距、长短要根据腹部的形状决定。为了使腹部的松份均匀分散，省缝长度可以略短些。
（5）确定轮廓：按人体模型的侧缝线、腰围线确定前裙片的侧缝线与腰围线，可用带子设计，然后再作标记。
（6）开剪：留出缝份，将余料剪掉。
2. 制作后裙片
（1）披裙布：对好后中心线和臀围线，用针固定。
（2）加放松量：在后臀围线约中心处捏出1~1.5 cm的松份别好，然后在腰、腹处侧面固定。
（3）处理腰部：理顺臀围线以上的布料，注意布料的丝绺不能歪斜，然后固定。
（4）作腰省：腰部仍然产生了余量，根据臀部隆起的形状决定后腰省的位置及大小。由于腰
部塌陷，使后腰省量略大一些，而臀突的位置又低于腹部，使后腰省略长。
（5）对合侧缝：将后裙片的侧缝与前裙片的侧缝用对别法别合，观察腰、臀、摆造型的均衡性。
（6）标记腰线：先用带子将腰部固定，并使带子与地面平行。然后按带子位置标记腰围线。
3. 制作板型
（1）样衣展开：把卸下的裙片展成平面，用曲线或直线连接各点，确定裙子的轮廓线，要求轮廓线顺直、准确。
（2）假缝试穿：按前裙片轮廓扣烫缝份，假缝试穿，观察整体效果。
（3）确定板型：将假缝试穿后的样衣进一步整理，并作出其标准样板型，具体方法详见第五章三节。
第二节变化裙款的立体裁剪
一、波浪裙的立体裁剪
波浪裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙。这类裙的腰部无省道，外形是上小下大，呈放射状，垂挂下来形成波浪裙摆，下摆有平齐的圆形、参次不齐的方形一边长一边短的圆形等造型变化如图6-4所示。另裙摆波浪的个数、大小影响裙摆的角度，有90度斜裙、180度半圆裙、360度圆裙等，且分别一片、二片或三片等组成的波浪裙。下面选用较薄坯布做二片的平下摆圆裙的立体构成为例。
（一）平下摆两片圆裙的立体裁剪
1. 布料准备
服装立体裁剪教案
服装立体裁剪教案 许丽莎 第一章绪论 教学目的： 1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展 2、立体裁剪的基本操作程序 3、立体裁剪与平面裁剪的关系 4、了解立体裁剪的用具并做准备 教学重点： 1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪 2、了解立体裁剪的含义 3、人体模型的补正教学方法：讲述法、举例法、图示法 学时：2 教具：粉笔、人体模台、大头针 作业： 1、查阅相关资料 2、收集立裁图片 教学内容： 第一节立体裁剪简介 一、立体裁剪的含义 立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法，来确定服装结构的形状，完成服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作方法为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。 二、立体裁剪的历史与发展 立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。
三、立体裁剪的基本操作程序 1、确定基本服装款式。 2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。 3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。 4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。 5、平面布样整理。 6、假缝。 7、试样修改。 8、划样、裁剪、缝制。 四、立体裁剪与平面裁剪的关系 立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。 立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化 平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外，立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。 五、立体裁剪的优点 1、立体裁剪造型直观准确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。 2、立体裁剪造型快捷、随意，既有利于结构简单的普通服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。 3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。 4、立体裁剪易处理特殊体形。
《立 体 裁 剪》教案(波浪裙)
《立体裁剪》教案 教者：脱素琴 【课题】波浪裙的立体裁剪【课型】新授课 【时间】 2012年10月22日第7节【地点】科技楼1号多功能厅【授课班级】11级服装班 【教材分析】波浪可以应用于服装的很多部件和款式中，如上衣、裙子和裤子中，贯穿于服装造型设计的整个过程，是立体裁剪教学的重点。波浪的 位置及形态变化多端，不掌握波浪形成的原理、手法，学生就很难 适应目前日新月异的服装款式的立裁制作。所以学好本知识点，将 有助于提高学生的立裁设计能力，从而适应市场对学生的要求。 【教学目标】 1、认知目标：使学生理解波浪的形态、波浪产生的原理以及波浪个数、大小所产生的不同造型效果。 2、能力目标：通过对波浪裙立裁手法的学习，使学生能对不同位置、形式的波浪进行分析、立裁，培养学生灵活应用知识的能力。 3、德育目标：①通过操作示范，培养学生的观察能力、设计意识。 ②通过原理的学习、练习，培养学生的创新能力。 【教学重点】掌握波浪形成的原理及波浪形成的手法——剪开旋转法 【教学难点】波浪形成的原理及具体的立裁手法，并能根据所学的方法，针对不同的款式灵活应用。 【教学模式】理实一体化 【教学方法】边引导边示范，边练习边指导 【课时安排】两课时 第一课时：波浪形成原理、波浪裙前片制作 第二课时：波浪裙后片制作，前、后片修样、假缝，完成波浪裙【教学工具】课件、人台，白坯布，大头针、剪刀，直尺 【教学过程】第一课时 Ⅰ、组织教学，清点人数 Ⅱ、作品展示，巩固旧知 1.展示学生制作的百褶裙，并通报评估结果； 2.复习提问：（1）别针拼合衣片时穿透坯布的量应为多少？ （2）针体插过坯布的量应不超过针体的多少？ （3）同一缝份中针距应怎样？同一件衣服上针距要怎样？ Ⅲ、创设情境，引入新课 通过服装走秀，展示波浪在不同部位、不同效果的服装造型，引出课题。 Ⅳ、展示目标，进行新课 (展示课题及学习目标) 见课件 （展示并示范）波浪的形成，引导学生理解波浪形成的原理——（用实物展示） （师生归纳并展示板书） 一、波浪形成的基本原理 形成的基本原理：利用服装材料的悬垂性，使有内外径差的裁 片的外径一端边缘在悬垂状态下聚拢，形成 立体的峰谷形态。 裁片的内外径差越大，峰谷形态越强烈。 制作方法：①抽缩②剪切旋转③插角 ④扇环设计⑤扇形设计等 二、具体款式制作 （提问）立体裁剪的一般步骤有哪些？ （师生活动）教师展示波浪裙样衣，引导学生分析并回答款式特点 波浪
最新中职服装立体造型教案：第二章第五节变化衣身立体裁剪-放射状分割线衣身02
服装立体造型一、基本信息 知识点元数据信息标题放射状分割线衣身 知识点位置第二章衣身立体造型→第五节变化衣身立体裁剪→放射状分割线衣身 二、具体模块填写表 放射状分割线衣身 知识点内容重难点 1、了解放射状分割线衣身的衣身特征，注意量的分配与把握。 2、熟悉掌握放射状分割线衣身的立体裁剪方法。 知识点内容讲解 3．第三部分衣片立体裁剪 （1）披布（见图27） 将剩下的布料披到人体模型上，并用大头针固定衣片。 图27 （2）粗裁衣片（见图28~图32） 第三部分的衣片是此款所以衣片中立体裁剪最难的一因其跨域前后身，且形态复杂。用剪刀将第三块面布按照人体模型上的轮廓标记线进行粗裁，要留缝份及修正量。粗裁时要注意逐渐修剪，逐渐推转，一定不要裁过。
图28 图29 图30 图31 图32 （3）固定衣片（见图33、图34） 第三块衣片斜跨前后身，而且通过腰部的凹陷，要使布料平服，必须将衣片转折处的多余量布料剪刀口。再将布料顺着斜向衣片抚紧，面料会自然贴合人体模型表面，衣片贴合人体后，用大头针固定衣片。 图33 图34 （4）点影（见图35、图36） 衣片各部位调整好后，根据人体模型上衣身轮廓线，在衣片上用笔将衣身轮廓线进行点影。
图35 图36 （5）画线、整理（见图37、图38） 把衣片从人体模型上拿下来放平，再按照轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。 图37 图38 4．第四部分衣片立体裁剪 （1）披布（见图39） 将剩下的布料披到人体模型上，并用大头针固定衣片。
图39 （2）粗裁衣片（见图40~图44） 用剪刀将第四块面布按照人体模型上的轮廓标记线进行粗裁，要留缝份及修正量。第四块面料跨越前后身，粗裁时要注意逐渐修剪，逐渐推转，一定不要裁过。 图40 图41 图42 图43 图44 （3）固定衣片（见图45、图46） 第四块衣片斜跨前后身，而且通过腰部的凹陷，要使布料平服，必须将衣片
10服装《立体裁剪》期中考试卷 (理论知识)
10服装《立体裁剪》期中考试卷(理论知识) 2012.4 座号姓名成绩 一．填空： 1．立体裁剪与平面裁剪是两种______________的服装纸样设计方法。立体裁剪技术广泛地应用在_______________、________________和_______________中。 2．人台上的模型线（标线）是指粘贴在人台上的________________的基准线，其作用是确保立体裁剪________________。 3.立体裁剪要强调____________________，____________________，___________________三条基本 要领。 4.立体裁剪常用的针法主要有：________________，________________，______________， _______________，_______________五种。 5.做灯笼裙的立裁时里裙的制作方法和_______________的制作方法类似，只是为了步幅的需要做成 _______________形裙摆。 6.立裁灯笼裙做裙摆时，先将里、外裙片用_______________法分别拼合；再将外裙摆 _______________后向内翻折与里裙摆_______________形成灯笼式立体造型，穿上人台观察调整。 7.应用抽缩法进行艺术造型，可以对布料进行抽缩使之形成皱缩，从而产生____________及 ______________效应。皱缩的布料长度一般可定为定型长度的______倍，个别特殊的可达_____倍以上。 8.应用编织法，可以将布料_______________布条或_______________绳状，然后将布条布绳之类的材 料用编织形式编成具有各种_______________的衣身造型。 9.应用折叠法，可以将布料_______________或_______________地进行折叠，用针固定后，将折叠部 分拉开，形成富有立体感及匀律的外观。 10.饰缀法的处理方法常有两种，一种是___________________________________________； 另一种是_____________________________________________ 。饰缀法所使用的材料要求可塑好，具有适当的厚度和较丰富的视觉效果。 二．简答题： 1.裙子的腰省量与裙摆大小有什么关系？
服装立体裁剪教案部分-立体结构设计
4 第六章下装立体裁剪 教学目的：1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。 2.掌握变化裙型的立裁操作方法。 教学重点： 1.掌握下装松量的基本设置方法。 2.掌握臀腰省的基本处理方法。 教学方法：讲述法、图示法、演示操作。再通过学生实际操作练习和教师个别指导，使学生掌握所学知识。 学时：8 教具：标记笔、人体模台、大头针、标记线 作业：1、基本裙型1款例； 2、变化裙型2款例。 （要求先绘制款式图，按照款式图进行立体裁剪制作）
第一节直身裙的立体裁剪 裙装的造型变化丰富多样，是主要的下装款式，也是女装的 主要构成，搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法，能 够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。此外，裙装通过本 身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。其剪裁 多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成，因此较为适 合运用立体裁剪的手法进行制取。裙装立体裁剪的重点主要在 腰、臀部位的处理上，同时还要注意满足下体运动需要及功能性 设计。其造型款式如图6-1-1所示： 图6-1-1直身裙造型款式图 一、直身裙的立体裁剪 直身裙也称直筒裙、一步裙，其款式特征为腰部收省，臀部贴体，裙摆量与臀部大小基本相同，是裙装中最基本的款式。使用的材料大多为较厚实，挺括的织物。其造型款式图如图6-1-1所示。 下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。 （一）准备工作 1、布料准备 根据款式需要确定直身裙长度，腰围线上加放4cm，裙摆下加放5cm，前后片用布长度为：裙长+9cm；直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量，再在前后中心线加放3cm，侧缝处加放3～4cm，前后片用布宽度为前后半臀围+7～8cm。参见图6-1-2。 2、布纹标示线的标定 将准备好的布料整理好，并标示前后中线及臀围线。 3、标记腰围线和臀围线的位置 根据款式要求，用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。
2020智慧树知道网课《服装立体裁剪》章节测试满分答案
第一章测试 1 【单选题】 (2分) 服装立体裁剪的产生于西方服装造型发展的哪个阶段？ A. 非成型阶段 B. 成型阶段 C. 半成型阶段 D. 原始阶段 错误 本题总得分0分 2 【单选题】 (2分) 以下哪一点属于立体裁剪的不足? A. 对于人体部位的尺寸把握不能直观呈现。 B. 操作过程中需要大量的面料，操作时间较长，生产成本较高。 C. 对于对面料的性能影响到服装的造型效果也不能准确地感受 D. 在松量的控制上有据可依，便于初学者掌握与运用。 错误 本题总得分0分
3 【判断题】 (2分) 立体裁剪优于平面裁剪。 A. 对 B. 错 错误 本题总得分0分 4 【判断题】 (2分) 平面裁剪的理论可以用来指导立体裁剪，而立体裁剪也能够充分说明和理解平面裁剪。 A. 对 B. 错 错误 本题总得分0分 5
【多选题】 (3分) 以下哪些属于立体裁剪的优势？ A. 立体裁剪是进行三维设计造型的具象操作过程。 B. 立体裁剪表现出较强的直观性、适体性和准确性。 C. 立体裁剪的尺寸较固定，有较强的可操作性和稳定性。 D. 立体裁剪在服装款式造型上更加多样和灵活。 错误 本题总得分0分 第二章测试 1 【单选题】 (2分) 在立体裁剪里通常可以不标识的基准线是哪一条？ A. 背宽线 B. 公主线 C. 颈围线 D. 胸围线 错误 本题总得分0分
2 【单选题】 (2分) 下面哪一项基准线的标识原则是不正确的？ A. 表示基准线的起始点尽量设在人体模型的右侧 B. 人体模型的高度应该与操作者的眼睛平齐为宜 C. 人体模型必须放置成水平状态，不要倾斜和晃动 D. 基准线的状态一定要光滑、圆顺、流畅 错误 本题总得分0分 3 【单选题】 (2分) 下面哪一项基准线的标识方法是不正确的？ A. 袖笼弧线是过肩点、前腋点、后腋点围绕臂根做流畅弧线 B. 肩线是侧颈点到肩点之间的连接 C. 侧缝线是从肩点处向下延伸做垂直地面的连接 D.
立体裁剪教案(五)袖的立体裁剪
立体裁剪教案（五）袖的立体裁剪 一手臂结构与袖的构成原理 手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。 二一片袖的立体裁剪 1 无省一片袖的立体裁剪 (1)先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。 (2)将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。 (3)标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。 2 泡泡袖的立体裁剪 泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下： (1)取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。 (2)将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。 (3)从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。 3 喇叭袖的立体裁剪 喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。 三两片袖的立体裁剪 两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。操作步骤为： 1 分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。
服装立体裁剪教案.doc
名师精编优秀教案 服装立体裁剪教案 科目 授课方式 教学目的 第一章概述 立体裁剪第二章立体裁剪的准备工作 第一节材料、用具的准备 课堂讲授、人台操作演示、启 发式、归纳法、讲练法相结合 1.让学生掌握人体的体型和立体的概念。 2.让学生掌握立体裁剪的材料和用具的使 用方法。 共 4 页 授课 第 16周课时 4 节 日期 班级11 服装 作业拟用 题数时间 选 用 工 人台操作 具 挂 图 重难 正确认识人体的体型在人身上进行立体裁剪 点点 教 学 回 顾 说 教案设计提纲：复习引入—讲授新课—课堂练习—课堂小结—布置作业 明 审阅者：年月日
教学 教师程序及 活动时间 复习设问引入教学过程 第 1 页主要教学内 学生 容 活动 回答 （引导分钟） 引入 板书新课题的引入、解释立体裁剪的概念和应用 第一章概述 第一节服装的立体概念 思考 讨论 笔记 讲演示 板书授 新 归纳课 ︵总结 板书 分 钟 ︶一、服装立体裁剪概念 人体是一个特定的立体，是由人体各部位的曲线组 成，一件具有立体感的服装，应与人体特征相符合。要 想使服装符合人体特征的基本线条 , 最理想、最可靠的观察方法是立体裁剪。 二、服装立体裁剪适应范围分析服装立体裁剪是一种软体雕塑， 适应范围有： 1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立讨论体感强但又无法或极不容易用平面结构设计 2、从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬 垂效果好的面料。 三、造型优点归纳 （1）直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的 裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量 等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服 装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟的。笔记（2）实用性：这种方法不仅适用于结构简单的服装， 也适用于款式多变的时装；适用于西式服装，也适用于 中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限 制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创 作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。 （3）适应性：立体裁剪技术不仅适合专业设计和技 术人员掌握，也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立 体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力， 就能自由地发挥想像空间，进行设计与创作。
服装考证试题
职业技能鉴定国家题库统一试卷 高级服装设计定制工知识模拟试卷 注意事项 1．请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2．请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 3．不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。 一、选择题(第1～60题。选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分。满分60分)： 1.麻纱织物质量较好,其经纬纱一般为()。 (A)低捻低支(B)高捻低支(c)低捻高支(D)高捻高支 2.原色夏布是以()为原料。 (A)苎麻(B)黄麻(c)亚麻(D)棉 3.化学纤维横截面形态一般呈()形. (A)圆(B)三角(c)锯齿(D)多样 4．由22—26D粗的丝、每两根合成一股线的表示方法为()。 (A)2×22／26D(B)2／22／26D(C)2×(22-26)D(D)22／26×2D 5．袖子前后是指()。 (A)两只袖子位置不对称(B)袖了过长(c)袖口大小不一(D）袖子前长后短
6．腰口呈波浪形止口的现象，叫做（）。 (A)腰头起裂(B)腰口弯曲(c)腰头前口不齐(D)腰头还口 7．重力是决定色彩的不对称平衡的一个重要要素，而重力受多种因素的妊影响，例如花纹面料服装上的强调色只有大些，才能引一起重视．这说明（）影响重力。 (A)对比强弱(B)位置（C）背景繁简（D）内在兴趣 8．在服饰配色中，强调是常用的法则之一。一般情况下，每套款式的强调部位以()为宜。 (A)3～4个(B)4～5个(c)l～2个(D)5～6个 9．在服饰配色中．为取得和谐统一，可在参加配色的所有色彩中同时加入灰色，这种方法称为()统调。 (A)色相(B)明度(c)面积(D)纯度 10．对于倾向于黄绿色肤色的人()色是上装较适宜的色彩。 (A)紫(B)浅绿(c)黑白(D)浅橙 11．例如孤立地评价一颗纽扣是不完整，因为同一颗纽扣，用在这件衣服上是美的，但换在另一件衣服上就可能不美，这主要体现了服装的()。 (A)统一性(B)变化性(c)不确定性(D)流行性 12．多轴对称是以两根或两根以上的轴为基准，分别进行造型因素的对称配置。()是采用这种对称形式。 (A)中山装（B）双排纽扣的西服(c)男衬衫(D)插肩袖大衣 13．在服装构成中，门襟纽扣的排列和百褶裙的褶裥形式即是()。
服装立体裁剪教案设计
服装立体裁剪教案设计 吴丽萍 教学目的：学会立体裁剪的的基本方法，区别平面裁剪的不同。 教学重点；确定比例，放置裁剪线，坯布在人台上的贴身处理。 教学材料：白坯布，白色织带，线，针 教学步骤： 第一章概述 服装立体裁剪是相对于平面裁剪而言的服装造型分析的方法，也是纸样设计的一种直观形式。 一、概念平面裁剪：通过测量人体采取尺寸，然后使用原形、比例等方法的操作来完成纸样设计。立体裁剪：在人台上或人体模型上直接进行造型分析，确定服装衣片的结构形状，完成服装款式的纸样设计 二、立体裁剪的起源与发展立体裁剪技术并不是一种新的裁剪方法，她有着悠久的发展史。起源：原始社会，人类将兽皮、树皮、树叶等材料简单的加以整理，在人体上比划求得大致得合体效果，加以切割，并用兽骨、皮条、树藤等材料进行固定，形成最古老得服装，这便产生了原始的裁剪技术。随着科学技术的发展，人类逐渐学会了简单的数据运算和绘制几何图形，于是又产生了平面裁剪技术。由于平面裁剪方便快捷，人们渐渐淡化了立体裁剪。发展：十三世纪，欧洲服装开始注意和谐的整体效果，在服装上表现为三维造型意识。十五世纪，歌特时期，耸胸、卡腰、蓬松裙身，立体造型兴起。十八世纪，洛可可服装风格确立，强调三围差别，注重立体效果的服装造型。文艺复兴后，立体裁剪技术有了很大的发展。真正运用立体裁剪作为生产设计灵感手段的是二十世纪二十年代的设计大师玛德琳?维奥尼（Madeleine Vionnet），她认为“利用人体模型进行立体裁剪造型是设计服装德唯一途径”，并在设计的基础上首创了斜裁法（bias cut）,使服装进入了一个新的领域，打破了平面裁剪上用于直纱、横纱的风格。国内情况：我国一直以平面裁剪为主，并逐渐形成了一系列较为完整的平面裁剪理论。随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展，我国的服装产品进入了个性化品牌时代，人们对服装款式、档次、品位的要求在不断提高，对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。服装裁剪技术已成为品牌竞争的核心技术和新元素。虽然平面裁剪快捷、方便，但在个性化服装的造型上却有其局限性，在一定程度上影响了品牌的发展，而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。 三、立体裁剪与平面裁剪的比较 （一）立体裁剪的优势与不足。 优势 1. 可边摸索边改进，及时观察效果并纠正 2. 在进行立体裁剪时，可以发现新的轮廓线条，为创作新设计提供新的思路（引发设计灵感）3. 对服装的垂直与平衡——稳定感、对特体或贴体服装、对服装的病历分析和纠正都很有效4. 可帮助理解服装各部位的省、褶、裥以及归、拔、推等工艺的处理立体裁剪可以解决平面裁剪中难以解决的问题（如不料厚薄的估算、悬垂程度、皱褶量的大小等）、可以帮助对平面裁剪的理解，是确定各种平面裁剪方法的依据(这几款均通过立体裁剪方法完成的) 不足：1. 需用特定的人台（衣架）2. 用料大3. 费时一般意义的立体裁剪是依据人台进行的，如果能在人体上进行立裁更为理想，因为，人台是静体。所以，在活动量方面应参照实际人体状态加以充分考虑。 （二）平面裁剪的优势
10服装《立体裁剪》期中考试卷 (理论知识)
┇ 10服装《立体裁剪》期中考试卷(理论知识) 2012.4 座号姓名成绩 一．填空： 1．立体裁剪与平面裁剪是两种______________的服装纸样设计方法。立体裁剪技术广泛地应用在_______________、________________和_______________中。 2．人台上的模型线（标线）是指粘贴在人台上的________________的基准线，其作用是确保立体裁剪________________。 3.立体裁剪要强调____________________，____________________，___________________三条基本要领。 4.立体裁剪常用的针法主要有：________________，________________，______________，_______________，_______________ 五种。 5.做灯笼裙的立裁时里裙的制作方法和_______________的制作方法类似，只是为了步幅的需要做成_______________形裙摆。 6.立裁灯笼裙做裙摆时，先将里、外裙片用_______________法分别拼合；再将外裙摆_______________后向内翻折与里裙摆 _______________形成灯笼式立体造型，穿上人台观察调整。 7.应用抽缩法进行艺术造型，可以对布料进行抽缩使之形成皱缩，从而产生____________及______________效应。皱缩的布料长 度一般可定为定型长度的______倍，个别特殊的可达_____倍以上。 8.应用编织法，可以将布料_______________布条或_______________绳状，然后将布条布绳之类的材料用编织形式编成具有各种 _______________的衣身造型。 9.应用折叠法，可以将布料_______________或_______________地进行折叠，用针固定后，将折叠部分拉开，形成富有立体感及 匀律的外观。 10.饰缀法的处理方法常有两种，一种是___________________________________________； 另一种是_____________________________________________ 。饰缀法所使用的材料要求可塑好，具有适当的厚度和较丰富的视觉效果。 二．简答题： 1.裙子的腰省量与裙摆大小有什么关系？ 2.请简述领座高低与领底起翘量的关系? 页脚内容1
服装立体裁剪教案第四章《领的立体裁剪》
服装立体裁剪教案第四章《领的立体裁剪》 一颈的构造 由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度，从功能性角度出发，决定了领的造型原则上应与衣身分开。仔细观察颈部形状近似圆柱形，略向前倾斜，有自上而下渐粗的特征。进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高，将两点连接起来便形成后高前低的斜线，这就不难理解为何前开领要大于后开领了。 二立领的立体裁剪 立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下： 1 取长=1/2颈围+5厘米、宽=设计宽度+6厘米的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。 2 将其余面料顺着领围线继续安装，边安装边观察造型边调整。 3 在做好的领型上做上标记，修剪多余的布料。 三翻领的立体裁剪 翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领与肩的关系。操作步骤如下： 1 取长=N/2+10厘米、宽=设计量+5-8厘米的斜纱面料一块，划出中心线。 2 将中心线与后领窝的中心线复合，再依据领窝来确定翻领形状。 3 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号，并用标识带作出翻领的造型。 4 从人台上取下之后置于平面上进行修正。 四波浪领的立体裁剪 波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领;另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作方法如下： 1 取出长=宽=(N/2+5)/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪开，剪切长度为后领宽，作出基础领样，将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处，并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。 2 在基础领样的外侧做波浪，做波浪时，一手按住领样的装领处，另一只手捏住布料做波浪，边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。 3 做到一半时将波浪翻到正面，观察波浪量是否合理，以进一步修改。 4 继续波浪领的制作，注意各部位的协调保持波浪的均匀。 5 当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形。 五驳领的立体裁剪 驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起，形成独特的翻驳领结构，其横开领与直开领都应做相应的调整。操作步骤如下： 1 取长=N/2+8厘米、宽=设计宽+5厘米的斜纱布样，在后领处剪去深5厘米、宽8厘米作成基础领样，将其安装在衣身领窝上。 2 将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。 3 用标志线作出衣身的驳头造型，将基础领样的前端与驳头复合一致。 4 在基础领样上作标志线，并按标志线作出外轮廓造型。 5 剪去对于的布料，作成最后完成的领样。 六变化领型
2016高职 服装设计制版与工艺试题(赛项赛卷)
2016年全国职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项（高职组） 服装制版与工艺技能竞赛模拟题（一） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。
2016年 全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项 服装立裁制版与样衣制作工艺单 款式图： 165/84A 注：服装松量设计以合体美观为前提，需符合人体运动机能性与舒适度，对未标注尺寸的部位，选手可根据款式图自行设计尺寸。 工艺要求：12匀、手法恰当，缝合线迹的技术处理合理，标记点清楚；3法准确；4567
服装制版与工艺技能竞赛模拟题（二） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。
立体裁剪教案
重庆市渝北职业教育中心 备课教案 专业：服装设计与工艺 班级：2012级（春）服装 学科：服装立体裁剪 周课时： 6 课时 教师：何晓梅 2012年至2013年第二学期
教学内容：服装立体裁剪概述 教学目的： 1、了解立体裁剪的含义及其历史与发展 2、了解立体裁剪的基本操作程序 3、了解立体裁剪与平面裁剪的关系 教学重点： 1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪 2、了解立体裁剪的含义 教学难点：无 教学方法：讲授 教学准备：教案、PPT、人台模型等 课型：理论教学时间：2（第1、2课时） 教学过程： 一、导入 提问：请问同学们什么是立体裁剪？（举手发言）
二、新课 （一）立体裁剪概念 立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法，是使用白胚布直接在人体模型上进行服装款式造型，同时制作其样板型的一种技术。 （二）立体裁剪的起源与发展 立体裁剪起源于欧洲，随着人们订制服装要求的提高逐渐得到了发展，在许多国家得到普及与应用。 （三）立体裁剪的特点（分别举例说明） 直观、实用、适应、灵活、易学五大特点 （四）立体裁剪的基本操作程序 1、基本确定服装的款式 2、根据穿着者的体型选择人台，必要时适当地补正人台 3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装的初步造型。 4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。 5、进行平面布样整理，并用大头针假缝，使服装基本成型。 6、在人台或人体上试样，审视服装的造型以及合体性，加以调整修改。 7、划样、裁剪、缝制。 （五）立体裁剪作品欣赏（图片）
三、课堂小结 本节课我们学习了立体裁剪概述，让大家对我们这门课程有一个初步的了解，希望同学们下来多看看书预习预习。 四、作业布置 预习教材2页致4页内容 五、教学后记
第七章 创意服装的立体裁剪
教案
第一节立体裁剪与形式美法则 立体裁剪制作的服装作品其整体美感的产生与形成，造型要素虽然是多方面的，但离不开服装构成的形式美法则。与其他造型艺术一样，服装设计的形式美法则主要体现于服装款式构成、服装色彩的合理搭配以及各种材料的组合运用、肌理效果的表现等。要处理好服装立体造型美的各项基本要素之间的关系（如轻重、大小、多少、明暗、新旧、长短、厚薄等），就必须具备较高的艺术修养与品位，凭借形式美的基本规律和法则，使各种造型要素在量与质上达到统一和谐的整体美。 一、对称法则 对称为造型的最基本的构成形式，无论是在传统造型艺术中，还是在各种现代造型艺术中，对称法则的运用是较为广泛的，如各种生活器皿、建筑物、家具、装饰艺术、音乐、诗歌等都体现了对称的形式美感。 从构成艺术的角度来讲，对称是指图形或物体的对称轴两侧或中心点的四周在大小、形状和排列组合上具有一一对应的关系。对称具有严肃、庄重、平稳，理性的特征，非常符合中国人的中庸审美心理。在服饰艺术中，无论是汉民族，还是各少数民族的服饰中都具有较多的体现，如被称为国服的中山装就是追求一种四平八稳的着装理念。需要指出的是过度的对称，往往产生一种呆板的感觉。所以我们在利用对称法则进行立体裁剪设计时应在合理利用对称法则的同时，需考虑到适当的变化，这也是后文将要提到的对比、均衡等形式法则。 （一）轴对称 轴对称是指图形或物体在大小、形式和排列上会基于某个直线形式一一对应关系，这种状态叫做对称轴，这条直线称作轴对称。对称轴两侧的形体或设计要素分别处于与轴相同的距离上，尤如镜面的反射原理，从力学角度和审美心理上给人以稳定感、平衡感。根据轴数目的不同，分别叫做单轴对称、双轴对称和多轴对称。在进行立体裁剪造型设计时各种设计要素的搭配，可以在对称轴的上下、左右、前后进行设计，从生理解剖学角度来看人体也是以人中线为轴，基本左右对称的，因此，我们在进行立体裁剪纸样设计时，只需做出半身，另外半身复制即可。 （二）回旋对称
服装立体裁剪设计课程教案教学大纲.doc
《服装立裁造型设计》课程教学大纲一、课程基本信息
二、教学内容及基本要求 （一）教学基本要求 1、目的 通过本课程教学，使学生掌握服装立裁造型设计的基础理论知识，操作方法和技巧，并利用项目化教学，将课程的知识点、能力要求体现在项目化教学过程中，通过本课程的学习，使学生能利用服装立裁造型设计来体现设计意图；用立体裁剪与平面裁剪相结合，使服装结构造型设计更准确；用立体裁剪制作高级礼服。培养学生具有勤奋刻苦、独立解决问题的良好素养，为提高学生服装职业能力奠定基础。 2、要求 坚持育人为本、德育为先的原则，培养具有良好的职业道德和敬业精神，具有较强的职业行动能力；坚持以就业导向、能力本位，以学生为主体，多元智力的学生观，建构主义的学习观和教学观，树立终身学习的理念，突出课程的职业性、实践性和开放性，紧紧盯住产业需求、牢牢贴近一线服务，专业融入产业、规格服从岗位、教学贴近生产。培养具备服装产品设计能力、服装板型设计能力、服装工艺设计能力，能够适应服装行业需要的生产、建设、管理的应用型高级专门人才。 3、重点及难点 重点：服装设计理念与人体结构的合理结合；服装与人体空间关系的科学处理。 难点：能依据形式美法则、面料性能及流行趋势进行各类成衣构思与设计；能根据客户要求对各类成衣进行立裁设计。 （二）教学基本内容概况（共64学时） 第一章服装立体塑形技法（8学时） 服装立体塑形技法（4学时） 布置作业并辅导课题设计（4学时） 第二章立裁衣身褶饰制作（4学时） 第一节抽褶衣身（0.5学时） 第二节垂褶衣身（0.5学时） 第三节分割线与抽褶衣身（0.5学时） 布置作业并辅导课题设计（2.5学时） 第三章衣领的立体造型设计（4学时） 第一节立领（0.5学时） 第二节翻折领（0.5学时） 第三节变化领款（0.5学时） 布置作业并辅导课题设计（2.5学时） 第四章衣袖的立体造型设计（4学时） 第一节圆装袖（0.5学时） 第二节连袖与插肩袖（0.5学时） 第三节变化袖款（0.5学时）
服装专业教学设计
服装专业教学设计
《礼服褶裥的基础立裁》教学设计 ——任务驱动教学法在《服装立裁裁剪》教学中的运用案例 一、选题背景 传统的服装专业立体裁剪学科如果沿用一惯的“教师讲授—教师演示—学生练习”的教学方法，学生只是被动地记忆和模仿练习。已经不适应学情的需要，不能够“学以致用”。针对这种情况，本教学设计通过有目的地提出系列不同的问题或任务，引导学生主动发现、积极探索、实践体验，解决问题，以便深层次理解、掌握并运用基本知识和技能，实现从能力到人格的整体发展，成为有效问题的解决者，为终身学习奠定坚实的基础。 选择的案例是服装专业必修科目《立体裁剪基础》中的重要知识点，以此作为案例研究，具有典型的代表性，以便供其它知识点教学进行参考运用。 二、教材分析 浙江省教育厅职成教研室组编、高等教育出版社出版的《立体裁剪基础》，全书分为六个章节，由浅入深，图片与文字结合，容易接受。立体裁剪可以作为新生入学后认识服装与人体关系的人们课程，采用立裁不仅能大大降低初学者对服装的理解难度，更有利于激发初学者的专业学习兴趣。本书里面有多个教学项目，有其优势，但是服装是丰富多彩的，只有基本功扎实才能适应多变的服装立裁需要。所以本节课内容作为第三章第二节87第四块内容《胸省转移的方法和要领》的补充，以让学生对胸省立裁有更扎实的理解和掌握。 三、学情分析与策略设计 本班为服装专业班，女生居多，具有职高学生的普遍学习状态和心理状态。有一半学生是通过自主招生进来，一般是初中阶段学习能力不强且学业差的学术，另一半是通过中考进来，平均分数在270分左右，学生在知识的理解、技术的掌握和学习的方法、兴趣上存在着一定的差异，学习能力和主动性缺乏、学习目标不明确、学习持续时间不长。
立裁教案
一立体裁剪的构思 立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。 二立体裁剪的工具与材料 1 人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体 人台。人台还分为半身人台、全身人台等。 2 珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。 3 坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。
4 剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。 5 粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。 6 其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。 三立体裁剪的准备 进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。 1 人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较
立体裁剪试题集
立体裁剪试题集 一、填空 1. 立体裁剪起源于（）,（）中期, 人们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面形态向按体型构成的形态转移。 2. 立体裁剪表现出来的服装形态是（）立体造型。 3. 立体裁剪采用（）布料，因其具有（）可见的优点，使用起来非常方便。 4. 立体裁剪时，面料不足时可以拼接，但要注意（）相同 5. 大头针别法有对别法、（）、（）、（）。 6. 人体模型分为（）人体模型和（）人体模型两种。 7. 选择人体模型主要尺寸有（）、（）、（）、（）四个部位的尺寸。 8. 大头针针尖不宜插出太（），大头针挑布量不宜太（）。 9. 大头针别合一进一出要用（）部，固定后比较稳定。 10. 衣片直线部分的大头针间距可（）些，曲线部分的间距要（）些。 11. 立体裁剪所用的白坯布一般为（）布料。 12．整理布纹的主要目的是（）。 二、问答题 1. 什么是立体裁剪？它有哪些特点 2. 立体裁剪的用具与材料有哪些？ 3. 人体模型有哪些种类？如何选择人 4. 基准阿线的作用是什么？标记纵横基准线应注意什么？ 5. 人体模型补正的主要目的是什么？怎样补正人体模型？ 6. 怎样才能把布纹整理好？ 7. 整理布纹为什么用手撕布而不用剪刀剪布？ 8. 大头针有几种别法？各种针法的区别是什么？怎样正确使用大头针 9. 针法练习：分别用四种针法别出35厘米长度。 10. 实际标记人体模型的指示线，并注意每条线的标记要点。 11. 补正人体模型时边缘要为什么要做成楼梯格？ 12. 整理布纹的方向所遵循的原则？ 一、填空 1. 立裁中取料时宽度上追加的余量主要是用于（）和（）。 2. 原型衣中胸宽一般放松量为（）。 3. 原型衣中，前衣片袖窿立体确定很难准确，所以我们一般可以先确定几个关键点，如（）、（）、（）作为制作平面板型的依据。 4. 在后衣片中，后肩省的省尖点指向（） 5. 原型衣中，袖隆深点一般在腋下（）cm处。 6. 为了突出和强化胸部造型，可以利用（）和（）来代替胸省而达到同样的效果。 7. 整理原型衣时，要注意以下哪些部位的吻合（）？
立体裁剪教案(三)衣身的立体裁剪
立体裁剪教案（三）衣身的立体裁剪 一原型的立体裁剪 (一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下： 1 将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。 2 将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。 3 将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。 4 后片的操作方法与前片相同。 (二)原型宽放量的设计：主要有两种方法： 1 推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。 2 放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。 3 衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的； (1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平； (2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等； (3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身； (4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。 二立体裁剪中省的运用 在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。 1 省的概念与意义