(完整版)服装制版工艺全套
常州纺织服装职业技术学院服装系
教案
（2014--2015 学年二学期）
课程名称成衣纸样与工业样板
授课教师徐君
授课班级安徽皖中第六期
教研室服装工程教研室
常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2)
教学模块（单元）第二单元
课时 4 作业及要求教学内容
学习西装裙的制图，制图尺寸如下
部位裙长腰围臀围下摆腰宽
画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3
1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度
1/4H+0.5=24
2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线
3.侧缝起翘 0.7CM
4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点
向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺
5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂直
线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM
6.下摆前臀围-1.5CM=22.5
7.画出前侧缝线
8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23
9.后中下落1CM.
10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落
1CM处向起翘线画长度线21.5
11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的垂
直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长10CM.
12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5
13.画出后侧缝线
知识点及难点
1.基本方法与原型裙相似.
2.注意基本样片的制图裙长的尺寸.
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.在黑板上画出图纸.
教学小结
同学们听课都很认真，有问题也积极主动的来问。
教学模块（单元）第二单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续西装裙的教学。
1.后中拉链的设计。拉链长为20CM，拉链切线为
21CM，宽1CM。普通拉链设计时要考虑缝纫机的压脚
要顺利通过。
2.后叉的设计。西装裙的合体性好，下摆为了方
便活动，要开叉。后叉长20CM宽4CM。
3.省位折叠后，里面省量分别倒向前后中心，修
顺腰口弧线。
4.画出腰的图纸。画1/2腰围*3的长方形。在省
位、前后中心画好对位剪口。右侧画钮眼位置，左侧
画3CM里襟。如下图：
5.在基本纸样上取出裙子的前后片：先取一张空
白的纸，用锥子或者滚刀描大身纸样，曲线要用滚刀
描清楚。直线用锥子锥好点后，用直线连接。
1．西装裙的净样制图，两
份。以便明天学习放缝和配夹
里。
2. 腰的净样要用硬卡纸
做，后面缝纫工艺课会使用。
知识点及难点
1.省的倒向
2.拉链的设计位置
3.净腰的制作
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示省位的折叠。
3.用电脑在投影仪上再演示一遍,对同学们不理解的地方放大,然后重复讲解
教学小结
今天检查了同学们做的基本纸样，同学们对结构的掌握还是好的，但是线条还要加强练习。
教学模块（单元）第二单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续西装裙的教学，样片纱向,放缝和夹
里的配制。
1.大身直纱向；腰是直向。
2.面子侧缝和腰放1CM缝,下摆放4CM.
3.里布侧缝放坐势0.5CM,下摆夹里设计
成面里分开的，里布盖住下摆缝1CM。
4.后片夹里的拉链位置在样片的中心。
后中里布抬高1CM，留出开叉的里布松度。下
摆开叉处夹里要去掉。如下图：
5.标明粘衬部位。装拉链处，下摆，后
叉，腰以上部位需要用粘合衬。
1.完成西装裙所有的样片的1:1制
图，标好样片的名称，片数，纱向。
2.在图纸上写上图纸的名称,尺码,
用衬部位,样板的总片数,样板的制作
人.
知识点及难点
1.夹里后叉处的纸样处理。
2.开钮眼位置和订扣位置。
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示拉链处夹里的处理方法。
3.用电脑在投影仪上再演示一遍,对同学们不理解的地方放大,然后重复讲解
教学小结
同学们听课都很认真，有问题也积极主动的来问。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(5)
教学模块（单元）第二单元
课时 4 作业及要求教学内容
1.指导学生西装裙的制图。
2.检查已完成的作业。
3.同学间的互动交流。
1.完善西装裙1:1的图纸
2.在卡纸上画出1:4的小图.
知识点及难点
1.复习西装裙制版的公式
2.着重讲解拉链的做法
3.后叉的制图方法。
教学方法及手段
老师用电脑在投影仪上再把整个内容演示一遍
教学小结
这次的西装裙的教学全部结束了，同学们都掌握的不错。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(6)
教学模块（单元）第三单元
课时 4 作业及要求教学内容
学习男西裤的制图，制图尺寸如下
部位裤长腰围臀围横档膝围脚口腰宽
尺寸102 76 102 64.5 26 24 4
1.画矩形框.长度=1/4H=25.5，宽度1/4H-1=24.5
2.臀围线 1/3处画横档线的平行线
3.前龙门 0.4H/10=
4.1
4.挺缝线位置前横档线栋侧劈进1CM后平分
5.前腰围 1/4W-1+褶=18+4=22前中劈进1CM,量长度
线22CM。
6.前腰褶位置挺缝线向栋缝侧4CM为褶量。
7.脚口位置挺缝线延长102-4-25.5=72.5
8.前脚口 1/2脚口-1=12-1=11
9.膝围线位置脚口到臀围线的1/2往上3CM
10.膝围 1/2膝围-1=13-1=12
11.前袋口位置如下图:
1. 画出男西裤的基本前
片
2. 准备学习在前片上配
制后片
知识点及难点
1.前龙门弧线的画法
2.膝围位置的确定
3.前袋布的配制
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.在黑板上画出图纸.
教学小结
今天是一个新的系统知识,但是和裙子也有些共通之处,同学们学的非常认真。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(7)
教学模块（单元）第三单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续男西裤的教学。
1.在前裤片的基础上配制后片首先延长挺缝线
2.后脚口线 1/2脚口+1=13
3.后膝围线 1/2膝围+1=14
4.后臀围线前臀围线劈进2CM,然后量出后臀围
1/4H+1=26.5
5.后起翘2.5CM
6.后龙门连接后起翘和臀围线,延长线相交横档
线.从交点量出1/10H=10.2CM
7.后腰围 1/4W+1+省=20+3=23CM.省位折叠后，
里面省量分别倒向后中心，修顺腰口弧线。
8.后袋 14*1CM
1．男西裤的后片制图
2. 腰的净样要用硬卡纸
做，后面缝纫工艺课会使用。
知识点及难点
1.省的倒向
2.后袋布的配制
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示省位的折叠。
3.用电脑在投影仪上再演示一遍,对同学们不理解的地方放大,然后重复讲解
教学小结
今天检查了同学们做的前片纸样，同学们对结构的掌握还是好的，但是线条还要加强练习。
教学模块（单元）第三单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续男西裤的教学。
1.前中拉链的设计。拉链长为16CM，拉链切
线为3.5CM宽
2.门里襟的配制
3.马王带
4.画出腰的图纸。画1/2腰围*4的长方形。
在省位、前后中心画好对位剪口。右侧画钮眼位
置，左侧画4CM里襟。如下图：
5.缝的加放。
6.标明粘衬部位。
男西裤1:1制图
知识点及难点
1.省的倒向
2.拉链的设计位置
3.净腰的制作
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示省位的折叠。
3.用电脑在投影仪上再演示一遍,对同学们不理解的地方放大,然后重复讲解
教学小结
男西裤的结构图,细节处理要很用心.
教学模块（单元）第三单元
课时 4 作业及要求教学内容
1.指导学生男西裤的制图。
2.检查已完成的作业。
3.同学间的互动交流。
1.完善男西裤1:1的图纸
2.在卡纸上画出1:4的小图.
知识点及难点
1.复习男西裤制版的公式
教学方法及手段
老师用电脑在投影仪上再把整个内容演示一遍
教学小结
这次的男西裤的教学全部结束了，同学们都掌握的不错。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(11)
教学模块（单元）第四单元
课时 4 作业及要求教学内容
学习女低腰裤的制图，制图尺寸如下
部位裤长腰围臀围横档膝围脚口腰宽
尺寸100 76 90 55 18 17 4.5
1.画矩形框.长度=连腰直档21CM，宽度1/4H-1=21.5
2.臀围线横档线向上平行6CM画平行线
3.前龙门 0.4H/10=3.5
4.挺缝线位置前横档线栋侧劈进0.8CM后平分
5.前腰围1/4W-1=18CM,前中劈进 1.2CM,腰下落
1.5CM,从该点向腰线作长度线18CM,然后用弧线修顺.该弧
线往里平行4.5CM,即为前腰宽.
6.脚口位置挺缝线延长100-21=79CM
7.前脚口 1/2脚口-1=8.5-1=7.5
8.膝围线位置横档线往下30CM
9.膝围 1/2膝围-1=9-1=8
10.画出侧缝线,内档线,前浪线.
11.前袋口位置腰下口往下6CM,往里10CM,如下图:
12.袋布的配制
1. 画出女低腰裤的基本
前片.袋布
2. 复制一个完整的前片,
准备学习在前片上配制后
片
知识点及难点
2.注意直档连腰
3.前腰先用直线连接,再用弧线修顺.
4.袋布袋口的确定
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.在黑板上画出图纸.
教学小结
今天是一个低腰女裤的制图,要配合弹力面料的使用。同学们学的非常认真。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(12)
教学模块（单元）第四单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续女低腰裤的教学。
1.在前裤片的基础上配制后片首先延长挺缝线
2.后脚口线 1/2脚口+1=9.5
3.后膝围线 1/2膝围+1=10
4.后臀围线前臀围线劈进 1.5CM,然后量出后臀
围1/4H+1=23.5CM
5.后起翘3.5CM
6.后龙门连接后起翘和臀围线,延长线相交横档
线.从交点量出1/10H=9CM
7.后腰围1/4W+1+省=20+1.5=21.5CM.省大
1.5CM，长8CM，省位折叠后，里面省量倒向后中心，修
顺腰口弧线。后腰先向下平行4.5CM，为腰宽线。
8.后育克栋侧腰下2.5CM，后浪侧腰下4CM。取
一张空白的纸，用滚刀和锥子把净腰和后育克描下来。
省位折叠后，育克也变成弧线形了。
9.后袋 14*14CM
1.女低腰裤的后片制图
2.前后片的毛样片
3.前袋垫、前袋布。
4.后育克毛纸样
知识点及难点
1.后育克的做法
2.后袋位置
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样来配制后育克
3.用电脑在投影仪上再演示一遍
教学小结
今天检查了同学们做的前片纸样，同学们对结构的掌握还是好的，但是也有同学对前袋位置和前袋垫、前袋布的配制还存在问题。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(13)
教学模块（单元）第四单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续女低腰裤的教学。
1.前中拉链的设计。拉链长为8CM，拉链切
线为3+3.6CM宽
2.门里襟的配制
3.马王带
4.画出腰的图纸。先画出后腰净纸样，然后
把前腰纸样侧缝于后腰相连。然后再画好袋口和
马黄带的位置。低腰裤为了符合人体，是一个圆
腰。如下图：
5.缝的加放。
女低腰裤1:1制图
知识点及难点
1.门襟切线
2.拉链的设计位置
3.净腰的制作
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示净腰的制作。
教学小结
女低腰裤的结构图,在很多的细节问题上都有很多窍门，以方便今后的大货生产。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(14)
教学模块（单元）第四单元
课时 4 作业及要求教学内容
1.指导学生女低腰裤的制图。
2.检查已完成的作业。
3.同学间的互动交流。
1.完善女低腰裤1:1的
图纸
2.在卡纸上画出1:4的
小图.
知识点及难点
1.复习女低腰裤制版的公式
教学方法及手段
老师用电脑在投影仪上再把整个内容演示一遍
教学小结
这次的女低腰裤的教学全部结束了，同学们都掌握的不错。到现在为止，下装课程就告一段落。同学们的的线条也流畅起来了。慢慢的入门之后，学习制版的兴趣也提高了。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(15)
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(19)
教学模块（单元）第六单元
课时 4 作业及要求教学内容
继续男衬衫的教学。
1.前片的制图复制后片的矩形框。
2.前领圈前横开领N/5-0.3=7.7CM
前直开领1/5N+0.3=8.3CM
3.叠门线 1.5CM
4.画出前领圈弧线
5.前肩斜5CM，前小肩长等于后小肩
6.前胸宽 1.5B/10+4=20.5CM
7.前袖笼弧线
8.前育克宽3.5CM
9.前左胸袋 11*12CM（11*14CM）
10.前胸袋位置距前中6.5，距BL线3CM
11.把前育克和后育克拼合在一起,做成完
整的育克.
1.完成前后片的制图
2.完成后育克的制图
知识点及难点
1.叠门线
2.后育克拼合方法
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示育克拼合的方法。
教学小结
男衬衫大身的基本结构图教学完毕
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(20)
课时 4 作业及要求
教学内容
继续男衬衫的教学。
1.袖子的制图袖肥48CM，袖上高9.5CM
2.画出前后袖山辅助线。袖叉15*2.5CM
3.袖克夫净袖口尺寸加上叠门尺寸
23+1.25*2=23+2.5=25.5CM
4.袖口的尺寸
袖克夫全长+褶量-（大袖衩宽-1）
5.领子的配制这件衬衫的领圈是半企领
的，所以领子也要相应配制。具体步骤
P76页。
1.画出净领的制图，用硬板纸
2.画出袖克夫净纸样，用硬板纸
3.画出袖片制图
知识点及难点
1.半企领的制图方法
2.袖克夫的做法
3.袖叉的做法
4.袖山弧线必须与袖笼弧线相配套，领子必须与领圈弧线相配套。
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.因为领的制图尺寸比较小，所以手工画好后，继续在电脑上放大后讲解。
教学小结
男衬衫的基本制图教学完毕
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(21)
课时 4 作业及要求
教学内容
继续男衬衫的教学。
1.钮眼，钮扣的设计
男装是左门襟，右里襟。在左片纸样设计钮
眼。衬衫是竖眼。
2.标明用衬部位门里襟，袖叉，袖克夫，
领子用衬
3.画好切线。
4.加放缝份。
5.样片的纱向，布片属性。
1.画出男衬衫1:1的全部样片
2.在卡纸上画出1:4的小图
知识点及难点
5.半企领的制图方法
6.袖克夫的做法
7.袖叉的做法
8.袖山弧线必须与袖笼弧线相配套，领子必须与领圈弧线相配套。
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.难懂的地方电脑上放大后讲解。
教学小结
男衬衫的制图教学结束了，同学们都学习的很认真。男衬衫是左门襟，右里襟。衬衫的领大致分为平(扁）领，半立（企）领，立（企）领，设计的时候领圈也要配套。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(22)
课时 4 作业及要求教学内容
学习泡泡袖女衬衫的制图。女衬衫一般是右门襟，休闲款也会是左门襟。
女上装区别于男上装有个很明显的特征就是女上装要设计胸省量。亚洲人的胸省量设计一般是2.5CM。教学款式是泡泡袖的，所以肩宽小于正常肩宽。
具体制图尺寸如下：
部位后长肩宽胸围腰围下摆袖长袖口尺寸57 36 94 78 96 60 19
1.画矩形框长度后长57CM，宽度1/4B=23.5CM
2.订胸围线位置袖笼深B/6+7=22.7CM
3.后领宽8CM，后领深2CM,画出后领弧线
4.肩斜在正常肩宽19CM的位置做肩斜3.5CM
5.肩宽 1/2肩宽=18CM,在正常肩宽上取交点
6.后背宽肩点劈进1.2CM.
7.画后袖笼弧线
8.腰节线位置后中下38CM。
9.后腰省省大3CM
10.下摆 1/4BT=24
11.画出后侧缝线
12.画出后下摆线
画出1:1的女衬衫后片制图
知识点及难点
1.后片制版的公式
2.肩的截取方法
3.后腰节的正常位置
教学方法及手段
1.口头表达加板书。
2.尺寸结合人台示范
教学小结
今天是女装学习的第一次课，同学们都学习的非常认真。对腰节和胸量有了具体的认识。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(23)
《服装CAD制版》教案
第一章认识服装CAD（2学时） 第一节认识服装CAD软件的发展及简介 教学过程： 引入：我国于本世纪初提出要将我国从“制造大国”转变为“服装强国”的服装产业战略。决定了服装行业必须走新兴工业化道路，积极推进科技进步，促进服装产业升级和结构调整。服装CAD的广泛应用意味着中国服装企业的发展正在实现由传统模式向现代经营模式转变的历史迈进。 教学方法：学生由任务针对性进行操作，教师指导 教学内容：1、计算机基本操作；2、富怡服装CAD的界面熟悉；3、富怡服装CAD 的功能认知。 新课：服装CAD概论 一、服装CAD简介： 服装CAD系统是Computer aided design 的缩写，即服装计算机辅助设计系统，又名电脑服装设计系统。是集服装效果设计、服装结构设计、服装厂工业样板设计和计算机图形学、数据库、网络通讯等知识为一体的现代化高新技术。 服装CAD应用系统的构成：软件，硬件和人三部分 二、服装CAD的软件： 目前国内、国外的服装CAD软件有很多，且应用操作上区分还比较大，基本原理是相同的。一般，国内的服装CAD软件适应性、亲和性较好。硬件的通用性和灵活性较高，国内软件系统的性价比较好。国外服装CAD软件常在可靠性、稳定性上有较大优势，且硬件的先进性和配套性较好。知名的服装CAD软件有如下这些： 【国内】 1、航天Arisa：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、摄像输入系列CAD软件。通用系列数字化仪和绘图机等硬件设备。 2、Bili：包括服装效果设计、数码相机输入、纸样设计、部件结构自动设计、放码、排料、试衣、工艺单设计系列CAD软件。 3、杭州Echo（爱科）：包括款式设计、纸样设计、放码、排料、电脑试衣、工艺单设计、管理系统、电子商务系统系列CAD软件。通用输入、输出设备。 4、富怡服装CAD工艺软件：包括设计、工艺、管理系列软件。服装设备、电脑裁床、服装绘图机、样板切割机。 【国外】 1、日本东丽（ACS—TORAY） 2、德国艾斯特（Assyst—Buller） 3、美国PGM 4、西班牙艾维（Investronica） 5、法国力克（Lectra）
服装制版基础知识
服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全： 款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工： A 款式设计 B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段： 萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。 7：什么是服装造型三大要素： 即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指xx，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例： A 等比1：1 B倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段xx比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女男。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
服装工业制版试题库答案
服装工业制版试题库答案 一、填空题： 1、工业纸样、单款纸样、简易纸样、号型纸样。 2、研究的对象不同、采用的方式不同、质量要求不同。 3、身高5、颈椎点高 4、坐姿颈椎点高2、全臂长1. 5、腰围高3、胸围4、颈围 1、总肩宽1.2、腰围4、臀围3.2。 4、颈椎点高/2 5、增量法（点放码）、切开线法。 6、工艺纸样、面料纸样、衬里纸样、里子纸样、衬布纸样、内衬纸样、辅助纸 样 7、腰围高 8、推裆、放码、纸样缩放、扩号。效率高、准确性高。 二、简答题： 1、以中间规格（也可用最大或最小规格）标准纸样（或基本纸样）作为样板， 兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配尺寸， 绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法。 优点：1）、效率高。2）、 准确性高。 2、工业纸样分为裁剪纸样和工艺纸样。裁剪纸样又分为面料纸样、衬里纸样、 里子纸样、衬布纸样、内衬纸样、辅助纸样、工艺纸样又分为修正纸样、定位纸 样、定型纸样、辅助纸样。 3、 1）、选择和确定标准中间码。 2）、绘制标准中间码纸样。 3）、确定基准点和基准线。 4）、确定放缩点。 5）、确定各放缩点的放缩量。 6）、连接各放缩点，绘出新的纸样轮廓线。 4、 1）、效率提高了。 2）、精确度提高了。 3）、线条光滑圆顺、点线定位准确规范。
4）、推板图保存后便于查询。 5、推放法：主要流传于华北、西北地区。 摞剪法：主要流传于东北地区。 扎印法：主要流传于江南地区。 制图法：是伴随着教学以及技术的普及而发展起来的方法。 6、上装：前片－胸围线、前中线。 后片－胸围线、后中线。 一片袖－袖肥线、袖中线。 下装：裤装－横裆线、裤中线。 一般的裙装－臀围线、前后中线。 领子：基准位置为领尖。 7、身高5、颈椎点高4、坐姿颈椎点高2、全臂长1.5、腰围高3、胸围4、颈围 0.8、总肩宽1、腰围4、臀围3.2。 8、身高5、颈椎点高4、坐姿颈椎点高2、全臂长1.5、腰围高3、胸围4、颈围 1、总肩宽1.2、腰围4、臀围3.2。 9、身高5、颈椎点高4、坐姿颈椎点高2、全臂长1.5、腰围高3、胸围3、颈围 0.6、总肩宽0.8、腰围3、臀围3。 10、研究的对象不同、采用的方式不同、质量要求不同。 、既有样品（Sample）又有订单(Order) 11、1） （1）分析订单 （2）分析样品 （3）确定中间标准规格 （4）确定制板方案 （5）绘制中间规格的纸样 （6）封样品的裁剪、缝制和后整理 （7）依据封样意见共同分析和 会诊 （8）推板 （9）检查全套纸样是否齐全 (10) 制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图
服装制版工艺全套
服装制版工艺全套-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
常州纺织服装职业技术学院服装系 教案 （ 2014--2015 学年二学期） 课程名称成衣纸样与工业样板 授课教师徐君 授课班级安徽皖中第六期 教研室服装工程教研室
常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元 课时 4 作业及要求教学内容 学习西装裙的制图，制图尺寸如下 部位裙长腰围臀围下摆腰宽 画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点 向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂 直线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的 垂直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长 10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线 知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结
服装工业推板制板大纲
陕西国际商贸学院 《服装工业制板推板》课程教学大纲 一、说明 1、课程的性质与任务 《服装推板制板》课程就是“服装设计”、“服装设计与工程”专业学生的一门重要的专业课程,主要内容包括服装工业制版推板基本原理、服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;同时对服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等内容进行了阐述;使学生熟练掌握服装工业制版推板原理、程序与方法,以及服装工业样板的应用等技术。 2、课程的目的与要求 通过对本课程的学习,使学生理解并掌握服装工业制版推板的基本原理;掌握或熟练掌握成衣规格制定方法与组成;熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 基本要求如下: (1)、理解并掌握服装工业推板制板基本原理。 (2)、熟练掌握服装工业净样板的结构设计制图。
(3)、熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法。 (4)、熟练掌握服装工业净样板等分法的推板程序。 (5)、熟练掌握服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法。 (6)、熟练掌握服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法。 (7)、掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 3、教学方式 本课程实践性较强,故采用讲授与实训操作相结合的方式进行教学。 4、课时 本课程计划总课时为108课时。其中讲授课时54,课内实训课时54。 5、推荐教材及参考书目 本课程根据《服装工业制版推板原理与技术》一书编写的。周邦桢主编,中国纺织出版社出版,2009年7月第3次印刷。 二、讲授内容及要求 第一章服装工业推板制板基本原理 【主要内容】 1、概述; 2、人体尺寸测量及样板结构设计基础。 【所需课时】 2
服装制版与工艺
1 引言 服装制版是服装设计的一部分。服装设计包括款式设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；结构设计（也叫制版，版型处理或打版，每个部位的具体规格尺寸）；工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。服装结构设计是指将服装款式造型设计提出的要求与人体形态、规格尺寸、缝制工艺等相结合形成可供裁剪的各种样板，也称纸样。服装规格设计的依据是客户的要求、针织面料的特点、服装的款式结构、市场流行趋势以及相关标准。服装规格的相关标准是服装规格设计的重要依据。目前针织服装规格设计的标准主要有客供规格、国家标准和地区或企业标准。对于来样加工、订单生产的产品，由客户提供详细的规格尺寸或主要部位的规格尺寸，组织生产、交货验收均以客户的要求为依据。制版讲三准一全:款式，尺寸，细部计算准；面，里，衬，工艺版全。针织服装结构设计的特点:①结构线表现形式简洁；②围度的放松度较小；③规格尺寸为设计样板的主要依据；④样板设计应考虑：缝纫损耗、缝制工艺回缩性、面料的下垂性、拉伸扩张等因素；⑤采用负样板来简化样板数； ⑥使用较多拼接方法；⑦缝制时采用辅料加固或美化；⑧针织外衣制作处理不能生搬硬套梭织物的处理技巧，应根据面料的弹性、悬垂等性能选用方法处理。 1.1 针织服装设计方法与步骤 ?款式设计：画服装效果图、修改效果图、主辅料选择、画款式图。 ?款式分析与规格尺寸的确定：款式分析、确定测量部位与测量方法、确定主要部位规格尺寸、绘制系列产品规格尺寸表。 ?样板设计:工艺回缩率确定、选用缝迹类型确定缝纫损耗、计算制图尺寸、结构制图、样板制作、小批量试制、样衣修改、排料套料。 ?缝制工艺设计:选择合适的线迹类型和线迹密度；确定使用缝针的号型；确定所用缝线的类型；确定所用的设备型号；根据产品的类型设计产品的工艺流程，排列出生产工艺流程图。
服装制版基础测试题(答案)
服装制版基础测试题 1.服装结构由服装的（ A ）决定。 A.功能和造型 B.造型和面料 C.款式和细节 D.功能和审美 2.袖窿周长的部位代号( B ) A.SP B.AH C.SNP D.CW 3.在结构制图中细实线是用来描绘( B ) A.轮廓线 B.基础线 C.对折线 D.部位轮廓线 4.从腰围线中央垂直量到地面的距离,是人体( A )部位测量依据,它也是裤长设计的依据。 A.腰围高 B.臀围 C.腰围 D.臀高 5.（ B ）是设计与购买服装长短的依据？ A.型 B.身高 C.胸围 D.号 6.英文字母“H”指的是（ B ）的尺寸。 A. 腰围 B.臀围 C. 腰围线 D. 臀围线 7.服装号型160/68A中的“160”是指。（ D ） A. 腰围 B. 臀围 C. 衣长 D.身高 8.为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即（ D ） A.规格 B.尺寸 C.号型 D.放松量 9.与制图有关的服装的组合关系中，不包括( C )。
A.衣缝和附件 B.车缝方法 C.针与线 D.归拨工艺 10.表示服装裁片及零部件外轮廓的制图线条是（ A ） A.轮廓线 B.结构线 C.基础线 D.裁剪线 11.服装裁片的尺寸包括缝份和贴边等的是（ B ） A.净样 B.毛样 C.裁剪图 D.原样 12．某女生身高167CM、胸79CM、腰围64CM，应选购什么号型的上衣和裤子？ ( B )。 A、 162/79A 162/64A B、 160/80A 160/64A C 、160/80A 160/66A D 、160/80B 160/64B 13．符号“? ”表示( D )。 A、倒顺 B、纬向 C、两点间的距离 D、两端箭头对准衣料经向。 14．我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数 15.男衬衫的前肩斜比值是( C )。 A、15:4.5 B、15:5 C、15:5.5 D、15:6 16.符号“—·—·—”表示( B )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 17.在制图中( A )是指横裆线至腰围线之间的距离。 A、上裆 B、立裆
1服装工业制版
1服装工业制版 提供合乎款式要求（样衣或款式图）、面料要求（面料的性能）、规格尺寸（根据服装号型系列制定的尺寸或客户提供生产该款服装的尺寸，关键部位和小部件）和工艺要求（熨烫、缝制和后整理的加工技术要求）的一整套利于裁剪、缝制、后整理的纸样或样板的过程。 2服装工业制版的流程 1、既有样品又有订单：分析订单、分析样品、确定中间标准规格、确定制板方案、绘制中间规格纸样、封样品的裁剪、缝制和后整理、依据封样意见共同分析、推板、检查全套纸样是否齐全、制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图； 2、只有订单和款式图或只有服装效果图和结构图当没有样品：详细分析订单，款式图或示意图； 3、仅有样品而无其他任何资料：分析样品结构、面料辅料。 3工业纸样分类 1、裁剪纸样：面料纸样（一般是加有缝份或折边等的毛板纸样）衬里纸样（衬里纸样与面料纸样一样大）里子纸样（很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大0.5～1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比衣身纸样少）衬布纸样（衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分）内衬纸样（比里子纸样稍大些）辅助纸样（起到辅助裁剪作用，多数为毛板）。 2、工艺纸样：修正纸样（用于校正裁片）定位纸样（净样和毛样之分，主要用于半成品中某些部件的定位）定型纸样（只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状，应选择较硬而又耐磨的材料）辅助纸样（与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。 4服装工业制版工程 绘制净纸样，分离裁片，净板加放（缝份、折边、缩水率、加缝放头），毛样板，裁成片，定位（打剪口、打孔、净边：样板中需要精确定位的部位），排料 5号型 号指人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据，型指人体的胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据，男Y：22-17；A:16-12;B:11-7;C：6-2;女: Y：24-19；A:18-14;B:13-9;C：8-4。意义：它的分类有利于成衣设计中胸腰围差数的合理使用，也为消费者在选购服装时提供了方便。 6号型系列的概念及组成。 答：号型系列以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成，各数值的意义表示成衣的基础参数，服装规格应以此系列为基础，同时按设计要求加上放松量进行处理。 标准中，身高以5厘米分档，分成7挡。男子标准从155厘米，160厘米，165厘米，170厘米，175厘米，180厘米。到185厘米。女子标准从145厘米，150厘米，155厘米，160厘米，165厘米，170厘米，175厘米，组成号系列。胸腰围分别以4，3，2厘米分档，组成型系列。身高与胸围，腰围搭配分别组成5.4，5.3，5.2号型系列。一般来说，5.4系列和5.2系列组合使用，5.4系列常用于上装中，而5.2系列多用于下装。5.3单独成一系列，既用于上装又用于下装。儿童服装号型标准中，没有体型分类代号，而以身高分档。 7型号标准主要控制部位是身高、胸围、腰围，都是净尺寸，还有其他数值部位：颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、颈围、总肩宽、臀围 影响各点放缩值的因素：制图方法坐标轴的位置档差 8服装结构制图的步骤 1先基础，再分段2先横长，后纵向3先前片，再后片4先大片，后部件5先净样，后毛样6纸样标注7先制版，后推板8纸样的检查 10什么是工业制板 服装工业推板是工业制版的一部分，她是以中间规格标准纸样作为基准，兼顾各个规格获号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格获号型的系列的裁剪用纸样的方法。采用推板技术缩放出的几个规格就不易出现差错，因为号型系列推板是以标准纸样为基础，兼顾了各个规格或号型系列关系，进行了科学计算，绘制出的系列裁剪纸样，保证了系列规格纸样的相似性、比例性和准确性。服装工业推板的两种方法：1、推拉摞剪法2、推画制图法 11推板的原理 推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。但推画时，首先应选定各规格纸样的固定坐标中心点，成为统一的放缩基准点，各衣片根据需要可有多种不同的基准点选位。 12工业推板的放缩推画基准线和基准点的定位和选择应注意三个因素：1、要适应人体体型变化规律2、有利于保持服装造型、结构的相似和不变3、便于推画放缩和纸样的清晰。
《服装制版与工艺》技能大赛理论测试题
《服装制版与工艺》技能大赛理论测试题 一、填空题 1、服装是以人体为基础进行造型的，通常被人们称为是人的第二层皮肤。 2、服装设计要依赖人体穿着和展示才能得到完成，同时设计还要受人体结构的限制。 3、新型服装材料的发展方向包括绿色环保材料、功能性材料、新型风格材料、智能化材料及特种材料。 4、服装制图术语的来源大致是由服装零部件的安放部分命名、零部件本身的形状命名、零部件的作用命名和约定俗成等构成，而“克夫”一词的由来则是由外来语译音而命名的。 5、样衣制作和试产数据的测定是编制产品工艺流程，确定产品加工方法、设备配置、人员编排等工作的重要依据。 6、服装中省道的作用是突显人体的曲线，而褶裥的作用则是为了掩饰人体体型。 7、GB1335-97服装号型标准中，男子A体型其胸腰差为16~12厘米之间，而女子A体型其胸腰差应在18~14 厘米之间。 8、服装制版中必须考虑面料的自然缩率、面料的缩水率、面料的热缩率以及缝缩率等四个重要缩率参数。 9、平面裁剪中的间接法，主要指的是原型法和基型法。 10、贴身低胸式晚礼服在制作时，为避免领口处出现还口的弊病，必须在领口边缘粘烫牵条。 11、服装吊挂流水线的吊挂方式主要由主传输轨道和支传输轨道构成，每个工位均有支传输轨道，且有自己的代码。 12、服装CAD即计算机辅助设计，实现了服装的款式设计、结构设计、推档排料、工艺管理等一系列操作的计算机化。 13、服装设计常用的配色法则有：同类色配色、近似色配色、对比色配色、相对色配色等四种。 14、质量标准技术文件包括国际标准、国家标准、专业标准和企业标准。 15、工艺卡是指导具体工序的生产内容、质量标准、工时产量定额的技术文件。 16、纬编针织面料与机织面料相比具有伸长能力大和易脱散等特点。 17、服装的局部造型设计主要包括：结构线、领型、袖型和零部件的设计。 18、立领的起翘量应该根据立领与脖子的贴合程度决定，立领越贴近脖子，则起翘量越大。 19、熨烫就是利用纺织品在高温加压条件下受外力作用具有一定的可塑性这一特性，对织物或服装进行定型处理的过程。 20、镶边布料的使用纱向有两种，一是与被镶拼部位纱向一直，二是使用斜料。 21、通常借助数字化仪可将传统纸样输入到CAD系统成为数字样板。 22、工序是服装生产过程中的基本环节，是构成作业系列的分工单位，是工艺过程的组成部分，也是产品质量检验、制定工时定额的基本单位。 23、服装的内部结构线主要分为省道线、剪辑线、褶裥线等三种类型。 24、生产技术文件的制订，包括总体设计、商品计划、款式技术说明书、成品规格表、加工工艺流程图、生产流水线工程设置、工艺卡、质量标准、标准系列样板、产品样品等技
服装制版中常见的原型应用方法
服装制版中常见的原型应用方法 领口尺寸问题、肩部造型问题、袖窿与袖山的配合问题、前后衣片的总长度问题、胸围的缩放分配比例问题、调整袖窿弧线的长度问题以及调整侧缝差问题等，都是初学者需要加以掌握的。有不少人感到原型样板的制作很容易，但运用原型完成各类女装的结构图则很难，这是因为对原型法的各种应用规律不够了解所致。只要掌握其规律，就能在应用过程中做到得心应手，运用自如。 一、调整侧缝差问题使用原型法制图，前后衣片的侧缝差往往不等长，常使初学者摸不着头脑。这是运用原型法制图时所需解决的最大问题。 女装原型的前后衣片腰围线平齐以后，前衣片的胸省量以侧缝差的形式出现在原型图上。这种固有形式，使得前后衣片的侧缝必须解决这个差数，才能使侧缝等长。侧缝差越3.4~3.5cm。要消除侧缝差，一般有以下集中解决方法： （一）侧缝差全部转换成省量、褶裥或者转移至分割线中。这种结构的款式将不存在侧缝差问题。当连腰节时，原型倾倒至水平位置；若款式为断腰节，必要时则可倾至腰围水平线以下。图7-1中的侧缝差全部转换成领口省和摆缝省。 （二）当一部分侧缝差转换成省量（包括劈门），尚余一部分侧缝差时，可在前片用加大起翘、加深袖窿等方法调整侧缝差，使前后衣片的侧缝等长。
图7-2中，摆缝省的省量为2.5cm，原型倾倒至水平位置以上1cm处，也就是尚余留1cm侧缝差。这时应加深袖窿0.5cm，同时在后片起翘量的基础上，加大前片起翘0.5cm，以消除余留的1cm侧缝差。如果只设领口省或袖窿省这类省量较小的省道，则余留的侧缝差相应较大，也可采用同样方法，只是前片袖窿的加深程度和底边的起翘量均适当加大。
服装工业制版-教案(吴)2020-7
教师备课本 院部： 专业：服装与服饰设计 课程：服装工业制版 班级： 2017级服装与服饰设计班 教师：晓春 2019 至2020 学年度第二学期
【教学内容】：<一>男西裤前片推板 【课时】： 2节（第1周） 【教学要求】在推板时，线条顺直，流畅，宽窄一致，版型准确。 【教学重点】先确定横直坐标，并把个部位，缩放用字母表示出来，用公式推算，档差要准确。 【教学难点】画出缩放方向,画每条轮廓线，放说要标准，并且一致 【教学工具】铅笔，橡皮擦，三角尺，素描纸。 前片制版：
【教学过程】 男西裤规格与档差5-4系列 作为标准母版。 1.裤长:按裤长100-4=96 2.上档线:按H/4=26 3.HL=按直档线/3 4.中档线:按脚口前臀围线的1/2 5.小档宽:按0.4H/10=4.2 6.臀围大:按(H/4 )-1=25cm 7.腰围大:按(W/4)+(3+2)省-1(差量)=24cm 纵坐标的作用:把各部的围度大小缩小放出来。 横坐标的作用: 把部位长短缩放出来。 横坐标： 1.在烫迹线上设中坐标为x 2.在上档线上设横坐标为y 3.腰围线:AA'它的缩放量按Hx/4=4/4=1 页等于0.85 4.脚口BB'它的缩放量:按3x-1=2 5.直档DD'因为设有横坐标，即它的缩放量为零。 6.臀围线上，EE'它的缩放量按1/3=0.33 7.中档线:CC'它的缩放量按(2脚口-0.33上)/2=1.7/2=0.85 纵坐标: 8.小档宽:D'的缩放量:0.04*H=0.16 9.臀围线上E点缩放量，同D点等于0.58 10.臀围线上E'点缩放量:按H/4=1即按1-0.58(直档)=0.42
服装制版操作方案
服装制版操作方案
服装制版方法 服装真比例真比例技术是从美学意义出发,数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干,以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下,既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作,并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前,我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察,能够称作服装人体。 服装人体是服装造型的依据,服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位,服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系,对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 (一)服装人体主要测量部位介绍(图1-1) 1、胸围 (B0):沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平,紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0):沿腰部最细处围量一周。 3、臀围(H0):沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围(S0):分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的
距离(称为前后肩宽),取二者之和。(一般可视为前肩宽的2倍) 5、颈围(N0):在颈根处围量一周。 6、身高(h0):头顶至脚底的普通距离。 7、上体长:头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是,上体长不一定等于身高的一半。 除此之外,还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等,可是不常见。 (二)服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B):人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w):人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围(H):人体净臀围(H0)加放松量得到。 4、肩围(s):人体肩围(s0)加放松量得到。 5、领围(N):人体颈围(N0)加放松量得到。 6、号(h):号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值, 一般的号采用取整的办法设置,不是直接测量得到的。例如:165号、170号等等。一般情况下,号的个位数值非5即0,号的档差为5。 7、半号:以厘米为单位设置的上体长的数值,等于号的一半。除此之外,还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等,可是不常
2016高职 服装设计制版与工艺试题(赛项赛卷)
2016年全国职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项（高职组） 服装制版与工艺技能竞赛模拟题（一） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。
2016年 全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项 服装立裁制版与样衣制作工艺单 款式图： 165/84A 注：服装松量设计以合体美观为前提，需符合人体运动机能性与舒适度，对未标注尺寸的部位，选手可根据款式图自行设计尺寸。 工艺要求：12匀、手法恰当，缝合线迹的技术处理合理，标记点清楚；3法准确；4567
服装制版与工艺技能竞赛模拟题（二） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。
服装产品制版与工艺教案
服装产品制版与工艺教案 服装产品制版与工艺 教案 单元课教案首页 第 1 次课 课题女裙的变化制版课时数 8节 授课内容牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理 教学目的与要求必备知识能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。 能理解人体结构特征及制图的原理。 职业能力具备严谨、规范的制图习惯。 培养学生的观察能力和分析能力。 重点牛仔裙的制图 连衣裙的制图 难点理解结构制图的原理 教学设计教学设计： 1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。 2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。 教学流程： 裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具模型、玻璃尺、软尺、 授课情况班级授课时间授课地点 A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节艺术工厂308 注：1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。 2、教学设计含教学方法、教学流程。 第一单元 第一章女裙的变化制版 裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节裙子的分类 一、长度分类 二、腰部分类 低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。 三、外形轮廓分类 按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。 第二节裙款变化原理 一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等） 方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。 1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些） 2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些） 3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。 二、半紧身裙（A字裙） 裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。 三、斜裙（四片、二片）45度、90度 斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。 设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。 则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14 四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则 1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。 2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。 3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计 第三节变化女裙制版实例 一、牛仔裙制图 二、连衣裙制图 1、选号型：160/66A
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超
服装制作裁剪缝纫立体设计制版打版等全套最新视频教程-2012
服装制作/裁剪/缝纫/立体/设计/制版/打版等全套最新视频教程光盘数量：23DVD 文件格式：语音视频 一.缝纫基础大全 16VCD 1.缝纫常用工具。 2、常用缝纫机的构造、工作原理和使用方法。 3、常用缝纫机的保养技能。 4、工业平缝机的机缝练习。 5、基础缝型缝制工艺。 6、手工缝纫的常用工具及其使用。 7、手工缝纫的常用针法。 8.手工缝纫技法、 9.缝纫机工作原理和基础练习、 10.缝纫机的保养和故障排除、 11.缝纫工艺的缝型、 12.熨烫工艺技法、 13.熨烫工艺技法的应用、 14.衣领的缝纫技法、 15.衣袖的缝纫技法、 16.衣袋的缝纫技法、 17.服装附件的缝纫技法、 18.针迹缉线装饰技法、 19滚镶嵌荡装饰技法、 20.衣料折叠装饰技法、 21.裙子的组合缝纫、 22.女式西服、 23.男士西裤的组合缝纫 二，CCTV-7巧学缝纫11VCD. 1.服装制版的基础知识 2.女衬衫制作 3.男衬衫制作 4.男西装制作 5.西装马甲制作 6.西裤制作 7.筒裙、连衣裙的制作 8.茄克衫制作 9.带帽披风制作 10.女唐装制作 11男唐装制作 三.精品时装裙类裁剪4CVD. （一）裙装裁剪（1）1西裙款式特点概述2西裙量裁说明3西裙制图规格4西裙主要计算
公式5西裙与A字型裙结构制图6西裙与A字型裙结构制图与裁剪7西裙裁片加放缝位8西裙配里 （二）裙装裁剪（2）1喇叭裙款式特点概述2喇叭裙量裁说明3喇叭裙制图规格4喇叭裙结构制图5喇叭裙结构制图与裁剪6喇叭裙裁片加放缝位及说明7连衣裙款式特点概述8连衣裙量裁说明9连衣裙制图规格10连衣裙主要计算公式 （三）裙装裁剪（3）1连衣裙结构制图2连衣裙结构制图与裁剪（1） （四）裙装裁剪（4）1连衣裙结构制图与裁剪（2）2连衣裙零部件配制与加放缝位 四.精品时装童装裁剪4CVD. （一）、童装剪裁（1）1儿童的体形特征2童体规格表3婴儿服款式特点概述4婴儿服量裁说明5婴儿复制图规格6婴儿服主要计算公式7婴儿服结构制图8婴儿服结构制图与裁剪9插肩袖幼儿罩衣服式介绍10插肩袖幼儿罩衣款式特点概述11插肩袖幼儿罩衣量裁说明12插肩袖儿罩衣制图规格13插肩袖幼儿罩衣主要计算公式14插肩袖幼儿罩衣结构制图15插肩袖幼儿罩衣结构制图与裁剪（1） （二）童装裁剪（2）1插肩袖幼儿罩衣前后片及各部分加放缝位3春秋杉款式特点概述4春秋杉量裁说明5春秋杉制图规格6春秋杉主要计算公式7春秋杉结构制图8春秋杉结构制图与裁剪9春秋杉前后片及各部位加放缝位。 （三）童装裁剪（3）1背心裙服式介绍2背心裙款式特点概述3背心裙量裁说明4背心裙制图规格5背心裙主要计算公式6背心裙结构制图7背心裙结构制图与裁剪8背心裙裁片加放缝位和配裁零部件（四）童装裁剪 （4）1制服款式特点概述2制服量裁说明3制服制图规格4制服主要计算公式5制服结构制图6制服结构制图与裁剪7制服裁片加工放缝位和配裁零部件。 五.精品时装裤类裁剪7CVD. （一）裤类裁剪（1）1服装结构设计2裁剪注意事项3人体测量4工具的介绍与使用方法5男西裤结构制图与裁剪规格6男西裤的主要制图公式7男西裤结构制图与裁剪（讲解）（二）裤类裁剪（2）1男西裤结构制图与裁剪（实操）2男西裤零部件配裁（1） （三）裤类裁剪（3）1男西裤零部件配裁（2）2女直筒结构制图与裁剪规格3女直筒的主要计算公式4女直筒裤结构制图与裁剪 （四）裤类裁剪（4）1女直筒裤零部件配裁方法2牛仔裤结构制图与裁剪规格3牛仔裤的主要计算公式4牛仔裤结构制图与裁剪（讲解） （五）裤类裁剪（5）1牛仔裤结构制图与裁剪（实操）2牛仔裤零部件配裁方法3胖体裤结构制图与裁剪规格4胖体裤的主要计算公式 （六）裤类裁剪（6）1胖体裤结构制图与裁剪2胖体裤零部件配裁剪方法3短西裤结构制图与裁剪规格4短西裤的主要计算公式 （七）裤类裁剪（7）1短西裤结构制图与裁剪2短西裤零部件配裁剪方法3裙裤的量裁说明4裙裤的制图规格5裙裤的主要制图公式6裙裤结构制图与裁剪7裙裤的零部件配裁方法六.精品时装上衣裁剪7CVD. （一）上装裁剪（1）1男衬衫款式特点概述2男衬衫量裁说明3男衬衫制图规格4男衬衫主要计算公式5男衬衫前后衣片、领、袖结构制图6男衬衫结构制图与裁剪7男衬衫零部件配裁及各部件加缝位 （二）1西装款式特点概述2西装量裁说明3西装制图规格4西装主要计算公式5西装前后衣片结构制图6西装袖子大小片结构制图与裁剪（1） （三）上装裁剪（3）1西装结构制图与裁剪（2）2西装零部件配裁及各部位加放缝位3西装里布配裁 （四）上装裁剪（4）1女衬衫款式特点概述2女衬衫量裁说明3女衬衫制图规格4女衬衫
2019年全国职业院校技能大赛高职“服装设计与工艺”赛项赛卷服装制版与工艺试题
2019年全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项实操题 模块二：服装制版与工艺 任务一：服装立体制板与工业样板（40 分） 1. 根据服装生产工艺单完成该款式衣身的立体造型，前后衣身必须用立体裁剪法制作（在人台上完成立体造型后，由现场工作人员拍照并以工位号存档）。 2. 将立裁衣身裁片转化为平面样板，在衣身基础上制作衣领、衣袖纸样（先进行立体裁剪操作，一小时后发制图纸）；衣领、衣袖也可以立裁。 3. 制作面料的工业样板一套。 任务二：服装裁剪制作（60 分） 1. 使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 2. 根据款式要求完成服装工艺制作。
2019年全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项实操题 （模块二：服装制版与工艺） 工艺单 品牌 高职技能大赛 季节 2019秋 工位号 样衣参考规格 单位：cm 部位 规格 后衣长 胸围 腰围 肩宽 袖长 袖肥 袖口 165/84A 58 92 74 50 52 32 24 注：对未标注尺寸的部位，可根据款式图自行设计尺寸 工艺要求： 1. 立体造型大头针排列有序，针尖方向一致，间距均匀。 2. 布料纱向正确，经纬纱垂平，达到丝绺平衡。 3. 缝份倒向合理，衣缝平整；毛边处理光净整洁，方法得当。 4. 针距为 3cm14-15 针。缉线要求宽窄一致，各类缝型正确，无断线、脱线、毛漏等不良现象。 5. 工艺细节处理得当，衣面与衣里缝线松紧适宜，层次关系清晰。 6. 具体缝型与主要部位尺寸，选手根据款式图进行设计。 技术要求： 1. 结构制图：廓型与结构线设计准确，衣身结构平衡，比例协调；胸围松量设计既考虑美观性又要考虑舒适性；纸样规格尺寸符合命题所提供的规格尺寸与款式图的造型要求；衣领和领口、袖山 与袖窿达到结构吻合；胸腰臀关系合理；腰位，扣位表示准确。 2. 裁剪样板：缝份与贴边宽度设计合理，领面与领底、挂面与衣身 结构关系正确。 3. 样板标注：标注符合企业生产标准与要求，标明各部位样板名称、片数、丝绺符号、对位记号等，样板无遗漏。 4. 衣领纸样与衣袖纸样采用平面或立体裁剪方法均可。 提交要求： 选手完成比赛时，提供立体造型布样、样衣面料的裁剪纸样、样衣成品。 款号 2019GZ-01 款式名称 女士时尚上衣 完成时间 10小时 款式图 款式特征： 1. 前衣身：落肩结构，双排扣，侧片与腰带相连，部分侧片包裹前片，腰部以下设置一个 活褶。 2. 后衣身：弯形公主线，双开衩。 3. 衣领：不对称领结构，左边领设置两个波浪。 4. 衣袖：落肩两片袖，袖口无开衩。 外观造型要求： 1. 整体：规格设计合理，辅料配置合理， 造型符合要求，结构平衡，服装里外整洁。 2. 衣身：胸腰松量适中；肩部服帖，有活动量，无不良折痕；门襟不搅不豁；底摆不起吊，不外翻。 3. 衣领：松紧适中，左右领自然过渡。 4. 衣袖：袖山与袖窿衔接平顺，袖体圆顺，袖弯适中，分割合理，无不良皱褶。