浅谈中国服饰的发展变迁
浅谈中国近现代服饰的发展变迁
内容提要：中国服饰文化源远流长。进入近现代以后，服饰发生了巨大变化，开始由保守、呆板、等级森严，逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。
关键词：长袍马褂旗袍中山装服饰单一
引言：
俗话说，人靠衣装，服装是一个巨大的文化符号，也是一种弥漫在世界各处的通用语言。
每一种服装款式的来龙去脉都有特殊的文化背景与社会意义。
从服饰，可以看到历史和社会生活，从服饰，可以看到文化和艺术，从服饰，可以看到民族精神和风貌。一件衣服有可能成为一个合格的历史记录者；一件衣服也有可能代表一个文明的横切面。
正文：
一、清末民初
清末民初是中国社会发生巨变的一个重要历史时期。由于满汉服饰文化的广泛交流，西方服饰文化的传入以及受社会政治经济文化发展进步的影响和作用，清末民初燕赵地区的服饰，在承继前期服饰文明的基础上，也呈现出多元化发展的态势，内容更加丰富多彩。
此时的男性服装由长袍与马褂两部分组成。民国元年，北洋政府颁布的《服制案》中将其列为男子常礼服之一；国民政府于民国十八年（1929年）公布的《服制条例中》正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。长袍，为立领、大襟右衽、平袖端、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为“衫”、“袄”，又俗称“大褂”（“袍”在清代仅用于称呼有马蹄袖端的服饰），至民国时期作为礼服所用者概称为“袍”。礼服之袍统用蓝色面料，纹饰均为暗花纹，不作彩色织绣图案（非礼服所用者，仍沿用清代“长衫”“大褂”等称呼，颜色不限）。马褂，立领、对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂（男性正装“袍褂”的外褂则较长，长及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同），后逐渐成为日常穿用的便服，至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，织暗花纹，不作彩色织绣图案。
清末满族旗女穿的旗袍是宽大、平直、衣长至足，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边缘部分都用宽边镶滚。
二、民国时期
当时随着帝国主义的入侵和辛亥革命的爆发，西式服装伴随西方文化一起涌入中国。在这一时期，无论是传统的长衫、马褂、布鞋、瓜皮帽，还是西式的西服，皮鞋、礼帽，抑或是新出现的结合中西特色形成的中山装、学生装，都广为流行。中国服饰从此进入一个多元化的时代。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。
孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。
在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。
自民国以后，出现了时装，特别是妇女时装的出现。他是一种时髦的服装。既和
与节令，也符合时代潮流，时时变化。有很大的流动性，创造性。近代妇女穿着时装是中国服装史上一大转折。不同于历代那样受严格的封建等级服制的限制，难于有大的变革，而民国以来帝制废弃，封建限制逐渐消失人民可以按照自己的意愿自由选择衣着，纹样，色彩，加之经济、文化的发展及时装业的兴勃时装上的推陈处新，争夺斗艳，造成服装史上空前的繁荣景象。
三、二十世纪后半叶
政治的过分干预二十世纪的后半叶，中国政治上的极左思潮极大地影响了人民的日常生活，在政治的标准下清除了所有存在“意识形态问题”的服饰，其中包括西洋的、封建的、奢华的艳丽的，甚至于性别特征明显的。最后剩下的只有中山装、军装、学生装了，形成了中国历史上服饰最单调贫乏的一页。
改革开放以后，随着社会生产力的不断发展和港台、欧美等文化的影响，人们对服饰的要求由穿的暖向穿的好、穿的时尚、穿的个性过度。人们可以根据自身的审美情趣、经济能力选择自己喜欢的服饰。
或许现在服装就是那只涅般的凤凰，世纪末的狂风烈火将使她锻铸一新，重现光辉。服饰，从它诞生之日起就不像饮食那样出于维系生命的本能，也不是像居住那样出于防身之必需，而是一开始就是一种带有浪漫色彩的文化创造。
参考文献：
1、《见证中国服装30年》
2、《中国文物报》
3、《国风与民俗研究》
中国服装详细演变历史
中国服装演变历史 原始社会服饰起源 原始人的衣服 材料：兽皮 装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝 旧石器时代 采用兽皮、植物等天然材料， 发明了原始的缝纫工具——骨针 新石器时代 创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件 先秦时期 先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。 华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而 不是裤。 右衽窄袖 周代始创深衣制 上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。 根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服 穿着。 春秋 战国 春秋 战国 时期 中国 印花 技术 发明
于战国。 战国楚简上出现 了“绮”字。尔 后各朝都有织 造，规格和花样 愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对 服用对象作了限制。 春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱 条间花对龙对凤纹等。 战国曲裾深衣 直裾单衣 出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后 领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖 筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋 纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青， 赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装 以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并 制做了冕（政物礼服）。 魏晋南北朝 魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期 的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟， 束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不 同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带 系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它 裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及 穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。 帔 始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下 裤褶 北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。 其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。 隋唐时期 出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍 衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配
中国古代文学的发展历程其主要成就
第一节中国古代文学的发展历程及其主要成就 一、诗歌 无家别 （杜甫） 寂寞天宝后，园庐但蒿藜。我里百余家，世乱各东西。 存者无消息，死者为尘泥。贱子因阵败，归来寻旧蹊。 久行见空巷，日瘦气惨凄。但对狐与狸，竖毛怒我啼。 四邻何所有？一二老寡妻。宿鸟恋本枝，安辞且穷栖。 方春独荷锄，日暮还灌畦。县吏知我至。召令习鼓鞞。 虽从本州役，内顾无所携。近行止一身，远去终转迷。 家乡既荡尽，远近理亦齐。永痛长病母，五年委沟溪。 生我不得力，终身两酸嘶。人生无家别，何以为蒸黎。 中唐：唐诗的二次繁荣。浪漫主义转向现实主义 两大诗派：元白诗派和韩孟诗派 著名诗人：白居易 （一）中国古代散文史迹回眸 我国散文的最早源头，可以追溯到甲骨卜辞。 中国最早的历史散文文集是《尚书》。春秋战国时期，以《左传》、《国语》、《战国策》为代表的历史叙事散文通过解说历史来阐明观点和主张，而以《论语》、《墨子》、《孟子》、《庄子》、《荀子》、《韩非子》等为代表的诸子散文，以阐发道理为主，也形成了各自的风格。 汉代散文继承了先秦散文的优良传统，继续发展，并取得了很高的成就。主要表现在：汉代散文种类繁多、实用性与艺术性结合，审美价值高。主要作品有，贾谊、晁错等人的政论散文，司马迁、班固的史传散文。其中司马迁的
《史记》，其内容是历史，其表述形式是散文。 鲁迅赞其为“史家之绝唱、无韵之离骚”。 两汉后，散文走向骈化，骈体文成为官方文章正体，散文受到压抑。骈体文追求形式，文风轻浮奢华，出现种种弊端。 唐宋的“古文运动”就是为纠正这种不良倾向而发起的。 中唐时期，韩愈、柳宗元倡导古文运动。古文运动是一场由骈体向散体的文体、文风的革新，主要的理论主张是“文道合一” 。 古文运动树立了古文在文坛的权威，直接启示了北宋的文学革新运动。北宋前期，欧阳修继承中唐古文运动的复古革新精神，掀起北宋的“古文运动”，其主要主张是重道以充文，将思想道德的追求直接转化的文体形式，注重文的价值。从而开创了中国文学史上以唐宋八大家为代表的古文传统，开创了中国古典散文新时代。 唐宋八大家 唐宋八大家是唐宋时期八大散文代表作家的合称，即唐代的韩愈、柳宗元和宋代的苏洵、苏轼、苏辙、欧阳修、王安石、曾巩。 主要作家与主要作品 韩愈：《送孟东野序》、《师说》 柳宗元：《封建论》、《捕蛇者说》 欧阳修：《五代史伶官传序》、《醉翁亭记》 王安石：《答司马谏议书》、《游褒禅山记》 苏洵：《六国论》 苏轼：《石钟山记》 《师说》（节选） 韩愈
中国文学史上的三古七段
中国文学史上的三古七段 三古七段说主要着眼于文学本身的发展变化，体现文学本身的发展变化所呈现的阶段性，而将其他的条件如社会制度的变化、王朝的更替等视为文学发展变化的背景。将文学本身的发展变化视为断限的根据，而将其他的条件视为断限的参照。一种根据，多种参照，也许最适合于描述整个中国文学的历史过程。 中国文学史可以分成上游、中游、下游，这就是上古期、中古期、近古期。三古之分，是中国文学史大的时代断限。在三古之内，又可以细分为七段。 三古七段的具体划分如下： 上古期：先秦两汉（公元3世纪以前） 中古期：魏晋至明中叶（公元3世纪至16世纪） 近古期：明中叶至“五四”运动（公元16世纪至20世纪初期） 第一段：先秦 第二段：秦汉 第三段：魏晋至唐中叶（天宝末） 第四段：唐中叶至南宋末 第五段：元初至明中叶（正德末） 第六段：明嘉靖初至鸦片战争（1840） 第七段：鸦片战争至“五四”运动（1919）[1] 原因分析 文学发展变化的阶段性可以和社会制度的变化以及王朝的更替相重合，但社会制度的变化或王朝的更替，只是导致文学变化的重要原因，而不是这变化的事实本身。 所谓文学本身的发展变化，可以分解为以下九个方面：一、创作主体的发展变化；二、作品思想内容的发展变化；三、文学体裁的发展变化； 四、文学语言的发展变化；五、艺术表现的发展变化；六、文学流派的发
展变化；七、文学思潮的发展变化；八、文学传媒的发展变化；九、接受对象的发展变化。三古七段就是综合考察了文学本身这九个方面的因素，并参照社会条件，而得出的结论。以往研究文学史，对文学传媒和接受对象这两方面很少注意，尚不足以对文学的发展变化作出全面的考察。文学传媒和接受对象深刻地影响着文学的创作，实在是不容忽视的。[2] 基本信息 上古期 上古期包括先秦、秦汉（公元3世纪以前） 首先注意到中国文学的各种体裁几乎都孕育于这个时期。散文可以追溯到甲骨卜辞；诗歌可以追溯到《诗经》、《楚辞》和汉乐府；小说可以追溯到神话传说，《左传》、《史记》等历史散文，以及诸子散文中的寓言故事；辞赋可以追溯到《楚辞》。骈文中对偶的修辞手法，在这个时期也已出现；就连戏曲的因素在《九歌》中也已有了萌芽。其次，中国文学的思想基础也是孕育于上古期的。特别是儒道两家的思想影响着此后几千年作家的世界观、人生观和价值观。第三，中国的文学思潮以儒道两家为主，儒家注重文学的社会功能，道家注重文学的审美价值，这在上古期也已经形成了。影响着整个中国文学的一些观念，如“诗言志”、“法自然”、“思无邪”、“温柔敦厚”等等，都是在这个时期提出来的。第四，从文学的创作、传播、接受来看，士大夫作为创作的主体和接受对象，文字作为传播的主要媒介，中国文学的这个基本格局也是在上古期奠定的。直到宋代出现了市民文学，才使这个格局发生了变化。 上古期的第一段是先秦文学。在这个阶段，文学的创作主体经历了由群体到个体的演变，《诗经》里的诗歌大都是群体的歌唱，从那时到中国文学史上第一位诗人屈原出现，经过了数百年之久。上古巫史不分，史从巫中分化出来专门从事人事的记录，这是一大进步。而士的兴起与活跃，对文学的发展又起了关键性的作用。先秦文学的形态，一方面是文史哲不分，另一方面是诗乐舞结合，这种混沌的状态成为先秦的一大景观。所谓文史哲不分，是就散文这个领域而言，在讲先秦散文时无法排除《尚书》、
从百年服饰变化看中国历史变迁资料讲解
从百年服饰变化看中国历史变迁
从百年服饰变化看中国历史变迁 [摘要] 生活中，如果我们细心观察，你会发现在不同时代的人的衣着服饰存在较大差异。对于这种现象，我们产生了很大的兴趣。我们认为不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。为了论证这一观点，我们开始了本次调查。我们的调查范围是从清代的长袍马褂和满清旗袍；到民国的中山装、新式旗袍和长袍马褂；再到新中国50年代的苏式服装，60年代的中山装，70年代的“绿色的海洋”，以及改革开放到21世纪的服饰。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对服饰的演变有了一定了解，我们可以证实我们的观点：不同的时代背景造就了不同的服饰。生活中，如果我们细心观察，你会发现爷爷奶奶所穿的衣服和我们穿的衣服有很大不同。他们穿的衣服叫马褂，这些衣服分为长襟和短襟，无领和矮领两种，布料的颜色都为素色，一般没有什么花纹。而我们的衣服花花绿绿，并且样式多样。我们父母的服装则介于这两者之间。为什么会这样呢？于是，我们开始对这些服饰的研究。通过实地访问，实物调查，书籍查阅和网上搜索等多种途径，我们对爷爷奶奶到我们间服饰的演变有了初步了解：不同时期服装的出现，与各自出现时的社会背景有很大关系。一、清代服饰顺治元年（公元1644年），清世祖率兵入关，定都北京，继而统一全国。随着政权的初步稳固，开始强制实行服制改革，掀起了一场声势浩大的雉发易服浪潮，律令之严性命攸关，有“留头不留发，留发不留头”之说。至此几千年来世代相传的传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。⑴长袍马褂中国清代官服。马褂加于长袍的外面，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。马褂清初仅是八旗士兵穿，后来八旗子弟为表示勇武也多身着马褂。雍正以后，社会普遍流行，渐有礼服的性
中国古代服饰的变迁
中国古代服饰得变迁 服饰就是人类特有得文化现象。中华民族得服饰文化就是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩得艺术宝库。中国服饰文化就是中国文化得重要组成部分,就是华夏先民得以生存得条件之一,在人类发展得历史长河中同样占有重要地位。中国曾经就是享誉世界得衣冠大国,在漫长而浩瀚无垠得世界服饰文化长河中,它也曾经辉煌过,它所闪亮得光辉,曾经照亮自己,也照亮世界,因此,中国古代服饰得变迁就是中国古代历史不可或缺得重要一页。 遥远得古代,人类穴居野处,过着原始生活。那时,人们只知道用树叶草葛遮挡烈日,防止虫蛇得啃咬,风雨得侵袭,保护身体。或者就是为了猎获野兽,把自己伪装成猎物得模样,提高狩猎效果。 约在五六千年前,中国原始社会得母系氏族步入繁荣阶段,原始得农业与手工业开始形成。麻衣得出现就是人类发展史上一个崭新得开端,也就是人类社会进步得一个重要标志。中国发明饲养蚕与纺织丝绸就是相当早得。到了殷商时期,人们已熟练掌握了丝织技术。
进入阶级社会以后,我国服饰同社会得经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等得关系越来越密切。它得发展与变迁,总要受到各种社会条件得影响与制约。 中国得冠服制度,大约在夏商时期初步确立,至周代趋于完善。夏商周时期,冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑得东西,标志着权力与等级得冕服与官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展得主流。到了春秋战国时期,冠服制度进一步纳入“礼治”范围,成为礼仪得表现形式,充分反映着封建得等级制度。 战国时期,穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次得大变革。秦统一中国后,建立个各项制度,其中包括衣冠制度。汉代秦之初,大体上沿袭了秦制,但现成了佩绶制度。
中国文学发展史
中国文学发展史 诸子散文汉赋魏晋南北朝民歌唐诗宋词元曲明清戏剧小说 ——唐诗简略发展史 一、初唐 初唐四杰：王勃、骆宾王、杨炯、卢照邻 陈子昂（初唐诗文革新人物之一） 二、盛唐 山水田园派：王维、孟浩然 边塞派：高适、岑参、王昌龄 李白（盛唐之音） 三、中唐 杜甫（诗圣） 元稹、白居易（新乐府运动） 刘禹锡（诗豪）、李贺（诗鬼） 孟郊、贾岛（苦吟诗人） 四、晚唐 李商隐、杜牧（小李杜） ——宋词简单发展史 一、宋词的发端：花间词派 因五代后蜀赵崇祚词集《花间集》得名。 代表作家：温庭筠（鼻祖）、韦庄 《花间集》序文：“递叶叶之花笺，文抽丽锦；举纤纤之玉指，拍案香檀。” 题材：闺情花柳、笙歌饮宴 风格：艳丽浮华 出自花间词人张泌“还似花间见，双双对对飞。” 二、宋词初期： 风格：沿袭华丽词藻、细腻情感 题材：寄情娱乐、儿女之情 代表作家：柳永 代表作品：《雨霖铃》、《八声甘州》 三、宋词鼎盛时期 豪放派：苏轼首开豪放词风（苏门四学士：黄庭坚、秦观、晁补之、张耒） 风格：意境雄浑，充满豪情壮志，多给人一种积极向上的力量 题材：士大夫对时代、对人生、对社会政治等各方面的感悟和思考 婉约派：柳永、秦观、李清照、周邦彦 风格：清丽含蓄，婉转缠绵 题材：个人遭遇、男女恋情
四、南宋词： “苏、辛”并称 姜夔、文天祥 张孝祥、陆游、刘克庄、吴文英 ——中国小说发展史 1．先秦两汉：古代小说的萌芽时期。 神话：如《精卫填海》、《女娲补天》、《夸父逐日》等 2．魏晋南北朝：古代小说的童年期。 “志人”“志怪”小说，合称笔记小说。 刘义庆《世说新语》（志人） 干宝《搜神记》（志怪） 3．唐代：古代小说的成熟期。 著名的唐传奇有： 蒋防《霍小玉传》、元稹《莺莺传》、李朝威《柳毅传》、白行简《李娃传》。 4．宋代：话本产生 代表作有《错斩崔宁》、《三国志平话》。 5．明代：白话小说蓬勃发展。 明代出现了“拟话本”，《杜十娘怒沉百宝箱》等。 冯梦龙“三言”（《喻世明言》、《警世通言》、《醒世恒言》）、 凌蒙初的“二拍”（《初刻拍案惊奇》、《二刻拍案惊奇》。 明清出现了“章回体小说”： 《三国演义》（罗贯中）、《水浒传》（施耐庵）、《金瓶梅》(兰陵笑笑生)、《西游记》（吴承恩） 6．清代：长篇小说创作的高潮 《儒林外史》（吴敬梓）、《红楼梦》（曹雪芹）、《聊斋志异》（蒲松龄） 晚清长篇小说： 李伯元《官场现形记》、吴沃尧《二十年目睹之怪现状》、刘鹗《老残游记》、曾朴《孽海花》
中国近代服装发展的变化历程
中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。 在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。 当时典型的服饰及形象 男子服饰 新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。 还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前两只袋，门襟4粒纽或硬领，以及不翻驳头，胸前一只带，门襟6粒纽。大衣。男子冬装除中式棉袄外，还有棉大衣或呢大衣。款式为翻驳领，贴袋或插袋，明门襟或暗门襟，单排扣或双排扣，装袖。女子服饰 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大，穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。 在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时是男女通用的服装。进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。 廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有细褶裙、喇叭裙等。 服饰品女子基本不化妆，发型日趋简化，姑娘们爱留辫，上了年纪的妇女一律齐耳短发。男子发型更简单，有梳理整齐的“西装头”和“平头”。 20世纪60至70年代的服装时代背景 进入20纪60年代，中国连续3年自然灾害，粮食大减产，棉花也连年歉收，纺织品和针织品产量都比往年下降。这个时候又受计划供应的限制，布票的数量比较少，人们在购买
(发展战略)中国文学从先秦到唐代的发展历程及内在规律
中国传媒大学学年第学期 课程 题目 学生姓名 学号 班级 所属学院 任课教师 成绩
中国文学从先秦到唐代的发展历程及内在规律 先秦文学 散文 先秦散文的主要形式是历史散文和诸子散文。历史散文是史官文化传统的基础上渐进产生并成熟起来的。历史散文的发展大体上可分为三个阶段，第一阶段以《尚书》和《春秋》为代表。二书体现了早期历史散文的特征。第二阶段以《左传》和《国语》为代表。二书标志着历史散文发展到了一个新的阶段。第三阶段以《战国策》为代表。《战国策》也是一部国别体史书，主要记叙的是战国时期谋臣策士们的言行。在语言艺术上达到了一个新的高度。诸子散文是在先秦理性精神觉醒的背景下和百家争鸣的学术氛围中形成并繁荣起来的。诸子散文的发展大体上经历了三个阶段：春秋战国之交：以《论语》、《墨子》、《老子》为代表。战国中期：以《孟子》、《庄子》为代表。战国末期：以《荀子》、《韩非子》、《吕氏春秋》为代表。 诗歌 先秦诗歌在北方文化中产生了《诗经》，在南方楚文化中孕育了楚辞。《诗经》的现实主义创作精神和朴素的艺术手法显示了巨大的艺术魅力，并以经学的地位和传播方式深远地影响了中国古代文化和文学。楚辞与《诗经》不同的均是文人的个体创作，并出现了以屈原为代表的南楚作家群，揭开了文人诗歌创作的新篇章。楚辞的浪漫精神、自由的形式、华美的词采以及艺术表现技巧，对后世文学也产生了经久的影响，也是中国传统文学精神的源头之一。
秦汉文学 散文 汉初政论文作者注意总结秦王朝由弱转强、政权得而复失的经验教训，对如何巩固汉王朝的统治，完善中央集权的政治制度，表达了自己的政治见解。这些政论文议论宏阔，说理畅达，感情充沛，富于文采，对唐宋以后散文创作有明显的影响。汉初的辞赋属于战国的余绪,但汉初辞赋作者缺乏那样的强烈感情,多为模拟之作，作品亦多亡佚。辞赋创作在汉武帝时得到极大的发展,进入了汉赋创作最兴盛的时代。除司马相如外，还有、枚皋等所谓“言语侍从之臣”,他们“朝夕论思,日月献纳”，而公卿大臣如倪宽、董仲舒等也“时时间作”，从而造成了汉赋创作盛极一时的局面。东汉辞赋仍在司马相如的影响之下，模拟因袭的风气盛行，但以班固《两都赋》为开始的京都大赋，由宫苑而都城,在题材开拓上是一个进步。东汉中叶以后,政治极端黑暗，赋风开始转变，的《归田赋》以清丽的语言、情景交融的手法，表现了作者归隐田园的恬静心绪，是这一转变的标志。 史传文 汉武帝时，“建藏书之策，置写书之官，下及诸子传说，皆充秘府”（《汉书·艺文志》），这就为《史记》的写作准备了物质条件。司马迁的《史记》在汉宣帝以后就在社会上传播，由于它记事止于汉武太初年间，就有不少文人缀集时事来续补它,但大都文辞鄙俗,不能和《史记》相比。西汉后期散文成就表现在政论文方面，桓宽的和的奏疏、校书的“叙录”,继承汉初政论文传统,内容充实，说理明畅，表现了作者匡救时弊的热情。汉书是东汉史传文学的代表。它沿袭《史记》体例而小有变动，
中国古代服饰的变迁 (2)
中国古代服饰的变迁 服饰就是人类特有的文化现象。中华民族的服饰文化就是一个具有悠久历史﹑丰富积淀﹑绚丽多彩的艺术宝库。中国服饰文化就是中国文化的重要组成部分,就是华夏先民得以生存的条件之一,在人类发展的历史长河中同样占有重要地位。中国曾经就是享誉世界的衣冠大国,在漫长而浩瀚无垠的世界服饰文化长河中,它也曾经辉煌过,它所闪亮的光辉,曾经照亮自己,也照亮世界,因此,中国古代服饰的变迁就是中国古代历史不可或缺的重要一页。 遥远的古代,人类穴居野处,过着原始生活。那时,人们只知道用树叶草葛遮挡烈日,防止虫蛇的啃咬,风雨的侵袭,保护身体。或者就是为了猎获野兽,把自己伪装成猎物的模样,提高狩猎效果。 约在五六千年前,中国原始社会的母系氏族步入繁荣阶段,原始的农业与手工业开始形成。麻衣的出现就是人类发展史上一个崭新的开端,也就是人类社会进步的一个重要标志。中国发明饲养蚕与纺织丝绸就是相当早的。到了殷商时期,人们已熟练掌握了丝织技术。
进入阶级社会以后,我国服饰同社会的经济基础﹑政治制度﹑思想意识﹑风尚习俗﹑审美观念等的关系越来越密切。它的发展与变迁,总要受到各种社会条件的影响与制约。 中国的冠服制度,大约在夏商时期初步确立,至周代趋于完善。夏商周时期,冠服制度已成为体现统治阶级意志﹑分别等级尊卑的东西,标志着权力与等级的冕服与官服以及各种饰品逐渐成为服饰发展的主流。到了春秋战国时期,冠服制度进一步纳入“礼治”范围,成为礼仪的表现形式,充分反映着封建的等级制度。 战国时期,穿着胡服一时相沿成风,以致形成中国古代服饰史上第一次的大变革。秦统一中国后,建立个各项制度,其中包括衣冠制度。汉代秦之初,大体上沿袭了秦制,但现成了佩绶制度。
中国近代服饰文化的变迁及影响
中国近代服饰文化的变迁及影响 妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。 中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰： 民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。 民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰： 民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰： 总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期： 劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期： 人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。 （二）、历史与服饰种类的关系 清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……层出不穷。
-中国文学发展脉络
中国文学发展史的进程： 一、殷商殷商文学与神话故事密不可分。 二、周《诗经》反映了广阔的社会生活，揭露了剥削阶级的罪恶，表现了人民大众的思想感情。在文学发展史上具有积极进步的历史意义。 三、春秋战国春秋战国在中国历史上是一个大大的解放时代。无论政治、经济和社会组织，都起了剧烈的变化。 △散文的勃兴 在百家争鸣中，无数杰出的思想家涌现出来，他们传世的散文绽放着思想的光辉。 历史散文：1、尚书2、春秋3、左传4、国语5、战国策 哲理散文：1、老子2、论语3、墨子4、孟子5、庄子6、荀子7、韩非子8、吕氏春秋与李斯 △屈原与《楚辞》 诗经以后的三百年间，是理智思维发展的时代，是哲学、历史散文胜利的时代。屈原是楚辞的创造者，是中国文学史上第一个出现的伟大诗人。在他的作品里，表现了他卓越的思想、人格和天才。代表作：离骚、天问、招魂、哀郢及怀沙五篇。我们在其中看到了爱国精神的发扬，强烈的政治倾向与不屈不挠的斗争精神。 四、汉 △汉赋 1、汉初的赋家：自高祖至武帝初年，约有六七十年光景，是政治初平、经济建设的休养生息时期。 2、汉赋的全盛期：武、宣、元、成时代，是汉赋的全盛期 4、汉赋的模拟期：由於司马相如的创作，汉赋的形式格调，已成了定型。扬雄、班固二人是这一期的代表。 △《史记》司马迁 史记是一部伟大的历史著作，是一部承上启下的富有独创性的史书。它不是单纯的史事记载，并且反映出三千年的政治、经济、文化各方面的发展过程，揭露出历史上各种矛盾斗争的真实面貌，同时也表现着作者的历史哲学和政治思想。 △汉代诗歌 1、乐府中的民歌 2、五言诗：西汉是五言的酝酿时期，班固、张衡时代是五言的成立期，建安前后是五言诗的成熟时期。 3、古诗十九首 4、《悲愤诗》与《孔雀东南飞》 五、魏晋 诗歌是魏晋文学的主要形式。在汉代乐府民歌和群众性创作的基础上，五言诗在这一时期，得到了巩固和发展。曹植、阮籍、陶渊明等，都是这一时期五言体的大诗人。从建安、正始、太康、永嘉到晋末，诗歌表现了不同的内容和风格，表现了不同的时代精神。 六、南北朝 △南北朝民歌 1、南方民歌：南方民歌，大都形式短小，内容主要是抒情。 2、北方民歌：北方为外族长期统治，在社会经济和生活习惯不同的基础上，形成与南方不同的色彩。 △南北朝诗文 代表诗人 1、南朝诗人：当日声誉最大的，是颜延之与谢灵运。 2、北朝诗人：北齐文学界最负重名的，是刑邵和魏收 七、唐代 △唐诗兴盛 唐朝是中国诗歌史上的黄金时代。形式方面，无论古体律绝，无论五言七言，都由完备而达全盛之境。 初唐：初唐诗坛，是唐诗的准备时代。“初唐四杰”：王勃、卢照邻、骆宾王、杨炯 盛唐：王孟诗派、岑高诗派、李白 中晚唐：杜甫、白居易、孟郊、韩愈 晚唐：前期以李贺、杜牧、李商隐为代表，后期以杜荀鹤为代表。 △词的兴起 比起诗来，词与音乐发生更密切的联系。在初期，词只是音乐的附庸，与乐府诗很相近似。 晚唐：温庭筠 南唐：李煜 △唐代短篇小说 小说的生命由此开拓，而其地位也由此提高了。到了唐朝，文人才有意识的写作小说，把它看作是一种有价值的文学作品。 八、宋宋词是宋代文学的主要形式 宋初：晏殊、欧阳修 中宋：苏轼 南渡前后：李清照 南宋：辛弃疾 九、元 元曲是我国古典文学史上的一大瑰宝。元曲四大家：关汉卿、马致远、白朴、郑光祖， 四大悲剧：关汉卿《窦娥冤》、马致远《汉宫秋》、白朴《梧桐雨》、纪君祥《赵氏孤儿》 十、明 综观明代文学，小说成就最高，戏曲次之，诗文相对衰微。《三国志演义》可说是历史演义小说的高峰，《水浒传》则是英雄传奇小说的典范。《西游记》可说是神魔小说的楷模，《金瓶梅》在人情小说中揭露封建社会黑暗方面也是前无古人的。明代的白话短篇小说，是宋、元话本的继续和发展，其成就也很高，它犹如昙花在明后期一现，弥足珍贵。戏曲中的《牡丹亭》以其独特的构思，表现了强烈的反封建精神，影响深远。所以，明代小说、戏曲的成就是极为辉煌的。 十一、清 清代是中国最后一个封建王朝，也是古代文学史上最后一个重要的阶段。诗、词、散文、小说、戏曲都取得了重要成就。一般认为，
中国古代女性服饰演变史.
中国古代女性服饰演变 摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。 关键词：女性、服饰、演变 先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。 秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身
之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。 魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。 隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。 宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是
中国现代文学的发展历程
导论中国现代文学的发展历程 教学要求： 1、历史分期与各时期的总体特点； 2、各时期的主要文学现象和文学成就。 教学方法：讲授法 课时安排：课时 教具使用：多媒体课室 教学过程： ★一、中国现代文学及其历史分期 P1 （一）中国现代文学史 借用钱理群的话说：现代文学“仅是一个时间概念”，指从1917年的文学革命到1949年的中华人民共和国成立这一历史时期的文学所发生发展的历史。 （二）中国现代文学史的分期 最新的分法，是用“三个十年”把中国现代文学的发展历史分为三个大的阶段： 第一个十年：五四时期，1917—1927年（20年代） 第二个十年：1928—1937年6月（30年代） 第三个十年：1937年7月—1949年9月（40年代） 二、现代文学的第一个十年 （一）前五四文学时期 1898年戊戌变法：梁启超、康有为 梁启超：创办《清议报》，开始“诗界革命”和“小说界革命”； 严复：翻译英国赫胥黎《天演论》，宣传达尔文的进化论； 林纾：开拓“汉译小说”，翻译了近180种西方名著。 （二）新文化运动 P3 序幕：1915年9月15日陈独秀主办《新青年》 主要内容：“拥护德先生”、“拥护赛先生”、“打倒孔家店”，是思想革命
和文学革命的统一。思想革命提倡民主和科学，反对专制和愚昧、迷信；提倡新道德，反对旧道德；文学革命提倡新文学，反对旧文学。 ▲（三）文学革命的兴起及胡适、陈独秀文学革命主张的评价 1、文学革命的兴起及其原因 1917年1月1日，胡适发表了《文学改良刍议》一文。同年2月1日，陈独秀发表了《文学革命论》一文，正式举起了文学革命大旗。在胡、陈旗帜下，钱玄同、刘半农等也纷纷撰文表示支持和赞同，并不断补充和丰富文学革命的内容，一场破旧立新的文学革命，在中国文坛上逐步兴起。 文学革命兴起的原因是：适应当时以民主和科学为旗帜的思想启蒙运动的要求而兴起的，是“五四”新文化运动发展的必然结果；适应中国文学前进发展的要求而兴起的，是晚清文学改良运动在新的历史条件下的发展；外国文学的启蒙和影响。 2、胡适、陈独秀文学革命主张的评价 ①胡适的文学主张对中国现代文学的诞生有着开创性的作用。关于文学内容、社会作用的重视与提倡，所持的“历史进化的文学观”，对控制当时文坛的陈腐的封建旧文学，形成了很大冲击。特别是白话文学的主张，有力地促进了语言的现代化变迁。但主张多为形式上的点滴改良，且有较大的妥协性。 ②陈独秀的文学主张从彻底的反封建的民主主义立场出发，不仅反对旧文学的语言形式，更反对旧文学的反动思想内容，从而鲜明地举起了文学革命大旗。主张文学革命的态度较之胡适，也要坚决和激进的多。但在否定了封建旧文学后，建立什么样的新文学，回答却欠具体。从西方汲取来的文学观念，本身也存在着某些矛盾和混乱。 ▲3、文学革命的实质 （1）文学语言的革命 胡适《文学改良刍议》中的“八事”：一曰，须言之有物；二曰，不摹仿古人；三曰，须讲求文法；四曰，不作无病之呻吟；五曰，务去滥调套语；六曰，不用典；七曰，不讲对仗；八曰，不避俗字俗语。 （2）文学观念的革命P4 人的文学、平民的文学
中国历年服装演变
服饰，是一种记忆，更是一种语言，它记录和表达了人们对美の追求。服饰文化源远流长，从古至今，中国の服饰历经了诸多演变，每一次变化背后都是一次历史の变迁，它是一个民族文化の体现，更是一个民族精神の象征。在漫漫历史の长卷里，属于中华の文明有着太多精彩の章落，我们今天只选取服装这简短の一篇，叙述属于它の那一段历史。 1.原始社会就出土文物考察，早在原始社会时期，就已出现了简单の服饰。 2.旧石器时代服饰史の源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。1933年, 在北京周口店遗址中，发现1 枚骨针, 证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单の衣服。中华服饰文化史由此发端。 3.新石器时代 创造了纺纱织布の工具，为制作成型の服装创造了条件，对服饰制度の形成产生重大影响。 4.先秦时期先秦时期是我国古代服饰制度の建立时期，服饰特点是上衣下裳， （接下一张）下身穿の裳实际是裙，而不是裤。 5.春秋战国春秋战国时期五霸七雄等诸侯国各自为政，注重商品流通，促进了各种手工业の交流提高，中国の印花技术就发明于此时。 （下一张）图中为战国时期の曲裾深衣和直裾单衣（下一张）
此时还出现上衣下裳缝制在一起の袍 6.魏晋南北朝在魏晋南北朝时期，由于政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。 （下一张）本图为长裙穿戴展示图以及北朝陶俑（下一张）本图为穿对襟子衫、花纹长裙の妇女（下一张）北方民族短衣打扮の袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用 7.隋唐时期 随着国家の统一,隋唐朝廷改革舆服制度, 黄色成为皇家专用色。（下一张）左边の图片是男子冠服，领袍衫，文官衣长至足裸或及地，武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分。 右边の图片是隋唐时期最时兴の女子衣着——襦裙。隋唐女子好打扮。从宫廷传开の“半臂” ，因领口宽大，穿时袒露上胸。 8.宋代宋代官员公服、制服之外の日常便服，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居の便鞋。劳动人民の衣着变得更短, 原因是生活益 加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子" 。 （下一张）左边の图片是男子の服饰——襕（l á n）衫，多为士人所服。 右边の图片是褙子，宋代男女都会穿。 9.元代元代の服饰也比较特别，衣服主要是“质孙服” ，是
中国现当代文学的发展历程
中国现当代文学的发展历程 诞生：由古典走向现代 从单纯的时间性概念来看，中国现当代文学是指1917年至现在的文学，近年来人们一般又把它称为中国20世纪文学。 中国现当代文学在它的诞生之初被叫做中国新文学，这一称谓不仅是一个单纯的时间性概念，而且是中国文学史乃至思想史上一种革命意义的显示。其发展过程既是中国文学本身现代化的过程，又是中国社会现代化过程的艺术显示。因此，中国现当代文学又是一种具有“现代意义”的文学。 中国现当代文学的源头是五四文学。五四文学是中国文学发展史上一次前所未有的本质性变异，它划定了从传统文学到现代文学的不同历史时代。它的发生与发展有着复杂的传统文化外来文化的深刻背景。 首先，五四文学的诞生有着深刻的外来文化背景。从作品的翻译介绍开始，到文学观念的倡导、文学创作的出现和文学思潮的形成，都与外来文化的影响有着直接的关系。 对外国文学和文化的译介中，严复和林纾的贡献功不可没。严复被胡适称为“介绍西洋近世思想的第一人”（1），他翻译了赫胥黎的《天演论》等西方近代社会科学的名著，对近代中国的知识界产生了巨大的影响。林纾在五四之前，共译介西方文学名著170多种，1200余万字。在此之后，王国维、蔡元培、鲁迅等人介绍和引入了西方文学和美学理论。而对中国新文学发生具有本质性影响的还是西方人道主义、个性主义的思想主题和写实主义、浪漫主义、现代主义文艺思潮，这使中国新文学具备了真正的反封建的“现代意义”，成为中国文化大系统现代化转化的先期完成形态。与思想主题、文学思潮的进入相一致，在外来文学的示范下，各种与传统文学相异的文学样式应运而生，极大地丰富了中国文学的历史。诗歌从古典走向现代白话诗；小说由章回体的故事小说走向多样的性格小说和心理小说；戏剧从传统戏曲经“文明新戏”走向现代话剧；散文由文言文走向白话杂文和美文。各种文学流派和社团迅速丛生和更迭。 其次，传统文学和文化对新文学的诞生有着复杂的影响。从五四文学的发生前提来看，传统文学和文化的影响在表层上是一种相反的刺激，新文学以现代意识为尺度，以传统为批判对象，形成了新的文学观念和思想主题。而其积极的影响则是潜层的，并且后来逐渐显现和加强的。作为传统文学的组成部分，对于新文学的形成而产生积极影响的是中国近代文学。黄遵宪倡导的“诗界革命”和梁启超所主张的“小说界革命”和“新文体”运动等，从文学观念、文体语言等诸方面对新文学的初生构成了重要的影响。（1）胡适：《五十年来中国之文学》。 从文学发展的多样性、主题的走向以及与中国社会的关系来看，中国现当代文学可以分为三个时期： （一）1917年~1927年文化整体批判时期 （二）1927年~1937年政治分野与文化批判时期
中国服饰变化
新中国60年“衣” 2009-09-23 09:41 “衣服是一种语言，是表达人生的一部袖珍戏剧。”从共和国成立至今的60年里，衣着就像是写在人们身上的历史。 50年代中国流行：中山装、列宁装、工装裤、布拉吉 新中国成立后，穿衣打扮与革命紧紧地联系在一起。西装和旗袍被看做资产阶级情调，它们在人们的生活中逐渐消失。中山装和列宁装成为人民的普遍选择。开国大典时，新中国的领导人第一次在天安门城楼上集体亮相，毛泽东和他身边的领导人穿中山装的形象更是引起世界瞩目。 男性穿中山装，显得庄重、精神。 中山装十分正统，上衣的纽扣很多，4个口袋也都平平整整，但样式过于呆板，缺乏创新。后来演变成经过一定改进的人民装。也就是从那时起，一种来自苏联的双排扣制服——“列宁装”，在参加工作的女性中流行起来。它因列宁在十月革命前后常穿而得名，样式为西装开领，双排扣，各有3个纽扣，腰中束一根布带。这款服装后来竟成了无数中国女性最崇尚、青睐的“时装”，其中，革命女干部几乎是人人必穿列宁装，以显示其革命性。同时，新中国成立以后，生产领域的工人阶级地位得到提高，着工装成为一种荣耀。又由于国家经济处于低水平待发展阶段，因而艰苦朴素成为全社会共同遵循的时代风尚。绝大多数民众过着“新三年、旧三年、缝缝补补又三年”的拮据生活，但逢年过节总会做身新衣服，至少也会换身干净的衣服。 而上世纪50年代末，一时风靡的“布拉吉”红遍全中国。这种来自苏联的连衣裙款式简单，却带来了些许色彩。“人人穿花衣”的口号让人们身上的服装不再那么单一，不过色彩也是素雅淡丽，大方的装束引领了潮流。 中山装：上身左右各有两个带盖子和扣子的口袋，下身是西式长裤，由孙中山提倡而得名。中山装是在广泛吸收欧美服饰优点的基础上形成的，孙中山综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，定名为中山装。此后，又出现了青年装、学生装、军便装等中山装系列。
中国古代衣服的发展史
中国古代衣服的发展史地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。 商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用
笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。 先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边 " 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家