服装结构设计与制版推板(2)
陕西国际商贸学院
《服装结构设计与制板推板(2)》
课程教学大纲
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教学院长审核：
《服装结构设计与制板推板(2)》课程教学大纲
课程名称：服装结构设计与制板推板(2) 课程类别：专业方向课
考核类别：考试适用对象：全日制本科
适用专业：服装设计与工程
总学时、学分： 64 学时 4 学分其中实验学时： 44 学时
一、课程教学目的
通过对本课程的学习，使学生能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与部件结构的解析方法、相关结构线的吻合、整体结构的平衡、工业用系列样板的制定等基本方法，使学生通过上述理论教学和动手能力的基本训练，培养具有从款式造型到纸样的结构设计能力。
二、课程教学要求
1、通过课程学习熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系；性别、年龄、体型差异与服装结构的关系；成衣规格制定方法和表达形式；号型服装制定和表达形式
2、深入理解服装结构与人体曲面的关系，掌握服装适合人体曲面的各种结构处理形式、结构的整体稳定性以及相关结构线的吻合、功能性和结构设计的关系等内容。
3、掌握基础纸样制作方法和在各类款式的结构设计中的应用。
4、掌握在基础样板的基础上制定系列样板的缩放技术。
三、先修课程
服装结构设计与制板推板（1）、服装工艺基础、服装裁剪缝制工艺、服装材料学、人体工程学
四、课程教学重、难点
1、省道的设计、转移、连省成缝、舒适量确定方法。
2、应用原型进行衣身、衣领、衣袖、裤（裙）身部位的分割；采用抽褶褶裥的变化产生各种造型的结构制图方法。
五、课程教学方法（或手段）
理论讲授、实践操作、课堂演示
六、课程教学内容
第一章概论（4学时）
1．教学内容
(1)人体体型特征与测量；
(2)服装结构构成方法；
(3)服装规格设计。
2．重、难点提示
(1)熟练掌握人体部位的测量方法；
(2)掌握服装基础纸样的绘制方法；
(3)掌握服装规格系列设计的原则和方法。
第二章下装结构设计（2学时）
1．教学内容
(1)裙装结构与人体体型关系；
(2)裙装结构设计；
(3)裤装结构设计原理。
2．重、难点提示
(1)裙装省道与人体臀围、腰围差关系；
(2)裙装变化款结构设计；
(3)裤装结构设计。
第三章衣身结构设计（4学时）
1．教学内容
(1) 衣身廓形与衣身结构比例；
(2) 省道分类设计及变形；
(3) 胸凸量及胸腰差的解决方法；
(4) 分割线分类与变化。
2．重、难点提示
(1) 省道分类及变形原理与方法；
(2) 分割线分类及变化方法；
(3) 胸腰差的形成原理及解决方法。
第四章衣领结构设计（2学时）1．教学内容
(1)衣领构成要素；
(2)基础领窝结构原理；
(3)无领结构；
(4)立领结构。
2．重、难点提示
(1)基础领窝的结构模型；
(2)无领基本结构设计及变化结构设计原理；
(3)立领结构设计要素。
第五章衣袖结构设计（2学时）1．教学内容
(1)衣袖结构设计要素；
(2)袖山结构设计；
(3) 袖身结构设计。
2．重、难点提示
(1)袖山与袖窿的配伍；
第六章整体结构设计（4学时）1．教学内容
(1)款式造型的审视和分解；
(2)衣身结构平衡；
(3)男女体型特征及结构特点。
2．重、难点提示
(1)衣身结构平衡要素；
(2)男女装结构特点的不同。
第七章服装工业制板及样板放缩（2学时）
1．教学内容
(1)服装工业制板推板基本原理；
(2)服装工业样板档差放缩法。
2．重、难点提示
(1)服装工业推板基准线的定位原理和方法；
(2)服装工业样板档差放缩法。
七、实验教学内容
实验项目(一) 变化款裙装设计（4学时）：
（1）项目类别：必做
（2）项目性质：综合性
（3）项目主要目的要求：
通过实训使学生理解裙装结构设计原理，掌握正确的结构变化方法，能够设计并绘制一款变化裙装。
（4）主要仪器：皮尺、打板纸、铅笔、直尺
（5）实验考核方法：绘制百褶裙的结构图
实验项目(二) 裤结构设计（8学时）：
（1）项目类别：必做
（2）项目性质：综合性
（3）项目主要目的要求：
通过实训使学生理解裤装结构设计原理，了解人体曲面与服装的贴合关系，掌握裤装结构变化的要素。
（4）主要仪器：皮尺、打板纸、铅笔、直尺
（5）实验考核方法：绘制垂褶裤的结构图
实验项目(三) 上衣结构设计（16学时）：
（1）项目类别：必做
（2）项目性质：综合性
（3）项目主要目的要求：
通过实训，使学生理解衣身结构变化原理，掌握省道转移、连省成缝、衣身抽褶的方法，理解衣领结构变化原理，掌握领的变化结构设计，领与衣身的配伍方法，理解衣袖结构变化原理，掌握袖的变化结构设计，袖山与袖窿的配伍方法。（4）主要仪器：皮尺、打板纸、铅笔、直尺
（5）实验考核方法：运用衣身、衣领、衣袖的结构变化原理，设计一变化款上装并绘制结构图
实验项目(四) 整体结构设计（12学时）：
（1）项目类别：必做
（2）项目性质：综合性
（3）项目主要目的要求：
通过实训使学生掌握款式图的审视方法，能够分解款式并转化为结构图。（4）主要仪器：皮尺、打板纸、铅笔、直尺
（5）实验考核方法：指定服装款式，进行款式图分解并转化为结构图
实验项目(五) 裤装推板（4学时）：
（1）项目类别：必做
（2）项目性质：综合性
（3）项目主要目的要求：
通过实训使学生掌握样板缩放的方法，能够用净样等分法进行裤装推板
（4）主要仪器：直尺、打板纸
（5）实验考核方法：裤装放码（五个号型，号型同步推放）
八、学时分配
九、课程考核方式
1.考核方式：
大作业，开卷
2.成绩构成：
平时作业，大作业
十、选用教材和参考书目
［1］《服装结构设计》（第一版），张文斌主编，中国纺织出版社，2006年；［2］《服装工业制板推扳原理和技术》（第一版），周邦桢编，中国纺织出版社，2004年；
［3］《女装成衣结构设计》（第一版），侯东昱编著，东华大学出版社，2012年；［4］《女装结构设计》（第一版），张向辉编，东华大学出版社，2012年；
［5］《服装结构原理与制板推板技术》（第三版），魏雪晶、魏丽编，中国纺织出版社，2005年。
［6］《男装结构设计与缝制工艺》李兴刚主编，东华大学出版社，2010年
制定人：李春苗
审核人：曲梅
服装制版推板
4典型款式的制板与推板 4.1 下装的制板与推板 4.1.1西服裙 西服裙分一前片和两后片，前片共有四个省，前中心有一暗裥，每个后片有两个省，后中装拉链，后开衩，使用全里子，里子下摆悬空。西服裙的规格尺寸及图示说明见表4.1.1，西服裙的工艺要求及缝制工艺说明见表4.1.2。 表4.1.1 西服裙的规格尺寸及图示说明 合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名西服裙 规格尺寸单位：cm 号型 部位155/64A 160/66A 165/68A 档差 腰围W 66 68 70 2 臀围H 92.2 94 95.8 1.8 腰臀深WHL 19.5 20 20.5 0.5 裙长L 57.5 60 62.5 2.5
表4.1.2 西服裙的工艺要求及缝制工艺说明单位:cm
1)西服裙工业制板 西服裙制图采用中间号型160/66A，腰围加放松量2cm，臀围加放松量是4cm。结构制图见图4.1.1。在西服裙净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，在省尖点处打孔定位，完成西服裙的面布样板见图4.1.2，里布样板见图4.1.3。 2)西服裙工业推板 选取中间号型规格样板作为标准母板，选定裙片前后中心线作为推板时的纵向公共线，臀围线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。各部位档差及计算公式见表4.1.3。西服裙前片推板见图4.1.4，西服裙后片推板见图4.1.5，西服裙腰头及腰衬的推板见图4.1.6。 图4.1.1 西服裙结构制图
图4.1.2 西服裙面布样板
图4.1.3 西服裙里布样板
表4.1.3西服裙各部位档差及计算公式
服装工业制版试题库答案
服装工业制版试题库答案 一、填空题： 1、工业纸样、单款纸样、简易纸样、号型纸样。 2、研究的对象不同、采用的方式不同、质量要求不同。 3、身高5、颈椎点高 4、坐姿颈椎点高2、全臂长1. 5、腰围高3、胸围4、颈围 1、总肩宽1.2、腰围4、臀围3.2。 4、颈椎点高/2 5、增量法（点放码）、切开线法。 6、工艺纸样、面料纸样、衬里纸样、里子纸样、衬布纸样、内衬纸样、辅助纸 样 7、腰围高 8、推裆、放码、纸样缩放、扩号。效率高、准确性高。 二、简答题： 1、以中间规格（也可用最大或最小规格）标准纸样（或基本纸样）作为样板， 兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配尺寸， 绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法。 优点：1）、效率高。2）、 准确性高。 2、工业纸样分为裁剪纸样和工艺纸样。裁剪纸样又分为面料纸样、衬里纸样、 里子纸样、衬布纸样、内衬纸样、辅助纸样、工艺纸样又分为修正纸样、定位纸 样、定型纸样、辅助纸样。 3、 1）、选择和确定标准中间码。 2）、绘制标准中间码纸样。 3）、确定基准点和基准线。 4）、确定放缩点。 5）、确定各放缩点的放缩量。 6）、连接各放缩点，绘出新的纸样轮廓线。 4、 1）、效率提高了。 2）、精确度提高了。 3）、线条光滑圆顺、点线定位准确规范。
4）、推板图保存后便于查询。 5、推放法：主要流传于华北、西北地区。 摞剪法：主要流传于东北地区。 扎印法：主要流传于江南地区。 制图法：是伴随着教学以及技术的普及而发展起来的方法。 6、上装：前片－胸围线、前中线。 后片－胸围线、后中线。 一片袖－袖肥线、袖中线。 下装：裤装－横裆线、裤中线。 一般的裙装－臀围线、前后中线。 领子：基准位置为领尖。 7、身高5、颈椎点高4、坐姿颈椎点高2、全臂长1.5、腰围高3、胸围4、颈围 0.8、总肩宽1、腰围4、臀围3.2。 8、身高5、颈椎点高4、坐姿颈椎点高2、全臂长1.5、腰围高3、胸围4、颈围 1、总肩宽1.2、腰围4、臀围3.2。 9、身高5、颈椎点高4、坐姿颈椎点高2、全臂长1.5、腰围高3、胸围3、颈围 0.6、总肩宽0.8、腰围3、臀围3。 10、研究的对象不同、采用的方式不同、质量要求不同。 、既有样品（Sample）又有订单(Order) 11、1） （1）分析订单 （2）分析样品 （3）确定中间标准规格 （4）确定制板方案 （5）绘制中间规格的纸样 （6）封样品的裁剪、缝制和后整理 （7）依据封样意见共同分析和 会诊 （8）推板 （9）检查全套纸样是否齐全 (10) 制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图
《服装结构设计与制图》习题
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结
服装工业推板制板大纲
陕西国际商贸学院 《服装工业制板推板》课程教学大纲 一、说明 1、课程的性质与任务 《服装推板制板》课程就是“服装设计”、“服装设计与工程”专业学生的一门重要的专业课程,主要内容包括服装工业制版推板基本原理、服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;同时对服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等内容进行了阐述;使学生熟练掌握服装工业制版推板原理、程序与方法,以及服装工业样板的应用等技术。 2、课程的目的与要求 通过对本课程的学习,使学生理解并掌握服装工业制版推板的基本原理;掌握或熟练掌握成衣规格制定方法与组成;熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 基本要求如下: (1)、理解并掌握服装工业推板制板基本原理。 (2)、熟练掌握服装工业净样板的结构设计制图。
(3)、熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法。 (4)、熟练掌握服装工业净样板等分法的推板程序。 (5)、熟练掌握服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法。 (6)、熟练掌握服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法。 (7)、掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 3、教学方式 本课程实践性较强,故采用讲授与实训操作相结合的方式进行教学。 4、课时 本课程计划总课时为108课时。其中讲授课时54,课内实训课时54。 5、推荐教材及参考书目 本课程根据《服装工业制版推板原理与技术》一书编写的。周邦桢主编,中国纺织出版社出版,2009年7月第3次印刷。 二、讲授内容及要求 第一章服装工业推板制板基本原理 【主要内容】 1、概述; 2、人体尺寸测量及样板结构设计基础。 【所需课时】 2
服装结构设计教案设计
绪论 一、服装结构设计的性质 服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。 现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。 二、服装结构设计的方法 １．平面结构设计 将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。 比例分配法 原型法 ２．立体结构设计 将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。 单一式 混合式 展平式 三、服装结构的容 服装人体工学 规格设计 服装设计原理 服装平面、立体结构设计的方法 特体服装的结构处理 计算机辅助服装结构设计 服装庛病与修改
第一章服装与人体工学 第一节人体的构成 一、人体主要部位的构成 人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。 二、人体主要基准点的构成 人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。
1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。 2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。 3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。 4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。 5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。 6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因 人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。 8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。 9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。 10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。 11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。 12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。 13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。 14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。 15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。 16.臀部后突点：臀部向后最突出点。 17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。 18.外踝点：踝关节向外侧突出点。 三、人体主要基准线的构成 人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。 1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。 颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。 2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。 3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。 4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。 5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。 6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。 7.袖肘线：通过肘关节的水平线。
1服装工业制版
1服装工业制版 提供合乎款式要求（样衣或款式图）、面料要求（面料的性能）、规格尺寸（根据服装号型系列制定的尺寸或客户提供生产该款服装的尺寸，关键部位和小部件）和工艺要求（熨烫、缝制和后整理的加工技术要求）的一整套利于裁剪、缝制、后整理的纸样或样板的过程。 2服装工业制版的流程 1、既有样品又有订单：分析订单、分析样品、确定中间标准规格、确定制板方案、绘制中间规格纸样、封样品的裁剪、缝制和后整理、依据封样意见共同分析、推板、检查全套纸样是否齐全、制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图； 2、只有订单和款式图或只有服装效果图和结构图当没有样品：详细分析订单，款式图或示意图； 3、仅有样品而无其他任何资料：分析样品结构、面料辅料。 3工业纸样分类 1、裁剪纸样：面料纸样（一般是加有缝份或折边等的毛板纸样）衬里纸样（衬里纸样与面料纸样一样大）里子纸样（很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大0.5～1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比衣身纸样少）衬布纸样（衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分）内衬纸样（比里子纸样稍大些）辅助纸样（起到辅助裁剪作用，多数为毛板）。 2、工艺纸样：修正纸样（用于校正裁片）定位纸样（净样和毛样之分，主要用于半成品中某些部件的定位）定型纸样（只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状，应选择较硬而又耐磨的材料）辅助纸样（与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。 4服装工业制版工程 绘制净纸样，分离裁片，净板加放（缝份、折边、缩水率、加缝放头），毛样板，裁成片，定位（打剪口、打孔、净边：样板中需要精确定位的部位），排料 5号型 号指人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据，型指人体的胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据，男Y：22-17；A:16-12;B:11-7;C：6-2;女: Y：24-19；A:18-14;B:13-9;C：8-4。意义：它的分类有利于成衣设计中胸腰围差数的合理使用，也为消费者在选购服装时提供了方便。 6号型系列的概念及组成。 答：号型系列以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成，各数值的意义表示成衣的基础参数，服装规格应以此系列为基础，同时按设计要求加上放松量进行处理。 标准中，身高以5厘米分档，分成7挡。男子标准从155厘米，160厘米，165厘米，170厘米，175厘米，180厘米。到185厘米。女子标准从145厘米，150厘米，155厘米，160厘米，165厘米，170厘米，175厘米，组成号系列。胸腰围分别以4，3，2厘米分档，组成型系列。身高与胸围，腰围搭配分别组成5.4，5.3，5.2号型系列。一般来说，5.4系列和5.2系列组合使用，5.4系列常用于上装中，而5.2系列多用于下装。5.3单独成一系列，既用于上装又用于下装。儿童服装号型标准中，没有体型分类代号，而以身高分档。 7型号标准主要控制部位是身高、胸围、腰围，都是净尺寸，还有其他数值部位：颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高、颈围、总肩宽、臀围 影响各点放缩值的因素：制图方法坐标轴的位置档差 8服装结构制图的步骤 1先基础，再分段2先横长，后纵向3先前片，再后片4先大片，后部件5先净样，后毛样6纸样标注7先制版，后推板8纸样的检查 10什么是工业制板 服装工业推板是工业制版的一部分，她是以中间规格标准纸样作为基准，兼顾各个规格获号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配尺寸，绘制出各规格获号型的系列的裁剪用纸样的方法。采用推板技术缩放出的几个规格就不易出现差错，因为号型系列推板是以标准纸样为基础，兼顾了各个规格或号型系列关系，进行了科学计算，绘制出的系列裁剪纸样，保证了系列规格纸样的相似性、比例性和准确性。服装工业推板的两种方法：1、推拉摞剪法2、推画制图法 11推板的原理 推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。但推画时，首先应选定各规格纸样的固定坐标中心点，成为统一的放缩基准点，各衣片根据需要可有多种不同的基准点选位。 12工业推板的放缩推画基准线和基准点的定位和选择应注意三个因素：1、要适应人体体型变化规律2、有利于保持服装造型、结构的相似和不变3、便于推画放缩和纸样的清晰。
服装设计入门
第一章服装结构设计基础知识 何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。 第一节服装结构设计概况 服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。 服装结构设计位于服装设计的中间环节，前有服装造型设计，后有服装工艺设计。造型设计蕴含着服装外形的审美性，结构设计蕴含着款式构成的合理性，工艺设计蕴含着结构关系的可行性。服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。 服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。 服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。掌握了 服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
服装制版规范
服装制版规范 一.样衣基础板规格：板上要有缩量。 上衣——衣长+1cm裤子——裤长+1cm 胸围+1cm腰围+1cm 袖长+0.5cm臀围+1cm 袖肥+0.5cm横档+1cm 连衣裙——衣长+1cm短裙——腰围+1cm 胸围+1cm臀围+1cm 腰围+1cm 臀围+1cm 袖长+0.5cm 二.样板放缝： 普通缝份——1cm 包缝缝份——1.2cm 来去缝——1.5cm 底边——4cm（裙子下摆弧度大时，贴边可缩短。） 薄料底边——3cm 易脱丝的面料裙子底边——2cm 三.40#样板（面板）毛板要求： 1，样板规格：在前上片标明各部位规格，要完整。 请按以下顺序填写——衣长，领口，肩宽，胸围，腰围，中臀， 臀围，下摆，袖长，袖根肥，袖口，袖笼 立裆，横档，裤口。（没有的跳过） 2，基础部位线要标明。（胸围线，腰围线，臀围线，袖肥线，膝围线， 搭门线）。 3，明确各部位缝份。标明丝道线，样板部位名称，裁剪片数。 4，要标明粘衬部位。 5，标明兜位、兜牙宽度、扣眼、扣位。明确订明扣或按扣。 （兜盖净宽不包括兜牙的宽度。） 6，标明缉明线或手拱针。 缉明线部位要用数字标明明线宽窄，所有缉明线部位要有明线 的起止点。 例——双明线0.1/0.8cm表示为明线距边0.1cm，双明线间距为 0.8cm。 7，明确夹缉花边、织带等部位。
8，标明省、褶（活褶、死褶）。 标明褶的倒向。 标明抽碎褶的部位。抽褶后的规格 9，剪口明确。 绱袖子——4个剪口。 过面缉里子——2个剪口。 刀背缝吃量——2个剪口。 所有拼缝剪口间距不能大于35cm。 10，所有配料只要标示配料一，配料二等（不写具体用料名称）。同样的配料归类，不同的按序号往下排。 11，所有用料部位都要有样板，包括——滚条，拉链包头，牙边等（标明外露净宽）。 12，出板前要核对企划，确认款号与企划一致。 四.40#里板要求： 里子长度： 1，所有薄料的裙里，底边与面一样长，制作时再净长短。 2，整里裤子、短裙、连衣裙里子底边净边要盖住面料贴边1cm。里子 底边扣净缉1.2cm明线。 3，前里裤里底边距裤口20cm。里子底边扣净缉1.2cm明线。 里子肥度： 1，所有上衣、大衣、连衣裙、裤子里子竖向拼缝眼皮0.5cm。 2，所有合身款连衣裙、短裙里侧缝眼皮0.7cm。 里子其它： 里子板尽量做整，不要同面板一样零碎。 五.袋布： 1，裤子侧兜：兜口下方向下净长10cm，兜宽净宽14cm。 2，裤子后兜：兜口向下净长13cm，兜口两侧各长1.5cm。 3，大衣兜布：兜口下方向下净长11cm—13cm，兜宽净宽15cm。六.衬布: 1，面料40#毛板上标明粘衬部位。 2，粘衬部位要标明衬的丝道。前身顺大身，后片上方顺肩宽方向（或斜丝）。 3，特殊部位要特别说明。例：薄料连衣裙圆领口，要粘双层衬，分别用斜丝，两层丝道交叉。
服装工业制版-教案(吴)2020-7
教师备课本 院部： 专业：服装与服饰设计 课程：服装工业制版 班级： 2017级服装与服饰设计班 教师：晓春 2019 至2020 学年度第二学期
【教学内容】：<一>男西裤前片推板 【课时】： 2节（第1周） 【教学要求】在推板时，线条顺直，流畅，宽窄一致，版型准确。 【教学重点】先确定横直坐标，并把个部位，缩放用字母表示出来，用公式推算，档差要准确。 【教学难点】画出缩放方向,画每条轮廓线，放说要标准，并且一致 【教学工具】铅笔，橡皮擦，三角尺，素描纸。 前片制版：
【教学过程】 男西裤规格与档差5-4系列 作为标准母版。 1.裤长:按裤长100-4=96 2.上档线:按H/4=26 3.HL=按直档线/3 4.中档线:按脚口前臀围线的1/2 5.小档宽:按0.4H/10=4.2 6.臀围大:按(H/4 )-1=25cm 7.腰围大:按(W/4)+(3+2)省-1(差量)=24cm 纵坐标的作用:把各部的围度大小缩小放出来。 横坐标的作用: 把部位长短缩放出来。 横坐标： 1.在烫迹线上设中坐标为x 2.在上档线上设横坐标为y 3.腰围线:AA'它的缩放量按Hx/4=4/4=1 页等于0.85 4.脚口BB'它的缩放量:按3x-1=2 5.直档DD'因为设有横坐标，即它的缩放量为零。 6.臀围线上，EE'它的缩放量按1/3=0.33 7.中档线:CC'它的缩放量按(2脚口-0.33上)/2=1.7/2=0.85 纵坐标: 8.小档宽:D'的缩放量:0.04*H=0.16 9.臀围线上E点缩放量，同D点等于0.58 10.臀围线上E'点缩放量:按H/4=1即按1-0.58(直档)=0.42
服装结构设计基础
新化职业中专服装专业 教案 审阅签名：年月日
二、人体关节与服装的关系 骨与骨之间的连接为关节(见图1－1－4)，人体通过关节来表现一定的运动形式，如屈伸、收、外展、回旋等。活动时关节的外形也即服装的外形会产生变化，形成了衣服的皱褶。我们学习服装的造型结构，尤其要掌握肩关节、髋关节、肘关节、膝关节等位置的活动变化情况，以便在裁剪时确定好开格线、装、连、插、破的位置和设计适应活动需要的放松量。图片展示 图1－1－3 人体骨骼图
三、人体测量过程与方法（要求准确、全面） 1、人体测量工作过程（见图）图例展示 讲解示 分析穿着者的年龄、职业，询问款式要求和穿着要求 观察穿着者的体型有否特别，在测量单上画出款式图 核料：衣料缩水；长短够用；条格、图案倒顺情况等腰水平部位测量（由上而 下、由前而后）：颈围、 胸围、腰围、臀围等 分析记录数据。 复核有疑问的数据 垂直部位：腰节、衣长、 袖长、裤（裙）长、直裆 等 对测量围度数据 进行加放 剪小块布样贴在测量单 上 记录测量数据 人体测量工作过程 准备工作测量工作收尾工作
2、人体测量注意事项 （1）测量人体时要求被测者站立正直，双臂下垂，姿态自然，不得低头、挺胸。软尺不要过紧过松，长量时尺要垂直；横量时，尺要平衡，前后保持同一水平上。 （2）要了解被测者工作性质、穿着习惯和爱好，并征求被测者意见和要求，以求合理、满意的效果。 （3）测量人体时要区别服装的品种类别和季节要求，冬量夏衣、夏量冬衣要掌握尺寸放缩规律。 （4）对特殊体型(如鸡胸、驼背、大腹、凸臀)应测特殊部位，并做记录，以便制图时做相应的调整。 （5）在放松量表中所列的各品种的服装放松量，是根据一股情况制定的，而且只供实际运用时参考。由于服装款式和习惯爱好要求的不同，可根据实际需要增减。 3、人体测量的部位和方法（见图） （1）测量水平部位 ①头围：两耳上方水平头部最大的地方围量一周。 ②颈围：从颈窝点绕第七颈椎，沿颈根部位围量一周。 ③总肩宽：从后背左外肩端量至右外肩端的水平弧。 ④胸围：软尺从腋下穿过，在胸部最丰满处(乳峰)以稍松而不滑落为宜，另按需要加放。 ⑤胸高：从颈侧点量至乳峰点的位置。图例展示 示
(完整版)服装结构设计(二)试题参考答案
服装结构设计（二）试题参考答案 一、填空题（每空1分，共20分） 1.对于中国女性，其前腰长=0.2h+9cm （写出公式），比后腰长 长1.5cm。 2.原型按照立体构成形态分类，可分为：箱型原型和梯形原型两大类。 3.根据前浮余量的消除方式不同，衣身结构平衡形式可分为：箱型 平衡、梯形平衡和箱一梯形平衡。 4.考虑到影响前、后浮余量的因素，实际前浮余量=（B*/40+2）-垫 肩厚-0.05 （B-96）（写出公式）,实际后浮余量=（B*/40-0.5） -0.7 垫肩厚-0.02 （B-96）写出公式）。 5.翻折领领下口线短于实际领窝的目的是获得较短的翻折线或缩短翻折 线对于翻折线为直线型的翻折领，其领下□线 =实际领窝线-0.5? 1cm、对于翻折线为圆弧型的翻折领，其领下□线=实际领窝线-1?2cm,对于翻折线为部分直线部分圆弧型的翻折领，其领下口线=实际领窝线-0.75?1.5cm。 6.袖山结构设计中的三个设计要素分别为袖山高、袖山斜线长和袖胆， 其中袖山高是第一设计要素。 7.对于弯身袖，前袖外轮廓在肘部凹量为W1cm袖口处向外三 0.5cm,通常总的弯身量为w 1.5cm。 二、判断题（正确的画，，错误的画X,每题1分，共10分）
1.人体测量基准点的选择可以根据测量项目自由确定，没有一定的要求。.................................................................................................... （X ） 2.在人体测量中，前腰长是从颈侧点（BNP）经过胸点（BP）至腰围 线（WL）的长度。.......................................................................... （V ） 3.原型是最简单的衣身结构，其立体构成关键要消除前后衣身的浮余量以及腰围线呈水平，对于加放松量的大小不做要求。…（X ） 4.在衣身结构平衡中，应考虑材料厚度对胸围的影响，因此应在侧缝处加入一定的补足量。............................................................................. （V ） 5.由于增加垫肩，在肩点总抬高量约为1.4倍垫肩厚，其中前片抬高 量W0.7垫肩厚，后片抬高量A 0.7垫肩厚。..................... （，）6.审视服装效果图时，主要注意腰节长与服装部位的比例关系，以便确定 衣长、袖窿深、翻折止点等部位的尺寸。................................... （，） 7.当翻折领领下口线〈实际领窝线时，在工艺上应采用拉伸拔开处 理，当不能完全通过工艺处理时，应在结构上采用分割领座的处理 方法，使领下口线长度=实际领窝线长度+0.3。......................... （ V ） 8.对于领座较小的平翻领结构，可以通过重叠肩部的方法减小领外轮廓长，从而稍微增加领座高。............................................................................ （ V ） 9.在袖窿弧长一定的前提下，袖山高越大，袖肥越小，反之袖山高越小， 袖肥越大。............................................................................................ （V ） 10.因为人体手臂主要是向前运动，所以吃势的分配应为后袖山的吃势稍 三、简答题（1题8分，2题12分，共20分）
服装结构设计教案
服装设计专业班级：教师：授课时间：
课题（一）：原型知识和女装原型制图 重点：女装原型制图 难点：女装原型制图的要点及胸腰差的处理 一、复习与引入 1．比例裁剪法的原理是什么？ 2．女衣身基型的设计要点是什么？ 二、服装原型知识 1.服装原型的概念 服装原型创立于日本，是一种科学的裁剪方法。它以人体的净尺寸数值为依据，将人体按平面展开后加入基本放松量制成服装基本型，然后以此为基础进行各种服装的款式变化，如根据款式造型的需要，在某些部位作收省、褶裥、分割、拼接等处理，按季节和穿着的需要增减放松量等。服装原型只是服装平面制图的基础，不是正式的服装裁剪图。 服装原型的特点 1)准确可靠。原型来自人体，是人体各部位的平面分解。 2)简便易学。原型不是服装裁剪图，而是服装裁剪的基础图，裁剪制图时只要按照各部 位所注的尺寸，就能画成裁剪图，不必计算，也没有任何计算公式。 3)可以长期使用。服装原型对于每个人来说，只要体型不变，可以长期使用，而且适用 于单、夹、棉等各类服装品种及各种服装式样。 2.原型的分类 1)按其性别年龄分：可分为女装原型、男装原型、少女原型和儿童原型等。 2)按其人体各部位分：可分为衣身原型、袖子原型及裙子原型等。 正常人体左右两边对称，制图时只需作半身图。按照女装习惯和女装成衣的一般要求，右半身为门襟，故制前衣片原型图时，只画右半身，而男装只画左半身。也就是说在制图时，女装后中线在图纸的左方，前中心线在图纸的右方。 我国人体原型与日本较接近，国内出版的时装书刊广泛应用日本的原型裁剪法，常见的有文化式原型和登丽美式原型。特别是日本文化式原型的裁剪法，简单易学，传播最广，影响较大。登丽美式在国内应用也较广。 文化式又称胸度法，需要净胸围、背长两个尺寸就能做出上衣原型（胸围放松量女装为10cm，童装为14cm，男装为18~20cm）。 登丽美式又称短寸法，需要净胸围、背长、胸宽、背宽、小肩、颈围、乳间、袖长八个参数才能做出上衣原型（胸围放松量女装为8cm，男装为16cm）。 三、女装原型制图 （一）型号与规格 号型文化式女装原型的规格是参照日本工业规格JIS标准制定的，它是以S、M、ML、L、LL表示小、中、中大、大、特大的系列号型。 规格（见表8-1） （二）原型结构制图 1. 衣身原型（见下图）
ET服装打版制版CAD教程(经典)
ET2009 服装CAD教程 河南工程学院张俊英、朱宏达编著智能笔的使用 一、作图类（先左键点选） 1 任意直线（左键点一下拉出一条任意直线，再左键点一下，右键结束） 2 矩形（输入长度和宽度，左键点一下，把方形框拉成你想要的位置，再点左键确定；画任意矩形时按住shift键不放，左键点击一下，拉出方形，再左键点击一下即可。） 3 画曲线（左键点击3下以上，右键结束） 4 丁字尺（左键点一下拉出一条任意直线，这时按一下ctrl键就可以切换成丁字尺。所谓的丁字尺就是：水平线、垂直线、45度线;如果想换回任意直线，就再按一下ctrl键） 5 作省道（输入长度和宽度，左键在要开省的线上点一下，拉出一条任意直线，左键再点一下即可） 二、修改曲线类（先右键点选） 1 调整曲线（右键点选曲线，左键拖动要修改的点，右键结束） 2 点追加（如果在调整曲线时发现曲线点数不够时，可以按住ctrl键，在需要加点的位置点一下左键） 3 点减少（如果在调整曲线时发现曲线点数太多时，可以按住shift键在需要删除点的位置点一下左键） 4 两端固定修曲线（右键点选要修改的线、输入指定长度、左键点住要调整的曲线点拖动） 5 点群修正（按住ctrl键，右键点选要调整的线，左键点住某个点拖动）
6 直线变曲线（右键点选直线，中间自动加出一个曲线点） 7 定义曲线点数（右键点选曲线、输入指定的点数、右键确定即可。）"指定点数已包含线上的两个端点" 三、修改类（先框选）左键点住拖动是框选 1 线长调整（框选调整端后，在长度或调整量中输入数值，右键确定。） "长度"是指把整条线调整成需要的长度；"调整量" 是指把线段进行延长或减短，减短需输入负的数值。 2 单边修正（框选调整端，左键点选修正后的新位置线，右键结束。）注意：框选时不要超过线的中点。 3 双边修正（框选要修正的线，点选两条修正后的位置线，右键结束） 4 连接角（框选需要构成角的两条线端，框选时也是不过线的中点，右键结束。） 5 删除（框选要删除的要素，按Delete键删除或按住ctrl键点右键删除） 6 省折线（框选需要做省折线的四条要素，右键指示倒向侧） 7 转省（框选需要转省的一部份线，左键依次点选闭合前、闭合后、新省线，右键结束） 8 平行线（框选参照要素，按住shift键点右键指示平行的方向。如果在长度输入数值，可做指定的平行距） 9 要素打断（框选要打断的要素，点选"通过廷伸方向将线打断的那条要素"，按住ctrl键点右键） 10 端移动（框选移动端，在框选未松开左键时按住ctrl键，先松开鼠标左键再放开ctrl键，右键点新端点） 11 要素合并（框选要合并的要素，按＋号
服装结构设计三第六章服装和人体生理重点
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
服装工业制版.ppt
Fuzhuang gongye zhiban
第一章服装工业制板?一、服装工业制板概述 ?二、绘制服装纸样的符号和标准 ?三、服装工业制板中净板的加放 ?四、服装工业制板的工具 ?五、服装工业制板与面料性能 ?六、服装结构制图的步骤
一、服装工业制板概述 ?（一）服装工业制板与单裁单做的区别 ?（二）服装工业制板的流程 ?（三）服装工业纸样的分类 ?（四）服装工业制板的方法
（一）服装工业制板与单裁单做的区别 单裁单做的服装是满足人体的造型要求，对象是单独的个体。而服装工业纸样研究的对象是大众化的人，具有普遍性的特点。 单裁单做采用的方式是制板人绘制出纸样后，再裁剪、假缝、修正，最后缝制出成品；但成衣化工业生产是由许多部门共同完成的，这就要求服装工业制板详细、准确、规范，尽可能配合默契，一气呵成。 在质量上，服装工业纸样应严格按照规格标准、工艺要求进行设计和制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和纸样生产符号，有些还要在工艺单中详细说明。服装工艺纸样上有时标记上胸袋和扣眼等的位置，这些都要求裁剪和缝制车间完全按纸样进行生产，才能保证同一尺寸的服装规格如一。而单裁单做由于是一个人独立操作，就没有这些标准化、规范化的要求了。 1、研究的对象不同 2、采用的方式不同 3、质量要求不同
（二）服装工业制板的流程 1、既有样品（Sample)又有订单(Order)（1）分析订单 （2）分析样品 （3）确定中间标准规格 （4）确定制板方案 （5）绘制中间规格的纸样 （6）封样品的裁剪、缝制和后整理 （7）依据封样意见共同分析和会诊 （8）推板 （9）检查全套纸样是否齐全 (10) 制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图
服装结构设计与制图1教案
《服装结构设计与制图》（1）教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
服装结构设计的要素
服装整体结构设计是指全面考虑服装艺术与服装工程诸因素后进行的综合设计。它是联系服装造型设计与服装工艺设计的纽带，是将平面设计图转化为现实作品的一个不可或缺的桥梁。它既要实现造型设计的意图，弥补造型设计的不足，又要为工艺设计提供合理的方案， 为部件的吻合和各层材料的形态配伍提供必要的参考。服装整体结构设计必须考虑款式造型要素、人体要素、工艺要素、服装面料要素。 1、款式造型要素服装结构设计首先要考虑的是款式造型因素，即美感。结构设计应注重服装各个点、线、面的关系，而且巧妙地与人体结构结合。如上衣省道可隐藏在艺术性分割线中。要避免服装造型设计与结构设计分离的现象。一些服装款式虽视觉效果优美，但结构不合理，形成“天衣无缝”型的设计；或是只考虑结构方式的可行性而忽略造型，在设计上分割凌乱、比例失调，服装失去整体美感。所以造型设计的美感是结构设计首要考虑的因素。 1．1 款式造型的审视与分解 款式造型的审视与分解是指通过审视服装效果图、平面造型图，来分析款式的外部特征、内分割形式、服装内外结构的组合关系，将服装设计表达不完善的部分进行合理想象并进行结构分解。这是结构设计的第一步。首先，判断其设计服装属于何种类型，主要功能是什么，穿着对象的性别、年龄以及季节、区域、用途和穿着方式又如何。除此之外，还要判断服装是实用类还是表演类，外衣还是内衣，多层还是单层，上下装分离还是连接的，某些部件是附加的还是不可分的。其次，判断服装款式的外部形态与比例关系（如服装的外廓形状、服装的长短、宽松度）以及内部比例关系及分割形式（如领的横开领大小、直开领的高低、袖的形态、分割线的形状、分割以后服装面积的比例关系等）。 另外，还要判断从效果图上可以直接观察到的款式结构（如外造型、部件之间的相连形式，穿脱形式的结构，各部位的舒适量，以及款式的透视结构（即从设计图中难以观察到的款式结构，如掩盖部位的结构、里布结构、面布与里布的结合结构等）。并非所有款式造型都是合理的。一些款式设计所表达的结构是不能分解成平面结构形式的，如图1、因而进行结构设计时，除了要体现款式设计特点外，还需将服装设计表达不完善部分的结构合理化，如增加结构线，改变结构线的形状，再进行结构分解。这也是款式造型审视与分解阶段的一项任务。 1．2 款式造型与规格设计的对应 在对款式造型进行审视与分解后，我们可以按照一定的规律将服装造型转换为平面结构形式。服装造型设计分为H 、A 、X 、T 、O 五种服装外廓形。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。H 型具有安祥、庄重、流畅，不贴身，呈直筒形的特点。x 型具有窈窕、优美，上下两端宽松，腰部紧束的特点，体现女性体型自然美感。A 型稳重安定，充满青春活力，具有上紧下松的特点。T 型具有夸张肩部，收缩下摆的特点，简单、大方。0 型具有夸张肩部、收缩下摆、中间宽松的特点，夸张而柔和。从以上造型特点知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型。其中适应人的体型，直接呈现人体线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，属松身或局部合体的造型。但是我们不仅要对服装作定性的描述，而且要精确地表达服装的结构，采用数据定量描述服装的规格。一般可以通过长度设计、围度设计、结构线设计、部件比例等方式来控制。 1．2．1 长度设计 服装规格的长度设计是造型设计。要求按照服装款式设计图的设计，忠实于图中服装