纺织品织物疵点术语名词解释
纺织品织物疵点术语名词解释
一、机织物
经向疵点
1、疵点：纺织品上呈现的削弱其质量性能及影响外观的缺陷。
2、整修疵点：对织物上疵点经整修后留下痕迹形成的疵点。
3、局部性疵点：在织物上所占部位较小或仅在一处，易于计量其尺寸、数量的疵点。
4、散布性疵点：在织物上分散面积较大，不易量计其尺寸、数量的疵点。
5、破损性疵点：织物经纬纱断裂，组织受到破坏的疵点。
6、线状疵点：织物是呈现粗细如线条状的疵点（0.2cm以下）。
7、条状疵点：织物上呈现有一定宽度的条、块状疵点。
8、粗节：牵伸不良的纱织入，致织物上呈现一根中部较粗、两端呈锥形的纱线，其中
部直径数倍于邻近正常纱线。连续的粗节纱片段称为竹节。（同义词：枣核纱）
9、偏细纱：织物上一根或数根纱线的细度明细地小于邻近纱线。
10、扭结纱：牵伸过程中意外夹往些纤维或形成扭结或卷曲等原因，使织物上呈现有可
拉伸的小粗节纱段。
11、毛丝：络筒或织造过程中长丝的单根丝断裂，织物局部或散布性地呈现纤维端突出
或茸毛状外观。
12、亮丝：纺丝过程加工不良，如消光剂分布不匀等原因，织物上一根纱线的光泽比邻
近的纱线亮。
13、裂纱：纱线受磨损或张力过大，使一根纱线的一部份（如长丝中的一根单丝，双股
线中的一股）断裂，织物上呈现一根纱线部份偏细。
14、结头不良：结头不合规格的纱织入，织物上呈现大结头、长结头等。
15、污渍纱：带有尘污、油污或其它污迹的纱织入，织物单根经纱或纬纱上有尘污、油
污等污迹。
16、布面条干不匀：条干不匀的纬纱织入，织物纬向部份幅宽内呈现纱粗细不匀。
17、直条痕：织物经向一根或几根（相邻或不相邻）纱线异于邻近正常纱线，形成经向
直条形痕迹。
18、松经：单根经纱张力松弛织入，布面上一根经纱外表功起皱。
19、紧经：单根经纱捻度过多，使织物上部份经纱屈曲程度比邻近正常经纱低，常形成
纬纱突出于表面。
20、吊经：织物上部份经纱张力过大，致织物上呈现经纱拉紧，其旁纬纱突出。
21、缺经：经纱断裂未接复，织物通匹或一段长度缺少一根经纱。
22、断疵：经纱断头纱尾织入布内。
23、双经：织物上呈现不应有的两根经纱并列或重叠。
24、筘路：筘齿排列不匀致织物上相邻两根经纱之间有明显的空隙。
25、错经：织物上呈现部份经纱与邻近正常经纱明显不同。
纬向疵点
1、纬档：织物纬向呈现一条边缘明显，外观不同于相邻正常织物的档子。（同义词：
横档）
2、开关档：织机停车或重新启动时操作不当，织物纬向呈现一条或稀或密的横档，
开始界限清晰，逐渐趋于正常织物一致。
3、粗纬：织物上一根纬纱明显地比相邻纬纱粗。
4、松纬：一根纬纱的引纬张力低于相邻纬纱，织物上一根纬纱比相邻纬纱稍呈起皱。
5、弓纬：织物全幅宽纬纱过度弯曲，呈弓形。
6、断纬：织物部份幅宽缺少一根纬纱。
7、拖纱：换纬管后松散纱尾被其后的纬纱带入梭口，致一段额外纬纱引入织物部份
幅宽内，一般从边部开始。
8、稀纬：织物全幅宽或部份幅宽呈现纬向隙缝。
9、双纬：织物上呈现与组织纹路不符的两根并列纬纱。
10、缺纬：自停装置失灵，致织物全幅宽有条未引入纬纱的横档。
11、亮纬：一根长丝引纬张力高于相邻纬纱，织物纬向一根长丝的反射率高于邻近组
织纱线。
12、错纬：织物上呈现部份纬纱与相邻正常纬纱明显不同。
13、厚段：织物上呈现一段纬密过大的横档。（同义词：密档、密路）
14、薄段：织物上呈现一段纬密过小的横档。（同义词：稀档、稀路）
15、厚薄段：织物上明显的呈现一段密一段稀的横档。
16、云织：织物呈现短片段纬纱稀密不匀，似云雾状。
17、百脚：斜纹和缎纹的一个完全组织中缺少一根及以上纬纱，织物上呈现锯齿或线
条状纹路。
边部疵点
1、松边：布边经纱在织造时张力太小，在长度方向上布边与布身相比较长，织物边
呈浅波浪形，且比邻近织物段的边宽。
2、紧边：布边经纱在织造时张力太大，在长度方向上布边与布边相比较短，布边内
凹，比邻近的织物段的边狭。
3、破边：织物边相邻两根或两根以上经纱（不包括锁边纱）断裂。
4、豁边：织物边组织内相邻三根及以上纱线（包括锁边纱）断裂，或数根纬纱未织
边组织。
5、烂边：引纬不畅，织物边组织内多根纬纱断裂，经纱未断，边不整齐。
6、锯齿边：纬纱张力忽大忽小，使布边间隔呈锯齿状。
7、荷叶边：布边经纱张力较小或横向拉幅过度或不足，织物边缘呈起状波浪状。（同
义词：木耳边）
8、凹边：部份纬纱张力过大，边部经纱张力小，形成织物边部内凹。
整修疵点
1、整修不良：织物疵点整修操作不良，织物局部表面起毛、起皱或经纬交叉不匀、
留下空隙等。
2、织补痕：织物疵点织补处表面不平整。
3、洗痕：清洗织物上斑渍后留下的痕迹。
4、钳损：修除织物上的杂质疵点时，钳子损及邻近纱线。
5、补洞痕：织物上破洞经织补留下的明显痕迹。
染色、印花、整理疵点
染色疵点
1、渗色：印染织物色牢度不良，在与液体接触时，染料流失，渗至周围部份。
2、折皱色条：织物在有折叠时进行染整，于折叠处产生条痕，通常在经向。折叠向
颜色较淡，边缘颜色较深。
3、染料迹：受到过浓染料或助剂的污染，匹染织物局部呈现颜色与邻近部位有差异
的分散色块痕迹。
4、水渍：织物染前局部受水污染，或染整过程中，设备滴水于织物上，在轧染或着
色时，染液吸收减少，致织物局部呈现不应有的浅色。
5、布端色差：连续染色中染液过早被早吸尽，致一匹织物的前后端颜色有差异。
6、布边色差：染整中，布上卷不匀，布身与布边有温差，致织物门幅中部与布边
有色差。
7、左中右色差：沿织物全幅宽从一边到另一边颜色有差异。
8、头尾连续色差：染液浓度或温度逐渐改变等原因，使一匹染色织物沿纵向颜色逐
渐变化。
9、经向条痕：络纱或整经时引入不同性质的其它纱线，在染整中吸色有不同反应，
致匹染织物上呈现单根或多根经纱错色、异色。
印花疵点
1、印染污斑：色浆误落在织物上，或由于印花辊筒筛网沾污等原因，使印花织物图
案上呈现一块不应有的颜色斑。
2、脱浆：筛网眼孔堵塞或给浆不当等原因，致印花织物上部份花纹缺色。
3、拖浆：印花色浆粘度不当、机械失调、或刮刀损坏、装置不当，致色浆拖沾在印
花织物的花型以外部份。
4、色档：花筒不圆整，或烘燥不当等原因，织物上呈现过深或过浅的档子。
5、深色档：印花机停车时，多于正常运行的色浆渗入织物，形成一条色浆过多的纬
向横档。（同义词：停车色档）
6、印花不准：印花辊筒或筛网运行不同步等原因，印花织物上呈现花纹彼此相对位
置没有对准。（同义词：印花错位）
7、溅浆：印花机车速过快引起振动等原因，使色浆细点飞溅，织物上呈现夫规则色
点。
8、渗化：前套色浆未收清或未干，与后套色浆相接，致印花织物部份图案模糊。整理疵点
1、失光：织物湿加工时，纤维内染料、涂料粒子等使光散射，纤维失去光泽。
2、擦伤痕：染整中，织物受挤压致擦伤，局部呈现挤压擦伤痕迹。
3、起毛：整理过程中织物受摩擦，表面呈现毛茸或小的纤维堆。
4、压痕：整理过程中压力不匀，织物上有一部位比邻近正常部位较亮或较薄。
5、针洞眼：拉幅针倒钩、钝尖、或调节不当，平行或靠近布边有一小串针或几根纱
断裂。（同义词：拉幅针痕）
6、深针痕：针板拉幅机的喂布不正常等原因，使拉幅针深入布身，减少了有效幅宽。
7、布铗痕：拉幅布铗调节不当，织物靠近布边处呈现一有擦伤亮光、异色的长方形
痕迹。
8、起皱波纹：机械预缩整理中，织物超喂，出现大于织物结构所能相容的收缩，或
由于含水控制不当等原因，织物上呈现折纹、波纹等皱纹。
9、纬斜：平幅整理时控制不当等原因，使织物纬纱倾斜，与经纱的垂直度有较大偏差。一般疵点
1、跳纱：织物上1~2根经（纬）纱不按组织起伏跳过5根及以上纬（经）纱，呈现
不应有的浮纱，称为跳纱。经向跳纱沉在反面时称为沉纱。
2、跳花：织物上经纬纱各三根（粗梳毛织物为单根）及以上不按组织起状，呈现连
续或断续地无规则状的浮纱。
3、纬移：织物上纬纱呈现不规则的偏移。
4、缝头压痕：加工时辊压过大，使缝接织物段的线头在织物上明显突出一条或一块
压痕面积。
5、钩丝：织物中纱线或纤维被尖凸物归原主钩出，成圈状或头端露出于织物表面。
6、磨损痕：织物受到粗硬物的摩擦或斜向冲击，表面磨损，呈现毛茸或纤维裸露。
7、起球：织物经受摩擦，纤维端突出在织物表面卷缠成球状。
8、破洞：织物上三根及以上相邻经纬纱线断裂，呈现孔洞。
9、污迹：织物受到尘埃、油、锈等沾染，呈现变色的斑迹。（同义词：斑疵）
10、不良气味：整理树脂、淀粉的分解、发霉或其它污染等，使织物有种异常气味。
11、起绒不匀：起绒织物局部起绒不足，局部起绒过度，造成绒面不匀整。
12、起绒不足：起绒织物局部起绒不足，局部起绒过度，造成绒面不匀整。
13、起绒过度：起绒织物表面绒毛过多，或底布结构损坏。
14、倒绒：绒类织物局部绒毛倒斜。
15、绒不齐：绒类织物绒面上有长茸毛突出，绒毛长短不齐。
16、皱档：织物纬向起皱，接绒时未拉到，织物表面呈现不起绒的横档。
17、横折印：织物经卷筒横折时，受外力挤压过度，造成损伤变形，织物上呈现横向
条痕。
18、稀弄：织物相邻两根纬（经）纱之间有明显的空隙。
19、折痕：织物折皱时引起纱线变形，在加工除去折皱后留下的痕迹。
20、死折痕：在湿热加工中，织物局部折叠，纱线产生永久变形，织物上呈现难以加
工除去的硬折皱。
二、针织物
纱线疵点
1、亮丝：由于纺丝过程中加工不良和消光剂分布不匀等原因，造成一个线圈横列或
一个线圈纵行内的纱线比相邻纱线的光泽突出。
2、毛丝：在多孔长丝织物中，由于单纤维断裂引起局部或整个表面出现的毛状外观。
3、粗纱：比相邻纱线明显粗的纱线。
4、细纱：比相邻纱线明显细的纱线。
5、大肚纱：在一根纱线中出现直径比正常纱大几倍的橄榄形粗节。
6、污渍纱（包括油纱、色纱）：由于污垢、油或其它沾染物使单纱变色，织物上出
现一个横列或纵行点状或条状的污迹。
编织疵点
1、缺纱：双纱或多纱织物中部份纱线断缺后形成的疵点。（同义词：单纱）
2、停车痕：在经编织物上由于机器停止、起动、减速等原因，使纱线张力产生变化
而引起的整个线圈横列与正常织物不一样的条痕。
3、错纱：在织物中使用了不符合要求（成分、细度、颜色）的纱线。
4、纹路歪斜：针织物线圈纵行和横列呈现不垂直的外观。
5、漏针：在编织过程中，由于针圈脱落一针或数针造成织物上呈现纵向或分散空档，
但针圈未断裂。
6、组织错乱：由于编织原件安装不正确，使织物结构错乱，但纱线未受到破坏。
7、跳纱：一段纱线越过了数个应该与其相连接的线圈的纵行。
8、破洞：织物内一个或更多的相邻的线圈断裂形成的窟窿。
9、抽丝：针织物上局部线圈被拉紧的现象。
10、钩纱：纱线或纱中的纤维、长丝被尖锐的物体从织物中钩出来象一个长的纱环。
11、修疤：破洞经修补后针织物表面上呈现的疤迹。
12、修痕：漏针经修补后针织表面上呈现轻微条痕或不平服。
13、毛圈不齐：针织毛圈织物表面毛圈长短不一。
针织物的染色、印花或整理所造成的疵点
1、色点：在织物上出现不应有的点状颜色。
2、纵向色差：织物纵向颜色的深浅差异。
3、横向色差：织物横向颜色的深浅差异。
一、织物疵点的识别：
1、织物在纺、织、染、整各个生产过程中，因各种因素造成削弱织物性能及有
损织物外观质量的各种缺陷称为织物的外观疵点。
2、疵点可分为局部疵点和散布性两类。出现在一匹部分位置上的称为局部性外
观疵点，散布面积很广的称为散布性外观疵点。轻微的疵点仅影响面料外观，但严重的疵点不仅影响外观还会降低面料的耐用性，影响其服用性能。
3、断经：经纱断头未接上，布面上出现缺少一根或数根经纱的直条缝。
4、色条：沿经向延伸的线状、条状或阔条状的疵点，包括皱纹、油经、拖纱、
污纱造成的色条。
5、横档：沿纬向伸延，深浅分明、宽窄不一的色咎。
6、纬斜：经纬纱非垂直交织，而发生纬纱歪斜。
7、破洞：三根或三根以上经纬纱共断或单断经纱、纬纱，布面上呈现窟窿。
8、豁边：边组织内经纬纱共断或单断经纱三根及三根以及。
9、烂边：边组织内单断纬纱
10、结头：布面呈现大小结头。
11、跳纱：一到两根经纱或纬纱跳过二根及二根以上应与它交织的纱线，浮于布
面形成线状疵点。
12、断疵：纱线断头、纱尾织入布。
13、狭幅：布副小于规定。
14、斜纹反向：布面斜向纹路与规定相反。
15、油渍：布面上有深、浅色油渍。
16、色渍：布面上有颜色印迹。
17、斑渍：布面上有锈斑、水斑、污斑。
18、色差：布面色泽与标准不符，一匹布两头色泽不一致，幅宽左右有差异，染
色不匀有深浅。
19、条痕：布面着色深浅不一，形成横向色差。
20、细纱：比相邻纱线明显细的纱线。
21、粗纱：比相邻纱线明显粗的纱线。
22、污渍纱（包括油污、色污）：由于污垢、油或其它沾染物使单纱变色，织物上
出现一个横列或从行点状或条状的污迹。
23、大肚纱：在一根纱线中出现直径比正常纱线大几倍的橄榄形粗节。
24、停车痕：在经编织物上由于机器停止、起动、减速等原因，使纱线张力产生
变化而引起的数个组织点横列与正常不一样的条痕。
25、横色档：由于印染机停止，织物纬向出现过多的染色条。
26、折痕：由于轧光等原因，织物上留下不易去掉的痕迹。
27、荷叶边：织物展成平面，布边呈起伏波浪状。
28、脱边：在定型过程中织物脱离定形板造成门幅狭窄的现象。
二、织物正反面鉴别
1、正面通常较平整、光洁、疵点少、花纹色泽清晰。
2、凹凸织物正面紧密、立体感强、条纹清晰，而反面粗糙。
3、起毛织物：若为单面起毛则毛面为正面；若为双面起毛则毛面整齐光洁一面
为正面。
4、织物布边光洁，针眼突出面为正面。
5、闪光或特殊外观织物，则以突出其风采、绚丽多彩面为正面。
三、经纬向的鉴别
1、与织物布边匹长方向为经向。（有布边）
2、棉/毛、棉/麻混纺交织物以棉纱方向为经向，丝/化纤交织物以丝方向为经向。
3、经纬密度不同织物以密度大的为经向。
4、对凸条织物，一般以股线或并纱做经纱。
四、进料检验
1、本司检验状态标识分为三种：a、待检区b、合格品区c、待处理区
2、外观质量检验：将布区逐一安放于验布机上进行验布，布正面朝上，验布机的车
速不得过快。检验员眼睛应正视布面，眼睛与布面的距离为55cm~60cm。布面疵点采用点数评分法，根据作出的疵点标记数进行评分。判断布面疵点数量时，除色差、连续经向走纱、色档外只要会影响成品质量的明显疵点一律当作予以评分记数，一条横色条或一条横抽纱折算4个疵点，布面出异状均用红色标签标识，（如疵点、粗纱、抽纱、色差、色档等），并形成书面记录。幅宽用钢卷尺度量，以布头、布中、布尾三处的平均值为准。色差按GB250《评定变色用灰色样卡》评定。
3、理化性能检测：
3.1成份送中检所检测。
3.2耐洗色牢度测试：取40mm×100mm试样一块，夹于两块40mm×100mm单纤维贴衬织物或一块多纤维贴衬织物；棉类与化纤类试验：a、相同点：时间均为半小时，试液配比为10000ml：4g（即水：皂粉），使浴经为50：1。b、不同点：棉类试验温度60C，需加无水碳酸钠，化纤类试验温度40C，不加无水碳酸钠。
3.3织物起毛起球测试：分别将泡沫塑料垫片、试样和磨料装在“织物起毛起球仪”的试验夹头和磨台上，试样必须正面朝外，加压重量及摩擦转数按下表规定，其他织物可以参照表中所述类似织物或另行选订试验参数和磨料进行试验。如滚箱式起毛起球仪。根据试样上的球料大小的密度、形态对比直应标准样照，以最相近的0.5级评定每块试样的起球等级。
3.4干磨色牢度测试：摩擦头垂直压力为9N，10秒内摩擦10次，往复动程10cm。面料检验员综合培训材料
1、织物在纺、织、染、整各个生产过程中，因各种因素造成削弱织物性能及有
损织物外观质量的各种缺陷称为织物外观疵点。疵点可分为局部疵点和散布性疵点两大类：出现在布匹部分位置上的称为局部性外观疵点，布面上散布面积很广的称为散布性外观疵点；轻微的疵点仅影响面料外观，但严重的疵点不仅影响外观还会降低面料的耐用性，影响其服用性能。
2、沿经向延伸的线状、条状或阔条状的疵点，包括皱纹、油经、拖纱、污纱造
成的色条称为直色条；沿纬向延伸的线状、条状和阔条状的疵点，包括皱纹、油经、拖纱、污纱造成的色条称为横色条；布面色泽与标准不符、一匹布两头色泽不一致、门幅左右有差异的均称为色差。
3、布面上有深、浅色油污称为油渍，有颜色印迹的称为色渍，有色斑、水斑、
污斑的称为斑渍。与织物布边匹长的方向叫作经向；与织物布面门幅的方向叫作纬向。比相邻纱线明显细的纱线称为细纱，比相邻纱线明显粗的纱线称为粗纱。
4、织物正反面的鉴别：正面通常较平整、光洁、疵点少、花纹色泽清晰；织物
布边光洁、针眼突出面的为正面；起毛织物若为单面起毛则毛面为正面，若为双面毛则毛面整齐光洁的一面为正面；凹凸织物正面紧密、立体感强、条纹清晰，而反而则粗糙；闪光或特殊外观织物则以突出其风采，绚丽多彩面为正面。
5、外观质量检验将布匹逐一安放于验布机上进行验布，布正面朝上，验布机的
车速不得过快。检验员眼睛应正视布面，眼睛与布面的距离为55cm~60cm。
布面疵点采用点数评分法，根据作出的疵点标记数进行评分。判断布面疵点数量时，除色差、连续经向走纱、色档外只要会影响成品质量的明显疵点一律当作予以评分记数，一条横色条或一条横抽纱折算4个疵点，布面出异状均用红色标签标识，（如疵点、粗纱、抽纱、色差、色档等），并形成书面记录。幅宽用钢卷尺度量，量布头、布中、布尾三处以最窄处值为准。色差按GB250--1995《评定变色用灰色样卡》评定。
6、一批面料中有多缸，缸与缸之间存在色差体现为缸差；同一缸面料里匹与匹
之间存在色有效期体现为匹差。布面上有粗纱节、双纱点、松纱点、错纱点、污纱点、异色纱点、跳纱点、大肚纱、破洞、毛粒等均称为散布性疵点；布面上有抽横纱、横色条（色档）、抽直纱、直色条、粗纱条、异色纱条等均称为局部性疵点，并按实际检验情况记录。毛织品100米中有横色条（色档）、横纱、段色差共1条时检验报告不记录当疵点数计算，但面料标识卡一定要记录，其它面料100米中横色条（色档）、横纱、段色差共2条，直纱、直色条1米以内检验报告不记录当疵点计算，但面料标识卡一定要记录。每批面料的短米率必须控制在本匹布长的1%之内，超过1%按实际短米（码）数记录；所有面、里料在检验时，根据面料标识卡上的数量无论是多与少标识卡上一定要记录。
7、一般情况下，如果检验员在对同一批面料检验20%时（毛料除外）发现疵点
超出接受范围时可停止检验，按20%检验数量出具评审报告。毛料布面疵点3点/10米达标、超过5点不接收，含毛量低于50%的面料布面疵点6点/10米达标、超过10点不接收，化纤（仿毛）面料布面疵点10点/10米达标，超过
16点不接收，全棉、棉涤、牛仔面料布面疵点8点/10米达标、超过16点不接收，条绒面料布面疵点5点/10米达标、超过13点不接收，西装、衬衫面料布布疵点5点/10米达标、超过10点不接收，茄克布料布面疵点6点/10米达标、超过10点不接收，T恤面料布面疵点8点/10米达标、超过10点不接收，里料布面疵点4点/10米达标、超过8点不接收，休闲袋布布面疵点7点/10米达标、超过12点不接收，西裤袋布布面疵点3点/10米达标、超过5点不接收。所有面、里料（毛料除外）纬斜超过5cm以上不可接收。
8、纬斜：经纬纱非垂直交织，而发生纬纱歪斜。
9、纱结：布面呈现大小结头。
10、破洞：三根或三根以上经纬纱共断单断经纱、纬纱，布面呈现出窟窿。
11、跳纱：一到两根经纱或纬纱跳过二根及二根以上应与它交织的纱线，浮于布
面形成线状疵点。
12、脱边：在定型过程中织物脱离定型板造成门幅狭窄的现象。
13、横色档：由于印染机停止，织物上留下不易去掉的痕迹。
14、停车痕：在经编织物上由于机器停止、起动、减速等原因，使纱线张力产生
变化而引起的数个组织点横列与正常不一样条痕。
15、大肚纱：在一根纱线中出现直径比正常纱线大几倍的橄榄形粗节。
16、荷叶边：织物展成平面，布边呈起伏波浪状。
17、折痕：由于轧光等原因，织物上留下不易去掉的痕迹。
18、豁边：边组织内经纬纱共断或单断经纱、纬纱、布面上呈现窟窿。
19、断疵：纱线断头，纱毛织入布中。
淘宝常用专业术语、名词解释
淘宝常用专业术语、名词解释 【基础统计类】 1、浏览量（PV）：店铺各页面被查看的次数。用户多次打开或刷新同一个页面，该指标值累加。 2、访客数(UV)：全店各页面的访问人数。所选时间段内，同一访客多次访问会进行去重计算。 3、收藏量：用户访问店铺页面过程中，添加收藏的总次数（包括首页、分类页和宝贝页的收藏次数）。 4、浏览回头客：指前6天内访问过店铺当日又来访问的用户数，所选时间段内会进行去重计算。 5、浏览回头率：浏览回头客占店铺总访客数的百分比。 6、平均访问深度：访问深度，是指用户一次连续访问的店铺页面数（即每次会话浏览的页面数），平均访问深度即用户平均每次连续访问浏览的店铺页面数。【月报-店铺经营概况】中，该指标是所选月份日数据的平均值。 7、跳失率：表示顾客通过相应入口进入，只访问了一个页面就离开的访问次数占该入口总访问次数的比例。 8、人均店内停留时间（秒）：所有访客的访问过程中，平均每次连续访问店铺的停留时间。 9、宝贝页浏览量：店铺宝贝页面被查看的次数，用户每打开或刷新一个宝贝页面，该指标就会增加。 10、宝贝页访客数：店铺宝贝页面的访问人数。所选时间段内，同一访客多次访问会进行去重计算。 11、宝贝页收藏量：用户访问宝贝页面添加收藏的总次数。 12、入店页面：单个用户每次浏览您的店铺时查看的第一个页面为入店页面。 13、出店页面：单个用户每次浏览您店铺时所查看的最后一个页面为出店页面。 14、入店人次：指从该页面进入店铺的人次。 15、出店人次：指从该页面离开店铺的人次。 16、进店时间：用户打开该页面的时间点，如果用户刷新页面，也会记录下来。 17、停留时间：用户打开本店最后一个页面的时间点减去打开本店第一个页面的时间点（只访问一页的顾客停留时间暂无法获取，这种情况不统计在内，显示为“—”）。 18、到达页浏览量：到达店铺的入口页面的浏览量。 19、平均访问时间：打开该宝贝页面到打开下一个宝贝页面的平均时间间隔。（用户访问该宝贝页后，未点击该页其他链接的情况不统计在内，显示为“—”） 20、全店宝贝查看总人次：指全部宝贝的查看人次之和。 21、搜索次数：在店内搜索关键词或价格区间的次数。
纺织品透气性测试的意义和特点
纺织品透气性测试的意义和特点 透气性定义 纺织品透气性测试的意义和特点：透气性是指热，湿(液相、气相)、空气(气流)等通过织物的性能。以在规定的试样面积、压降和时间条件下，气流垂直通过试样的速率表示，简称透气率。 透气性测试在我国服装标准中的应用 目前，我国服装产品标准中暂时只有两个标准，即FZ/T 73016-2000《针织保暖内衣絮片类》和FZ/T 73022-2004《针织保暖内衣》，考核透气性的指标。 透气性基本知识 空气通过织物的能力成为织物的透气性。它直接影响到织物的服用性能。如夏天用的织物需要有交好的透气性，而冬天的外衣透气性应该较小，以保证衣服有良好的防风性能，防止热量的散发。对于国防及工业上某些用途的织物，透气性具有重要的意义，如降落伞方面要求透气性方面较高，蓬帆布除应具有坚牢耐用外也有良好的透气性。织物透气性决定于织物的经纬纱线间以及纤维间空隙数量与大小，亦即与经纬密度，经纬纱线特数、纱线捻度因素有关，此外还与纤维性质，纱线结构、织物厚度和体积重量等因素有关。 透气性的测试原理 在规定的压差条件下，测定一定时间内垂直通过试样给定面积的气流流量，计算出透气率。气流速率可直接测出，也可通过测定流量孔径两面的压差换算而得。 透气性测试方法
目前透气性测试的主要测试方法GB/T 5453—1997《纺织品织物透气性的测定》，等效于国际标准ISO 9237—1995 《纺织品纤维织物透气性的测定》。 织物透气性 棉、麻、羊毛等天然纤维和蛋白质纤维织物的透气性好于尼龙、涤纶等合成纤维织物。一般，织物透气性的顺序为：透孔织物>缎纹织物>斜纹织物>平纹织物;织物浮长增加，织物的透气性也相应增加。 透气性变化 液氨整理能提高织物的透气性，三防整理会明显降低织物的透气性。织物水洗5次后，其透气率变化明显，而后逐渐趋于平缓;洗涤30次后，织物的透气性有增大的趋势。焙烘后织物的透气性均比焙烘前有所增加。纺织品透气性测试的意义和特点
布料外观疵点图解及成因分析
ＧＴT大讲堂【１4８】布料外观疵点图解及成因分析－纱线疵点纱线疵点 简称“纱疵”,即织物纱线本身存在瑕疵，常见的纱疵有粗节、棉结、布开花、条干不匀、云织等等。 粗节（竹节） 外观:织物的经纱或者纬纱存在一小段比正常纱捻度少的粗节。 成因：精纺喂入粗纱时，纤维内密度不均匀，有较小密集的纤维束成纱。
布开花 现象:染色织物布面有极少纤维不上色,或者上色较浅，泛白。 成因：1.棉纤维内含有不着色的死棉纤维；2．纺纱时，一根纱线中混入了其他纤维，如棉纱混入极少的聚酯纤维,染色时没有高温染色或者使用分散性染料,使混入的纤维着色不良。 棉结 现象：布面呈现类似接头大小的(棉)纤维团,且纺入纱中。如将其拔下，纱则有可能断裂。(低等棉纺纱常有此问题。) 成因：原棉纤维中有死棉纤维团，在清花工序中没有清干净。
GTT大讲堂【149】布料外观疵点图解及成因分析-织造疵点(1）织造疵点 织疵主要指在织造过程中,由于织机故障、送纱张力问题或者油渍污染等原因造成影响布面效果的织物疵点。织疵现象多种多样,典型的常见的代表有断纱，稀密路、织造破洞、跳纱、组织错误（错综)、蛛网、纬缩、筘痕、油污纱、纬纱扭结、百足以及各种边疵等等。
1、断经 现象:织物上经纱断掉一根或者多根。 成因:经纱在织造的过程中断裂，自停装置失灵,未将经纱接好而继续织造。 2、断纬 现象:织物中的纬纱断裂，但断开的两端间距较短。
成因:1．纬纱在织造的过程中断裂，但瞬间继续织入，仅缺一小段距离。2.纬纱上有严重的粗结或者飞花,拆除时导致纬纱断裂。 3、双纬与脱纬 现象:单纬织物一个梭口内有两根纬纱织入布内。三根及以上并在一起则称之为“脱纬”。 成因：1、全幅双纬:误将两根纬纱混入一个织口;2、非全幅双纬：边剪设定不当或不够锐利，或断纬后未将纱尾消除。
纺织材料学习题集(DOC)
《纺织材料学》习题集 宗亚宁编 2008年6月目录 绪论 (1) 第1章天然纤维素纤维 (1) 第2章天然蛋白质纤维 (2) 第3章化学纤维 (2) 第4章纤维形态特征 (3) 第5章纤维的结构特征 (3) 第6章纺织材料的吸湿性 (4) 第7章纤维力学性质 (4) 第8章纺织材料的热学、光学及电学性能 (5) 第9章纱线的分类与基本特征参数 (6) 第10章纱线的力学性质 (7) 第11章织物的分类及基本结构 (7) 第12章织物基本力学性质 (8) 第13章织物的保形性 (8) 第14章织物的舒适性 (9) 第15章织物的风格与评价.................................................
绪论 一、名词解释 (1) 纺织材料(2)纺织纤维(3)化学纤维 (4)天然纤维(5)再生纤维(6)合成纤维 二、问答题 试述纺织纤维的主要类别，并分别举例。 第1章天然纤维素纤维 一、名词解释 1. 丝光 2. 皮棉 3. 棉纤维天然转曲 4. 皮辊棉 5. 锯齿棉 6. 原棉疵点 7. 成熟度 8. 衣分率 9. 原棉品级10. 工艺纤维11. 主体长度12. 平均长度 13. 品质长度14. 短绒率15. 跨越长度 二、问答题 1. 简述正常成熟的棉纤维纵向、横截面的形态特征。 2. 简述棉纤维天然转曲的影响因素。 3. 简述棉纤维截面结构层次、各层次的特点及各层次与纤维性能的关系。 4. 简述棉纤维长度及其分布与纺纱工艺、纱线性能之间的关系。 5. 简述棉纤维细度及其分布与纺纱工艺、纱线性能之间的关系。 6. 棉纤维成熟度与纺纱工艺及产品性能之间的关系 7. 中国细绒棉品级评定的分级情况及主要依据是什么。 8. 原棉品质评定（商业检验）的内容。 9. 简述麻纤维的种类。 10. 简述苎麻、亚麻纤维的形态特征、性能特点及检测方法。 11. 试述细绒棉与长绒棉、锯齿棉与皮辊棉的特点 12. 原棉标志的含义。试述327A、231B和527代表什么样的原棉 第2章天然蛋白质纤维 一、名词解释 1. 品质支数 2. 加权主体长度 3. 加权主体基数 4. 短毛率 5.卷曲度
职业卫生常见专业术语名词解释
职业卫生常见专业术语名词解释 职业卫生(Occupational health) 是研究劳动条件对劳动者健康的影响，以劳动者的健康在职业活动过程中免受有害因素侵害为目的的工作领域，研究改善劳动条件的一门学科，其首要的任务是识别、评价和控制不良的劳动条件，以及在法律、技术、设备、组织制度和教育等方面采取相应措施以保护劳动者的健康。 职业病(Occupational diseases)是指职工因受职业性有害因素的影响而引起的，由国家以法律法规形式规定并经国家指定的医疗机构确诊的疾病。 职业禁忌证(Occupational contraindication)是指某些疾病(或某种生理缺陷)，其患者如从事某种职业，便会因职业性危害因素而使病情加重或易于发生事故，则称此疾病(或生理缺陷)为该职业的职业禁忌证。 急性中毒（acute poisoning）是指职工在短时间内摄入大量有毒物质，发病急，病情变化快，致使暂时或永久丧失工作能力或死亡的事件。 有害物质（harmful substances）化学的、物理的、生物的等能危害职工健康的所有物质的总称。 有毒物质（toxic substances）作用于生物体，能使机体发生暂时或永久性病变，导致疾病甚至死亡的物质。
危害因素（hazardous factors）能对人造成伤亡或对物造成突发性损坏的因素。 有尘作业（dusty work）作业场所空气中粉尘含量超过国家卫生标准中粉尘的最高容许浓度的作业。 有毒作业（toxic work）作业场所空气中有毒物质含量超过国家标准中有毒物质的最高容许浓度的作业。 职业接触限值：（OELs）指职业性有害因素的接触限量标准、指劳动者在职业活动过程中，长期反复接触，对机体不引起急性或慢性有害健康影响的容许接触水平。 最高容许浓度（MAC）：指任何有代表性的采样测定均不得超过的浓度。 时间加权平均阈限值（TLV—TWA）：指正常8小时工作日的时间加权平均浓度。 短时间接触限值（TLV—STEL）：这是在不超过TWA的情况下，指每次接触时间不得超过15分钟的时间加权平均浓度。此浓度指在8小时内任何时间均不得超过的浓度。
织物透气性测试方法
织物透气性测试方法 1、织物的透气性能 透气性是气体对薄膜、涂层、织物等高分子材料的渗透性，是聚合物重要的物理性能之一，与聚合物的结构、相态及分子运动情况有关。而织物的透气性是指在一定的压差下，单位时间内流过织物单位面积的空气体积。一般气体通过织物有交织空隙和纤维间缝隙两条途径，而以交织空隙为主要途径。 对于纺织品而言，面料的透气性能直接影响了其服用的舒适性。如果织物的透气性小，会因为人体热、湿不易排出而使人感到闷热不适。影响织物透气性的主要因素有纤维的几何特征、纱线特数、纱线捻度、织物密度、组织厚度以及加工方式等等都会影响织物的透气性能。比如，天然纤维和人造纤维的吸湿性好，透水性和透汽性好，但透气性差;橡胶、塑料凳制品不具备透气性，织物经砂洗、 2、织物透气性的测试标准 2.1 国家标准 对织物透气性的测定，我国是主要根据GB/T 5453-1997标准，此标准适用于多种纺织织物，包括产业用织物、非织造布和其他可透气的纺织产品。他仅仅是在测试时对压降进行了服用织物与产业用织物的细微区分。服用织物压降选择100Pa，产业用织物压降为200Pa。国家标准GB/T 5453-1985《织物透气性试验方法》中以透气量(织物两面在规定的压力差下，单位时间内流过织物单位面积的空气体积)衡量织物透气性指标，修订标准GB/T 5457-1997才用透气率(在规定的试样面积、压降和时间条件下，气流垂直通过试样的速率)表示祝的透气性能。 2.2 国外标准 国际标准有ISO 9237-1995(主要应用于纺织织物、产业用布、非织造布上)和ISO 7229-1997(主要用于橡胶或塑料涂层织物);美国材料试验与协会标准为ASTM D 737-1996(主要应用于纺织织物);英国国家标准是BS 5636(主要应用于纺织织物);日本工业标准JIS L 1096-1999《纺织品透气性测试方法》，且日本工业标准中规定了织物的透气性能测试的方法分为A法和B法。
纺织面料设计师复习题
纺织面料设计师复习题1 一、名词解释： 1、组织点（浮点）：经纱和纬纱由于相互沉浮而重叠之处称为组织点。 2．织物组织：经纱与纬纱相互沉浮或彼此交错的规律。 3．组织点飞数：同一系统相邻两纱线上相应组织点间相距的组织点数，称为这两个组织点间的飞数。 4．创新设计：运用订报材料、新工艺、新技术、新设备等设计出具有独特风格和性能的产品，这样的设计称为创新设计。 5．上机图：上机图是表示织物上机织造工艺条件的图解。由组织图、穿综图、穿筘图、纹板图四者组成。 6．配色模纹：按一定顺序排列的色纱与织物组织相配合，可以在织物表面呈现出某种色彩的花纹。这样的花纹称为配色模纹。 7．织物几何结构：在织物内，经纱和纬纱相互交错与配置的空间关系，称为织物的几何结构。 8．变化组织：变化组织是以原组织为基础，加以变化而得到各种不同组织。变化的方法主要是改变组织的组织点浮长、飞数、斜纹线的方向而得。 变化组织可分为平纹变化组织、斜纹变化组织、缎纹变化组织三类。 9．混纺织物：两种或两种以上不同种类的纤维纺成纱线所织成的织物。 10．色织物：是采用染色纱线，结合组织结构，配色的变化及后整理工艺处理等织制而成的织物（用色纺纱，染色纱或花或线直接组成的织物）。 11．经纬纱织缩率：织物中原纱长度或宽度与坯布长度或宽度的差值占织物中原纱长度或宽度的百分率，称为经纬纱织缩率。 12．筘号：每10cm中的筘齿数称为公制筘号；每两英寸内的筘齿数称为英制筘号。 13．机织物：由相互垂直排列的两个系统的纱线按一定的规律交织而成的制品。14．交错次数：经纬纱交织时，纱线由浮到沉或由沉到浮形成一次交错。15．组织循环：由交织规律达到重复为止的若干根经纬纱组成的织物基本单元。16．织物紧度：织物中纱线的投影面积对织物面积的比值称为紧度。包括经向紧度、纬向紧度和总紧度。
房地产专业术语(名词解释)
十一、房地产专业术语 1、问：什么是商品房？ 答：是指在市场经济条件下，通过出让方式取得土地使用权后开发建设的房屋，均按市场价出售。商品房根据其销售对象的不同，可以分为外 销商品房和内销商品房两种。 2、问：什么是外销房？ 答：外销商品房是由房地产开发企业建设的，取得了外销商品房预（销）售许可证的房屋，外销商品房可以出售给国内外（含港、澳、台）的 企业，其他组织和个人。 3、问：什么是内销房？ 答：内销商品房是由房地产开发企业建设的，取得了商品房销售许可证的房屋，内销商品房可以出售给当地企事业单位和居民。 4、问：什么是复式住宅？ 答：复式住宅是受跃层式住宅启发而创造设计的一种经济型住宅。这类住宅在建造上仍每户占有上下两层，实际是在层高较高的一层楼中增建 一个1.2米的夹层，两层合计的层高要大大低于跃层式住宅（复式为 3.3米，而一般跃层为5.6米），复式住宅的下层供起居用，炊事、进 餐、洗浴等，上层供休息睡眠和贮藏用，户内设多处入墙式壁柜和楼 梯，中间楼板也即上层的地板。因此复式住宅具备了省地、省工、省 料又实用的特点，特别适合子三代、四代同堂的大家庭居住，既满足 了隔代人的相对独立，又达到了相互照应的目的。 5、问：什么是跃层式住宅？ 答：跃层式住宅是近年来推广的一种新颖住宅建筑形式。这类住宅的特点是，内部空间借鉴了欧美小二楼独院住宅的设计手法，住宅占有上下 两层楼面，卧室、起居室、客厅、卫生间、厨房及其它辅助用房可以 分层布置，上下层之间的交通不通过公共楼梯而采用户内独用小楼梯 联接。跃层式住宅的优点是每户都有二层或二层合一的采光面，即使 朝向不好，也可通过增大采光面积弥补，通风较好，户内居住面积和 辅助面积较大，布局紧凑，功能明确，相互干扰较小。
纺织品名词术语
中华人民共和国国家标准 纺织名词术语 （针织品部分） Textile terms and definitions (Knitgoods) UDC677.6 ：001.4 GB5708-85 本标准是对一般针织产品及其性能、试验、疵点名词术语所作的规定。 1产品 1．1针织物 1．1．1纬编针织物weft-knirted fabric 用纬编针织机编织，将纱线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈，并相互穿套而形成的圆筒形或平幅形针织物。 1．1．2经编针织物warp-knirted fabric 用经编针织机编织，采用—组或几组经向平行排列的纱线，在经编机的所有工作针上同时进行成圈而形成的平幅形或圆筒形针织物。 1．1．3单面针织物single knit，single jersey 在针织机卜以单针筒或单针床织成的针织物。 1．1．4双面针织物double knit，double jersey 双针筒或双针床针织机织成的针织物。 1．1．5纬平针织物plain knit 采用纬编平针组织编织的针织物。 1．1．6罗纹针织物rib knit 采用罗纹组织编织的针织物。 1．1．7双罗纹针织物interlock fabric 采用双罗纹组织编织的针织物。 1．1．8双反面针织物purl fabric 采用双反面组织的针织物。 1．1．9集圈针织物tuck fabric 采用集圈组织的针织物。 1．1．10起绒针织物rasied knit，knitted fleece 表面起绒，具有绒层或毛茸外观的针织物。 1．1．11长毛绒针织物high pile knitted fabric 纤维毛条或毛纱与地纱一起喂人编织成圈，表面早现较长绒毛的针织物。 1．1．12毛圈针织物terry knitted fabric 由地组织线圈和拉长的沉降弧延展线或衬垫纱线等在表面形成毛圈的针织物。 1．1．13提花针织物jacquard knitted fabric 采用提花组织织成的带有浮线的针织物。 1．1．14丝盖棉针织物 用添纱集圈等组织编织的一种两面由不同纤维的纱线构成的针织物。常以涤纶丝构成其正面，由棉纱
面料疵点英语
面料疵点及英语对译 面料疵点及英语对译 弓纬：布面纬向纹路弯曲呈弓形，称为弓纬。Bowing 荷叶边：布边在拉幅时，布边未挂到针链而导致布边有凹型或者月牙型的点。Scallops 门幅布的有效宽度。Fabric Width 门幅小实际布封比要求的布封小。Narrow Width 磨毛痕布面因坯布时已经有针路在磨毛时使针路更加明显。Sand Mark 起毛:织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为起毛。Hair 起球:若这些毛茸在继续穿用中不能及时,脱离互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，称为起球。Pilling 树脂印过树脂的布在过树脂时产生的印记。Resin Mark 停车痕定型工艺中停机造成，类似色档Stop Mark 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Slanting 循环大循环比订单要求的数值大。Repeat Bigger 油污机器上的油或空中飘浮的灰尘污染布面所导致的黑色油点为油污Oil 预缩痕由于预缩调节的张力太松，而导致布在进入橡胶辊之前打槢在经过辊压后形成的预缩痕。Compact Mark 抓毛痕抓毛时出现痕迹。Brush Mark 软油印工艺中用了柔软迹定型过程中泛于布面类似油污Softener
纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Skewing 错花织布时穿错纱，造成织物花型错误的情况。Pattern Error 错纱换纱时上错纱Missing Yarn 错组织:调试过程中工艺错误，使得织出的坯布组织同要求的不一致Wrong Construction 断拉架LYCRA在生产过程中被拉断。Broken Lycra 断纱生产过程中纱线被拉断，在布面上呈现为沿纬向纹路裂开。Broken Yarn 断针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Broken Needle 反拉架lycra在编织过程中同棉纱的位置翻转，表面形成一段段的横纹效果Reverse Lycra 飞花织布过程中不同颜色的纤维被织进织物中。Flying 飞拉架lycra在编织过程中没有被织针吃到，浮在坯布外面Missing Lycra 飞纱/漏织纱线在编织过程中没有被织针吃到Missing Stitch 黑油针:由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Dark Oil Needle 横条:在圆筒针织物中出现一些不正常的连续的横间循环。Barre 花针:由于织针未正常成圈，而吃纱造成的纵向疵点Pin Holes坏针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Laddering 黄白纱:原料本身质地不同而形成Yellow White Yarn 黄油针: 由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Yellow Oil Needle
79种纺织面料疵点术语大汇总
79种纺织面料疵点术语大汇总 1、横裆疵(Barre) 对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。坏地(Bad Place)-对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。 2、斜纹疵(Bias)(参考纬斜) 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。 3、鸟眼花纹疵(Birdseye Defect) 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。 4、弓弧(Bow) 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。 5、断头疵(Broken End) 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。 6、花纹错色疵(Broken Color Pattern) 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。
7、断纬疵(Broken pick) 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。擦伤疵(Bruise)-(参考边撑疵)-这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。 8、斑点疵(Burl mark) 这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。 9、吊边疵(Buttonhole selvage) 这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。 10、擦伤纱(Chafed Yarn) 这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。 11、碎裂纬纱(Chopped Filling) 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。 12、破洞疵(Clip mark) 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。 13、粗经疵(Coarse End) 这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。
织物透气性及其测试方法
织物透气性及其测试方法 摘要：本文从织物的透气性能出发，简单介绍了织物透气性的影响因素、透气性的测试标准和方法。并结合GELLOWEN透气性测试仪，对织物透气性测试的步骤进行了详细说明。 1、织物的透气性能 透气性是气体对薄膜、涂层、织物等高分子材料的渗透性，是聚合物重要的物理性能之一，与聚合物的结构、相态及分子运动情况有关。而织物的透气性是指在一定的压差下，单位时间内流过织物单位面积的空气体积。一般气体通过织物有交织空隙和纤维间缝隙两条途径，而以交织空隙为主要途径。 空气透过织物的能力即织物的透气性，它直接影响到织物的服用性能。如夏季用的织物希望有较好的透气性，而冬天用的织物外衣透气性应该较小，以保证衣服具有良好的防风性能，防止热量的大量发散。对于国防及工业上某些用途的织物，透气性具有十分重要的意义。如降落伞的透气性要适中，过大下降速度太大;过小下降速度过慢。所以织物的透气性的好坏与织物的服用性能有密切的关系，随着人们对穿着舒适性要求越来越高，透气性织物的研究越来越受到重视。例如，CoolMaX 面料，杜邦公司研制的、专利技术的四管道纤维材料，具有强大的透气性和良好的湿气控制性，能将人体所产生的过多热量及汗水抽离皮肤，传输到面料表面，从而迅速蒸发;再如，戈尔特斯(GORE-TEX)面料，突破一般防水面料不能透气的缺点，通过一种轻、薄、坚固和耐用的薄膜，使其具有防水、透气和防风功能，广泛应用于宇航、军事及医疗等方面，被誉为“世纪之布”。
2、织物透气性的影响因素 2.1织物材料对透气性的影响 有试验表明(如下表)，对组织结构和厚度相似的棉、麻、羊毛、涤纶五类织物进行透气性测试，结果发现，棉、麻、羊毛等天然纤维和蛋白质纤维织物的透气性好于尼龙和涤纶等合成纤维织物，这说明，不同的织物材料对其透气性有着重要的影响。 2.2 织物组织结构对透气性的影响 织物组织结构也是影响织物透气性的一个重要因素。一般来说,不同组织结构的织物,其透气性关系为：透孔织物>缎纹织物>斜纹织物>平纹织物。这是因为平纹织物经纬线交织次数最多,纱线间孔隙较小,透气性也较小;透孔织物纱线间空隙较大,透气性也较大。由于织物组织结构与密度的变化,引起浮长增时织物的透气率也随之增加。当织物的经纬纱纱支不变,经密或纬密增加,织物的透气性下降;织物密度不变,而经纬纱细度减小,织物的透气性增加。一定范围内,纱线的捻度增加,纱线单位体积重量增加,纱线直径和织物紧度降低,织物的透气性提高。 2.3 加工方式对透气性的影响 织物染色之后一般都要经过后整理，而不同的后整理工艺对织物的透气性也有影响。比如，液氨整理 织物后，纤维变细，中空腔管和孔洞空隙变小，使织物透气性增加;而经三防整理的织物，因为将整理剂涂
织物疵点检测实验
织物疵点检测实验 一、实验目的： （1）了解智能织物疵点检测的工业结构和需求 （2）了解织物疵点检测装置结构 （3）熟悉如何检测装置如何检测织物疵点 二、实验要求： （1）进入实验室按照实验室章程操作，不随意触碰正在运行的对身体有伤害的实验设备，注意安全 （2）认真听取实验指导老师的操作介绍及注意事项 （3）观摩织物疵点检测装置 （4）根据检测结果分析布匹疵点位置 三、实验过程： 随着数字集成技术和图像处理技术的飞速发展，机器视觉已经在工业表面检测领域中得到越来越广泛的应用。以计算机视觉来代替人工视觉不仅可以提高检测速度，降低劳动成本，而且通过布匹疵点自动检测系统可以为布匹质量等级的评定，提供双方可信的参考数据，从而有利于布匹贸易的开展。 通常典型的机器视觉系统由以下5部分：光源、镜头、相机、图像采集卡和图像处理软件组成。 选择光源的目的：增强待处理的物体特征及减弱和消除不需要关注的物体和噪声的干扰，获取高品质、高对比度的图像。按照明方式的不同，光源可以分为：直接照明光源、散射照明光源、背光照明光源。条形方式常用的是LED条形光源，条形方式除具备沐光方式的优点外，其安装角度还可以按照需要进行调节。通过调节光线的角度和方向，可以检测到被测物体表面是否有光泽，是否有纹路，也可以检测到表面特征。聚光方式主要是在条形光源上加入一个柱型透镜，把光线汇聚成一条直线，以产生高亮度线光源，线性聚光方式常常配合线阵相机获得高质量的图像。图像采集卡其功能是将图像信号采集到电脑中，以数据文件的形式保存到硬盘上。 线阵相机每次只采集一行，只有把采集的若干行拼接起来才能形成完整的图像。而要完成这一任务就要保证相机的采集速度和布匹运动速度的匹配，如果速度不匹配就会获得失真的图像，更甚者获取不到图像。 根据照度匹配原理,选择LED长条形阵列照明光源,并讨论了光源的正向和背向照明结构；CCD相机和图像采集卡的选择,并详细说明了选择CCD相机应考虑的因素；疵点尺寸的图像测量是不同于以往疵点检测系统的新功能,因此需要对多CCD相机系统进行标定,这里介绍了图像测量原理和CCD相机标定理论,计算出每个相机的空间精确位置和姿态参数,并结合色织物疵点测量精度的要求,通过实验确定出像素相当量。 软件系统: 1、调用bitflow采集卡SDK实现图像的采集 2、VS2010与OpenCV平台的搭建，实现图像的处理 四、实验结果与总结： 该织物疵点检测符合实际工程项目的要求，并且各项指标良好，基本可以投入实际使用。但是,目前的织物疵点自动检测系统主要是针对白坯布，对基于机器视觉和图像处理技术,及宽幅面、高密度色织物的疵点自动检测还有待发展。
建筑工程专业术语及名词解释
建筑工程专业名词及解释 1、基坑：基坑是指为进行建筑物（包括构筑物）基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间。≥5米的基坑叫做深基坑，基坑分为三个等级：一级：开挖深度大于10米。三级：开挖深度小于或等于7米。二级：介于一、三级以外的基坑。 2、建筑工程意外伤害保险：《建设工程安全生产管理条例》第38条规定：“施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。”根据这个条款，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。 3、工程质量保证金：建设单位全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金，社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可以参照执行发包人与承包人应该在合同中约定保证金的预留方式及预留比例。 4、墙裙：墙裙，又称护壁，很直观、通俗的说就是立面墙上像围了裙子。这种装饰方法是在四周的墙上距地一定高度（例如1米5）范围之内全部用装饰面板、木线条等材料包住，常用于卧室和客厅。 5、勒脚：勒脚是建筑物外墙的墙脚，即建筑物的外墙与室外地面或散水部分的接触墙体部位的加厚部分。勒脚的高度不低于700mm。勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料，应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统 6、普通烧结砖泛霜：原材料黏土中含有的硫酸镁或硫酸钙等可溶性硫酸盐受潮吸水溶解，随着砖内的水分的蒸发而在砖的表面产生盐析现象，一般为白霜。呈晶体析出时，使砖面剥落，抗冻性减小，影响工程质量。 7、水泥凝结时间：初凝时间（不得小于45分钟）；终凝时间：硅酸盐水泥不得大于390分钟/普通硅酸盐水泥不得大于600分钟。（混凝土凝结时间：初凝时间不小于45分钟；终凝时间不大于10h） 8、堆积密度：疏松状（小块、颗粒纤维）材料在堆积状态下单位体积的质量。砂的松散堆积密度：＞1350kg/m3；碎石的堆积密度：1480kg/m3。 9、表观密度：在自然状态下，单位体积材料质量。砂的表观密度：＞2500kg/m3；碎石的表观密度：2700kg/m3。 10、和易性：砼拌合物易于施工操作（工作性）包括流动性、粘聚性和保水性三方面的含义。 11、砂率：指混凝土中砂的质量占砂、石总质量的百分率。 12、砼抗压强度：150mm的立方体试件，标养室（20±2℃，相对湿度95%以上），养护28天龄期，测得抗压强度，fcu表示，单位N/m㎡或MPa。普通砼强度范围C15—C80。13、砼表观密度：普通砼的表观密度2000-2800kg/m3，一般工程中设计的砼密度为2350-2450之间，可以取2400kg/m3。 14、砖的单位（经验）用量：标准砖512块/m3（529块）。每块砖的实际体积是(240*115*53)=立方米,加砂浆的体积是*{+灰缝}*{+灰缝}=立方米.那么每立方米墙体用砖是1/=529块.砂浆用量是1/=684块.684-529=155块*=立方米(计算没考虑损耗) 15、钢筋的单位理论质量：m。 16、砼抗渗性：用抗渗等级表示：P4、P6、P8、P10、P12五个等级。 17、砂浆的强度等级：边长的立方体试件；、M5、、M10、M15、M20六个等级。 18、基坑边缘堆置土方和材料：距基坑上部边缘不少于2m，堆置高度不应超过。
防水透气织物的种类及应用
防水透气织物的种类及应用 防水透气织物是指织物在穿着过程中，水在一定压力下不浸透织物，而人体散发的汗液等却能以水蒸气的形式通过织物传导到外界，保持穿着者干爽、舒适。防水透气织物之所以能达到防水透气就是利用水分子的直径大于水汽分子的直径的原理，织物表面的孔径远小于水滴、又远大于水蒸气分子，这样的织物做成的服装，既可以抵御风、雨、雪的潮湿和寒冷，又具备透气性，可以使人在运动中不至于过热或者潮湿，并且在停止运动后立刻平静下来。如果仅仅防水而不透气，汗水将被限制在衣物内而使人感觉非常寒冷。同时该种面料还具有防风性，以使人体和面料之间有静止的空气层，使人保持温暖。如果外层衣物不能防风，则中间层不能保暖，身体由此感觉寒冷。 一、防水透气织物类型 目前防水透气织物有3 大类型：第一种是高密度织物，它利用高支棉纱和超细合成纤维制成高密度的织物，有较高的水蒸气透过性，经过拒水整理后具有一定的防水性。其特点是透湿性好，柔软性和垂性也较好，但耐水压较低、次品率高、染整加工困难、折边耐磨擦性较差。基于这一原理设计的防水透气织物有超细高密织物、特高密度的棉织物等。第二种是涂层织物，它可分为亲水涂层和微孔涂层织物两种。亲水涂层是在织物表面涂上一层亲水涂层，由于涂层覆盖了织物的所有空隙，因而可以防水。如果高分子链上有亲水基因，含量和排列合适，则它们可以与水分子作用，借助氢键和其它分子间力，在高湿度一侧吸附水分子，通过高分子链上亲水基因团传递到低湿度一侧解吸。涂层织物一般加工简单，其特点是透湿小、耐水压不大。第三种是层压复合织物，它是将防水透湿和防风保暖集于一身，具有明显的技术优势。运用层压技术把普通织物与E-PTFE 复合于一体，取长补短，是目前防水透湿织物的主要发展方向。 目前应用较多的防水透湿织物以后两种较多。从测试数据上看，在常温和静态下，聚氨酯（TPU）和聚四氟乙烯（PTFE）的防水透湿是相当的，但在运动情况下，出汗增多，TPU 导湿受到限制，在低温情况下，温度越低差别越大，随着温度下降TPU分子活动能力下降收缩，0℃时TPU 的导湿能力成倍下降，0℃以下时几乎为零，到零下15℃时发脆容易断裂，而E-PTFE 在温度零下150℃到零下300℃之间不会发生变化，导湿能力基本不变，能更快把水蒸气排出，保持干爽和舒适。同时聚四氟乙烯的微孔不是一条直的通道，而是通道在膜内结成网状结构，风不能直接通过，遇到阻隔改变方向折回，达到防风效果，同时起到保暖作用，所以E-PTFE是在恶劣环境里使用的理想材料。二、常见防水透气性织物
织物疵点检测
DEFECT DETECTION IN REPETITIVE FABRIC PATTERNS R.Perez Computer Engineering Technical University of Valencia Ferrandiz y Carbonell no.2 Alcoy,Spain. email:ruperez@disca.upv.es J.Silvestre Computer Engineering Technical University of Valencia email:jsilves@disca.upv.es J.Munoz Instituto Tecnologico Textil Emilio Sala no.1 Alcoy,Spain email:jmunoz@aitex.es ABSTRACT In this paper a automated analysis system for defect de-tection in the print process of?ocked fabrics with repet-itive patterns is presented.This process represents a less computationally complex method than the detection of any type of pattern in the print process.For this reason,this problem can be solved using a personal computer(PC)in-specting100%of the production that ful?ll the require-ments of repetitive patterns.This system will be extremely useful for companies which produce repetitive pattern tex-tiles in large quantities.The implementation of a prototype system,based on the Fast Fourier Transform,will be de-scribed. KEY WORDS Textile Inspection,Fast Fourier Transform 1Introduction In spite of the advantages that computer vision provides to the fabric inspection process,in the production stage as well as?nal inspection,this technology has had little impact on the textile sector when considering developed systems,research articles and research institute projects. Meier[1]points out that although no electronic system is equal to the human eye,there are disadvantages.These include concentration,reproducibility of the process,es-pecially with the entire width of the fabric,speed and spe-cial functions:analyzing the size,form,con?guration,con-trast and relevancy of the defect to the?nality of the prod-uct.However,the textile industry employs computer vision very little because: ?Visual inspection of irregularities is complex due to the fact that the product is sometimes irregular by na-ture.The textile process can vary signi?cantly and it can still be considered correct. ?Fabric materials are?exible and can easily be dis-torted,which makes it dif?cult to use standard meth-ods for automated inspection. ?The economic cost it is possibly greater in this sec-tor than in others,because of the size of the area to be inspected and the resolution required to detect the defects.For these reasons,the development of systems governed by these restrictions,capable of detecting errors visible to the human eye,are quite expensive.Nevertheless,there have been serious attempts by researchers to introduce these techniques in the textile sector.For example,in regular texture fabrics analysis,Shin[2]develops an algorithm for defect detection and classi?cation based on energy mea-sures and the adaptive mask theorem.Although this needs the design of a classi?er using test data,it is not a gener-ally accepted method(Campbell[3-6])due to the impos-sibility of obtaining representative defect data with all er-ror characteristics.Cohen[7]develops a system based on a Gaussian Markov Random Field(GMRF)model of the correct textile texture,using non-overlapped windows to extract the GMRF parameters and compare it using a clas-si?er,with the correct characteristics of the fabric texture to determine the correctness of the window.Other work on texture defect detection can be seen in papers by Camp-bell[3-6]and Balakrishnan[8],based on Fourier Trans-form and where they also offer an interesting description of the fabric problems,Hoffer[9]uses an Optic Fourier Trans-form(OFT),Lewis[10],develops a Fourier based method using multiresolution decomposition by wavelets,and Es-cofet[11]uses the Fourier Angular Spectra Correlation to detect global defects and Gabor Filters to detect local de-fects.This paper is organized as follow:In section2we explain the problems and their particularities,in section3 we present the developed algorithm and in section4the results and the conclusions are shown. 2Problem description In the textile industry,the print process is the way in which a particular substance,usually dye,is impregnated on to a fabric in some areas using a perforated cylinder with holes positioned to give the desired design.A cylinder is used for each colour in the process.The most common problem in this process is the obstruction of the cylinder holes by dust, solidi?cation of the dye,etc.so that the resulting design is faulty.In the?ocked fabrics industry,it is normal proce-dure to use this process to make?ocked drawings on fabric bases.The colour of the fabric bases is usually the same as the?ock to be printed,as well as the adhesive used to?x the?ock to the weave.Therefore,although this process of