纤维及分类Aword版

纺织基础知识A

（纤维、纤维分类、纤维特点及区别）

纺织工艺流程：纤维纺纱织布染整成衣降解或回用了初入纺织业，有一个基本问题，布是怎么来的？主要用来做什么？

概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布，然后由制衣厂裁剪、缝制成衣。纺织品的用途是御寒、美化生活和改善某一项功能等。

1、纤维天然的或人工合成的长度远大于其直径并具有一定柔韧性的细长物质。

2、纺织纤维（textile fibre）具有一定的长度、纤度和韧性的可供纺织使用的纤维。（○1长度10毫米以上才具有纺织价值；○2热性能稳定、不分解，热的不良导体；○3有一定的强度、延伸度，适当的弹性和可塑性；○4一定的吸湿性、柔软性和光泽；○5有一定的耐水性、耐化学品性和可染性）

1）纤维的线密度和长度纤维的线密度是指纤维的粗细程度。纤维的长度是指纤维的长短程度。

纺织纤维具有一定的线密度和长度，才能使纤维间相互抱合，这是进行纺织加工和使产品具有使用价值的必要条件之一。

较细的纤维制成的织物较柔软，光泽较柔和，可以制得较为轻薄的织物，也可制造透气性好和仿丝绸效果好的服装面料。但细纤维制成的织物易起毛、起球。而粗纤维织物可用以制造为硬挺、粗犷和厚实的织物。

同样，纺织纤维的长度也与纺织和产品质量关系密切。纤维长度较长、长度整齐度好、短纤维含量少，则对纺织加工和产品质量有利。在相同条件下，纤维较长，则成纱强度高、条干均匀，成纱表面光洁，制成的织物牢度好，外观光洁，不易起毛、起球。此外，在保证一定成纱质量的前提下，纤维越长，则可纺的纱越细，可用来制造较为轻薄的织物。

在纺织纤维中，天然纤维的线密度和长度是不均一的，有时差异还较大，它随着纤维品种、生长条件等不同而不同。而化学纤维是人工制造的，纤维的线密度和长度可在一定范围内根据纤维加工和使用的要求，人为控制和确定。

2）纤维的耐化学性能是指纤维对各种化学物质破坏的抵抗能力。纤维在纺织染整加工中，会不同程度地接触水、酸、碱、盐和其他的化学物质，所以，作为纺织纤维必须具备一定的耐化学性能。正确了解各种纺织纤维的耐化学性能，合理地选择适当的加工条件，才能正确使用各种纤维制品。

在各种纺织纤维中，纤维素纤维对碱的抵抗能力较强，而对酸的抵抗能力很弱。蛋白质纤维的耐化学性能与纤维素纤维不同，它对酸的抵抗力较对碱的抵抗力强，蛋白质纤维无论在强碱还是弱碱中都会受到不同程度的破坏，甚至导致分解。合成纤维的耐化学性能要比天然纤维强，如丙纶和氯纶的耐酸、耐碱性能都非常优良。

3）纺织纤维的机械性能是纺织纤维在各种外力的作用下变形的性能。外力作用包括拉伸、压缩、弯曲、扭转、磨擦等各种形式。纺织

纤维的机械性能应包括纤维的强度、伸长、弹性、耐磨性、弹性

模量等。

A纤维的强度：纤维的强度是指纤维抵抗外力破坏的能力，它在很大程度上决定了纺织商品的耐用程度。

纤维的强度可用纤维的绝对强力来表示，它是指纤维在连续增加

负荷的作用下，直至断裂时所能承受的最大负荷。其法定单位为

牛顿（N）或厘牛顿（cN）。过去习惯用克力或公斤力表示。

由于纤维强力的与纤维的粗细有关，所以对不同粗细的纤维，绝

对强力无可比性，因此，常用相对强度来表示纤维的强度。相对

强度是指单位线密度（每特或每旦）纤维所能承受的最大拉力。

法定计量单位为牛/特（N/tex）或厘牛/特（cN/tex）。过去习惯用克力/旦表示。

B纤维的弹性：纤维及其制品在加工和使用中，都要经受外力的作用，并且产生相应的变形。当外力的作用去除后，纤维的一部

分变形可恢复，而另一部分变形则不会恢复。根据纤维的这一特性，可将纤维的变形为成三个部分，即当外力去除后能立即恢复

的这部分变形称急弹性变形；当外力去除后，能缓慢地恢复的这

部分变形称缓弹性变形；当外力去除后，不能恢复的这部分变形

称塑性变形。

纤维的弹性就是指纤维变形的恢复能力。表示纤维弹性大小的常

用指标是纤维的弹性回复率或称回弹率。它是指急弹性变形和一定时间的缓弹性变形占总变形的百分率。

纤维的弹性回复率高，则纤维的弹性好，变形恢复的能力强。用弹性好的纤维制成的纺织品尺寸稳定性好，服用过程中不易起皱，并且较为耐磨。如：涤纶具有优良的弹性，其制成的服装具有挺括、耐磨等特性。

C 纤维的耐磨性：纤维及其制品在加工和实际使用过程中，经受外力磨损的性能。

纤维的耐磨性与其纺织制品的坚牢度密切相关。耐磨性的优劣是衣着用织物服用性能的一项重要指标。纤维的耐磨性与纤维的大分子结构、超分子结构、断裂伸长率、弹性等因素有关。常见纤维耐磨性高低的顺序如下：

锦纶>丙纶>维纶>乙纶>涤纶>腈纶>氯纶>毛>丝>棉>麻>富强纤维>铜氨纤维>粘胶纤维>醋酯纤维>玻璃纤维。

D 吸湿性能纺织纤维放在空气中，会不断地和空气进行水汽的交换，纺织纤维在中吸收或放出水汽的性能称为纤维的吸湿性。

纺织纤维的吸湿性是纺织纤维的重要物理性能之一。纺织纤维吸湿性的大小对纺织纤维的形态尺寸、重量、物理机械性能都有一定的影响，从而也影响其加工和使用性能。纺织纤维吸湿能力的大小还直接影响服用织物的穿着舒适程度。吸湿能力大的纤维易吸收人体排出的汗液，调节体温，解除湿闷感，从而使人感到舒适。

在常见的纺织纤维中，羊毛、麻、粘胶纤维、蚕丝、棉花等吸湿能力较强，合成纤维的吸湿能力普遍较差，其中维纶和锦纶的吸湿能力稍好，腈纶差些，涤纶更差，丙纶和氯纶则几乎不吸湿。目前，常将吸湿能力差的合成纤维与吸湿能力较强的天然纤维或粘胶纤维混纺，以改善织品的吸湿能力。

在纤维的吸湿性能中，除吸湿性外，纤维材料的吸水性也与服用织物的穿着舒适性密切相关。纤维的吸水性是指纤维吸着液体水的性能。人们在活动时所产生的水汽和汗水，主要依靠面料的吸湿和吸水性能，进行吸收并向外发散，从而使人感到舒适。一般来说，外衣主要是受雨水的浸湿，所以可选择吸水性小的纤维作外衣材料；内衣主要是受身体的不显性蒸发和出汗浸湿，因此要选择吸湿和吸水性大的纤维作内衣材料。

3、纺织纤维分类天然纤维

化学纤维（人造纤维和合成纤维）

(1)天然纤维 (natural fibre) 指自然界生长或形成的纤维，包括

有机纤维（植物纤维、动物纤维）和无机纤维（或矿物质纤维）

●植物纤维(plant fiber）植物纤维包括：种子纤维、韧皮纤维、叶纤维、果实纤维。

○种子纤维(seed fibre): 是指一些植物种子表皮细胞生长成的单细胞纤维。如：棉花(cotton)、木棉(kapok) 。棉花主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维，。

○韧皮纤维(bast fiber): 是从一些植物韧皮部取得的单纤维或工艺纤维。如：亚麻(flax)、大麻(Hemp)、苎麻(Ramie)，黄麻(Jute)、青麻、洋麻。LlNEN（麻）：容易皱，整理后笔挺、透风、价格较高。RAMIE（芋麻）：为麻料一种，纱线较粗，通常用于窗廉布或沙发布，用于衣物者，通常与棉混合。亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。有中国草之称。黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。

麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电，热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。

○叶纤维(leaf fibre)：叶纤维是从一些植物的叶子或叶鞘取得的工艺纤维，如剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp) ○果实纤维(fruit fibre): 果实纤维是从一些植物的果实取得

的纤维。如：椰子纤维。椰子纤维(coconut fibre)

●动物纤维（animal fibrel) 也称蛋白质纤维，包括：毛发纤维和腺体纤维。

○毛发纤维: 毛发(hair) ，动物毛囊生长的、具有多细胞结构的、由角蛋白组成的纤维。如：绵羊毛、山羊绒、骆驼毛、马海毛。羊毛(wool)、兔毛(rabbit hair)、鸵毛(camel hair)等。WOOL（羊毛）：毛线比较细，不易起球。 LAMBSWOOL（小羊毛）：毛线比较粗，一般与ANCYLIC（聚丙烯晴纤维）混合，使衣物不易变形。 MOHAIR（马海山羊毛）：蓬松感特性，较保暖，强度高，弹性恢复率高，抗皱能力强，耐磨性和吸湿性好，防污性强，染色性好，不收缩不易毡缩。 CASHMERE（克什米尔山羊毛羊绒）：纤维较细，轻而柔软，触感舒适。 ANGOLA（安哥拉山羊毛或兔毛）：毛线细、松，手感柔滑，有弹性，价格较高。山羊绒：质地轻盈，又十分保暖，属于独特稀有的动物纤维，在国外有“纤维钻石”、“软黄金”之称，它具有柔软，纤细，滑糯、轻薄、富有弹性等特点并有天然柔和的色泽而且吸湿性好，耐磨性好。

兔毛：比重小，保暖好，富有弹性，具有吸湿性强，柔软，保暖，美观等特征，抱合力差，强力较低，易落毛。

骆驼毛绒：颜色较浅，光泽弱、手感滑柔，弹性和强度好，保暖好，耐磨性好。

○丝纤维: 由一些昆虫丝腺所分泌的，特别是由鳞翅目幼虫所

分泌的物质形成的纤维，此外还有由一些软体动物的分泌物形

成的纤维。如：家蚕、柞ZUO蚕(tussah silk)、桑蚕丝(mulberry silk) 。SILK（蚕丝），柔软，有美丽的光泽，吸湿性大。

桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，纤细光滑，柔软有弹性，富有光泽，吸湿性好，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的“丝鸣“现象，世界各地公认华贵的天然纤维，属高级纺织原料，穿到身上滑爽，舒适，高雅，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。柞蚕丝由于纤维较短，质量不稳定，而常用与做蚕丝被，成本较桑蚕丝（家蚕丝）便宜，购买时要区分好。绢丝：华贵。

●矿物纤维(mineral fiber)，也就是无机纤维，包括金属纤维、

玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等。(inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.)。如石

棉(asbestos fiber)

（2）化学纤维用天然的或人工合成的高分子物质为原料、经过化学或物理方法加工而制得的纤维的统称。化学纤维可根据原料来源的不同，分为再生纤维和合成纤维等。

以天然高分子物质为原料的人造纤维称再生纤维；

以合成高分子物质为原料的人造纤维称合成纤维，俗称化纤。

化学纤维的商品名称，我国暂行规定合成短纤维一律名“纶”（例如，锦纶、涤纶），纤维素短纤维一律名“纤”（例如，粘纤、铜氨纤），长丝则在末尾加一“丝”字，或将“纶”、“纤”、改为“丝”。

●再生纤维以天然高分子化合物为原料制成的化学纤维，也称人造纤维。再生纤维的生产是受了蚕吐丝的启发，用纤维素和蛋白质等天然高分子化合物为原料，经化学加工制成高分子浓溶液，再经纺丝和后处理而制得的纺织纤维。（利用自然界的天然高分子化合物——纤维素或蛋白质作原料，如木材、棉籽绒、稻草、甘蔗渣等纤维或牛奶、大豆、花生等蛋白质，经过一系列的化学处理与机械加工而制成类似棉花、羊毛、蚕丝一样能够用来纺织的纤维。主要有粘胶纤维、硝酸酯纤维、醋酯纤维、铜铵纤维和人造蛋白纤维等，其中粘胶纤维又分普通粘胶纤维和有突出性能的新型粘胶纤维（如高湿模量纤维、超强粘胶纤维和永久卷曲粘胶纤维等）。

○人造纤维素纤维 (man-made fibre) 包括粘胶纤维、铜氨纤维等 (Man-made cellulose fibre: viscose、cuprammouium rayon)○1铜氨纤维：cuprammouium rayon，铜氨法再生的纤维素纤维。○2富强纤维：polynosic,又名“虎木棉”，粘胶纤维的一个品种。

○3粘胶，粘胶（nianjiao)纤维（Viscose fiber），是粘纤的全称，它又分为粘胶长丝和粘胶短纤。

粘胶纤维

粘纤——又叫人造丝、粘胶长丝。近年，粘纤又出现了一种名为天丝、竹纤维的高档新品种。粘纤是以棉或其它天然纤维为原料生产的纤维素纤维。在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性，粘纤是古老的纤维品种之一。在1891年，克罗斯（Cross）、贝文（Bevan）和比德尔（Beadle）等首先以棉为原料制成了纤维素磺酸钠溶液，由于这种溶液的粘度很大，因而命名为“粘胶”。粘胶遇酸后，纤维素又重新析出。根据这一原理，1893年

发展成为一种制造纤维素纤维的方法，这种纤维就叫做“粘胶纤维以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。粘胶纤维在生产过程中会释放二硫化碳、硫化氢等有害气体，污染环境，故在发达国家渐已淘汰。

竹纤维：一种环保纤维，竹子有抗菌防紫处线特征，在纤维提纯过程中用高科技工艺保护天然的抗菌抑菌，除臭和防紫外线物质，制得的纤维透气强，织物具有悬垂、丝质滑爽、染色鲜艳、抗菌、除臭、防紫外线、耐洗晒等功能。

莱赛尔（Lyocell）纤维，俗称“天丝”,以天然植物纤维为原料，于20世纪90年代中期问世，被誉为近半个世纪以来人造纤维史上最具价

值的产品。比棉更高的吸湿能力，纤维吸湿、放湿更快，能自然调节人体睡眠环境湿度，使睡眠更舒适。相比棉、麻、毛等天然纤维，它是用木浆粕、棉浆粕等废弃纤维素作原料，因此更节约资源，原料取之不竭；相比同样以纤维素为原料的粘胶纤维，它又具有生产过程环保无毒、无污染的优点。莱赛尔纤维兼具天然纤维和合成纤维的多种优良性能，是绿色纤维。用这一纤维制成的衣物不仅光泽自然、手感滑润、强度高、基本不缩水，而且透湿性、透气性好，与羊毛混纺的织物效果良好。

○纤维素酯纤维:二醋酯纤维、三醋酯纤维醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成。(Cellulose acetate-fiber:

two-acetate fiber、three-acetate fiber) 。如醋酯纤维：acetate fibre，纤维素纤维的衍生物，属于半合成纤维，由含纤维素的天然材料经化学加工而成，有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。

○人造蛋白纤维:酪素纤维、玉米蛋白纤维、大豆蛋白纤维等

(corn protein fiber、pea protein fiber)

●合成纤维(synthetic fibre) OR (chemical fiber) 以人工合成的高分子化合物为原料制成的化学纤维。化学纤维具有强度高、耐磨、密度小、弹性好、不发霉、不怕虫蛀、易洗快干等优点，但其缺点是染色性较差、静电大、耐光和耐候性差、吸水性差。

合成纤维的化学组成和天然纤维完全不同，是从一些本身并不含有纤维素或蛋白质的物质（如石油、煤、天然气、石灰石或农副产品）中加工提炼出来的有机物质，再用化学合成。

合成纤维主要有聚酰胺6纤维（简称锦纶或尼龙6），聚丙烯腈纤维（简称腈纶），聚酯纤维（简称涤纶），聚丙烯纤维（简称丙纶），聚乙烯醇缩甲醛纤维（简称维纶）以及特种纤维。

○聚酯纤维POLYESTER : 是一大类合成纤维的统称，聚酯纤维是指由

多种二元醇和芳香族二元羧酸或其酯经缩聚生成的聚酯为原料所制得纤维

的统称。具体品种有：聚对苯二甲酸乙二酯纤维，聚对苯二甲酸丁二酯纤维，聚对苯二甲酸丙二酯纤维，聚对苯二甲酸-1,4-环己二甲酯纤维，聚-2,6-

萘二酸乙二酯纤维，以及多种改性的聚对苯二甲酸乙二酯纤维(如:CDP，ECDP，EDDP)等。由于聚对苯二甲酸乙二酯纤维是其主要品种，故习称聚酯纤维即

涤纶。这类纤维外观挺括，热稳定性好，但吸湿性稍差。它们主要用于制作各种衣着用品、床上用品、室内装饰用品等，涤纶和天然纤维相比存在含水率低、透气性差、染色性差、容易起球起毛、易沾污等缺点。涤纶(PET) T (polyethylene terephthalate：polyester) ，学名叫聚对苯二甲酸乙二酯，习惯称聚酯纤维。涤纶是我国的商品名称，国外有称“大可纶”，“特利纶”，“帝特纶”等。

涤纶由于原料易得、性能优异、用途广泛、发展非常迅速，现在的产量已居化学纤维的首位。涤纶最大的特点是它的弹性比任何纤维都强；强度和耐磨性较好，由它纺织的面料不但牢度比其它纤维高出3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称；涤纶的耐热性也是较强的；涤纶有优良的耐皱性、弹性和尺寸稳定性；有良好的电绝缘性能；耐日光，耐摩擦；不霉不蛀；

具有较好的化学稳定性，在正常温度下，都不会与弱酸、弱碱、氧化剂发生作用；面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，经久耐穿。涤纶在室温下，有一定的耐稀强酸的能力，耐强碱性较差。缺点是吸湿性极差，由它纺织的面料吸湿性差，穿在身上发闷、不透气、容易产生静电和吸尘。另外，由于纤维表面光滑，纤维之间的抱合力差，经常摩擦之处易起毛、结球。涤纶的染色性能较差，一般须在高温或有载体存在的条件下用分散性染料染色。

涤纶具有许多优良的纺织性能和服用性能，用途广泛，可以纯纺织造，也可与棉、毛、丝、麻等天然纤维和其他化学纤维混纺交织，制成花色繁多、坚牢挺刮、易洗易干、免烫和洗可穿性能良好的仿毛、仿棉、仿丝、仿麻织物。涤纶织物适用于男女衬衫、外衣、儿童衣着、室内装饰织物和地毯等。由于涤纶具有良好的弹性和蓬松性，也可用作絮棉。

涤纶的比重为1.38;熔点255～260℃,在205℃时开始粘结，安全熨烫温度为135℃;吸湿度很低,仅为0.4%;长丝的断裂强度为

4.5～

5.5克/旦,短纤维为3.5～5.5克/旦;长丝的断裂伸长率为15～25%，短纤维为25～40%;高强型纤维强度可达7～8克/旦,伸长为

7.5～12.5%。

○聚酰胺纤维：锦纶(PA) N (polyamide, Nylon) ，在国外的商品名又称“尼龙”，“耐纶”，“卡普纶”，“阿米纶”等。染色性在

合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，强度弹性都很好。

有锦纶－66，锦纶－1010，锦纶－6等不同品种。

锦纶是世界上最早的合成纤维品种，由于性能优良，原料资源丰富，因此一直是合成纤维产量最高的品种。直到1970年以后，由于聚酯纤维的迅速发展，才退居合成纤维的第二位。染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，通风透气性差，易产生静电。锦纶吸湿性和染色性都比涤纶好,耐碱而不耐酸，长期暴露在日光下其纤维强度会下降。锦纶有热定型特性,能保持住加热时形成的弯曲变形。锦纶的弹性和蓬松类似羊毛，强度高，保形，外观挺括，保暖耐光，吸湿性较差，舒适性较差，混纺后有所改善。小外力下易变形，故其织物在穿用过程中易变皱折。

SPANDEX（伸缩尼龙）：本身具有弹性，大部分与棉混合布料中，只需含5--10%，已有极大弹性，使衣物不易变形，不容易褪色，价格较高。NYLON（尼龙）：完全不透风，手感较硬，适用于风衣类外套，与毛料混合，则使衣物较挺括。

锦纶性能强力、耐磨性好，居所有纤维之首。它的耐磨性是棉纤维的10倍，是干态粘胶纤维的10倍，是湿态纤维的140倍。因此，其耐用性极佳。锦纶的缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性都较差。在干燥环境下，锦纶易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球。锦纶的耐热、耐光性都不够好，熨烫承受温度应控制在140℃