布料外观疵点图解及成因分析
布料外观疵点图解及成因分析-纱线疵点
纱线疵点
简称“纱疵”，即织物纱线本身存在瑕疵，常见的纱疵有粗节、棉结、布开花、条干不匀、云织等等。
粗节（竹节）
外观：织物的经纱或者纬纱存在一小段比正常纱捻度少的粗节。
成因：精纺喂入粗纱时，纤维内密度不均匀，有较小密集的纤维束成纱。
布开花
现象：染色织物布面有极少纤维不上色，或者上色较浅，泛白。
成因：1.棉纤维内含有不着色的死棉纤维；2.纺纱时，一根纱线中混入了其他纤维，如棉纱混入极少的聚酯纤维，染色时没有高温染色或者使用分散性染料，使混入的纤维着色不良。
棉结
现象：布面呈现类似接头大小的（棉）纤维团，且纺入纱中。如将其拔下，纱则有可能断裂。（低等棉纺纱常有此问题。）
成因：原棉纤维中有死棉纤维团，在清花工序中没有清干净。
布料外观疵点图解及成因分析-织造疵点
织疵主要指在织造过程中，由于织机故障、送纱张力问题或者油渍污染等原因造成影响布面效果的织物疵点。织疵现象多种多样，典型的常见的代表有断纱，稀密路、织造破洞、跳纱、组织错误（错综）、蛛网、纬缩、筘痕、油污纱、纬纱扭结、百足以及各种边疵等等。
1、断经
现象：织物上经纱断掉一根或者多根。
成因：经纱在织造的过程中断裂，自停装置失灵，未将经纱接好而继续织造。
2、断纬
现象：织物中的纬纱断裂，但断开的两端间距较短。
成因：1.纬纱在织造的过程中断裂，但瞬间继续织入，仅缺一小段距离。
2.纬纱上有严重的粗结或者飞花，拆除时导致纬纱断裂。
3、双纬与脱纬
现象：单纬织物一个梭口内有两根纬纱织入布内。三根及以上并在一起则称之为“脱纬”。
成因：1、全幅双纬：误将两根纬纱混入一个织口；2、非全幅双纬：边剪设定不当或不够锐利，或断纬后未将纱尾消除。
4、百脚（百足、缺纬）
现象：发生在斜纹或缎纹组织上，全幅缺少一整条纬纱或者纬纱短缺了其中一段，经纱没有交织浮在布面，形似一条百足蜈蚣。
5、纬缩
现象：纬纱卷缩织入，在布面形成小线圈浮在布面。一般发生在高捻织物上。
成因：织造时一根高捻纬纱过分松弛，以致有一段卷缩织入。
6、星跳、跳纱与蛛网
1）星跳：一根纱跳过2到4根形成星点状。
2）跳纱：1根或者2根纱跳过5根纱以上再织入。
3）蛛网（跳花）：相近的经纱或纬纱同部位连续性的跳纱2根或以上，使得一部位的织物无交织点，形成网状。
外观：经纱或纬纱未依照规定的组织织入，而浮于布面上者。
成因：织口角度太小，或综丝悬吊不平，及少数的经纱特别松弛。
7、扭结纬纱
现象：织物表面纬纱缠绕扭结成长团状。
成因：织造时一根纬纱扭缠打结织入。
8、松经
现象：布面上经纱的交织点部位，较正常纱线凸凹布面，有向上拱起的现象。
成因：单独一根经纱织造时所受的张力较小，或将经纱接合后该根经纱过于松弛。
9、稀路、疏纬档、薄段
现象：布面上纬纱排列密度较规定稀少。沿织物长度一段织入的纬纱，由正常密度逐渐变稀，再由最稀逐渐恢复至原来密度，形成一条等宽窄的稀疏布面。
成因：1.探纬针失灵，无纬纱时继续空转送经。2.织造时经纱张力控制不当。3.停机再开车前经纱张力调整太紧。
10、密路、密纬档、厚段
现象：布面上纬纱排列密度较规定密集。沿织物长度一段织入的纬纱，由正常密度逐渐变密，再由最密逐渐恢复至原来密度，形成一条等宽窄的紧密布面。（国标上备注经向0.5cm内纬密多25%以上）
成因：1.织造时经纱张力控制不当。2.停机再开车时经纱张力调整太松。
布料外观疵点图解及成因分析-织造疵点（2）
1、筘痕、筘路
现象：坯布两根经纱间有较大间隔，且能看到织入的纬纱，受钢筘筘齿作用导致布面经向的长条。
成因：钢筘筘齿变形未能将经纱控制在定位，或者筘齿发生松动。
2、破洞
现象：坯布或成品布的布面，有经纱与纬纱共断而形成的破洞。
*成因：1. 梭子摩擦等均会使经纬断裂，轧梭亦可使经纱崩断。2.运送或存放期中，受到尖锐物碰撞。3.烧毛时温度过高也会烧破。4、染整时高温拉扯也可导致破洞等等。
梭子轧在织口，造成织物上经纬纱断裂或形成破洞
4、轧梭痕
梭子轧在筘与织口之间，致织物组织破坏或局部有皱纹痕，其面积与梭子尺寸相当。
5、纱尾、单吊
现象：在布面上，残留有伸出布面的纱尾。
成因：因经纱或纬纱断裂，接妥后未将纱尾剪除
现象：包含“油经”“油纬”。在织物中经向或纬向单独一段受到油脂等污染。（注意与“油花纱”区分。）
成因：在织造前，纱线受到润滑缝纫油之类的浸渍污染。
7、油花纱
现象：在纺纱过程中，沾有油渍的纤维附入纱线，一般来自与纺纱机台的飞花。（注意区分色纤维）
现象：单独一根或者并列数根大于5cm以上的且不是指定规格粗细的纬纱。
9、吊经条、击胶
现象：同一位置出现三根或以上紧经纱并列或者间隔并列。
成因：纱线穿综织入时，一根或者多根由于机械纠结绷紧无法织入，呈类似紧纱绷紧状但没断裂。（工厂名为击胶）
换维管后松散纱尾被其后的纬纱带入梭口，致一段额外纬纱引入织物部分幅宽内，一般从边部开始。
布料外观疵点图解及成因分析-印染疵点（1）
印染疵点
染整疵点是指织物在染色印花过程中，由于某个加工工序问题或者工序间运输转移造成的织物疵点。染整的加工工序繁多，根据客户要求或者工艺有不同的加工方式。而不同的加工方式又会导致出现不同的染整疵点。
1、死折痕
现象：由于染整或者电压处理等操作不良，造成布面局部折叠损伤，经熨烫后不可消除，呈现明显折痕。（布面施加张力则平坦消失的为折
现象：坯布或成品布有形状不等的油污。
成因： 1.织造或印染整理过程中，溅泼到润滑油类。2.运送途中受到油脂类的污染。
3、水渍
现象：布面有被水浸渍后自然风干的痕迹。（灯光下一般较擦伤光泽轻，较圆润。）
成因：1.受到水的浸渍。2. 高温着色固色时，设备滴水在织物上导致该位置染液吸收少出现局部浅色。
4、锈渍
现象：织物沾锈后留下的痕迹。
成因：1、织物保存时，湿润环境下保存时与金属有接触；2、喷水织机织造后，没及时处理，容易因为织物湿润遭受金属污染。
5、霉斑
现象：布面出现灰黑色或淡红色发霉斑点。
成因：存放环境湿度高，或者织物湿润状态下存放时间过久。
6、练漂破洞
现象：经过氧化剂处理后，坯布布面含铁锈或者霉斑相近的经纱或纬纱断裂，形成小破洞。成因：布面锈渍或者霉斑位置纤维已经遭受侵蚀破坏，氧化反应后破损。
现象：布面有不规则片状的颜色深浅。
成因：前处理退浆精炼不彻底或者缸染中途停机温度变化，导致着色不均匀。
8、首尾色差与缸别色差
首尾色差：一批含数匹或数十匹的织物，在同样设定的条件下连续染色后，布头与布尾颜色有深浅差别。
缸别色差：大批量织物分数缸或一缸数次染色时，不是同缸同批染色导致深浅差异。各缸虽同一型式，但其功能会略有差别。在染色制程中，各次操作条件亦无法尽同。
9、预缩皱
现象：在预缩工序中，因为预缩机张力过大，导致内部熨烫滚筒卷布时造成的纬向不平整皱痕。（坯布有类似现象“木辊皱”不作为疵点扣分，还有后续工序定型除皱。如果是成品布有这类情况，则需要按照疵点扣分。）
现象：印染布在荧光灯下出现不规则且异于正常布面色相效果的擦伤痕。
成因：在染色过程中，由于染缸内部机械与布面不正常摩擦或者烘干过程中被高温烫伤。
（注意与水渍的区别，水渍的反光面比较圆润。）
11、脱针
现象：织物定型时，一段布边没有扎进定型针，导致定型拉幅时变形。
12 “失弹”
现象：高弹织物表面出现局部失去弹力呈现的皱印。
成因：由于坯布保存时，局部位置弹力纤维受到锈渍或者发霉侵蚀，染整高温处理失去弹力造成布面局部由于失去弹力形成皱印。
布料外观疵点图解及成因分析-印染疵点（2）
1、经柳
现象：由于经纱原料或张力等因素造成织物染色时吸色发生差异而形成的影条,它在织物的经纱方向呈现整匹经纱有规律或无规律地发亮、发暗，一根、多根影条。
2、沙眼、塞版
现象：印花织物表面因堵网而产生的斑点。
成因：印花浆中的黏块状物贴附在印花版上，阻挡印花浆通过。
3、无色折痕
现象：在印花过程中，由于织物折皱，在印花织物上呈现纵向没有着色的一条清晰条痕。
成因：在印花时织物布面皱折重迭，被遮盖的部位未印上花纹。
4、线印
现象：在印花过程中，由于织物表面残留纱线没处理干净，导致印花织物表面有一条线状无色条痕。
布料外观疵点图解及成因分析
ＧＴT大讲堂【１4８】布料外观疵点图解及成因分析－纱线疵点纱线疵点 简称“纱疵”,即织物纱线本身存在瑕疵，常见的纱疵有粗节、棉结、布开花、条干不匀、云织等等。 粗节（竹节） 外观:织物的经纱或者纬纱存在一小段比正常纱捻度少的粗节。 成因：精纺喂入粗纱时，纤维内密度不均匀，有较小密集的纤维束成纱。
布开花 现象:染色织物布面有极少纤维不上色,或者上色较浅，泛白。 成因：1.棉纤维内含有不着色的死棉纤维；2．纺纱时，一根纱线中混入了其他纤维，如棉纱混入极少的聚酯纤维,染色时没有高温染色或者使用分散性染料,使混入的纤维着色不良。 棉结 现象：布面呈现类似接头大小的(棉)纤维团,且纺入纱中。如将其拔下，纱则有可能断裂。(低等棉纺纱常有此问题。) 成因：原棉纤维中有死棉纤维团，在清花工序中没有清干净。
GTT大讲堂【149】布料外观疵点图解及成因分析-织造疵点(1）织造疵点 织疵主要指在织造过程中,由于织机故障、送纱张力问题或者油渍污染等原因造成影响布面效果的织物疵点。织疵现象多种多样,典型的常见的代表有断纱，稀密路、织造破洞、跳纱、组织错误（错综)、蛛网、纬缩、筘痕、油污纱、纬纱扭结、百足以及各种边疵等等。
1、断经 现象:织物上经纱断掉一根或者多根。 成因:经纱在织造的过程中断裂，自停装置失灵,未将经纱接好而继续织造。 2、断纬 现象:织物中的纬纱断裂，但断开的两端间距较短。
成因:1．纬纱在织造的过程中断裂，但瞬间继续织入，仅缺一小段距离。2.纬纱上有严重的粗结或者飞花,拆除时导致纬纱断裂。 3、双纬与脱纬 现象:单纬织物一个梭口内有两根纬纱织入布内。三根及以上并在一起则称之为“脱纬”。 成因：1、全幅双纬:误将两根纬纱混入一个织口;2、非全幅双纬：边剪设定不当或不够锐利，或断纬后未将纱尾消除。
氨纶针织面料的工艺参数计算与分析完整版
氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 在进行纬编针织面料分析过程中，有时候遇到的是弹力面料，这样就需要对弹性（氨纶）面料的工艺参数进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中，氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下，应该尽可能的降低氨纶含量，从而达到降低成本的目的。 一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量： 如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽（幅宽、封度、布封）与克重（单位面积的重量），就需要根据经验来选择原料，同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中，必须在保证机器正常运转的前提下，尽可能的减少氨纶的用量。 例如：客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600，克中是210g/m2。那么计算方法就是： 1、计算面料门幅： （1）选择原料线密度： 根据大家多年的生产实际经验，210g/m2氨纶汗布需要选用18tex（32s）棉纱与 tex （30D）氨纶裸丝进行交织，面料横向密度41眼/，才可以达到的。 （2）选择设备技术参数： 根据客户要求的门幅1600，需要选用762（30″）筒径，机号是28针/（28G），总针数是2962枚，路数90F的单面大圆机来生产。 （3）计算门幅（W）： W==总针数÷横向密度*==2620÷41*== 2、计算氨纶含量： （1）线圈长度的计算：
首先需要计算原料的线圈长度（工厂里称“线长”），一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根据多年的生产经验，该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时，面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外，棉纱的染色定型回缩率大约是3%～４％之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下： Ｌ＝Ｌm*（１＋Ｂ）＝１４.５*（１＋３.５％）＝１５/50针 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｌm--成品布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｂ--棉纱染色定性的回缩率，单位：％。 根据毛坯布的棉纱线圈长度，进行大圆机调试了，但需要把进纱张力控制在３～４g，氨纶进丝张力为５～７g比较适宜。大圆机调试好以后，剪下一块布，测量氨纶裸丝的线圈长度，假设是/100针。然后进行原料配比计算，得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/100针； tex--棉纱的线密度，单位：特克斯； W′--100针的棉纱重量，单位：g（克）。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中：Ｌ--氨纶丝线圈长度，单位：/100针； tex--氨纶丝的线密度，单位：特克斯； W--100针的氨纶丝重量，单位：g（克）。 氨纶汗布中的氨纶丝含量为： W
化纤面料的疵点产生的原因及检测方法
化纤面料的疵点产生的原因及检测方法 1﹑裙皱皱条之间相互平行，头尾平齐。皱条中间大，两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾，形状似裙子折皱。裙皱多发生在含化纤的织物上，原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因：①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致，造成纬纱缩率不同；②所用纬纱号数或捻度存在差异。检验方法：一般开剪作次零布处理。 2﹑缝头皱皱条与缝头相连，一条或多条，长短不一.有的在缝头一端，有的在缝头两端。主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。检验方法：连同缝头开剪，作次零布处理。 3﹑印染加工皱一般在布面呈现的条数不多，通常为直形或斜形条状，长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大；印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。主要原因：①印染前半制品原有皱条；②印染过程中机械张力，轧辊压力调节不好；导辊、烘筒的平行度掌握不好；③设备清洁做得不好。检验方法：按局部性经向“条状”疵点评分。 4﹑丝光皱印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。产生的主要原因：①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢； ②丝光机张力调节不当；③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成摺皱。 5﹑风印印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般
在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。产生的主要原因：某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱，或受空气中还原气体的作用，影响织物与染料的键合或固着，裸露部分产生浅色档。KN型活性染料易产生风印。检验方法：按局部性“条状”疵点评分。 6﹑边中色差、左中右色差印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因：①染液的轧辊或印花压力两端不一致；②预烘或热溶焙烘时，布幅中间和两边的温度和风量不一致，造成布面左右或左中右干湿不一致；③拼色染料在相同的加工条件下移染性能不一致，造成色泽深浅或色光的变化。检验方法：用变色灰卡套框评级。 7﹑深浅边布边色泽比正常布面色泽偏深或偏浅。产生的主要原因：①卷染时布卷布边不齐；②染色时织物卷边造成浅边；③边组织厚、带液量多造成深边。检验方法：按局部性疵点“深浅边”评分。 8﹑条花沿布面经向呈现通幅性、形状不规则、深浅不一的条形或雨状形疵点。条花分坯布条花和染色条花。坯条头尾位置不变，不过缝头，两面色泽相近。染色条花通过缝头，两面深浅有差异。产生的主要原因：①染坯纤维原料、织物组织的均匀度差造成染色条花；②精选毛火焰有缺口造成烧毛条花；③织物丝光时轧碱去碱不匀，布面吸色不匀造成染色条花；④染后烘燥急剧而又不均匀，染料泳移造成条花。检验方法：用条花标样按影响程度评定。 9﹑色档染色织物上沿纬向出现宽窄不一或整齐的深浅色档。产生的主要原因：①织布开车时操作不良或织机打纬装置不良，造成纬密或
针织面料分析步骤精编
针织面料分析步骤精编 Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
针织面料分析步骤 当客户提供一块成品样布或样衣时，如何来确定该面料的各种工艺参数呢，下面我们就来一一为你解开谜底。首先我们要做的是，对客户提供的样布进行分析，得到相关的参数，然后经过系统的计算和经验的总结，最终便可以得到该面料的纱支、织造参数，染整指标等。 1、样布分析拿到样布后，如果样布够大，我们可以先测量其平方米克重K（g/m2），然后数出其横向密度H、纵向密度Z（按10cm为标准），测量出其纱线长度L（m/100针）；如果样布不够大，那么就需要将样布剪成方形，测出其重量，然后换算成平方米克重； 2、计算纱支如果是棉型短纤，其细度一般用tex表示，即1000米纱线长的重量克数，如果是化纤长丝，则一般用D表示，即9000米纱线长的重量克数。则短纤tex=(K/H*Z*L)*1000；化纤D=(K/H*Z*L)*9000。如换算支数，可应用以下公式：棉支数=583/tex；棉涤混纺=58 7/tex。 3、机型选择通过样布我们可以分析得到该面料的三角排列及排针方式，而通过与纱支等参数的综合分析，我们可以通过经验得出其织造机型；
4、织造参数在确定机型、纱长和上机工艺后，在确定匹重和转数后，我们可以通过计算得出织机的总转数、日产量的指标。机型统一按Y 英寸G 机号 F 路数 N总针数表示。则短纤每转重量B（kg）=L*F*N*tex /108 ；长丝（kg）B= L*F*N*tex/9*108 。总转数=设定匹重/B；日产量=B*转数*60*24。 5、染整指标在得到样布的同时，我们也知道了样布的颜色，而前面通过我们的分析计算，我们也知道了样布的平方米克重。相对于染整方面来说，如果客户没有具体的要求，我们就可以按照该面料的相关国家标准来确定其相关成品指标，如果有特殊的要求，则按照客户的要求进行。同时，我们自己也可以感受面料的手感、亲水性、外观风格等外在的特性，增长自己相关的知识和 经验。 前面我们通过一系列的分析介绍，基本上可以掌握比较常规的针织面料的分析方法，从而能够做出符合客户要求的面料。而在实际情况中，我们需要本着具体情况具体分析的原则，全面掌握面料的相关信息，把握面料的每个细节，真正的做到客户满意，自己放心。
针织工艺流程
针织服装的工艺流程: 纺纱→编织→验布→裁剪→缝制→整烫→检验 (一)纺纱 纺纱的目的就是使进厂的棉纱卷绕成一定结构与规格的卷装筒子,以适合针织生产之用。在纺纱过程中要消除纱线上存在的一些疵点,同时使纱线具有一定的均匀的张力,对纱线进行必要的辅助处理,如上蜡、上油等,以改善纱线的编织性能,提高生产效率与改善产品质量。 (二)编织 编织就是通过织机使纱线组织成线卷互相串套而成为织物的过程。这也就是针织服装与梭织服装的根本区别。编织方法可分为纬编与经编两大类,作为针织用衣的面料大都就是纬编织物。纬编就是将一根或数根纱线由纬向喂入针织机的工作针上,使纱线顺序地弯曲成圈,且加以串套而形成纬编针织物。用来编织这种针织物的机器称为纬编针织机。纬编对加工纱线的种类与线密度有较大的适应性,所生产的针织物的品种也甚为广泛。纬编针织物的品种繁多,既能织成各种组织的内外衣用坯布,又可编织成单件的成形与部分成形产品,同时纬编的工艺过程与机器结构比较简单,易于操作,机器的生产效率比较高,因此,纬编在针织工业中比重较大。纬编针织机的类型很多,一般都以针床数量,针床形式与用针类别等来区分。经编就是由一组或几组平行排列的纱线分别排列在织针上,同时沿纵向编织而成。用来编织这种针织物的机器称为经编针织机。一般经编织物的脱散性与延伸性比纬编织物小,其结构与外形的稳定性较好,它的用途也较广,除可生产衣用面料外,还可生产蚊帐、窗帘、花边装饰织物、医用织物等等,经编机同样也可以以针床、织针针型来进行区分。 (三)验布 由于坯布的质量直接关系到成品的质量与产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度就是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。 (四)裁剪 针织服装裁剪的主要工艺过程: 断料→借疵→划样→裁剪→捆扎。 借疵就是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。针织面料按经向网目辅料裁剪,裁剪一般采用套裁方式,常用的有平套、互套、镶套、拼接套、剖缝套等。 针织面料在裁剪中应注意以下事项: (1)不要将有折叠痕迹处与有印花的边缘处使用在服装的明显部位。 (2)剪裁中不要使用锥孔标记,以免影响成衣的外观。 (五)缝制 我国针织工业现有缝制工艺及设备就是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。由于针织织物就是由线圈串套组成,裁剪后的衣片边缘容易发生脱散,故应先将衣片边缘包缝(俗称“拷边”)后再用平缝机等缝制加工。平缝机与包缝机就是缝制针织时装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。 1.缝迹由于针织面料的织物具有纵向与横向的延伸性(即弹性)的特点及边缘线圈易脱散
面料疵点及英语对译
面料疵点及英语对译 弓纬布面纬向纹路弯曲呈弓形，称为弓纬。Bowing 荷叶边布边在拉幅时，布边未挂到针链而导致布边有凹型或者月牙型的疵 点。Scallops 门幅布的有效宽度。Fabric Width 门幅小实际布封比要求的布封小。Narrow Width 磨毛痕布面因坯布时已经有针路在磨毛时使针路更加明显。Sand Mark 起毛织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为起毛。Hair 起球若这些毛茸在继续穿用中不能及时,脱离互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，称为起球。Pilling 树脂印过树脂的布在过树脂时产生的印记。Resin Mark 停车痕定型工艺中停机造成，类似色档Stop Mark 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Slanting 循环大循环比订单要求的数值大。Repeat Bigger 油污机器上的油或空中飘浮的灰尘污染布面所导致的黑色油点为油污Oil 预缩痕由于预缩调节的张力太松，而导致布在进入橡胶辊之前打槢在经过辊压后形成的预缩痕。Compact Mark 抓毛痕抓毛时出现痕迹。Brush Mark 软油印工艺中用了柔软迹定型过程中泛于布面类似油污Softener 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Skewing 错花织布时穿错纱，造成织物花型错误的情况。Pattern Error 错纱换纱时上错纱Missing Yarn 错组织调试过程中工艺错误，使得织出的坯布组织同要求的不一致Wrong Construction 断拉架LYCRA在生产过程中被拉断。Broken Lycra 断纱生产过程中纱线被拉断，在布面上呈现为沿纬向纹路裂开。Broken Yarn 断针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Broken Needle 反拉架lycra在编织过程中同棉纱的位置翻转，表面形成一段段的横纹效果Reverse Lycra 飞花织布过程中不同颜色的纤维被织进织物中。Flying 飞拉架lycra在编织过程中没有被织针吃到，浮在坯布外面Missing Lycra 飞纱/漏织纱线在编织过程中没有被织针吃到Missing Stitch 黑油针由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Dark Oil Needle
面料疵点英语
面料疵点及英语对译 面料疵点及英语对译 弓纬：布面纬向纹路弯曲呈弓形，称为弓纬。Bowing 荷叶边：布边在拉幅时，布边未挂到针链而导致布边有凹型或者月牙型的点。Scallops 门幅布的有效宽度。Fabric Width 门幅小实际布封比要求的布封小。Narrow Width 磨毛痕布面因坯布时已经有针路在磨毛时使针路更加明显。Sand Mark 起毛:织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为起毛。Hair 起球:若这些毛茸在继续穿用中不能及时,脱离互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，称为起球。Pilling 树脂印过树脂的布在过树脂时产生的印记。Resin Mark 停车痕定型工艺中停机造成，类似色档Stop Mark 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Slanting 循环大循环比订单要求的数值大。Repeat Bigger 油污机器上的油或空中飘浮的灰尘污染布面所导致的黑色油点为油污Oil 预缩痕由于预缩调节的张力太松，而导致布在进入橡胶辊之前打槢在经过辊压后形成的预缩痕。Compact Mark 抓毛痕抓毛时出现痕迹。Brush Mark 软油印工艺中用了柔软迹定型过程中泛于布面类似油污Softener
纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Skewing 错花织布时穿错纱，造成织物花型错误的情况。Pattern Error 错纱换纱时上错纱Missing Yarn 错组织:调试过程中工艺错误，使得织出的坯布组织同要求的不一致Wrong Construction 断拉架LYCRA在生产过程中被拉断。Broken Lycra 断纱生产过程中纱线被拉断，在布面上呈现为沿纬向纹路裂开。Broken Yarn 断针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Broken Needle 反拉架lycra在编织过程中同棉纱的位置翻转，表面形成一段段的横纹效果Reverse Lycra 飞花织布过程中不同颜色的纤维被织进织物中。Flying 飞拉架lycra在编织过程中没有被织针吃到，浮在坯布外面Missing Lycra 飞纱/漏织纱线在编织过程中没有被织针吃到Missing Stitch 黑油针:由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Dark Oil Needle 横条:在圆筒针织物中出现一些不正常的连续的横间循环。Barre 花针:由于织针未正常成圈，而吃纱造成的纵向疵点Pin Holes坏针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Laddering 黄白纱:原料本身质地不同而形成Yellow White Yarn 黄油针: 由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Yellow Oil Needle
针织面料基础知识解析
针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
面料检验标准 布料检验标准
面料检验标准布料检验标准“四分制”与“十分制”（纺织品检测培训）布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。布料检查包括下列几项基本要点： 布匹长度 将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然後将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告 表上。 布匹封度 在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，然後将结果记 录在验布报告表上。 纱支 由於纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然後从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。 经纬密度 检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方寸内经纱和纬纱的数目，然後将所得数目与规格或批核样办相比，便 可知道来布的密度是否合符标准。 组织结构 跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。重量捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然後放在测量布重电子磅上，萤幕便立即准确地显示该块布料的
重量。
颜色 检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意 思的。 疵点 将卷庄布料松开，以一定速度，将布料拉过装有照明系统的验布台，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然後在另一端将滑过验布台的布料重新 卷上。 布料检定评分法 检定标准 直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用制度以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。 l）十分制评法 此检定标准适用於任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由於一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分 方法。
针织面料的分类及特点
针织面料的分类及特点 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体
印染布疵点产生的原因及解决方法
印染布疵点产生的原因及解决方法 1﹑裙皱 皱条之间相互平行，头尾平齐。 皱条中间大，两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾，形状似裙子折皱。 裙皱多发生在含化纤的织物上，原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因： ①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致，造成纬纱缩率不同； ②所用纬纱号数或捻度存在差异。 解决方法：重新投好的原坯布生产。 2﹑缝头皱 皱条与缝头相连，一条或多条，长短不一.有的在缝头一端，有的在缝头两端。 主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。 解决方法：连同缝头开剪，作次零布处理。 3﹑印染加工皱 一般在布面呈现的条数不多，通常为直形或斜形条状，长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大；印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。 主要原因： ①印染前半制品原有皱条； ②印染过程中机械张力，轧辊压力调节不好；导辊、烘筒的平行度掌握不好； ③设备清洁做得不好。 解决方法：补产。 4﹑丝光皱 印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。 产生的主要原因： ①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢； ②丝光机张力调节不当； ③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成折皱。 解决方法：补产。 5﹑风印 印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。 产生的主要原因： 某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱，或受空气中还原气体的作用，影响织物与染料的固着，裸露部分产生浅色档。活性染料易产生风印。 解决方法：补产。 6﹑边中色差、左中右色差 印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因：
布料外观疵点图解及成因分析
GTT大讲堂【148】布料外观疵点图解及成因分析-纱线疵点 纱线疵点 简称“纱疵”，即织物纱线本身存在瑕疵，常见的纱疵有粗节、棉结、布开花、条干不匀、云织等等。 粗节（竹节） 外观：织物的经纱或者纬纱存在一小段比正常纱捻度少的粗节。 成因：精纺喂入粗纱时，纤维内密度不均匀，有较小密集的纤维束成纱。 布开花
现象：染色织物布面有极少纤维不上色，或者上色较浅，泛白。 成因：1.棉纤维内含有不着色的死棉纤维；2.纺纱时，一根纱线中混入了其他纤维，如棉纱混入极少的聚酯纤维，染色时没有高温染色或者使用分散性染料，使混入的纤维着色不良。 棉结 现象：布面呈现类似接头大小的（棉）纤维团，且纺入纱中。如将其拔下，纱则有可能断裂。（低等棉纺纱常有此问题。） 成因：原棉纤维中有死棉纤维团，在清花工序中没有清干净。
GTT大讲堂【149】布料外观疵点图解及成因分析-织造疵点（1）织造疵点 织疵主要指在织造过程中，由于织机故障、送纱张力问题或者油渍污染等原因造成影响布面效果的织物疵点。织疵现象多种多样，典型的常见的代表有断纱，稀密路、织造破洞、跳纱、组织错误（错综）、蛛网、纬缩、筘痕、油污纱、纬纱扭结、百足以及各种边疵等等。
1、断经 现象：织物上经纱断掉一根或者多根。 成因：经纱在织造的过程中断裂，自停装置失灵，未将经纱接好而继续织造。 2、断纬 现象：织物中的纬纱断裂，但断开的两端间距较短。 成因：1.纬纱在织造的过程中断裂，但瞬间继续织入，仅缺一小段距离。2.纬纱上有严重的粗结或者飞花，拆除时导致纬纱断裂。
3、双纬与脱纬 现象：单纬织物一个梭口内有两根纬纱织入布内。三根及以上并在一起则称之为“脱纬”。成因：1、全幅双纬：误将两根纬纱混入一个织口；2、非全幅双纬：边剪设定不当或不够锐利，或断纬后未将纱尾消除。 4、百脚（百足、缺纬） 现象：发生在斜纹或缎纹组织上，全幅缺少一整条纬纱或者纬纱短缺了其中一段，经纱没有交织浮在布面，形似一条百足蜈蚣。
氨纶针织面料的工艺参数计算与分析
氨纶针织面料的工艺参数计算与分析 在进行纬编针织面料分析过程中，有时候遇到的是弹力面料，这样就需要对弹性（氨纶）面料的工艺参数 进行分析与计算。而在氨纶针织面料生产过程中，氨纶含量是计算面料成本的关键指标。一般是在不影响成品克重与门幅以及正常编织的前提下，应该尽可能的降低氨纶含量，从而达到降低成本的目的。 一、根据面料成品门幅与克重计算氨纶含量： 如果客户只提供成品氨纶面料的幅宽（幅宽、封度、布封）与克重（单位面积的重量），就需要根据经验 来选择原料，同时计算氨纶的含量。在设备调试过程中，必须在保证机器正常运转的前提下，尽可能的减 少氨纶的用量。 例如：客户要求成品氨纶汗布的门幅是1600，克中是210g/m2。那么计算方法就是： 1、计算面料门幅： （1）选择原料线密度： 根据大家多年的生产实际经验，210g/m2氨纶汗布需要选用18tex（32s）棉纱与 tex（30D）氨纶裸丝进行交织，面料横向密度41眼/，才可以达到的。 （2）选择设备技术参数： 根据客户要求的门幅1600，需要选用762（30″）筒径，机号是28针/（28G），总针数是2962枚，路数90F的单面大圆机来生产。 （3）计算门幅（W）： W==总针数÷横向密度*==2620÷41*== 2、计算氨纶含量： （1）线圈长度的计算： 首先需要计算原料的线圈长度（工厂里称“线长”），一般是指50或100只线圈所具有的纱线长度。根 据多年的生产经验，该成品氨纶汗布中的棉纱纱长为/50针时，面料的手感、弹性和风格比较适宜。另外，棉纱的染色定型回缩率大约是3%～４％之间。根据上述数据来计算毛坯氨纶面料的线圈长度方法如下： Ｌ＝Ｌm*（１＋Ｂ）＝１４.５*（１＋３.５％）＝１５/50针 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｌm--成品布的棉纱线圈长度，单位：/50针； Ｂ--棉纱染色定性的回缩率，单位：％。 根据毛坯布的棉纱线圈长度，进行大圆机调试了，但需要把进纱张力控制在３～４g，氨纶进丝张力为５～７g比较适宜。大圆机调试好以后，剪下一块布，测量氨纶裸丝的线圈长度，假设是/100针。然后进行原料配比计算，得出氨纶丝的含量。 W′=tex*L*10-5=18*30*10-5= 式中：Ｌ--毛坯布的棉纱线圈长度，单位：/100针； tex--棉纱的线密度，单位：特克斯； W′--100针的棉纱重量，单位：g（克）。 W=tex*L′*10-5=**10-5= g 式中：Ｌ--氨纶丝线圈长度，单位：/100针； tex--氨纶丝的线密度，单位：特克斯； W--100针的氨纶丝重量，单位：g（克）。 氨纶汗布中的氨纶丝含量为： W K==------ * 100% =----* 100%=%
面料检验规定及判定标准
面料检验判定标准 第A版 受控状态 编制：_____________ 审核：________________ 批准：________________
为有效控制面料检测力度，将根据国家标准对面料质量的需求，使公司产 品达到国家指定性产品质量，公司将严格按照质量管理体系实施，经技术 /品质 管理研究决定，现按国家面料检验标准为依据，制定《面料检验判定标准》具 体条 款如下： 1、 目 的： 1.1、 规范面料检验操作程序。 1.2、 提供面料检验依据，有效控制入库面料质量。 2、 检验范围： 规定面料的外在质量及理化检测标准。 3、 工作程序和操作流程： 3.1、操作流程如下图所示： _________________ 采购部采购面料 面料仓库接收面料 ______________ 仓库外观质量检验 3.2、 检验规则： 321、 外观质量实行目视全检。 322、 面料理化需初步由供方提供，公司根据条件实行监督抽查（包含送外 检）。 J J
3.3、各种面料外观严重瑕疵种类： 3.3.1、平织布的重大瑕疵有：粗节、破洞、漏纱、显著横路、断纱、污渍 修改状态 面料检验判定标准章节号页码2/7纱、稀纱、色差等; 332、针织布的重大瑕疵有：错经、横路、漏针、直条针路、横条、粗节、破洞、脱套等； 333、印染布重大瑕疵有：脱版、色斑、色档、色差、色花、颜色污迹、色 条痕等； 3.4、各类面料理化检验种类： 341、理化要求： 3.4.1.1、面料干洗、水洗、干湿摩擦、耐汗渍等沾色、变色牢度以及日晒变色 牢度； 341.2、面料要符合服装强制性安全标准要求：A、禁用可分解芳香胺染料； B、甲醛含量； C、PH值要求； D、无异味； E、色牢度参3.4.1.1要求; 341.3、起毛起球要求； 341.4、缩率要求； 341.5、扭曲度测试； 341.6、纰裂及强度要求; 341.7、成份含量分析； 342、外观要求： 3.4.2.1、面料规格要求：幅宽、纱线细度、克重、组织结构。 342.2、色差情况； 342.3、格子是否有大小？经纬斜要求； 342.4、疵点项要求； 343、其他要求： 34.3.1、及氯漂可行性、耐酸碱程度和特殊服装耐火要求。 343.2、特殊产品符合性检测；（棉衣跑棉、羽绒钻绒情况检测） 343.3、钩纱、车缝针洞、印花面料翻色等服装生产和使用易出问题项检测
面料及坯布疵点分析大全
面料及坯布疵点分析大全 (1)棉粒(Nep) 外观：布面呈现类似接头大小之棉纤维团，且系纺入纱中者。如将之拔下，则纱呈断裂或将至断裂之状态。低等级原棉纺成之粗纱，常有此种瑕疵。 成因：1).原棉中有死棉纤维团，于清花过程中未彻底除去。2).梳棉时锡林或针板之针不够尖锐，或两者间之隔距设定不当，未能充份发挥梳理作用。 (2)棉籽皮(Seeds) 外观：纯棉或棉纤维混纺之胚布面，有甚小黑色或深色之非纤维纤碎片点。 成因：1).轧棉工程在将棉纤维与棉籽分离时，纤维根端带有棉籽皮，或棉籽被碾碎而掺附于原棉中。 2).清花过程未能将棉籽皮彻底清除。 (3)粗结(Slub) 外观：织物之经纱或纬纱上，偶有一小段长约5至20mm较纱之正常直径为粗，较炒之正常捻数为少之簇状纤维。 成因：1).精纺时喂入之粗纱，纤维密度不均匀，有较小型密集之梭状纤维束。 2).精纺机之皮辊及皮圈未能均一将喂入之粗纱把持。 (4)飞花(Flyer) 外观：与粗结相似，但其较粗，不像粗结般之细长，纤维成团状。将纱略予退捻，可不致使纱断裂。 成因：细纱间飘浮于空中之纤维团，或积集在机器喂入附近台面上之纤维团，缠绕于纱上。 (5)节纱(Cockled Yarn) 外观：在约纤物幅宽长度之一段纱中，有间隔性之大粗结。纱之粗细变化似竹节状，一般在粗纱织物之纬纱较常见，故亦称竹节纬。 成因：精纺机之牵伸罗拉设定大紧，罗拉盖太松，喂入之粗纱中偶有异长之纤维。 (6)纱支不均(Uneven Yarn)
外观：由织物长面观察，织入之纱有粗细不均匀之现象。一般多发生在纬纱。 成因：细纱机纺出之纱，由于牵伸机构故障，或性能不良，致纺出之纱在一段间，时有略粗时有略细者。 (7)云织(Cloudd of Weaaving) 外观：纬纱之支数显著不均匀，织造时粗者或细者恰好集中排列在一起，形成片状，布面外观似片片浮云，故称云织。 成因：纬纱有规律性之不匀，于织造时纬纱之排列又恰好粗者或细者汇集在一起。 (8)纤维点(Fiber Spot) 外观：染色之织物，布面中有极少量之纤维不上色，或上色较浅，而呈现泛白色者。 成因：1).棉纤维中有死棉纤维。 2).在纺纱过程中，因疏忽或管制欠妥，混入极少量之聚酯纤维，于染色时非使用分散性染料，及非高温施染，则聚酯纤维不上色。 (9)批号不同(Different Iots) 外观：化纤丝或化纤加工丝织物，混纺纱织物，支数粗细与密度均符合规定，但经染色后，经纱间或纬纱间有界限分明颜色深浅之不同。 成因：1).在织造时虽使用丹尼数相同之丝，但制造批号不同。由于吸色性不同，或伸缩性、膨松性不一致，在经染色后，则有颜色深浅之不同。 2).在织造时使用之混纺纱，虽支数与密度符合规定，但纱中纤维之混纺率不同，在经染色后则有颜色深浅之差别。 (10)蒸纱不良： 外观：一疋E／C混纺布，经退浆、精练、漂白后，布幅有间隔性宽窄不同之变化。 成因：混纺纱于细纱落管后，需利用高压饱和蒸汽于密闭之容器热蒸处理，以稳定纱之物性。如蒸纱温度或时间不足，未能使纱定型，则于练漂时蒸煮后，织物布面横向呈现一段紧，一段松之现象。(11)白点： 外观：染色之织物，布面呈现未上色之纤维团，尤以染中深色者较为
面料检验方法大全
布料检验标准“四分制”与“十分制” 布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。 布料检查包括下列几项基本要点： 布匹长度 将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然後将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告表上。 布匹封度 在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，然後将结果记录在验布报告表上。 纱支 由於纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然後从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存著差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。 经纬密度 检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方吋内经纱和纬纱的数目，然後将所得数目与规格或批核样办相比，便可知道来布的密度是否合符标准。 组织结构 跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。 重量 捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然後放在测量布重电子磅上，萤幕便立即准确地显示该块布料的重量。 颜色 检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意思的。 疵点
将卷庄布料松开，以一定速度，将布料拉过装有照明系统的验布台，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然後在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。 布料检定评分法 检定标准 直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用制度以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。 l）十分制评法 此检定标准适用於任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布 上。由於一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投 诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来 评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。 疵点评分 以疵点之长度分经线不同之扣分方法。 经疵长度处罚分数 10-36吋10分 5-10吋5分 1-5吋3分 1吋以下1分 经疵长度处罚分数 全封度10分 5吋至半封度5分 1-5吋3分 1吋1分 除特别声明外，否则验布只限於检查布面的疵点。另外，在布边半吋 以内的疵点可以不需理会。每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过 10分；换言之，就算疵点很多或非常严重，最高处罚分数都只是10 分。若疵点在一个很多的长度重覆地出现，在这情况下，就算处罚分 数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为「次级」。 等级评估 根据检查的结果，将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。如果 处罚分数的总和较被查验的妈数小，该匹布料则被评为「首级。；如 果处罚分数的总叻超过被查验的码数，该匹布料则被评为「次级」。 由於较阔布封附有疵点的机会比较大，所以当布封超过50吋，’首 级。布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多於10％。 2) 四分制评法 该评分法主要应用於针织布料上，但亦可应用於梭织布料。「四分制」跟「＋分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上
色织双丝光针织面料的生产工艺
色织双丝光针织面料的生产工艺 摘要：色织双丝光针织面料生产过程包括原料的选择．纱线的烧毛、丝光及染色，色纱织造．色织坯布的烧毛、丝光、后整理以及成品布的检验与包装指出工艺的关键点如下：可通过先试样．以最终成品面料的品质来检验原料(坯纱)是否达标；纱线烧毛选用机电一体化烧毛机；成绞丝光后，为避免湿绞纱内部碱浓度的上升，应尽量快速进入绞纱染色环节；染色前处理中无需加碱：染色后选用高质量的圆机进行织造；然后进行色织布的平幅气体烧毛、平幅丝光和绳状水洗：并在轧水开幅、无张力烘干后进行拉幅定形和拉幅预缩，配合使用柔软平滑剂以确保布匹的手感和品质：最后包装时，应尽量减少色织双丝光布直向张力的产生. 随着生活水平的不断提高．人们对针织服装面料的选择将更加注重健康、环保、舒适及服用性能。经过纱线及面料双道丝光加工的色织面料．因其具有真丝般的光泽、柔滑丰满的手感、极小的缩水率、优良的色牢度、垂感和透气性等特征．已成为纤维素纤维针织面料、高档针织T恤等的首要选择色织双丝光针织面料生产工艺流程为：纱线烧毛、丝光及染色一色纱圆机织造一色织坯布烧毛、丝光及后整理一成品布检验与包装本文以9．7texx2精梳长绒棉织造成的约140g／mz单面汗布为例．阐述色织双丝光面料的整个生产过程．并对每一步骤内的各个工序进行分析 1原料 双丝光面料中原料(坯纱)的选择十分重要．棉纱的品质将很大程度上影响成品布的风格．尤其是光泽和手感可以先试样．以最终成品面料的品质来检验原料f坯纱)是否达标一般．作为高档针织面料用纱．基本上会选用新疆长绒棉含量占5O％以上的全棉精梳股线．100％新疆长绒棉更为优选：如果成本允许的话建议选用含30％～100％埃及长绒棉的精梳股线生产140g／m2双丝光T恤面料的纱支规格和捻度如下：纱支规格9．7texx2捻向及捻度单纱Z捻960～1050捻／m，捻系数：298～327；股线S捻770～900捻／m，捻系数：339～396。 2.纱线烧毛、丝光及染色 2．1纱线烧毛 目前．清除纱线表面毛羽的最佳手段仍是以高温火焰燃烧为主 2．1．1纱线烧毛设备 选用高效节能、性能稳定、安全可靠的新型机电一体化烧毛机．如山东同济机电有限公司的STM型烧毛机，如图1所示。