面料疵点的基本概念
面料的基本概念及常见疵点的相关描述
面料基本概念：
1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；
2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。
4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数
一、由纱疵形成的面料疵点
由于原料的品质不良而形成的面料疵点。
1 粗节纱：在织物表面出现某一根纱线的某一段较粗，且直径数倍于正常纱线。连续的粗节纱称为竹节纱。
2 偏细纱：在织物上面有一根或数根纱线的细度明显细于其它正常纱线。
3 扭结纱：在织物上的纱线有扭结或弯曲的外观。
4 毛头：在织物上纤维突出端点或成茸毛状外观。
5 杂纱：织物上某一断纱线的光泽明显亮于其它正常纱线光泽。
6 结头：织物的表面呈明显纱线结头。
7 污渍纱：纱物上的纱线带有油污等其它污渍。
8 杂物织入：有回纱、异色纤维等杂物织入面料。
9 条干不均：由于采用了条干不匀的纱线，布面呈现分散性的纱线不均匀。
二、经向疵点
加工经纱形成的疵点或在织造中产生的经向疵点。
1 直条痕：织物的向有一根或几根纱线异于临近的正常纱线，在布面有明显的直条壮外观。
2 粗经：织物上的某根经纱粗于其它经纱。
3 松经：布面上的某根经纱呈松弛或起皱的外观。
4 紧经：某根经纱的捻度过大，使经纱的屈曲程度不正常。
5 吊经：织物上一根还几根经纱的张力过大，致使这些经纱不能正常被拉紧。
6 缺经：由于织造时断经而未及时处理，布面上通匹或一段内缺少一根经纱。
7 断疵：经纱的断头纱尾藏在布内。
8 经缩：由于经纱张力不匀，布面出现块状或条状起伏不平或起皱外观
形态。
9 双经：两根经纱并列或重叠，织物的组织被破坏。
10 扣痕：在织物的幅宽方向呈现局部或全部经纱排列不匀的纹路。
11 扣物：织物的相邻两根经纱之间有空隙。
12 穿错：由于穿经错误而导致织物组织发生错误。
13 错经：组织错误或其它错误使组织部份经纱与相邻的其它经纱明显不同。
14 针路：由于卷布刺毛辊不良使织物的织向有密集的针痕。
15 布辊皱：由于布辊不良形成的经向皱折。
三、纬向疵点
加工纬纱形成的或在织造中形成的纬向疵点。
1 纬档：织物纬纱方向出现的横档，明显不同于正常织物的外观。
2 稀密路：横档的一种，某一段密度过大，或某一段密度过小。
3 粗纬：织物上的某根纬纱明显粗于其它正常纬纱。
4 松纬：某根纬纱的张力高于相邻纬纱，呈松弛或起皱的外观。
5 紧纬：某根纬纱的张力高于相邻纬纱，使其不正常被拉紧。
6 断纬：纬纱断裂或断纱。
7 纬缩：纬纱在布面扭转或起圈。
8 双纬：两根纬纱并列或重叠，改变了织物的外观。
9 缺纬：由于断纬未及时处理，致使纬向全幅缺少一根纬纱。
10 亮纱：某根纬纱的光泽明显亮于其它正常纬纱。
11 错纬：一根或部份纬纱明显不同于相邻纬纱，可能是组织错误或其它错误。
12 拆痕：在织造时拆去原来纬纱重织时留下的痕迹。
13 云织：织物上呈现短片段纬纱稀密不匀，似云雾状。
14 百脚：由于织物组织错乱而在布面上产生锯齿状或线条状的纹路。
四、边部疵点
在布边或距布边一定距离内的疵点。
1 松边：布边在长度方向比布身松弛，边部呈波浪形状。
2 紧边：布边在长度方向比布身紧缩，布边内凹。
3 破边：布边上相邻两根或两根以上的经纱断裂。
4 烂边：布边上多根纬纱断裂，布边凹凸不平整。
5 荷叶边：布边缘呈现波浪状。
6 卷边：织物的边部卷起成绳状。
7 边撑疵：边部纱线被擦伤起毛或断裂，有小洞，织物变形。
8 毛圈边：织物的纬纱呈圈状，并在布边外。
五、整理疵点
面料上的疵点经过修整后留下的痕迹。
1 整修不良：修整时操作不当，织物的局部超毛，起皱或其它不良外观。
2 织补痕：疵点经过织补后留下的明显痕迹。
3 洗迹：清洗织物的斑痕留下的痕迹。
六、染色疵点
在染色过程中产生的疵点。
1 渗色：染色时染料渗至周围部分。
2 折皱色条：染整时织物有折叠，结果在折叠处产生了颜色不匀和经向条纹。
3 染料迹：由于过浓染剂或助剂的作用，使匹染织物的局部颜色呈现与临近部位有差异的分散色块痕迹。
4 晕疵：染色织物上某些部位呈现较浅的颜色。
5 水渍：织物有水印痕迹。
6 斑点：纤维之间的吸色有差异，使染色织物局部有颜色斑点。
7 经向条花：染色织物经向呈不规则的条状轻微色差。
8 夹花：由于纤维的吸色差异，织物上形成色泽差异。
9 前后色差：一匹织物的前后两端颜色有差异。
10 布边色差：布身和布边的颜色有差异。
11 左右色差：沿织物的幅宽方向一边与另一边的颜色有差异。
12 经向条痕：由于织入了一根或多根其它性质的纤维或纱线，吸色不
同，染色织物表面出现单根或多根异色、错色。
13 雨状条影：由于经纱的条干不匀，在染色后经向呈现雨丝条痕。
七、印花疵点
在印花过程中产生的疵点。
1 脱浆：印花织物上部分花纹缺色。
2 拖浆：色浆沾在印花织物花型以外部分。
3 刮刀条花：印花织物表面有多余色浆或形成经向条纹。
4 色档：织物上有深浅不一的色档。
5 对花不准：印花织物上的花纹相对位置彼此不准确。
6 渗化：前后套色浆不准确的相接，或相邻两种颜色在分界处渗化，至使印花织物部分图案模糊，或呈现第三种颜色。
7 未上色折痕：印花织物呈现未上色的狭长条。
8 衬布印：有颜色深浅的印痕。
八、整理疵点
在整理过程中产生的疵点。
1 毛毯痕：织物上呈现毛毯组织的纹路或其它压痕。
2 失光：面料失去了应有有光泽。
3 擦伤痕：在染整加工中，织物受挤压擦伤而留下的痕迹。
4 起毛：在整理过程中，织物受到摩擦表面起毛。
5 压痕：由于整理过程中的压力不匀，织物的某一部位比其它正常部较亮或较薄。
6 绳状擦伤痕：由于绳状处理不当，织物上呈现纵向长条痕迹。
7 分条痕：织物呈现规律性间隔的经向条痕。
8 针孔：靠近布处有针孔。
9 深针痕：针痕的位置进入布身，减少了有效门幅。
10 布铗痕：在靠近布边处有擦伤发亮、异色的痕迹。
11 鸡抓印：织物表面有不同程度似鸡抓的皱纹。
12 纬斜：纬纱倾斜或弯曲。
九、一般性疵点
在各种加工中的织物都可能出现的疵点。
1 跳纱或跳花：经纬纱不按组织规律交织，呈现出不规则的浮纱。1—2根经（纬）纱跳过4根及以上纬（经）纱，称为跳纱，经纬各3根形成的浮纱称为跳花。
2 蛛网：经纬各3根及以上不按组织规律交织而形成块状。
3 星跳：1根经（纬）不按组织规律，跳过2-4根纬（经）纱，交织成星点状。
4 纬移：纬纱呈现不规则偏移。
5 勾丝：纱线或纤维被异物勾出，呈圈状或头端暴露于织物表面。
6 轧梭痕：梭子轧在扣与织物之间，织物组织遭到破不而产生的痕迹。
7 起球：纤维端突出在织物表面纠缠成球状。
8 异纤维织入：不同性质的纤维在纺纱或织造时混入，染色后会在异物上形成异色。
9 破洞：经纬纱断裂形成的孔洞。
10 污迹：织物沾有油尘或其它杂物
11 起绒不匀：起绒织物某些部位起绒过度，或某些部位起绒不足，致使绒面不匀整。
12 倒绒：起绒织物局部的绒毛倒斜。
13 绒不齐：起绒织物绒面上有长绒毛突出，长短不一致。
14 刀毛：割绒时刀刃不利，绒面上部分绒毛斜乱松散。
15 皱档：由于织物的纬向起皱，拉绒时未拉倒，形成不起绒的横档。
16 局部绒密不匀：织物某些部位的纬密或大或小，致使出现不规则的横档。
17 裙子皱：织物纬向有裙裥折皱。
18 死折痕：不能除去的整理折痕。
11美容的基本概念
第1单元 美容业概述 1.1 美容的基本概念 1.2 美容发展史 1.3 美容师的基本职业素养 引导语 美容业是一个与现代人生活密切相关的产业。近年来，美容消费已经成为中国人继房地产、汽车、旅游之后的另一消费热点；美容行业的高速增长，使美容从业人员的就业空间不断扩大，同时对服务人员的专业素质要求也在不断提高。因为高水准的美容服务最终体现在美容师专业化的技能，职业化的服务和高度的责任心上。 本单元通过对美容的起源和中外美容文化发展历史的追溯，旨在激发美容初学者及美容爱好者对美容专业的学习热情。 此外，美容师初学者还应正确认识到自身的职业素养将是其职业生涯成败的关键因素，在学好职业技能的同时，遵循美容师的职业道德，培养自己良好的职业行为习惯。 在欧美国家，美容师享有人体造型师的美誉，具有仅此于律师、医生的社会地位；在中国，美容师也是首批被纳入《中华人民共和国工种分类目录》的职业之一。美容师这一职业不仅是一份较稳定的工作，也将成为可充分发挥个人创造力、实现个人的人生价值的一项可为之奋斗终身的事业。 1.1 美容的基本概念 1.1.1 美容的分类 美容起源于人类祖先。自从有了人类，就有了美容。美容即是美化人们的容貌。伴随着人类社会的发展和科技的日新月异，美容从内容到形式都有着不断的变化和提升。 中国是一个有着五千年悠久历史文化的文明古国，中国的美容体系也受着中华传统文化的影响，因此形成了一个独特的与西方美容有着明显区别的美容体系。根据美容的内涵不同，现代美容可分为生活美容与医学美容两大部分。
1.生活美容 生活美容是指专业人士使用专业护肤品、化妆品和专业美容仪器，运用各类专业的护肤方法、按摩手法、SPA水疗法等不侵入皮肤的美容手段，对人体的肌肤进行全面的护理和保养，并对人体的容貌与体形进行美化和修饰。 生活美容可分为护理美容和修饰美容两大类，其中又涉及不同的美容项目，见表1—1 生活美容分类表 生活美容内容项目举例 护理美容 面部护理 面部基础护理清洁护理、补水护理等 损美性问题皮肤护理色斑、痤疮、老化皮肤护理等 特殊局部护理唇部护理、眼部护理等 面部芳香美容面部淋巴引流 头、面部经络美容经穴按摩、刮痧美容等 身体美容 护理 肩、颈部护理肩、颈部按摩 手部护理手部按摩、手蜡护理、干燥手护理等 美体塑身减肥、塑身、美胸等 SPA水疗 全身经穴美容按摩 五感疗法 全身指压 修饰美容化妆 生活化妆、宴会化妆、 舞台化妆等 职业妆、新娘妆、生活晚宴妆、模 特妆、影视妆 美睫修饰睫毛专业烫睫毛、染睫毛、嫁接睫毛等 脱毛永久性脱毛、暂时性脱毛热蜡脱毛、冻蜡脱毛等 美甲修甲、艺术美甲贴甲片、水晶甲制作等
面料介绍
品质源自好的材质，高品质内衣自然要选用最上等的面料。 作为值得信赖的内衣品牌，sheewa兄华对其精湛的工艺和运用最新高品质面料的能力引以为傲，通过最舒适自然的面料，缔造最佳穿着体验的舒适之美。 优质的贴身衣物，一定要由舒适的面料来给予。 兰精莫代尔纤维采用欧洲可再生榉木，先将其制成木浆，再通过专门的纺丝工艺加工成纤维，整个生产过程中没有任何污染，对人体无害，是一种天然环保的纤维。吸湿性能、透气性能优于纯棉织物，是理想贴身织物的首选面料。同时具有很好的色牢度，产品颜色亮丽持久，多次洗涤仍可以保持本色。质感细腻光滑，没有棉质面料易变硬和真丝易起皱的问题，具有宜人的柔软触感极好的耐穿性能。兰精超细莫代尔是莫代尔的极品，不易变形，尺寸稳定性好。相比普通莫代尔，面料更轻薄柔软，贴肤爽滑，提供超细腻的穿着感受，让顾客在秋冬时刻，也不会感到臃肿或笨拙。 丝光棉面料以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料，不仅完全保留了原棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软，吸湿透气，弹性与垂感颇佳；加之花色丰富，穿着起来舒适而随意，充分体现了穿着者的气质与品位。 纯棉面料的特点：手感较好，穿着舒适环保，克重一般在160克到300克之间，太薄会很透，太厚会闷热，一般选择180-260克重之间为佳，支数一般为21支和32支，是指的棉纤维长度的平均数，越高越柔软，而面纱又分为普纱，半精纱和精纱，普纱面料表面会比较粗糙，特别是深色面料会有白色的纱点。精纱的面料表面比较整洁，手感也很柔软。 全棉 棉纤维是大家所熟知的一种天然纤维，通过物理方法从棉花中提取。全棉是指含棉量在95%-100%的衣物，它质地柔软，与肌肤接触无任何刺激，安全天然；同时拥有较好的吸湿性，全棉面料的棉纤维在一般情况下能向周围的大气中吸收水分，其含水率为8-10%，这样保证了全棉织物在接触到肌肤时能够让人感到柔软舒适，而没有干燥的僵硬感。 面料除了兰精超细旦莫代尔细腻顺滑的优异质感外，进口高温可溶性氨纶则再经过特殊锁目罗纹织造工艺和先进定型工艺，让氨纶有效熔合并锁住纱线，是面料不脱边，不散口，可随心任剪裁。随心裁春夏系列内衣，独到的剪裁技术，优异的版型工艺，分毫之间都经仔细推敲，无论单穿或打底，都将是你春夏季着装展现气质和自信的首选精品。
面料有哪些种类
针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。 （一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等； 2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤； 3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料； 4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适； 5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。 6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物； 7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。 （二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；
11《基本概念与运算法则》测试题
2020年3月《基本概念与运算法则》试题 单位: 姓名：成绩： 一、填空。(30分) 1.数量关系的本质是(多与少 ), 数之间最基本的关系是(大与小）。 2.数是对(数量 )的抽象;数量是对( 现实生活中事物量 )的抽象。 3.数学的本质是在认识数量的同时认识(数量 )之间的关系，在认识数的同时认识( 数 )之间的关系。 4.表示自然数的关键是( 十个符号 )和( 数位 )。 5.分类的核心是( 构建一个标准 )，对自然数的分类主要有两种，一种是（奇数与偶数的分类）；一种是（素数与合数的分类）。 6.抽象的核心是(舍去现实背景 )，联系的核心是(回归现实背景)。 7.模型是构建( 数学 )与( 现实世界)的桥梁。 8.方程的本质是(描述现实世界中的等量关系 )。 9.方程中的（等号）是问题的核心，方程的特征是（用字母表示数）。 10.在统计与概率的教学过程中一定要强调(数据),强调(数据分析观念) 二、选择题。(20分) 1.分数的本身是( C )。 A运算 B一种关系 C数 2.为了理解小数，需要重新理解整数，其核心在于重新理解( B )。 A数位 B十进制 3.数学中的直观包含( ABD )。 A几何直观 B代数直观 C模型直观 D统计直观 4.下面不是逻辑形式的三个最古老的原则是( A )。 A充足理由律 B矛盾律 C排中律 D同一律 5.下面不是推理三段论的是（D）。 A小前提 B大前提 C结论 D证明 6.数学证明在本质上就是( C ), 在形式上就是( A )。 A三段论 B一种结论 C演绎推理 7.( C )是人们认识世界最为基本的概念。 A图形与几何 B多与少 C时间和空间
化纤面料的疵点产生的原因及检测方法
化纤面料的疵点产生的原因及检测方法 1﹑裙皱皱条之间相互平行，头尾平齐。皱条中间大，两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾，形状似裙子折皱。裙皱多发生在含化纤的织物上，原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因：①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致，造成纬纱缩率不同；②所用纬纱号数或捻度存在差异。检验方法：一般开剪作次零布处理。 2﹑缝头皱皱条与缝头相连，一条或多条，长短不一.有的在缝头一端，有的在缝头两端。主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。检验方法：连同缝头开剪，作次零布处理。 3﹑印染加工皱一般在布面呈现的条数不多，通常为直形或斜形条状，长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大；印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。主要原因：①印染前半制品原有皱条；②印染过程中机械张力，轧辊压力调节不好；导辊、烘筒的平行度掌握不好；③设备清洁做得不好。检验方法：按局部性经向“条状”疵点评分。 4﹑丝光皱印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。产生的主要原因：①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢； ②丝光机张力调节不当；③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成摺皱。 5﹑风印印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般
在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。产生的主要原因：某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱，或受空气中还原气体的作用，影响织物与染料的键合或固着，裸露部分产生浅色档。KN型活性染料易产生风印。检验方法：按局部性“条状”疵点评分。 6﹑边中色差、左中右色差印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因：①染液的轧辊或印花压力两端不一致；②预烘或热溶焙烘时，布幅中间和两边的温度和风量不一致，造成布面左右或左中右干湿不一致；③拼色染料在相同的加工条件下移染性能不一致，造成色泽深浅或色光的变化。检验方法：用变色灰卡套框评级。 7﹑深浅边布边色泽比正常布面色泽偏深或偏浅。产生的主要原因：①卷染时布卷布边不齐；②染色时织物卷边造成浅边；③边组织厚、带液量多造成深边。检验方法：按局部性疵点“深浅边”评分。 8﹑条花沿布面经向呈现通幅性、形状不规则、深浅不一的条形或雨状形疵点。条花分坯布条花和染色条花。坯条头尾位置不变，不过缝头，两面色泽相近。染色条花通过缝头，两面深浅有差异。产生的主要原因：①染坯纤维原料、织物组织的均匀度差造成染色条花；②精选毛火焰有缺口造成烧毛条花；③织物丝光时轧碱去碱不匀，布面吸色不匀造成染色条花；④染后烘燥急剧而又不均匀，染料泳移造成条花。检验方法：用条花标样按影响程度评定。 9﹑色档染色织物上沿纬向出现宽窄不一或整齐的深浅色档。产生的主要原因：①织布开车时操作不良或织机打纬装置不良，造成纬密或
免烫面料介绍
——溢达纺织高支纯棉免烫衬衫面料介绍长期以来，纯棉产品以其良好的亲水吸湿及透气性赢得了广大消费者的喜爱。但就在具有良好穿着舒适性的优点的同时，纯棉产品也具有易皱难烫的缺点，特别是高支纯棉衬衫，只能通过洗后的频繁熨烫来保持平整，穿着甚为不便。 秉承溢达集团“全心全意提供高质量的产品与服务”的宗旨，溢达纺织一直致力于解决纯棉衬衫的易皱问题，以提升纯棉产品的形象，使顾客在尽享纯棉产品的自然舒适时尚的同时，穿着护理也更为方便。溢达纺织推出的易烫高支纯棉衬衫，便初步解决了纯棉衬衫熨烫麻烦的问题，一直以来深受广大客户的欢迎。 但是，易烫纯棉衬衫仍存在洗后外观平整度不高，需熨烫的缺点。而作为高支的纯棉衬衫面料，要真正达到国际公认的免烫效果而保持合理的物理指标，不致影响产品的服用性能，并符合国际上环保要求，具有相当的难度。溢达纺织曾为此专门从市场上买来各种标称纯棉免烫，有的选用进口面料的50S，80S/2衬衫进行测试，结果布面平整度均不能达到免烫要求！ 为了解决这个难题，溢达纺织组织科研人员，进行了长期的课题攻关，并紧密跟踪国际上在此课题上研究开发的最新进展，终于在近期采用国际上领先，国内首创的最新技术，攻克了这个难题，开发出80S/2，50S，40S等高支纯棉衬衫面料，包括府绸，斜纹布，提花布，牛津纺等各种规格。溢达纺织开发出的高支纯棉免烫衬衫面料，具有以下几个显著特点： 极佳的外观平整度，真正的免烫效果。 溢达纺织的免烫面料，出厂前均需经严格测试，确保外观平整度用美国标准AATCC 124方法测试在3.5级以上，达到了国际公认的免烫标准。 二、合理的物理指标，确保服用性能。 除外观平整度在3.5级以上外，溢达纺织所有免烫面料在其它物理指标上均至少高于以下标准： 拉伸强力：25LBS（美国标准ASTM D5034方法）
布料的种类
布的種類 一、絹絲類（SPUN SILK YARN） 1、富士絲（FUJI） 2、斜紋綢 3、絹宮綢 二、白廠絲類（WHITE STEAM FILATURE） 1、緞（SILK CHARMEUSE） 2、雙縐（CREPE DE CHINE） 3、喬其紗（SILK GEORGETTE） 4、彈力織物（ELASLIC FABRIC） 5、順圩繺（CRINKLE GEORGETTE） 6、電力紡（SILK HABOTAI） 7、塔夫綢（TAFFETA） 8、雙宮綢（DUPPIONI SILK） 9、柯根紗（ORGANZA ）
一、絹絲類（SPUN SILK YARN） 以養蚕﹑制絲和絲織業所產生的疵茧﹑廢絲為原料﹐經絹絲紡系統加工制成的產品﹐屬于短纖維﹒絹絲細而均勻﹐紗內纖維排列整齊順直﹐外觀洁淨﹐光澤悅目﹐适于給造輕薄織物﹐是高級衣著用料?也可以与化學纖維﹐生絲或紬絲等交織﹒ 絹絲織物（SPUN SILK FABRIC）是由絹絲制織的織物﹐分純絹絲物和交織絹絲物﹒
1﹒純絹絲織物有富士絲（FUJI）﹐如 19.5MM 11388 23.5MM 11394 11172﹒其普遍特性要接受的問題有﹔經柳﹑毛粒﹑輕灰傷?小疵點要接受的問題有﹔輕斷紗﹑重緊經﹑輕灰傷﹑輕結頭﹑雞爪痕?大疵點不接受的問題有重色檔﹑重結頭﹑重斷頭﹑重灰傷﹑重死痕﹒
富士絲 一、絹絲類
2﹒純絹絲織物還有斜紋綢﹐如30.5MM TS14038MM TT64542-44.5MM TS141﹒其普遍特性要接受的問題有﹔經柳﹑條干不勻﹑斑馬檔?小疵點要接受的問題有﹔輕緊經﹑輕粗紗﹑輕橫檔﹑輕斷紗﹑輕紗頭﹑輕色檔?大疵點不接受的問題有﹔重色檔﹑重橫檔﹑重斷紗﹑重灰傷﹑重緊緯﹑重死痕﹒
pkcs#11基本概念
周总结（2012第43周） 本周主要是对PKCS #11密码令牌接口标准的相关知识进行学习，熟悉了Cryptoki定义的一些基本概念，主要包括：槽、令牌、用户、会话、类、对象、机制、属性、模板、会话句柄、对象句柄等。Cryptoki通过上述定义的概念来抽象对密码设备的操作过程。 Cryptoki是一种应用程序与各种密码设备(基于智能卡、USBKey、PCMCIA 卡以及智能软盘)间的一种接口，该接口提供与设备细节无关的密码令牌给应用程序使用。下面归纳介绍了Cryptoki几种常用的概念。 1、槽：槽包含一个令牌的逻辑阅读器，当一台密码设备存在于阅读器中，一个令牌就存在于该槽中。 2、令牌：令牌是一个能存储对象、执行密码功能的设备。作为密码令牌接口开放标准，Cryptoki为拥有密码信息（密钥或证书）和执行密码学函数的用户设备定义了一个应用程序接口，将设备的细节抽象化，并把密码设备（如USBKey、加密卡）的通用模型称作密码令牌，以提供给应用程序。 3、会话：会话是应用程序和令牌之间的逻辑连接。打开一个会话后，应用程序便访问令牌的公共对象。概括来讲：一个打开的会话能用来执行三大种类的操作：管理操作（如注册），对象管理操作（如在令牌上建立或销毁一个对象）和密码操作（如计算一个消息摘要）。 4、对象：对象是属性的集合，对象可根据生命周期分为：会话对象和令牌对象；应用打开一个会话时，Cryptoki以会话句柄方式标识会话，便于应用使用会话句柄访问会话，同时应用可通过调用Cryptoki接口创建或查询对象，而Cryptoki以对象句柄方式标识对象，便于会话通过对象句柄访问对象；Cryptoki 定义了四类存储对象：数据对象、证书对象、密钥对象、密码算法域参数对象。 对象按使用期限和可见性可以分为TOKEN(令牌)对象和SESSION(会话)对象。TOKEN对象对所有的应用程序可见，并且一直保存在TOKEN中，即使在会话关闭或令牌从槽中拔出后。SESSION对象则是暂时的，当会话关闭时，该 会话产生的所有会话对象就会自动被破坏，只有产生会话对象的应用程序能够查看它们。 5、密钥：密钥可以是一个公钥或一个私钥或一个保密密钥或为一个OTP密钥。这几类密钥都有用在特别机制中的子类型。 6、机制：机制详细说明某种加密过程是如何执行的，一个机制作为一个对象，明确指定了一个密码处理是如何被执行。Cryptoki中定义的机制被不同的密码操作支持。对于一个特定的令牌，一个特定的操作只支持Cryptoki中定义的机制集合的一个子集。
各种服装面料介绍
各种服装面料介绍 第一类、天然纤维 棉（cotton） 是各类棉纺织品的总称 特性： 1、手感柔软，透气性、吸湿性好，穿着卫生舒适 2、湿态强度大于干态强度，但整体上坚牢耐用 3、染色性能好，光泽柔和，有自然美感 4、耐碱，高温碱处理可制成丝光棉 5、缩水率大，抗皱性差，易变形起皱 6、易老化发黄起毛，耐磨性差 洗涤方法： 1、耐碱耐热性能好，可用各种洗涤剂，可手洗机洗，但不宜氯漂 2、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤，起漂白作用 3、不要浸泡，及时洗涤 4、宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝外 5、与其它衣物分开洗涤 6、浸泡时间不能太长，避免褪色 7、不可拧干 保养方法： 1、忌长时间曝晒，以免降低坚牢度及引起褪色泛黄 2、洗净凉干，深、浅色分置 3、注意通风，避免潮湿，以免发霉 4、贴身内衣不可用热水浸泡，以免出现黄色汗斑 丝光棉 丝光棉属棉中极品，比一般棉织物轻薄，手感柔软，穿着舒适，不刺激皮肤，吸湿性、透气性良好。丝光棉面料以棉为原料，经精纺制成高织纱，再经烧毛、丝光等特殊的加工工序，制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质
丝光纱线。以这种原料制成的高品质针织面料，不仅完全保留了原棉优良的天然特性，而且具有丝一般的光泽，织物手感柔软，吸湿透气，弹性与垂感颇佳；面料清爽、舒适、柔软、吸湿、透气性能好，不变形，光泽度极佳。花色丰富，穿起来舒适而随意，充分体现了穿者的气质与品位；此种丝光棉针织面料多用于高档T-SHIRT，POL O-SHIRT等。 灯芯绒 灯芯绒因表面形成纵向绒条的织物，因绒条象旧时用的灯草芯故名。灯芯绒为割纬起绒。采用纬二重组织织制、再经割绒整理，布面呈灯芯状绒条的织物，又称条绒。原料一般以棉为主，也有和涤纶、腈纶、氨纶等纤维混纺或交织的。组织采用两组纬纱与一组经纱交织的纬二重组织，地组织有平纹、斜纹等。地纬与经纱交织构成地布，绒纬与经纱交织形成一列列毛圈，通过割绒将毛圈割断，经刷绒整理后，织物表面就形成了耸立的灯芯绒绒条。 灯芯绒的种类很多。按绒条粗细不同，分为特细条（19条以上/2.54cm），细条（15-19条／2.54cm），中条（9-14条/2.54cm），粗条（6-8条/2.54cm），宽条（6条以下/2.54cm），以及间条（粗细相间）灯芯绒等。 灯芯绒绒条圆润丰满，绒毛耐磨，质地厚实，手感柔软，保暖性好。主要用做秋冬外衣、鞋帽面料，也宜做家具装饰布、窗帘、沙发面料、手工艺品、玩具等。 灯芯绒洗涤时不宜用力搓洗，也不宜用硬毛刷用力刷洗，宜用软毛刷顺绒毛方向轻轻刷洗，不宜熨烫，收藏时也不宜重压，以保持绒毛丰满、耸立。 麻(linen) 是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料 特性： 1、透气，有独特凉爽感，出汗不粘身 2、手感粗糙，易起皱，悬垂性差 3、质地坚牢耐用，抱合力差 4、色调较灰暗，但具有自然纯朴的美感 洗涤方法： 1、同棉织物洗涤要求基本相同 2、洗涤时应比棉织物要轻柔，忌用力搓洗，忌硬刷刷洗，忌用力拧绞
面料疵点及英语对译
面料疵点及英语对译 弓纬布面纬向纹路弯曲呈弓形，称为弓纬。Bowing 荷叶边布边在拉幅时，布边未挂到针链而导致布边有凹型或者月牙型的疵 点。Scallops 门幅布的有效宽度。Fabric Width 门幅小实际布封比要求的布封小。Narrow Width 磨毛痕布面因坯布时已经有针路在磨毛时使针路更加明显。Sand Mark 起毛织物在实际穿用与洗涤过程中，不断经受摩擦，使织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面呈现许多令人讨厌的毛茸，即为起毛。Hair 起球若这些毛茸在继续穿用中不能及时,脱离互相纠缠在一起，被揉成许多球形小粒，称为起球。Pilling 树脂印过树脂的布在过树脂时产生的印记。Resin Mark 停车痕定型工艺中停机造成，类似色档Stop Mark 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Slanting 循环大循环比订单要求的数值大。Repeat Bigger 油污机器上的油或空中飘浮的灰尘污染布面所导致的黑色油点为油污Oil 预缩痕由于预缩调节的张力太松，而导致布在进入橡胶辊之前打槢在经过辊压后形成的预缩痕。Compact Mark 抓毛痕抓毛时出现痕迹。Brush Mark 软油印工艺中用了柔软迹定型过程中泛于布面类似油污Softener 纬斜布面纬向纹路与水平方向不一致，形成一定角度的倾斜。Skewing 错花织布时穿错纱，造成织物花型错误的情况。Pattern Error 错纱换纱时上错纱Missing Yarn 错组织调试过程中工艺错误，使得织出的坯布组织同要求的不一致Wrong Construction 断拉架LYCRA在生产过程中被拉断。Broken Lycra 断纱生产过程中纱线被拉断，在布面上呈现为沿纬向纹路裂开。Broken Yarn 断针在布面上呈现为沿经向纹路裂开一般在末端形成一个破洞。Broken Needle 反拉架lycra在编织过程中同棉纱的位置翻转，表面形成一段段的横纹效果Reverse Lycra 飞花织布过程中不同颜色的纤维被织进织物中。Flying 飞拉架lycra在编织过程中没有被织针吃到，浮在坯布外面Missing Lycra 飞纱/漏织纱线在编织过程中没有被织针吃到Missing Stitch 黑油针由于机台供油不足，使得指针在运转中磨损，磨损的金属混在润滑油中，跟随织针的运转污染坯布，形成纵向油针。Dark Oil Needle
面料检验标准 布料检验标准
面料检验标准布料检验标准“四分制”与“十分制”（纺织品检测培训）布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。布料检查包括下列几项基本要点： 布匹长度 将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然後将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告 表上。 布匹封度 在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，然後将结果记 录在验布报告表上。 纱支 由於纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然後从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。 经纬密度 检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方寸内经纱和纬纱的数目，然後将所得数目与规格或批核样办相比，便 可知道来布的密度是否合符标准。 组织结构 跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。重量捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然後放在测量布重电子磅上，萤幕便立即准确地显示该块布料的
重量。
颜色 检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意 思的。 疵点 将卷庄布料松开，以一定速度，将布料拉过装有照明系统的验布台，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然後在另一端将滑过验布台的布料重新 卷上。 布料检定评分法 检定标准 直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用制度以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。 l）十分制评法 此检定标准适用於任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由於一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。疵点评分以疵点之长度分经线不同之扣分 方法。
印染布疵点产生的原因及解决方法
印染布疵点产生的原因及解决方法 1﹑裙皱 皱条之间相互平行，头尾平齐。 皱条中间大，两头尖。皱条与平面交界处留有换梭纱尾，形状似裙子折皱。 裙皱多发生在含化纤的织物上，原坯布上不易发现。只有经印染加工处理才显现出来。产生的主要原因： ①化纤本身性能的差异或纺织厂高温定捻温度不一致，造成纬纱缩率不同； ②所用纬纱号数或捻度存在差异。 解决方法：重新投好的原坯布生产。 2﹑缝头皱 皱条与缝头相连，一条或多条，长短不一.有的在缝头一端，有的在缝头两端。 主要原因是幅地进布工缝头不良。未做到缝头平直、坚牢、边齐、针脚均匀一致。 解决方法：连同缝头开剪，作次零布处理。 3﹑印染加工皱 一般在布面呈现的条数不多，通常为直形或斜形条状，长短宽窄不一。印染前或印染加工过程中产生的皱条与正常布面色泽相差较大；印染固色后平洗过程中产生的皱条色差较小。 主要原因： ①印染前半制品原有皱条； ②印染过程中机械张力，轧辊压力调节不好；导辊、烘筒的平行度掌握不好； ③设备清洁做得不好。 解决方法：补产。 4﹑丝光皱 印染后呈现中间深两边浅、直线或斜形的细死皱。 产生的主要原因： ①丝光机去碱蒸箱、平洗槽导布辊不平或沾有纱头、碱垢； ②丝光机张力调节不当； ③去碱蒸箱直接蒸汽管开启较大冲击织物造成折皱。 解决方法：补产。 5﹑风印 印染织物搁置被显露的部分与布面正常色泽呈现差异。一般在布的折叠处或布幅两边出现不规则的浅色档或色条。 产生的主要原因： 某些用于活性染料、分散染料的印染半制品、在制品布面带碱，或受空气中还原气体的作用，影响织物与染料的固着，裸露部分产生浅色档。活性染料易产生风印。 解决方法：补产。 6﹑边中色差、左中右色差 印染织物边中或左中右色泽深浅不下。产生的主要原因：
服装面料及工艺术语介绍
服装面料及工艺术语介绍
服装面料及工艺介绍 一、课程目标： 1、初步了服装面料的分类 2、熟知面料不同成分的优缺点 3、清楚洗涤保养方法 二、授课形式：集中面授 三、课时：4H 四、授课对象：新入职员工 五、授课重点： 1、面料不同成分的优缺点 2、熟知洗涤保养 一、服装面料的分类：天然纤维和化学纤维 天然纤维：棉、麻、丝、毛 化学纤维：再生纤维和素纤维 今天我所重点讲的就是日常所接触到的棉、丝还有麻，棉纤、铜氨纤都属于再生纤维和素纤维的一种。主要以天然纤维为原料，就是我们之前所说的棉、麻、丝、毛。天然纤维经过现代科学的化学处理之后所产生的一种新生纤维，弥补了天然纤维身上所有的弊端和缺点。 二、棉： 1.优点：棉织物它有良好的吸湿性、透气性、，穿着柔软舒适舒适，保暖性好，而且手感特别的柔软，染色性能也非常的好，色泽鲜艳。
称为麻织物。 1.麻织物的特点：质地坚硬，但是非常硬挺，非常凉爽舒适，吸湿性好，是理想中的夏季服装面料。夏天最常用的面料就是麻和桑蚕丝。 2.麻织物又可分为：纯纺和混纺两大类。 3.优点：天然纤维当中它是强度最好，质地牢固，而且耐用。导热性和吸湿比棉质要大，穿着干爽沥汗，对酸碱反应而且不敏感，不易受潮发霉，色泽鲜艳不易褪色，耐用，具自然美感，熨烫的温度要高一些，温度够，可直接反面熨烫。 4.缺点：没有弹性，弹力较差，长时间折叠会出现断裂。所以在这种情况下我们跟顾客去介绍。一定要告知顾客麻不要用力拉扯，因为没有弹力。不要长时间在一个位置叠，这样防止断裂。外观较为粗超生硬，穿着不是特别的舒适，它没有桑蚕丝这种柔软度，麻的面料硬挺，易起皱、易缩水。因为麻本身是弯曲状的，当经过化学纤维处理之后，抻直状织成衣物，这样洗涤之后就不会像原来状态。缩水现象非常严重，易起皱。耐碱不耐酸。 5.洗涤保养：应当轻揉，切忌使用硬毛刷子刷、用力搓洗。避免起毛起球。洗后不能用力磨角，防麻纤维滑动，也就是防止变形。有色织物不要用热水泡，不易在强烈阳光下暴晒。 6.温馨提示：轻微地香烟的灼痕，可用一片柠檬轻轻擦拭后，再放阳光晒一会儿，这样就可以消除，没有印痕。 每一种面料咱们在售后的时候会给一些温馨提示，那么这样就是跟顾客感情上的沟通，他会非常的信任你，当他再次进店的时候，你跟他推荐衣服的时候就非常简单。你做的每一个步骤，不都是在为顾客去做，都是为咱们自己去做，为咱们以后的销售去做铺垫。
牛仔面料的种类
一、牛仔面料的种类 目前常见的牛仔面料主要有：弹力（包括欧洲最流行的低弹力，弹力牛仔布手感丰满，柔软厚实，穿着舒适，衣服易与其他服装搭配穿着，因而在国际服装市场上久盛不衰，一直是市场上的流行面料。）、不弹力、竹节、不竹节、麻/棉、丝光、涂层等优质面料。也有人分普通牛仔、精梳牛仔、涤棉牛仔、弹力牛仔、竹节牛仔、环纺牛仔、金银丝彩条、麻棉牛仔布等系列各类牛仔布。 牛仔是一年四季可以穿着的服饰，是设计师们的必修课面料之一。如何区分不同类型的牛仔布呢：首先根据牛仔布的厚度，分为4.5安，6安，8安，10安，11安，12安，13.5安，14.5安等，4.5安是非常薄，常用来做夏季女士的背心，无袖衫等，而14.5安已很厚，用来做冬季的男士棉衣夹棉都可以。而我们经常穿的牛仔裤大多从8安－12安不等。 从牛仔面料种类来讲可分平纹，斜纹，人字纹，交织纹，竹节，暗纹，以及植绒牛仔等…… 从成分来讲，牛仔分精梳和普梳，有100％全棉，含弹力（莱卡）的，棉麻混纺的，以及天丝…… 好的牛仔服装材质是很重要，而我们国家山东地区生产的牛仔布是挺多，挺不错的…… 二、牛仔面料工艺特点 如何车缝一件牛仔服装，这也是设计牛仔服装的关键： 1，车线：大多为2分单边双明线，还有2分单明线，2分双边双明线，车线色一般为土黄色（等撞色线）也有配色线，注意是配洗水过后的布色线。之字线等特种工艺线。加粗手绣线。打枣。 2，配料：牛仔大多用工字钮，四合钮，撞钉，鸡眼，皮牌，金属拉链等。 3，唛头：包括，主唛，尺码唛，洗水唛，旗唛，侧唛等…… 牛仔由于牛仔的缩率的问题，所以在牛仔厂的师傅最忙了，一般普通的牛仔布也会有2%－3％横直缩率，而弹力牛仔布的缩率可达10％以上，加上每卷牛仔布匹都有所不同，所以牛仔师傅的版总是打个没完没了，因为一般做休闲型牛仔款较多，而这类版型大多都是平面裁剪，关键是尺寸的确定如何，而弹力的牛仔（包括含莱卡）可就麻烦大了，这种布往往用来做女性的修身夹克，贴身低腰牛仔裤，加上超过10％的缩率，版型总是不断的调整，而且，牛仔裤最忌讳前浪起皱，要求就是贴身合体，而近两年，一些大品牌推出三维裁剪，跟我们学的立裁差不多，在膝盖处加多收褶，或多一个面，更好地增强牛仔裤的活动自如……而牛仔西装的裁剪则可以体现一个版师的功力，尤其是采用弹力较高，很难将袖山做得平整，不起皱，又外形漂亮！ 三、牛仔的装饰工艺 近两年牛仔的潮流趋势已与从前不同，除了很讲究洗水的变化设计，还非常重视牛仔的装饰工艺的处理： 1，牛仔毛边，将牛仔裤下脚，裤身用剪刀修剪的破破烂烂，再加上特种线；很多大品牌也这么搞噢…… 2,加机绣，包括电脑机绣的图案花形设计…… 3，烫钻，这种很受俄罗斯市场欢迎…… 4，贴布绣，手绣，珠绣，很有工艺设计……
常用麻面料分类介绍汇总
1. 纯麻织物 (1)苎麻织物 苎麻织物是由苎麻纤维纺织而成的面料，分手工与机织两类。手工苎麻布俗称夏布，因其质量好坏不均一，故多用作蚊帐、麻衬、衬布用料;而机织苎麻布品质与外观均优于手工制夏布，布面紧密平整，匀净光洁，经漂白或染色后可制做各种服装。苎麻服装穿着挺爽、透气出汗，实属理想的夏季面料。 (2)亚麻织物 亚麻织物是由亚麻纤维加工而成，分原色和漂白两种。原色亚麻布不经漂白、染色，具亚麻纤维的天然色泽。漂白亚麻布经过漂炼、丝光，比原色布柔软光滑、洁白有弹性。亚麻布因布面细洁平整、手感柔软有弹性，穿着凉爽舒适、出汗不贴身等优点而成为各式夏令服装之面料，如外衣、衬衣、窗帘、沙发布等。 (3)罗布麻织物 罗布麻织物是我国刚开始利用的麻类纤维加工而成。由于罗布麻纤维比苎麻细，单纤维强力比棉花大五六倍，而延伸率只有3%，较其他麻纤维柔软，它所含纤维素也比其他麻类高，因此是一种优良的纺织纤维材料。罗布麻纤维可以与棉、毛或丝混纺，织成各种混纺棉布、呢绒、绢纺绸类。与毛混纺品种，有华达呢、哔叽、凡立丁等；与棉混纺品种有哔叽、华达呢、麻纱等；与绢丝混纺品种有罗绢等。罗布麻布比一般织品耐磨、耐腐性好，吸湿性大，缩水小，是麻织品中很有发展前途的品种。罗布麻服装作为一种保健服饰，也日益为人们所认识和接受。 (4)大麻织物 大麻，又称火麻、线麻、汉麻，系桑科，是一种纯天然的一年生草本植物。它种植简便，生长迅速。它的成长过程中不同于其它植物的是不使用农药及其它化学药剂。 我国是世界上种植大麻最早的国家。据考证，1973年在河北藁城出土的两块大麻布系商代时期的大麻纤维织物;周朝时期官吏的帽子是用大麻纤维织成;古丝绸之路上也曾发现过两双大麻纤维织成的绣花鞋;在河南仰韶文化遗址出土的新石器时代的纺轮和陶器耳上也出现了麻线和麻布纹痕。近代社会，人们除用大麻纤维用来织袜、纳鞋、包裹寺庙的梁柱外，还用大麻纤维制做纸张、绳索、船帆和画布等。 大麻纤维曾经是全世界都在使用的主要纺织原料。到19世纪它还占据着纺织品纤维市场的80%左右。在国外由于大麻的英文译名与毒品大麻相同，所以在西方国家，大麻一度被视为"毒品"的禁织，这就使大麻这一古老的纤维在纺织工业中的应用处于衰落的地位，它的开发和加工水平远远落后于其它的纤维。
面料分类
面料材质分类 1、棉：它是取自棉籽之纤维，以采摘处理、轧棉、梳棉、拼条、精梳、纺、精纺成棉纱再由棉纱织成棉布。 优点：环保舒适，不会产生静电，容易清洗。 缺点：棉纤维弹性较差，缩水率大，较不耐磨 2、化纤：它是利用高分子化合物为原料制作成的纤维的纺织品，而化纤又有很多种，包括涤纶、腈纶，粘胶，人造丝等，很多化纤面料都是几种成分混在一起的。 优点：强度大、耐磨性强 缺点：容易产生静电。 3.麻布 麻布是以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、松麻、蕉麻、青麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。 优点：比较耐磨、不易起褶，不褪色、不起球，不会产生静电，在潮湿的地方也不会发霉。判断亚麻面料的好坏的关键指标是面料表面是否平整，有没有线头或者接口。 缺点：手感不够轻柔舒适，外观较为粗糙，生硬。 4.4.混纺面料，是将天然纤维与化学纤维按照一定的比例，混合纺织而成的粗纺毛呢织物。 优点：是既吸收了棉、麻、丝、毛和化纤各自的优点，又尽可能地避免了它们各自的缺点，所以很受欢迎。棉料与化纤材料混纺，可以呈现出或丝质、或绒布、或麻料的视觉效果，价格也比较便宜 缺点：花型和色彩都不够自然纯。 成分的鉴别 一、棉纤维与麻纤维
棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。 二、毛纤维与真丝 毛遇火冒烟，燃烧时起泡，燃烧速度较慢，散发出烧头发的焦臭味，烧后灰烬多为有光泽的黑色球状颗粒，手指一压即碎。 真丝遇火缩成团状，燃烧速度较慢，伴有咝咝声，散发出毛发烧焦味，烧后结成黑褐色小球状灰烬，手捻即碎。 三、锦纶与涤纶 锦纶学名聚酰胺纤维，近火焰即迅速卷缩熔成白色胶状，在火焰中熔燃滴落并起泡，燃烧时没有火焰，离开火焰难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅褐色熔融物不易捻碎。 涤纶学名聚酯纤维，易点燃，近火焰即熔缩，燃烧时边熔化边冒黑烟，呈黄色火焰，散发芳香气味，烧后灰烬为黑褐色硬块，用手指可捻碎。 四、腈纶与丙纶 腈纶学名聚丙烯腈纤维，近火软化熔缩，着火后冒黑烟，火焰呈白色，离火焰后迅速燃烧，散发出火烧肉的辛酸气味，烧后灰烬为不规则黑色硬块，手捻易碎。 丙纶学名聚丙烯纤维，近火焰即熔缩，易燃，离火燃烧缓慢并冒黑烟，火焰上端黄色，下端蓝色，散发出石油味，烧后灰烬为硬圆浅黄褐色颗粒，手捻易碎。 五、维纶与氯纶 维纶学名聚乙烯醇缩甲醛纤维，不易点燃，近焰熔融收缩，燃烧时顶端有一点火焰，待纤维都融成胶状火焰变大，有浓黑烟，散发苦香气味，燃烧后剩下黑色小珠状颗粒，可用手指压碎。 氯纶学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火即熄，火焰呈黄色，下端绿色白烟，散发刺激性刺鼻辛辣酸味，燃烧后灰烬为黑褐色不规则硬块，手指不易捻碎。 六、氨纶与氟纶 氨纶学名聚氨基甲酸酯纤维，近火边熔边燃，燃烧时火焰呈蓝色，离开火继续熔燃，散发出特殊刺激性臭味，燃烧后灰烬为软蓬松黑灰。
面料及坯布疵点分析大全
面料及坯布疵点分析大全 (1)棉粒(Nep) 外观：布面呈现类似接头大小之棉纤维团，且系纺入纱中者。如将之拔下，则纱呈断裂或将至断裂之状态。低等级原棉纺成之粗纱，常有此种瑕疵。 成因：1).原棉中有死棉纤维团，于清花过程中未彻底除去。2).梳棉时锡林或针板之针不够尖锐，或两者间之隔距设定不当，未能充份发挥梳理作用。 (2)棉籽皮(Seeds) 外观：纯棉或棉纤维混纺之胚布面，有甚小黑色或深色之非纤维纤碎片点。 成因：1).轧棉工程在将棉纤维与棉籽分离时，纤维根端带有棉籽皮，或棉籽被碾碎而掺附于原棉中。 2).清花过程未能将棉籽皮彻底清除。 (3)粗结(Slub) 外观：织物之经纱或纬纱上，偶有一小段长约5至20mm较纱之正常直径为粗，较炒之正常捻数为少之簇状纤维。 成因：1).精纺时喂入之粗纱，纤维密度不均匀，有较小型密集之梭状纤维束。 2).精纺机之皮辊及皮圈未能均一将喂入之粗纱把持。 (4)飞花(Flyer) 外观：与粗结相似，但其较粗，不像粗结般之细长，纤维成团状。将纱略予退捻，可不致使纱断裂。 成因：细纱间飘浮于空中之纤维团，或积集在机器喂入附近台面上之纤维团，缠绕于纱上。 (5)节纱(Cockled Yarn) 外观：在约纤物幅宽长度之一段纱中，有间隔性之大粗结。纱之粗细变化似竹节状，一般在粗纱织物之纬纱较常见，故亦称竹节纬。 成因：精纺机之牵伸罗拉设定大紧，罗拉盖太松，喂入之粗纱中偶有异长之纤维。 (6)纱支不均(Uneven Yarn)
外观：由织物长面观察，织入之纱有粗细不均匀之现象。一般多发生在纬纱。 成因：细纱机纺出之纱，由于牵伸机构故障，或性能不良，致纺出之纱在一段间，时有略粗时有略细者。 (7)云织(Cloudd of Weaaving) 外观：纬纱之支数显著不均匀，织造时粗者或细者恰好集中排列在一起，形成片状，布面外观似片片浮云，故称云织。 成因：纬纱有规律性之不匀，于织造时纬纱之排列又恰好粗者或细者汇集在一起。 (8)纤维点(Fiber Spot) 外观：染色之织物，布面中有极少量之纤维不上色，或上色较浅，而呈现泛白色者。 成因：1).棉纤维中有死棉纤维。 2).在纺纱过程中，因疏忽或管制欠妥，混入极少量之聚酯纤维，于染色时非使用分散性染料，及非高温施染，则聚酯纤维不上色。 (9)批号不同(Different Iots) 外观：化纤丝或化纤加工丝织物，混纺纱织物，支数粗细与密度均符合规定，但经染色后，经纱间或纬纱间有界限分明颜色深浅之不同。 成因：1).在织造时虽使用丹尼数相同之丝，但制造批号不同。由于吸色性不同，或伸缩性、膨松性不一致，在经染色后，则有颜色深浅之不同。 2).在织造时使用之混纺纱，虽支数与密度符合规定，但纱中纤维之混纺率不同，在经染色后则有颜色深浅之差别。 (10)蒸纱不良： 外观：一疋E／C混纺布，经退浆、精练、漂白后，布幅有间隔性宽窄不同之变化。 成因：混纺纱于细纱落管后，需利用高压饱和蒸汽于密闭之容器热蒸处理，以稳定纱之物性。如蒸纱温度或时间不足，未能使纱定型，则于练漂时蒸煮后，织物布面横向呈现一段紧，一段松之现象。(11)白点： 外观：染色之织物，布面呈现未上色之纤维团，尤以染中深色者较为
内裤各种面料介绍讲解学习
内裤各种面料介绍
内裤面料基本如下： 1、全棉100% cotton：全棉的保暖性和吸汗性很好。可是对于汗多的人来说，全棉未必是最好的选择，全棉质地舒服，全棉内裤虽然吸汗，但不容易干，洗后会很硬，常要手揉搓后才会松软，内裤上的黄印迹不容易洗掉。基本已经被莱卡棉取代。 2、莱卡棉Lycra（已被俗称为纯棉） 莱卡又叫氨纶。95%棉，5%莱卡面料，也就是常说的莱卡棉（注意，一定要95%棉的才会好些），吸水力不错，手感柔软。而50%棉的莱卡棉不用说也是逊色一筹的。比纯棉增加5%的莱卡使其面料弹力很好。莱卡棉的弹力有二面弹和四面弹之说。大家可以想象一下是什么概念，四面弹指四个方向都有弹力和拉伸力。 3、莫代尔modal：莫代尔的面料非常坠手舒适，跟棉的质感类似，它吸收和释放水分速度比一般纯棉高50%。需要强烈说明的是：莫代尔比莱卡棉手感柔软的多。 莫代尔（modal），属目前市场上新兴的纤维，是一种新型高科技绿色环保再生纤维素纤维，其主体属天然植物（如大豆、海澡等）纤维素纤维，是一种在特定条件下通过溶解、过滤、脱泡等工序后挤压纺丝，凝固而成，对环境无污染。该纤维取之于大自然，而后又通过自然界的生物降解作用回归自然。
这种用莫代尔纤维制作的内衣质地柔软、光泽亮丽、垂感好、超强吸湿、穿着光滑舒适。而且这种材料经多次水洗后仍能保持鲜艳色彩，不会褪色。这种一般是半莫，50%莫代尔含量（另外45%棉，5%莱卡）。 但真正的全莫代尔(96%莫，4%莱卡）的面料是染不出很鲜艳的颜色的。尤其体现在白色面料上，不会有特别漂白的效果。 4、锦纶（俗称网眼）：Tactel（锦纶）是一种高品质的锦纶纤维，简称尼龙。尼龙使织物柔软舒适，并且其良好的吸湿性可以平衡空气和身体之间的湿度差，从而减轻了身体的压力，具有调整效果。特别轻巧，极易保养。可机洗，晾干时间比棉快三倍，只需微烫或免烫，不易变形，具有显著的抗皱能力。在情趣内裤上多用的面料是锦纶网眼，锦纶含量越高的面料就越贵，通常可以卖到三十到两百元以上。锦纶的弹性超强，网眼透气性也较好，贴身，柔软舒适，手感光滑。面料透明，通常可以达到情趣效果，在色彩上也有鲜艳的颜色。纤维排汗导湿面料。Tactel纤维制成的衣物有柔软的质地，有趣的光泽，清晰的色彩，良好的手感和导湿透汽性能。 Tactel纤维是美国杜邦公司研制的一种功能性纤维，是由石油加工而来的锦纶66异形丝。该纤维制成的纱线和织物具有柔软的质地，有趣的光泽，清晰的色彩，良好的手感和导湿透汽性能。 Tactel纤维的特性 (1)具有高透汽、高导湿和超柔软的特性； (2)强度好，质轻，弹性回复率及耐磨性与所有纤维比较有不可取代的优势；