像素、快门速度与光学防抖三者关系
元件像素分为最大像素数和有效像素数。
最大像素英文名称为Maximum Pixels，所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片，在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法，在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。
在市面上，有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”，这也是相同的原理，只不过在图像的质量和感光度上，以最大像素拍摄的图片清晰度比不上以有效像素拍摄的。
最大像素，也直接指CCD/CMOS感光器件的像素，一些商家为了增大销售额，只标榜数码相机的最大像素，在数码相机设置图片分辨率的时候，的确也有拍摄最高像素的分辨率图片，但是，用户要清楚，这是通过数码相机内部运算而得出的值，再打印图片的时候，其画质的减损会十分明显。
有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同，有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。以美能达的DiMAGE7为例，其CCD像素为524万（5.24Megapixel），因为CCD有一部分并不参与成像，有效像素只为490万。
数码图片的储存方式一般以像素（Pixel）为单位，每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大，图片的面积越大。要增加一个图片的面积大小，如果没有更多的光进入感光器件，唯一的办法就是把像素的面积增大，这样一来，可能会影响图片的锐力度和清晰度。所以，在像素面积不变的情况下，数码相机能获得最大的图片像素，即为有效像素。
用户在购买数码相机的时候，通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”，那用户应该怎样选择呢？在选择数码相机的时候，应该注重看数码相机的有效像素是多少，有效像素的数值才是决定图片质量的关键
初次接触数码相机的人常常会有这样的困惑，即拍摄出来的画面不够清晰，老是会发生重影或模糊的情况。究其原因，除了偶尔的失焦（即相机未能正常对焦）以外，很大程度上是因为快门速度过低所致。一般而言，在手持条件下，拍摄到清晰照片的快门速度应该达到焦距倒数甚至更高。举个简单例子：佳能A75的镜头等效焦距是35mm―105mm，那么在广角端，快门速度应该至少保持1/40秒才能保证拍摄的照片较为清晰，而在长焦端，快门速度应该要达到1/125秒才行。而且如果现场的光线条件不能满足这一要求，那么拍摄出清晰的照片便不是那么简单的事情了。可想而知，对于那些10倍光学变焦的产品而言，防抖技术则是更加必要，因为这些产品的长焦端往往达到370MM以上，因此，快门速度必须要在1/400
秒以上才算合格，否则就只能望远兴叹了。
其实在实际拍摄中拍摄者的手在胶片或是CCD/CMOS感光过程中的抖动是客观存在的，防是防不住的，只能是靠特殊的机构来减小由于摄影者手的抖动带来的影像模糊。防抖，到目前为止，分三大类型：光学防抖、电子防抖和感光器（CCD）防抖。目前推出过具有光学防抖功能的数码相机的厂家有：佳能、尼康、奥林巴斯、柯尼卡美能达、松下和适马。
防抖的好处，在一定的快门以下，防抖技术可以非常好的解决手抖问题，小DC 上的防抖对于新手来说尤其重要，使他们可以获得更多的清晰的照片。但是，同时，防抖技术也会造成成像锐度的降低。毕竟镜头里多了个浮动的镜片。这对于要求较高的摄影爱好者来说，也是比较不好接受的，所以这也就是为什么所有的防抖系统都会有个开关，用户可以选择取消或打开防抖。加上防抖系统是非常耗电的，所以我一般不打开防抖开关，而是要用的时候才开。
快门速度是数码相机快门的重要考察参数，各个不同型号的数码相机的快门速度是完全不一样的，因此在使用某个型号的数码相机来拍摄景物时，一定要先了解其快门的速度，因为按快门时只有考虑了快门的启动时间，并且掌握好快门的释放时机，才能捕捉到生动的画面。
通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄。快门不单要看“快”还要看“慢”，就是快门的延迟，比如有的数码相机最长具有16秒的快门，用来拍夜景足够了，然而快门太长也会增加数码照片的“噪点”，就是照片中会出现杂条纹。另外，主流的数码相机除了具有自动拍摄模式外，还必须具有光圈优先模式、快门优先模式。光圈优先模式就是由用户决定光圈的大小，然后相机根据环境光线和曝光设置等情况计算出光进入的多少，这种模式比较适合照静止物体。而快门优先模式，就是由用户决定快门的速度，然后数码相机根据环境计算出合适的光圈大小来。所以，快门优先模式就比较适合拍摄移动的物体，特别是数码相机对震动是很敏感的，在曝光过程中即使轻微地晃动相机都会产生模糊的照片，在实用长焦距时这种情况更明显。在选购数码相机时，你最好选购具有这几种模式的机型以保证拍摄的效果。
至于单反相机常见的B快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
快门与光圈组合的对比图
光圈的主要作用是控制景深和曝光量。光圈越大景深越短，光圈越小，景深越长。光圈的另一个主要作用是控制曝光量，光圈越大，曝光量越大，光圈越小，曝光圈越大景深越短，光圈越小，景深越长。光圈的另一个主要作用是控制曝光量，光圈越大，曝光量越大，光圈越小，曝光量越小。 快门的主要作用是控制曝光量和使动体影像“凝固”。快门速度越慢，曝光量越大，速度越快，曝光量越小；快门越快，越能抓住活动物体的瞬间静止状态。 快门优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的快门速度自动决定用多大的光圈。 光圈优先是指由机器自动测光系统计算出暴光量的值，然后根据你选定的光圈大小自动决定用多少的快门。 影像景深有三种因素： (1)景深与焦距的长短成反比，换言之，就是镜头焦距越长，则景深越短。 (2)景深与景物拍摄的距离成正比，相机若是离景物越近，则景深越短。 (3)景深与光圈级数的大小成正比。若是镜头的焦距和物体的被拍摄距离距都维持不便，光圈越大，则景深越短，就是说光圈由f/16→f/11→f/8→f/5.6→f/4……时，则景深越来越短，景深外的景物其也更加模糊不清，而正确对焦到的主体，生动而清晰，而吸引人们的注意，前后的杂乱景物，而美化朦胧，这种朦胧美和因相机震动而导致的模糊不一样，富有优雅而柔和的光彩，就像被渲染的彩墨，使得色调更加浅薄，能营造出相当程度的气氛，和景深内的主题产生分离的透视感，具有衬托出主体的特色，因此常用在人像摄影上，模特儿的背景模糊，而使人门的焦点放在漂亮的模特儿上，同时也因为大光圈的运用，可以有更多的光量，藉以提高快门速度，防止相机的震动，使影像更加锐利而明晰，还有若是处在昏暗的光源下，没有三脚架的帮助下，想捕捉当时的环境和气氛，或是无法用更慢的快门时，都是大光圈运用的地方，破坏了画面的气氛，因此大光圈的镜头向来是影友爱用的装备之一。 若把光圈越小，由f/5.6→f/8→f/11→f/16→f/22……时，则景深的范围就越大，对于景物的描绘就更加的真实，极富有真实性，画质比大光圈更加清晰明锐，且因为景深的范围广，焦点涵盖的面积更大，因此有泛焦点的效果，就是前背景的事物都一一表现出来，且在对焦困难的环境下，例如高速移动的物体或是昏暗的光源下，那么泛焦点可以避免因为对焦的失误，而造成主题的失焦模糊，此外，小光圈能使镜头的接像不良，或透光不匀的像差等减低，获得高画质的作 品，还有小光圈可以拉低快门速度，可由慢速快门制造流动感。 一组关于相机快门与光圈组合的对比图[原创] 在网上与色友们争论，也遇到小兄弟拿起单反机，对光圈和快门的关系却不甚了了，也明白不了光圈与快 门组合对照片景深的影响。 甚至有人对狗头不以为然。 我等以为：只要机身后面的那头不狗，前面的头狗一点也无妨的。 为了证明以上两个问题，拿起自家的相机和狗套头，拍几张不同光圈和快门组合下的片子。由于是等量变化，所以，光线效果是一样的。从这里可以多少看出些光圈大小与快门的组合关系，也清楚光圈大小对照 片景深的影响。于我而言，算是一个作业。 为了说明问题，我没有把相机的原片传上来，而是在光影魔术手中打开，把资料展示出来，再用QQ截图，这样，在一个画面上，既可看到图片变化，又可看到图片数据。虽说是图片质量下降了些，但由于是等量 下降，说明问题仍然是够用的！
像素、快门速度与光学防抖三者关系
元件像素分为最大像素数和有效像素数。 最大像素英文名称为Maximum Pixels，所谓的最大像素是经过插值运算后获得的。插值运算通过设在数码相机内部的DSP芯片，在需要放大图像时用最临近法插值、线性插值等运算方法，在图像内添加图像放大后所需要增加的像素。插值运算后获得的图像质量不能够与真正感光成像的图像相比。 在市面上，有一些商家会标明“经硬件插值可达XXX像素”，这也是相同的原理，只不过在图像的质量和感光度上，以最大像素拍摄的图片清晰度比不上以有效像素拍摄的。 最大像素，也直接指CCD/CMOS感光器件的像素，一些商家为了增大销售额，只标榜数码相机的最大像素，在数码相机设置图片分辨率的时候，的确也有拍摄最高像素的分辨率图片，但是，用户要清楚，这是通过数码相机内部运算而得出的值，再打印图片的时候，其画质的减损会十分明显。 有效像素数英文名称为Effective Pixels。与最大像素不同，有效像素数是指真正参与感光成像的像素值。最高像素的数值是感光器件的真实像素，这个数据通常包含了感光器件的非成像部分，而有效像素是在镜头变焦倍率下所换算出来的值。以美能达的DiMAGE7为例，其CCD像素为524万（5.24Megapixel），因为CCD有一部分并不参与成像，有效像素只为490万。 数码图片的储存方式一般以像素（Pixel）为单位，每个象素是数码图片里面积最小的单位。像素越大，图片的面积越大。要增加一个图片的面积大小，如果没有更多的光进入感光器件，唯一的办法就是把像素的面积增大，这样一来，可能会影响图片的锐力度和清晰度。所以，在像素面积不变的情况下，数码相机能获得最大的图片像素，即为有效像素。 用户在购买数码相机的时候，通常会看到商家标榜“最大像素达到XXX”和“有效像素达到XXX”，那用户应该怎样选择呢？在选择数码相机的时候，应该注重看数码相机的有效像素是多少，有效像素的数值才是决定图片质量的关键 初次接触数码相机的人常常会有这样的困惑，即拍摄出来的画面不够清晰，老是会发生重影或模糊的情况。究其原因，除了偶尔的失焦（即相机未能正常对焦）以外，很大程度上是因为快门速度过低所致。一般而言，在手持条件下，拍摄到清晰照片的快门速度应该达到焦距倒数甚至更高。举个简单例子：佳能A75的镜头等效焦距是35mm―105mm，那么在广角端，快门速度应该至少保持1/40秒才能保证拍摄的照片较为清晰，而在长焦端，快门速度应该要达到1/125秒才行。而且如果现场的光线条件不能满足这一要求，那么拍摄出清晰的照片便不是那么简单的事情了。可想而知，对于那些10倍光学变焦的产品而言，防抖技术则是更加必要，因为这些产品的长焦端往往达到370MM以上，因此，快门速度必须要在1/400
光圈和快门配合表
光圈与快门的组合表 在摄影过程中，相机的光圈值和快门速度设置相当重要。光圈值主要用来控制光线穿过孔的大小，而快门速度则是控制光线投射到胶卷上的时间。只有将二者都设置得恰到好处，才能达到最令人满意的曝光效果。遗憾的是许多摄影者在这方面都因为不能达到满意的效果而变得苦恼不堪。其实原因非常简单：他们总是使用完全不同的方法来设置光圈值和快门速度，结果当然就不能让人满意了。 还是让我们一起先来看看如何选择合适的光圈值。选择不同的光圈值，允许光线穿过镜头的孔径就会有所不同。孔径越大，穿过的光线就越多，反之则越少。当你将光圈值设置为最大时，光圈值的度量值F的数值为最小。而当你逐渐关闭镜头或缩小光圈值时，对应的数值就会越来越大。而这恰恰会让很多人感到无所适从，为什么孔径越大，数值越小；数值越小，孔径反而越大呢？其实F值的大小并不是全部光圈值的大小，只是部分而已。比如f－8的光圈值实际上要比8大一些。其实只要接受这个观点，这一现象还是比较容易记忆的：数值越大，孔径越小；数值越小，孔径越大。 光圈和快门的最佳组合 关于快门速度的控制和选择，说得通俗一点，快门就相当于遮挡在胶卷前面的一张帘子，根据门帘打开的大小来决定投射到胶卷上的光线强弱，将这个大小控制用时间来控制就是所谓的快门速度。快门速度和光圈F值一样只能表示部分参数，15的意思是1/15秒，而30则表示1/30秒，要比1/15秒快出一倍；相应的，60代表1/60秒。在较慢的快门速度下，第一帘幕数值表示快门的打开速度，而第二帘幕使之则表示快门的关闭速度。但在较快的速度下（如1/125秒或更高）两个帘幕一起移动，只让一道狭小的光线从胶卷的一端投射到另一端。快门速度越快，允许光线进入的裂缝就越窄，投射到胶卷上的光线就越少。在有些相机上，快门帘幕为垂直移动设计，不过原理也是一样的。 同一快门速度下，光圈F5.6时拍摄的图像 可能有很多读者会有这样一个疑问：“既然我们可以单独使用光圈或快门速度来控制投射到胶卷上的光线，为什么我们在每次拍摄时都要考虑到两方面的情况呢？”其实答案也很简单，对于一个希望能拍摄出更高质量图象的摄影师而言，不会仅仅满足于合适的曝光，还希望能够拍摄出更高效果的图象。需要指出的是，光圈和快门总是一起工作的，两者总是相互影响，相互制约的。在不改变外部光线的条件下，镜头所捕捉到的光线强度谁也无法改变，
影像拍摄中的十大问题
影像拍摄中的十大问题 我们在日常使用数码摄像机时，常会遇到各种各样的问题，以至于在发现优美的景色时不能及时拍摄下来，让您不甚懊恼。如果您了解了下面这十个常见问题，就不会再错过美丽的景色了。 1、怎样选择数码摄像机的取景方式？ 数码摄像机的取景方式可以分为液晶显示屏取景与电子取景两种方式。液晶显示屏取景的最大好处就是方便直观，其缺点是在强烈光线下显示太弱，并且耗电很大，使摄像机连续动作时间大大缩短。在家用级的摄像机，液晶显示屏目前已成为消费者的普遍选择，但较为实用的还是电子取景器，这种取景方式不仅价格较便宜，使用时很省电，而且能在任何环境光线下采用。尽管取景器中的画面视角和色彩效果与最终结果不全相同，但使用一段时间后还是很快就会适应的。 2、如何防止数码摄像机的抖动？ 这些都是为了防止人手的抖动而产生的。我们在拍摄的时候，手的抖动是不能避免，因此就会导致影像模糊。现今摄像机多数都有电子防抖功能，它的原理是利用多余的像素达到防抖的目的。还有少数几种机型用的是光学防抖方式，它的防抖原理是机械式的，稳定性比电子防抖好，但这并不是说，有了该功能拍出的图像就清晰无晃动了，在实际使用中，即使用了防抖功能，人体或手臂的较大运动，仍会使画面不稳。有时仍然要用三脚架支持拍摄，如果摄像机有三脚架接口，还可以方便有些喜欢独自出游的朋友自拍。 3、怎样避免拍摄时站位不稳定的问题? 很多DV初学者拍摄出来的画面不稳定，令人的视线无法集中，往往觉得头晕目眩。相对水平方向的颤动，垂直方向的上下颤动更让人难以接受，避免画面颤动的最好方法是使用三角架，如果没有三角架怎么办？用下面两种方法： 一是拍摄的时候用两只手紧握机身。首先用双手紧紧地托住摄像机并将双臂紧贴两肋，然后将摄像机抬到比胸部稍微高一点的位置。有些摄像机用一个手臂就能托起，但此时最好还是将右臂紧贴右肋，之后再用左手轻轻地扶住摄像机。这样就能减少抖动，进行稳定的拍摄。第二个方法更加有效，就是尽量避免使用长焦距而改用广角镜头。因为焦距越长视角越小，轻微的晃动就会令画面颤抖得很厉害，而广角镜头视角很大，即使较严重的晃动都不易觉察到。
机身防抖与镜头防抖的区别
我们已经知道了，在手持状态下，低于安全快门速度拍摄时，发生抖动的可能性就会大大增加。解决的办法是采用三脚架来固定相机，或者是提高感光度或是采用更大的光圈来提高快门速度。 但是很显然，这三种方法都有其局限性。没有人会随时随地地将三脚架带在身边，提高感光度则会影响到成像质量，而大光圈镜头则会让你的成本带来几何级数的增长。对某些人而言，多花3倍以上的价格购买一只光圈只大一档的镜头并不是十分必要。还好，如今部分数码单反还提供了一种解决方案，就是光学防抖技术。 我们或许都知道，低速快门下，因为手部的抖动，导致光路发生偏差，这就是造成成像不清晰的根本原因。而光学防抖技术，则可以在发生这种抖动时，通过光路上的某个元件做反方向的运动，这样便能可以在一定程度上抵消这种抖动。通常，我们用“降几档”作为评判光学防抖系统效果好坏的指标。所谓降几档，就是指光学防抖功能开启后，安全快门速度能够降低几档。例如，安全快门为1/60秒的情况下，降低一档则为1/30秒，两档则为1/15秒，三档则为1/8秒。也就是说，本来，在某种拍摄环境下，需要1/60秒才能保证拍摄稳定，而现在，即使使用1/8秒的快门，也可以保持拍摄的稳定性。这样，在一定程度上就无需三脚架了。
光学防抖技术分为两种镜头防抖和机身防抖。镜头防抖指的是通过镜头中镜片的移动来对抖动进行补偿。目前的数码单反中，佳能的IS和尼康的VR都是采用镜头防抖，松下的数码单反也采用镜头防抖模式，其配套的徕卡镜头采用了一种叫做MEGA O.I.S的防抖技术。镜头防抖的优点是在取景时就能很直观地看到防抖效果，但是，防抖镜头一般会比较贵。而且，你只有在使用光学防抖的镜头时才能获得防抖能力，如果一旦更换了不具备光学防抖的镜头，在拍摄时也就失去了这种能力。 机身防抖则通过感光元件（CCD或者CMOS）的移动来补偿抖动。这样一来，在使用任何镜头时都可以获得防抖效果，可谓是一劳永逸的解决方案。但是，这种防抖方式在取景时并不能直观地看到效果。另外，机身防抖在使用不同镜头时的效果存在一定差别，在使用某些镜头时的防抖效果可能并不是太明显。 除了佳能和尼康两大巨头以及松下，目前具备防抖功能的数码单反都采用机身防抖，包括柯尼卡美能达/索尼、宾得、三星和奥林巴斯。这里要提醒的是，如果一款采用机身防抖的数码单反相机（例如奥林巴斯的E-510）遇到一款光学防抖的镜头（例如松下的镜头），千万不要认为在这种情况下可以实现双倍的防抖效果。这时候正确的使用方法是：关掉其中一个防抖系统。
用光学仪器测量放大率和微小长度
实验二 用光学仪器测量放大率和微小长度 实验目的 １．熟悉显微镜和望远镜的构造及其放大原理。 ２．学会测定显微镜和望远镜放大率的方法。 ３．掌握显微镜的正确使用方法；学会利用显微镜测量微小长度。 ４．理解光学仪器分辨本领的物理意义。 实验仪器 读数显微镜，望远镜，测微目镜，目镜测微尺，标准石英尺，十字叉丝光阑，圆孔光阑，准直光阑，分辨率板，辅助显微镜，米尺，标尺，待测样品等。 实验原理 １．测定显微镜和望远镜的放大率 在前面的基础知识中，我们已经对显微镜和望远镜的光学系统有所了解，在用显微镜或望远镜观察物体时，一般因视角均甚小，因此视角之比可用其正切之比来代替，于是，显微镜和望远镜的放大率可近似地写成 e o tg tg M αα= （１）显微镜的放大率 测定显微镜放大率最简便的方法是按图5—2—1来完成的。现以显微镜为例，设长为0l 的目的物PQ 直接置于观察者的明视距离处，其视角为0α，从显微镜中最后看到虚像""Q P 亦在明视距离处，其长度为l ?，视 角为e α?，于是 00l l tg tg M e ==αα （5－2－1） 因此，如用一刻度尺作目的物，取其一段 分度长为0l ，把观察到的尺的像投影到尺面 上，设被投影后像在刻度尺上的长度是l ，就可求得显微镜的放大率。 （２）望远镜的放大率 当望远镜对无穷远调焦时，望远镜筒的长度（即物镜与目镜之间的距离）就可认为是' '0e f f +，这时如将望远镜的物镜卸下，在它原来的位置放一长度为1l 的目的物 125——图?p
(十字叉丝光阑)；于是，在离目镜d 处，得到该物经目镜所成的实像。设其像长为2l ?，则根据透镜成像公式有 d f f l l e /)()/(''021+=? （5－2－2） 及 ' ''0111e e f f f d =++ （5－2－3） 将（５－２－２）和（５－２－３）两式消去d ，得 2 1''0l l f f M e =?= （5－2－4） 由（5－2－4）式可知，只要测出光阑的长度1l 及其像长2l ，即可算出望远镜的放大率。 ２．用生物显微镜测量微小长度 （１）生物显微镜的构造原理与使用 显微镜的种类很多，实验中常用的是生物显微镜。它的构造和外形如图5—2－2所示。 １）光学部分的成像系统 光学部分的成像系统由目镜1和物镜7组成。 目镜由两块透镜装置在目镜镜筒中构成，筒上标 有放大率，常用的有×5、×10、×15（或 ×5.12）。物镜由多块透镜复合而成，装置在物镜转换器6上，转动转换器可调换使用。通常配有物镜三个，放大器率分别为×10、×40、×100、（或是×8、×45、×100）。可以看出，物镜和目镜的相互组合，可得九种不同的放大率。 ２）光学部分的照明系统 光学部分的照明系统由聚光镜10和可变光阑 11及反射镜12组成。反射镜将外来光线导入聚光 镜，并由聚光镜聚焦，以照亮被观察物。可变光阑可改变孔径，用来调节照明亮度，以便使用不 同数值孔径的物镜观察时获得清晰的像。 ３）机械部分 机械部分由镜筒2、镜架3、镜座13等组成。物镜转换器6 装有三个物镜，可借助转3 22——图５
摄影入门 光圈与快门最佳配合值讲课教案
摄影入门光圈与快门最佳配合值
光圈与快门最佳配合值 可以说：摄影=曝光=感光度+快门+光圈 摄影就是知道在某情况下，用某感光度（也叫ISO,），某快门，某光圈的组合。 说几个例子，拍风景用小光圈，拍人像用大光圈，拍流水烟花用慢快门，派运运动用快快门，强光用低感光度， 感光度: ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 （大小比较：100>200>400>800>1600,每增大一级，曝光量增加1EV） 感光度低，噪点小，也就是相片的颗粒小，能很好表现一些细腻的主题。数字大的感光度高，但颗粒大。光线不好的情况下，如果曝光时间过长，拍出的照片会由于我们手的抖动而模糊，这时候我们需要调整感光度，从而增加快门速度，缩短曝光时间。但感光度太多成像质量不好，所以不宜过大。 光圈: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128 （大小比较：1.4>2>2.8>4……因为真实值是对应数的倒数，所以f/1.4大于f/2，光圈每增大一级，曝光量增加1EV） 快门: *1/1000 s *1/500 s * 1/250 s * 1/125 s * 1/60 s * 1/30 s * 1/15 s * 1/8 s * 1/4 s * 1/2 s * 1 s （大小比较：1/1000 s最大，1S最小，快门每减小一级，曝光量增加1EV） 安全速度是焦距的倒数，如果使用35mm镜头，快门速度不得低于1/35秒，使用200mm镜头时速度不得低于1/200秒，否则图片就可能糊了 光圈值设置为f4、快门速度为1/500秒时曝光效果和光圈值为f5.6、快门速度为1/250秒的效果一样。这时可能又有读者出来认为“我的相机为自动设置，可以自动找到光圈值和快门速度的最佳结合点，所以不需要对它们进行设置”。值得提醒大家的是，尽管你的相机为自动设置，但你能保证它每次使用不会出现差错吗？所以大家在使用自动相机时，每次使用时都得注意相机的光
单反相机光圈快门使用方法
从零开始玩单反相机参数之光圈/快门篇随着当今经济与科技的快速发展，人们的生活水平正在逐步提高。数码相机这个曾经高高在上的玩意已经越来越普及，基本上现在每个家庭都拥有一台自己的数码相机，其中还有一部分人使用的是更加高端的单反相机。当您将一台崭新的单反相机拿到手中时看见上面有很多的按键，以及菜单里非常多的参数设置时您是不是有种无从下手的感觉呢？每个按键都是干嘛的？它都有什么作用？调节这些参数对我们拍出来的照片有什么样的影响？这些您都了解吗。不了解没关系，今天我就为您详细讲述相机各个参数的作用。
·开篇：光圈和快门是什么 光圈英文名称为Aperture，它是用来控制透过镜头进入机身内感光面的光量，是镜头的一个极其重要的指标参数，光圈通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少，通常我们用F值来表达光圈的大小。而快门是控制照相机曝光时间的机件，快门速度单位是“秒”。常见的快门速度有：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等。 图为：光圈叶片位置
图为：单反快门组件 今天笔者就要为大家详细讲述相机最重要的这两个参数——光圈和快门。这两个参数具体有什么作用呢？欲知详情请接着往下看。 ·光圈特性（一）：控制进光量 光圈作为相机镜头内的一个元件，它的作用是控制透过镜头进入机身内感光元件的光量，所以光圈的一大功能就是控制进光量的多少。一般来说完整的光圈值系列如下：f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64。我们可以通过一张简单的示意图来说明不同数值的光圈和它孔径大小的关系。
ISO、快门、光圈、三者的关系
ISO、快门、光圈、三者的关系 简单的说，光圈是控制通光率，就是入光的多少，快门就是控制快门速度的 在单反里有这么几个模式，AV、TV和M手动挡这么3个模式，摄影者可以调整光圈和快门的参数来搭配摄影，因为相机要想拍到物体就要曝光 （AV档）光圈优先：就是快门的速度自动配合光圈的大小，都是有固定的参数值，光圈大快门快（快门时间短），光圈小快门慢（快门时间长） （TV档）快门优先：就是光圈的大小自动配合快门的速度，都是有固定的参数值，快门快光圈大（通光量大），快门慢光圈小（通光小） 以上两个都是调节一个值另一个会跟着变化（AV调节光圈快门跟这变 TV调节快门光圈跟着变），都是有固定的参数 （M档）手动挡：就是不论光圈还是快门都是摄影者手动调节，一些高手大师们用M档调节自己的光圈和快门值，以达到预想的效果 ISO就是感光度，和光圈、快门、没有直接联系。感光度（ISO）高，照片的色彩相对就亮（这是看照片的直观感觉）。ISO低相对的就暗，当然ISO越高照片的质量就越次，你可以把高感光度的片子和低感光度的片子放大了在电脑上观看对比，就会发现高光的的片子上有一些类似于马赛克的黑点色斑一样的东西，这就是高感光度带来的噪点，也算是高感光度的一个弊端吧，ISO一般都选择在200、400，最高也就800的感光度拍摄吧，但是也有一些情况是需要高一些的感光度希望对你有帮助 光圈表示相机镜头有效进光孔的大小，用F值表示，数值越大表示进光孔越小，并以根号2为等比的数列递增，因为光圈值得定义是和光孔直径成反比，所以数值每增大根号2倍（1.4倍）表示进光孔的面积减小一半。光圈整档值一般如下：F32、F22、F16、F11、F8、F5.6、F4、F2.8、F2、F1.0，当然现在相机划分的更细，有二分之一或者三分之一为步进递增的光圈值，所以在这一组光圈值中间还会细分！另外进光孔越大（数值越小）照片所呈现的精深越小。也就是常说的背景虚化，突出主题，这就是为什么那么多发烧友不惜巨资购买大光圈的镜头。 快门表示让感光元件曝光的时间，正常情况下是以曝光时间的倒数表示，并以2为等比的数列递增，数值越大表示曝光时间越短，如1,，表示1秒，2表示0.5秒，快门速度继续整档快下去，4、8、16、30、60、125、250、500、1000、2000、4000。当然也有以三分之一档递增的。快门越快就越容易凝固动作，所以拍摄动态的东西，一般要提高快门速度，也就是提高数值。 感光度是指cmos感光元件对光的敏感度，是以2倍递增的，感光度越高表示对光越敏感。整档提高一般如下：100、200、400、800、1600、3200、6400……但是对有效光的敏感度提高同时，感光元件也会对一些暗电流敏感了，表现在画面上就会有杂色噪点，所以感光度高了画面就变得越来越粗糙，不细腻。光线比较暗的情况下，为了正常曝光需要适当提高iso。但是在光线允许的情况下为保证画质尽可能使用低的ISO。
如何设置光圈和快门
此帖对"佳能"的评论基础知识：如何设置光圈和快门（入门必读） 选择光圈（f值）镜头孔径准则 50mm f/2镜头最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量，如现场光照明。具有最小的景深。就结像技师来讲是该镜头最差的一档 f/2较最大孔径适合在暗弱照明条件下获得足够的曝光量。景深浅，有助于使背景离开焦点，从而把注意力集中到被摄主体上。 f/2.8较最大孔径小二至三级具有该镜头最佳的结像质量。比上述较大的孔径具有稍大的景深。提供有限的清晰聚焦的范围，以便当照明情况较最佳状态稍差时获得合适的曝光量，例如多云的天气或者在阴影处。 f/4和f/5.6较最小孔径大二级具有中等（适度）的景深。适用于户外日光下拍摄。具有极好的结像质量。 f/8较最小孔径大一级具有很大的景深。适合于户外日光照明条件下拍摄。具有极好的结像质量。 f/11最小孔径具有最大的景深，清晰度损失极轻微（应归于光学原因）。当最大景深显得重要的时候，这种由于孔径小而产生增大景深的好处，在价值上显然超过其几乎察觉不出的清晰度损失的缺点。 选择快门速度快门速度准则 B门使用相机支架（如三脚架）。快门开启时间的长短由按下快门按钮的时间来控制。适合户外夜间使用小光圈、大景深的拍摄。如拍摄焰火、闪电……及记录夜间由移动照明形成的条纹图案（如行驶着的汽车灯）。 1和1/2秒使用相机支架（如三脚架）。适合在暗淡照明情况下使用小光圈获得大景深和足够的曝光量（如现场光或摄影灯照明）。适合拍摄无生命的物体和稳定不动的被摄体。 1/4秒使用相机支架。这是适于拍摄成年人肖像最慢的快门速度。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 1/8秒使用相机支架。对于在限定范围内拍摄成年人比用1/4秒快门速度时更好。适合在暗淡照明条件下使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。适合稳定的被摄体。 1/15秒使用相机支架。当相机上安装标准镜头或者广角镜头时，如在曝光时相机能握持得相当平稳的话，那么有些人能手持相机进行拍摄。适合在暗弱照明条件下，使用小光圈以获得大景深和足够的曝光量。 1/30秒这档快门速度是在手持相机进行拍摄并在该相机上配以标准镜头或广角镜头时，被推荐的最慢快门速度。为了获得清晰度高的照片，相机必须握持的极平稳。这档快门速度适合大多数现场光摄影。适合在多云天气或阴影处用小光圈以获得大景深。 1/60秒这档快门速度适于照明条件不太理想，如多云的天气、在阴影处等户外日光下拍摄照片用。对使用小光圈以增大景深来说，该速度是很有用的。在较明亮的现场光照明的场所也使用这档快门速度。使用这档快门速度，相机意外地受到震动而使拍摄失败的情况要比使用1/30秒快门速度时来得少些。适用于单反相机的闪光灯同步。 1/125秒这是户外日光下拍摄照片最好的快门速度。在明亮的照明情况下，使用中等大小的光圈到小光圈能产生很好的景深。使用这档快门速度，能使来自相机本身的微弱震动减到最小。能抓住一些中等速度的动作，如走动着的人，儿童的游戏或是自由活动着婴孩。对于手持相机并安装上焦距小于105mm的中焦距镜头进行拍摄，该速度具有一定的保险性。这档快门速度被推荐用于某些单镜头反光照相机使用闪光灯拍摄。 1/250秒适合抓住一般速度的运动体，例如以中等速度跑动着的人、游泳运动员、自行车运动员、在一定距离外奔跑着的马、检阅活动、奔跑着的小孩、帆船、棒球运动、以中等速度比赛的足球运动员。当你并不需要大景深，而主要是想抓住动作的时候，可以在户外日光照明情况下用这档快门速度，以使相机的震动程度减至最小。适合于手持相机安装上250mm焦距镜头进行拍摄。 1/500秒适合抓住运动速度较快的动体，例如中等距离外的运动员、奔跑着的马、跳水运动员、快速骑驶着的自行车运动员、行驶着的轿车或跑动中的篮球运动员。这档快门速度能用来抓住除了最快速度外的所有动体。 1/1000秒是抓住快速动体的最佳速度。如赛车、摩托车、飞机、快艇、野外和体育场内的比赛项目、网球运动员、滑雪运动员及高尔夫球运动员。因为使用该快门速度时需用比其它快门速度时更大的光圈，因此它的景深最小。这是手持相机安装上400mm以内焦距的长焦距镜头进行拍摄时极好的快门速度。
光学仪器分辨率的解释以及分析
光学仪器分辨率的解释以及分析 2015级生命科学方向薛峣 515080910024 众所周知，光学仪器的分辨率决定了其显示的物体的清晰程度。然而，对于不同的光学仪器，其分辨率的物理意义是不同的。更进一步，由于到最后的接收系统的是眼睛，因此若不考虑眼睛本身的分辨极限，好的分辨率也可能是无效的。本文中，先对眼睛这一光学成像系统进行分析；再阐释某些典型光学仪器的分辨率的物理意义；最后再挑选一些例子进行计算，决定其分辨率是否有效。 一．眼睛的成像： 眼睛的结构 如果把眼睛类比于光学仪器，那么有这么几个眼睛的部分对应于光学仪器中的结构：1.瞳孔——光阑： 瞳孔决定了眼睛能看到的视场以及进光量，以及更重要地，艾里斑的大小。然而，由于人的头部和眼球是可以随意转动的，所以瞳孔的存在仅仅是调节进光量。我们也可以因此认为，人的视场是任意大的。 2.晶状体——透镜： 晶状体中包含了折射率不均匀的液体。而眼镜和普通透镜最不一样的地方，在于它是可以调焦的。调焦是由肌肉压缩晶状体来改变其曲率半径来实现的。然而，眼睛能够调焦的范围是有限的。正常人的眼睛物方焦距范围为(17.1-14.2)mm，像方焦距范围为(22.8-18.9)mm。然而，由于眼睛肌肉紧张（像方焦距变小）时，人容易感到疲劳，因此我们人为地将明视距离定为25cm，即眼睛聚焦于25cm处的物体时，眼睛最为放松。当然，人的聚焦范围并没有这么小。出生的婴儿，其能够聚焦的最短距离是10cm。在以后计算时，我们将适当引用这个聚焦距离。 3.视网膜——光屏： 本来视网膜上有高分辨率的区域只有一个称之为黄斑的地方，即靠近光轴的一小块地方，但由于人可以任意转动其头部及眼球，这件事并不妨碍。 由于瞳孔以及晶状体有有限的大小，所以成像时不可避免地会发生衍射。菲涅耳衍射的条件是物点到孔径距离与孔径大小可以相比拟。但是对于眼睛来说，若取聚焦距离为10cm，取瞳孔最大直径为8mm，那么也只有8%的大小。因此，我们认为可以近似为夫琅禾费圆孔衍射。应用夫琅禾费圆孔衍射的公式，即可知在此假设下人的最小分辨角约为0.75’。
单反相机光圈与快门的作用与关系
单反相机光圈与快门的作用与关系
单反相机光圈与快门的作用与关系 单反相机光圈，快门速度还有ISO之间的关系？ 一、感光度ISO ： 在传统胶卷相机上ISO代表感光速度的标准，在数码相机中ISO定义和胶卷相同，代表着CCD或者CMOS感光元件的感光速度，ISO 数值越高就说明该感光材料的感光能力越强。ISO的计算公式为S=0.8/H（S感光度，H为曝光量）。从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。ISO 200的胶卷的感光速度是ISO 100的两倍，换句话说在其他条件相同的情况下，ISO 200胶卷所需要的曝光时间是ISO 100胶卷的一半。在数码相机内，通过调节等效感光度的大小，可以改变光源多少和图片亮度的数值。因此，感光度也成了间接控制图片亮度的数值。 在传统135胶卷相机中，等效感光值是相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以ISO 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有ISO 100 、400 、1000等，一般而言，感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的
效果较差，而数码相机为也套用此ISO值来标示测光系统所采用的曝光，基准ISO越低，所需曝光量越高。 传统照相机本身是无感光度可言的，因为感光度只是感光材料在一定的曝光、显影、测试条件下对于辐射能感应程度的定量标志。使用过传统相机的人，都知道胶卷最重要的指标就是感光度———通俗一点就是衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。我们在照相机商店买的100、200、400的胶卷，数字表示的就是感光度。感光度一般用ISO值表示，这个数值增大，胶卷对光线的敏感程度也增，这样就可以在不同的光线进行拍摄。像ISO100的胶卷最适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。 但是，由于照相机与普通照相机不同，他的感光器件是使用了CCD或者CMOS，对曝光多少也就有相应要求，也就有感光灵敏度高低的问题。这也就相当于胶片具有一定的感光度一样，
单反相机拍摄光圈与快门简单设定
光圈与快门的设置规律及技巧 当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢？都有哪些基础知识是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢？有什么基本原则是通向精彩照片的必经之路呢？那就是下面这12条基本的摄影法则。 ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。 ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。 ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm 镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。 ⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础
增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。 ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。 ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。 ⒎曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。 ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。 ⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那
光圈、快门和景深的关系
光圈，快门和景深的关系 光圈和快门是照相机中控制曝光的关键装置，也是学习摄影首先要弄清楚的两个十分重要的概念。 光圈是照相机镜头中控制光线的装置, 因为影像由穿过镜头的光影投射到软片上,为了能使到达软片的光量得到控制, 便由开启光圈大小来进行调节。光圈中心开口的大小代表光圈的数值，通常用F＋数值来表示。数值愈小，孔径的开口愈大，进光量愈多，反之进光量愈少。通常在拍摄时所说的“开大光圈”, 是指把光圈的数值调小, 把光孔开大的意思, 如从F5.6调大一级到F4、或二级到F2.8等。同样,“关小光圈”, 是指把光圈的数值调大, 把光孔关小的意思, 如从F5.6关小一级到F8、或二级到F11等。这种习惯上的说法是和镜头上所标示的光圈数值正好相反的, 注意不要弄错。 快门是照相机中控制曝光时间长短的装置, 常用的135单镜头反光相机一般都采用焦平面快门。焦平面快门一般拥有前幕和后幕两张帘幕，它们是靠一个上紧的弹簧装置来驱动水平或垂直地通过胶片平面，以往水平走向的焦平面快门较多，现在几乎都被垂直走向的快门所取代。当按下快门钮时，前幕开始自上往下走动，然后依照快门速度留下一定的空隙，后幕紧跟着追赶下来，光线就从前幕和后幕之间所预留的空隙投射到胶片上，使胶片感光。空隙越宽，通过的光量会越多，空隙越窄，通过的光量便会越少。快门速度越快，空隙便会变窄，速度越慢，空隙便会变宽，焦平面快门就是这样以时间长短来调节光量的。在快门速度的标示序列中可以看到，如1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125等。不难看出，它们之间是倍数关系，是指几分之一秒的曝光时间。譬如说，1/30秒是1/60秒的两倍时间，而通过快门的光量也是两倍。反过来1/30秒是1/15秒的二分之一时间，而通过快门的光量也是倍减。 光圈和快门是调整和控制曝光量的装置，它们是倍增或是倍减的关系，这种关系可以通过不同的组合来得到相同的曝光量。例如说，光圈F8、1/30秒为正确曝光值时，如果用光圈F5.6、1/60秒，或是F11、1/15秒来组合，它们所得到的曝光量也是一样的。这样，摄影师可以根据自己的目的来选择光和快门速度。 光圈和景深有密切的关系，因为通过调整光圈的大小可以直接控制景深。景深是指在镜头聚焦调节中，所能清晰成像的最远部分和最近部分之间的距离。光圈的孔径最大（F值最小）时景深最小, 孔径最小（F值最大）时景深最大。 当我们知道光圈不但能控制光量, 而且还能控制景深时, 在摄影表现中, 便可以有效地利用它。在实际拍摄中, 譬如以开大光圈, 选用小景深, 就能从距离不同的诸多物体中突出某一物体, 使它能够得到强调, 而它的前后的景物便不在清晰的焦点之内, 从而避免喧宾夺主的现象。另一方面, 如果收小光圈, 选用大景深, 这时照片中的前后景物都将控制在清晰的焦点之下, 相片包含了丰富的信息和细节。在初学摄影时,可以用大光圈和小光圈来练习拍摄一些照片, 看看是否能达到同表现的内容有效地相结合, 力求做到内容与形式的统一。多作这方面的练习, 日积月累, 便会熟能生巧, 在日后的摄影创作中自然地应用自如。 在单镜头反光照相机中, 一般不论光圈的实际设置值为多少, 为了方便取景对焦, 通常镜头总是在最大光圈的情况下取景和对焦的, 只是在拍摄曝光时光圈才自动处于设置值。
学会这几招,你就能轻松判断一支镜头的好坏了
学会这几招，你就能轻松判断一支镜头的好坏了 这里说的好坏，并非指的是我们在选购二手镜头时需要注意的那些毛病。比如镜头发霉、镜面刮痕、是否翻新等等。我们要讲的，就是想告诉大家哪一些镜头会更好，而它又好在哪里。以后即使你不看价格，只要你了解了这些东西，多少价位心里其实都有底了。1.通过镜头系列来判断 通常来说，副厂镜头都比原厂的镜头更便宜。但副厂镜头也不全是廉价的代表，比如大名鼎鼎的蔡司镜头就属于高端产品，成像质量非常优秀，而且价格普遍高于原厂。另外常见的副厂镜头还有适马、腾龙，比较小众的还有一个韩国的samyang，当然我们的国产镜头也有，就是中一光学。佳能“红圈镜头”，辨识度极高 所以光从品牌来判断一支镜头的好坏并不客观，但我们可以从一个镜头所属系列来进行判断。例如我们讲的最多的就是佳能的“红圈”镜头，它代表着佳能中那些优秀光学素质的镜头。顾名思义这些镜头外观有一圈显眼的红圈，很容易辨认。在型号中则用L来标识，例如“佳能EF 16-35mm f/2.8L II USM”。适马Art系列镜头。你看到那个小小的“A”了吗？ 再比如适马的Art系列镜头，在镜头上会有银色的“A”标志，它也代表着适马镜头中的高品质镜头。2.通过技术指标判断镜头上的各个参数，都可以判断一个镜头质量的好坏。如果
告诉你一支镜头的型号是“AF-S 尼克尔70-200mm f/4G ED VR”，你知道其中哪些代表着什么含义吗？ 最大光圈越大，价格越高。蔡司这支Planar 50mm f/0.7镜头拥有F0.7的超大光圈，自然价格不菲 先拿光圈来说，这支镜头的光圈为f4，则表示“恒定f4光圈”,首先恒定光圈比*浮动光圈要更贵。最大光圈越大，则价格也就越高，通常来说成像素质也会更好。不过这支镜头的光圈并不大，相比之下肯定比相同规格的f2.8光圈镜头便宜一些。尼康镜头上的防抖开关 其中VR则代表着这支镜头拥有光学防抖功能，这也会提升镜头的价格。各个厂商的防抖技术名称也不相同，例如佳能叫IS，尼康叫VR，适马叫OS。 ED则代表着这支镜头采用了“超低色散镜片”，像这些特殊镜片的使用也会提升镜头的品质与价格。 像这类名词还有不少，三言两语难以言尽，以后有机会再展开给大家细谈。总之这些可以很大程度上影响一支镜头的品质与价格。 *浮动光圈：比如“佳能EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS”这支镜头的光圈在最广端（18mm）的光圈为f3.5，在55mm端则会变成f5.6，这就是浮动光圈。3.通过使用感受判断 入门的镜头使用塑料的材料居多，掂量起来也比较轻。这么做成本较低，价格也比较让人容易接受。
数码相机光圈与快门的设置规律及技巧
光圈与快门的设置规律及技巧 光圈与快门的设置规律及技巧 当你拍摄时需要遵守哪些基本规则呢？都有哪些基础知识 是你在拍摄时要时时记在头脑中的呢？有什么基本原则是 通向精彩照片的必经之路呢？那就是下面这12条基本的摄影法则。 ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。 ⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。 ⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。
⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。 ⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。 ⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。 ⒎曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。 ⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设
选择快门速度和光圈最佳组合的准则
下面是拍摄照片时选择快门速度和光圈最佳组合的准则。选择光圈（f值） 选择快门速度
常用的感光度设置 摄影=曝光=感光度+快门+光圈 摄影就是知道在某情况下，用某感光度，某快门，某光圈的组合。说几个例子，拍风景用小光圈，拍人像用大光圈，拍流水烟花用慢快门，派运运动用快快门，强光用低感光度，弱光用高感光度，等等。摄影的奇妙是有无限的可能。 感光度: ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 光圈: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/45, f/64, f/90, f/128 快门: *1/1000 s *1/500 s * 1/250 s * 1/125 s * 1/60 s * 1/30 s * 1/15 s * 1/8 s * 1/4 s * 1/2 s * 1 s 以上的感光度，快门，光圈每个数字隔 1 EV. [EV=曝光数值] ISO100 => ISO200 = +1 EV F/1.4 => F/2 = -1 EV 1/1000 => 1/500 = +1 EV 问题:[ISO100, f/8, 1s] = [ISO200, f/8, 快门=?] 分析：ISO+1ev, 光圈不变，快门所以要-1ev
答案:1/2s 问题: [ISO100, f/11, 30s] = [ISO 1600, f/1.4, 快门=?] 分析：ISO+4ev, 光圈+6ev, 快门所以要-10ev 答案: 1/30s 当你明白了这些基本, 对你摄影是很大帮助的。比如选择光圈优选和快门优先，拍夜里的车流，河里的水流时用快门优先的慢快门。拍人像用光圈优先的大光圈，等等。总之受用无穷。 曝光数值表以下数值表的感光度是ISO100 这数值表非常有用，先不说它的EV. 单看看快门和光圈。 在EV10, (光圈f/2.8, 快门是1/250) (光圈f/4.0, 快门是1/60) (光圈f/5.6, 快门是1/30)....等等。 这说明了什么？ 在感光度和现场光(EV10)不变得情况下，光圈调小了，快门需要调大(慢). 曝光数值是负数的时候是弱光，曝光数值是正数的时候是高光。 F-number = 光圈数值 8m = 8 分钟的快门数值 8 = 8 秒的快门数值 1/8 = 8 分之一秒的快门数值