世界著名设计师纵览

●设计充满戏剧性及狂野魅力的新秀: 亚历山大·麦克奎恩Alexander MacQueen

1969年生于英国的MacQueen,说起话来带浓厚的伦敦口音。虽然他是少年得志,并成为上等人乐用的设计师,但他却是来自中下平民阶层,并以此为荣。他的反叛个性也表现于不屑中产阶级的矫情造作,所以他的衣衫,总是在尊贵中隐现堕落气质。

星路历程：

·1969年生于英国。

·1991年进入圣·马丁艺术设计学院。获艺术系硕士学位。

·1993年起相继在英国、日本、意大利等国的服装公司工作。

·1992年，自创品牌。

·1993年，在伦敦成立自己的设计工作室。

·在伦敦的一次时装展中被《Vogue》的著名时装记者IsabellaBlow采访报导，使他从此走上国际舞台。·1996年，为法国著名的“纪梵希”(Givenchy)设计室设计成衣系列。

·1997年，取代约翰·加里亚诺担任Givenchy这法国顶尖品牌的首席设计师。

·1998年，他设计的“纪梵希’99春/秋时装展”在巴黎时装周上获得一致好评。

·他在1998年里为影片《泰坦尼克号》的女主角扮演者莱温斯莉设计了她出席奥斯卡颁奖晚会的晚装。·近日，他在法国巴黎举行了一场别开生面的时装展示会，以大胆的戏剧性的设想震动了世界服装设计界。展示会上出现的景象像是打开了潘多拉魔盒，各种动物图案、裁剪讲究的和服、全息技术制造的丝绸表演等，让人耳目一新。展示会上还展示了各种华丽的服饰，如带有金色丝绸翻领的黑色条纹女装和用鹳毛制作的淡黄色丝绸长袍等。

连续两次获得英国时尚奖（BritishFashionAwards）最佳设计师奖

●充满摇滚与颓废气质的设计师: 安娜·苏Anna Sui

拥有中国与美国血统、身为第三代华裔移民的安娜·苏最擅长于从大杂烩般的艺术形态中寻找灵感：斯堪的那维亚的装饰品、布鲁姆伯瑞部落装和高中预科生的校服都成为她灵感的源泉。她所有的设计均有明显的共性：摇滚乐派的古怪与颓废气质。这使她成为模特与音乐家的最爱。

星路历程：

·1955年生于底特律，还在小小年纪时，她已经将梦想设定在时装设计上。

·70年代到纽约的帕森斯设计学院深造。

·毕业两年之后做过一些运动服装设计和为同事---时装摄影师斯蒂文.梅瑟尔（Steven Meisel）作自由撰稿人。·在著名的《时代》杂志长篇累牍地刊载她的文章之后，她决心要心随人愿地将其全部精力投入自已的设计中去。

·毕业后，苏决心要心随人愿地将其全部精力投入自已的设计中去后，在私人的寓所里购置了一台缝纫机，从此开始独闯天下。

·80年代，苏古怪的、充满了古老情致的风格并不被华而不实与品牌崇拜的潮流所接纳。

·90年代初期，她设计的洋娃娃式的套装正好与萌芽期的吉拉吉运动（grunge movement）相合拍。·1991年，她终于举办了第一个时装发布会。

·1992年，在纽约SoHo地区的113条格林街道开了自己的时装用品商店。商店反映出清楚的口味：组合跳蚤市场家具和异想天开的玩具娃娃摆在紫色墙和红夹层的房间里。

·1993年，她的小时装店顿时门庭若市，吸引了许多模特与年轻的时尚一族。从那时起,苏继续采用她的专利---那种不辨纪元与流派的折衷主义。

·1996年，秋冬时装发布会上，她的一款设计灵感来自于大导演肯.罗赛尔（Ken Russe-ll）1920年的一部片子，天鹅绒、斜纹软呢的搭配，点缀亮金属片，羽毛帽子和珠串手袋。

·1997年，安娜展示了她服装以外的其他产品：在威尼斯、意大利、巴林生产的鞋、天鹅绒，丝绸，专利皮革，蛇和蜥蜴皮，及小山羊皮包。

·这一年，苏启动了她的芳香美容生产线。签署了批准德国的公司经营Wella的协议。Wella与日本化妆品制造者阿尔比恩一起分享安娜的“美丽”生意，并举行了颜色化妆品和皮肤护理许可证协议签定。在协议下，WellaSui香水制造商和销售将其产品介绍给日本。

·1999年，秋冬时装发布会上，回顾了1965年乡村民谣的风潮。模特们后背背着吉它，身穿印有黑白交织

●成功演绎童话色彩的设计师: 本哈德·威荷姆Bernhard Willhelm

如果说二十世纪的时装界是日本、伦敦及巴黎设计师领风骚的年代，到了21世纪，比利时分子亦加入分一杯羹。继比利时六子相继闯出名堂后，同样来自比利时的本哈德·威荷姆，亦凭着充满乡村及童真味道的设计而渐见成绩。

1972年,出生于德国。

1993年,到University of Tier修读时装设计课程。

1994年,转到Antwerp’s Royal Academy修读Fine Art，与Antwerp Six（比利时六子）是师兄妹。

·在学校期间曾是Alexander McQueen及Vivienne Westwood等多位著名大师的助手。

·1999年,发表首个时装系列，名为“Bernhard Willhelm”，推出后获得一致好评。

·2000年，推出名为“PlanetenwesenII 20th Century Girl”的秋冬系列，这也是他第三度发表的个人作品。·2001年，春夏系列已面世，还首次发表男装系列，继续以花草树木作主题，继续演绎童话色彩。

在数年来的时装生涯中获奖无数

1996年,获由《Belgian Fashion Magazine》举办的“Knack-Weekend”奖项

1998年,获Flemish Fashion Institute荣誉奖等

●纽约第七大道的王子: 卡文·克莱Calvin Klein

卡文克莱是一个全方位的设计师，不论是正牌、副牌或任何一个产品路线，他都有完整的企划想法。

现在，他旗下一共有三个主要的服装路线，而配件则依服装表现来搭配设计。现年56岁的他在纽约

时尚界的一言一行都被媒体注视着，有“纽约第七大道的王子”的封号。

星路历程：

·1942年，出生于美国纽约。

·1959年-1962年，就读于著名的美国纽约时装学院(F.I.T)。

·1962年-1964年，担任丹·米尔斯坦(Dan Millstein)助理设计师。

·1964年-1968年，为自由设计师。

·1968年，与人合作创办Calvin Klein“卡文克莱”公司。

·1991年，公司进行重组。

·90年代，出色的一则广告：鲁克·雪德丝在牛仔裤下不穿底裤极尽性感地说：“我跟我的卡文之间什么也没有。”这则广告虽然引来女权运动者的注意，被指称有鼓励以暴力虐待妇女的嫌疑，但仍不敌这款牛仔裤销售的直线上升。当Calvin Klein打响这成功的第一炮之后，他的事业扶摇直上，连续四度获得服装奖项的肯定寇蒂奖，旗下的副牌及相关产品，更是一个接一个推出，也难怪会有人以四处林立的麦当劳，来形容随处可见Calvin Klein的疯狂情况。

1997年，Calvin Klein将它在服饰领域取得的与辉煌续写进了手表制造业。在著名的Swatch集团合作下，CK WATCH CoLtd宣告成立；由此，年轻、时尚而极具个性色彩的CK表得以问世。

曾经连续四度获得知名的服装奖项。

●最先重视女性造型线条的设计师: 克里斯汀·迪奥Christian Dior

迪奥的名字“Dior”在法语中是“上帝”和“金子”的组合。以他的名字命名的品牌Christian Dior（简称CD），自1947年创始以来，一直是华丽与高雅的代名词。不论是时装、化妆品或是其他产品，CD在时尚殿堂一直雄踞顶端。

星路历程：

1905年1月，出生于法国诺曼底

·1920年-1925年，攻读政治学

·1928年-1931年，画商

·1931年-1937年，自由设计师

·1937年-1939年，Piguet（皮盖）服装店助理设计师

·1941年-1947年，Lelong（勒隆）服装店设计师

·1946年，开设自己的商店

·1935年，独立的早期，Dior经历了一段非常黑暗的时光。每天他得从报纸上的小广告中搜索工作机会，

计图，不料却大受欢迎。每一份设计都充分展露出他独特的才能，他紧紧抓住生活中的动态，每一份设计都如此地栩栩如生。

·1937年，他终于成为“Pignet”公司的时装设计师。就在此时，第二次世界大战爆发，Dior被迫离开巴黎与家人团聚。当他重新返回巴黎时，他那“Pignet”公司时装设计师的位置已被他人替代，他只好成为一位助理。当时的Dior已年过40，而他周围的朋友均事业有成，该轮到Dior大干一场了。

·多年的尝试与失败使迪奥日渐成熟，他清楚地意识到了自己的天赋。他是一个天生的设计师，从没学过裁剪、缝纫的技艺，但对裁剪的概念了然在胸，对比例的感觉极为敏锐。

·1947年2月12日，这是个辉煌的日子，迪奥开办了他的第一个高级时装展，推出的第一个时装系列名为“新风貌”（New Look）。该时装具有鲜明的风格：裙长不再曳地，强调女性隆胸丰臀、腰肢纤细、肩形柔美的曲线，打破了战后女装保守古板的线条。这种风格轰动了巴黎乃至整个西方世界，给人留下深刻的印象，使迪奥在时装界名声大噪。当一个个模特儿出现在面前时，人们几乎不敢相信自己的眼睛：那圆桌摆大的长裙，那细腰，那高耸的胸脯，还有斜斜地遮着半只眼的帽子……顿时让人们眼前一亮，坐在观众席中的女士们为当时自己身上穿着的短裙及绑在身上的茄克开始感到懊恼、不安。这一天Dior大获成功。

·不久，Dior带着他第一个时装系列"新时尚"成功地将崛起的事业发展到大西洋的彼岸--美国。消息很快传遍纽约，Dior终于在纽约的第七街（闻名全国的街道）扎下根。Dior的到来给一度曾因战火而与欧洲断绝往来的"山姆大叔"的家乡带来了欧洲时尚特有的魅力和色彩。人们开始告别超短裙、灯笼袖、平跟鞋和椰菜花式的帽子。Dior的设计同时也打破了战前风靡一时的香奈儿（Channel）式时装。Dior那半遮脸的宽边帽及沙沙作响的大摆长裙，让人们追忆到更古典的时代。这便是Dior强调的一种新风格。

·Dior在第二期创作中大胆地运用了黑色。那黑色纯羊毛长裙的裙围周长竟达40米。Dior将第二期作品取名为"Dierame"。

·随后，Dior有计划地将他的事业发展到古巴、墨西哥、加拿大、澳大利亚、英国等国家。短短的几年中在世界各地建立了庞大的商业网络。

·1947年，以“Miss Dior”命名的第一瓶香水闻世，紧接着“Diorama”、“Diorissimo”纷纷出名。

·五十年代推出的“垂直造型”及“郁金香造型”就是迪奥提倡时装女性化这一设计理念的表现。

·1952年，迪奥开始放松腰部曲线，提高裙子下摆。

·1953年，更是把裙底边提高到离地40厘米，使欧洲社会一片哗然。

·1954年，设计的收减肩部幅宽，增大裙子下摆的“H”型，以及同年发布的“Y型”、“纺缍型”系列，无不引起哄动。这些简洁年轻的直线型设计，依旧体现着他那种纤细华丽的风格，并始终遵循着传统女性的标准。·1985年，“Poison”问世。

·1991年，“Dune”问世。

·1995年，“DolceVifa”问世。

●在现实和幻想间徘徊的设计师: 克利斯汀·拉夸Christian Lacroix

欣赏法国服装设计大师克利斯汀·拉夸的作品如同欣赏一场假面舞会。他的作品华贵典雅、千娇百媚，既有东方女性的神秘莫测，又有伦敦女性的古板怪异，还有法国女性的浪漫随和。他生活在现实和幻想之间，却又无时不在试图以时装的方式描绘心灵深处的梦境……

星路历程：

·1951年，出生于法国南部边城

·1972年，21岁的他到巴黎一边学艺术史，一边学服装画。

·毕业后进入博物馆工作，偶然经朋友介绍，进入名牌Hcrmes从事饰品设计，走上设计师道路。

·1982年，第一次发表服装秀，立刻为时装界带来一股清新之风。

·1999年，巴黎时装周时，他设计的的火焰系列——气势磅礴的晚礼服、18世纪风格的短上衣、绢网芭蕾短裙……给这次时装秀带来一抹明亮缤纷的色彩。法国查特酒式的黄绿色、鲜亮的粉红色、清新亮丽的柠檬黄、火焰般的朱红色……鲜艳清晰，活泼生动大胆。婚纱系列，用珊瑚红、蔚蓝色、金黄色的缎质长裙，集女性的万般柔情与奢华于一身。拉夸此次时装展引起观众强烈的共鸣和大声喝彩，纷红的康乃馨雪花般飞向设计师。

●追求极度完美的设计师: 贾尼·范思哲Gianni Versace

(Callaghan)公司画了他的第一个成衣时装展的图样。

·1975年，他为康普利斯(Complice)公司举办了他的第一个皮衣展。

·1978年3月28日，他在米兰的永恒大厦举办了他的第一个有他自己签名的女装展示会。

·1979，一直对品牌形象倍加关注的范思哲开始与美国摄影师理查得.艾维登(Richard Avedon)的幸运的合作。·1982年，在年度秋冬女装展中展示了著名的金属服装，现在这成为他的时装的一个经典特征。

·1987年3月31日，毕加特在斯卡拉剧院上演的《列德与天鹅》，范思哲还为这部芭蕾舞剧设计服装。·1988年9月，在马德里开张了一个600平方米的展厅，这是他在西班牙的第一家时装店。

·1989年1月25日，在Gared’orsay举行的有密特朗夫人参加的晚会上，“阿迪利亚.范思哲”（专业培养高级时装模特的工作室）宣告成立。

·1990年4月，范思哲在纽约的麦迪逊大厦开张了他的第二家时装店，这也是他在美国的第十一家店。·1991年3月，“Versus”香水推出。

·1991年6月，“Signature”范思哲正装推出。

·1994年，在柏林著名的Kurfurstendamm开了一家600平方米的服装展厅。

·1993年，两种新的香水：Red和Jeans向世界推出。

·1997年7月25日，在迈阿密的别墅不幸遇刺身亡。

“范思哲”的品牌标志是希腊神话中的蛇发女妖美杜莎（MEDUSA），代表着致命的吸引力，她的美貌迷惑人心，使见到她的人即刻化为石头。范思哲一生都在追求这种美的震慑力，他的作品中总是蕴藏着极度的完美，以致濒临毁灭的强烈的张力。

星路历程：

1982年范思哲赢得了一系列使他的事业达到顶峰的奖项中的第一项奖“L’Occiod’Oro”1982/1983年度秋冬女装展的最佳时装设计师奖。

1986年1月24日，意大利共和国总统弗朗西斯柯.柯西加授予他"共和国荣誉"奖章；芝加哥的国家土地博物馆举办了一次范思哲十年作品的回顾展。

1986年10月22日，在巴黎，在名为“Gianni Versace”的展览中希拉克总统授予范思哲"巴黎市银质奖章获得者"的称号。

1990年12月第四次被授予“L’Occiod’Oro”奖章。显示他是该年最有创造力的设计师。

1993年2月1日，美国时装设计师协会把受众多人羡慕的美国时装界的奥斯卡奖授予范思哲。

由于对表演艺术的巨大的专业贡献，他受到多次好评，并荣获"银面具’奖。

●比范思哲有勇气的胞妹设计师: 当娜泰拉·范思哲danatell versace

在范思哲身故一年后的今天，其妹当娜泰拉凭着自己的实力上升为世界顶尖的时装设计师。她每年要设计十个时装系列，还监督皮具、香水、家居产品和配饰的设计工作。这位身高五尺四寸，头发淡黄，烟不离手的女性一直被人们认为作风大胆、充满魄力。

星路历程：

·1955年，在意大利出生，几个兄长对她的溺爱远远超过父母，而其中范思哲和她的关系最为亲密。·1981年，开始跟范思哲合作。

·1993年，范思哲被证实患上罕见的内耳癌，于是他便把更多重任交给了当娜泰拉。她说：“我们以为范思哲会因癌症而死，所以在去年发生悲剧时，我们在思想上都有所准备，在他接受治疗的两年里，我一直接受设计训练，”

·1997年，她负责设计时装和价格较为便宜的Verses和Isfante系列，并研制了独特的Blonde香水。

●具有大众亲和力的品牌设计师: 唐娜·卡伦Donna Karan

唐娜·卡伦与卡尔文·克莱恩、拉尔夫·劳伦并称美国三大设计师。她创立了以自己名字命名的高级女装品牌，而她的二线品牌DKNY可称为世纪末最受青年一代喜爱的朝阳品牌，其声名甚至超过她的正牌。她总是以率真心态面对人生，而且她的设计总是源于自然、因而，她的品牌特别具有大众亲和力

星路历程：

1948年，出生于美国纽约

1962年，十四岁的她虚报年龄在一家服装店找了份店员的工作

·1968年，在安克莱公司找到一份设计绘图的工作。安克莱是美国最早倡导便装的设计家之一，在美国很有知名度。唐娜·卡伦出于对工作的狂热甚至不惜辍学，可是，即于八个月之后被解聘，原因据说是“不够成熟”。

·她并不气馁，又在派蒂·卡帕利服装公司找到了工作，这次她工作了一年半，学到了许多服装制作技能，逐渐成熟，并崭露头角。

·当她想离开派蒂公司时，她放弃了许多公司的邀请，直接打电话给安克莱女士，请求重回安克莱公司。这一回她终于得到了安克莱女士的欢迎，重新回来担任安克莱的助手。

·1974年3月，安克莱女士去世，公司董事会决定把品牌继续经营下去。这时的唐娜·卡伦以指定继承者的身份当仁不让地接过总设计师的担子。当时她年仅二十六岁，但却有十二年在服装界独立闯荡的经验和坚韧的决心。

·经过唐娜·卡伦不眠不休的全力投入，当她首次个人发布会的音乐响起时，她禁不住在幕后为已来临和将要来临的一切而感慨万千，以至掩面哭泣了，整个发布会进行了四十分钟，她清楚地知道，她会一鸣惊人。·1985年，唐娜·卡伦与雕塑家的丈夫斯蒂一起创立了“DONNA KARAN NEW YORK”（DKNY）这个品牌。·1988年，创立了“DKNY JEANS”牛仔装品牌。

·1991年，创立男装品牌“DKNY MEN”、创立童装品牌“DKNY KIDS”。

·1992年，推出化妆品，香水。

·1996年，唐娜·卡伦股票在纽约上市。

1977年，获美国柯蒂（COTY）时装评论奖

1981年，连获美国柯蒂（COTY）时装评论奖

1984年，再获美国柯蒂（COTY）时装评论奖

1985年，获美国时装设计师协会奖，第四次获得柯蒂时装评论奖

1988年，获美国时装设计师协会奖

1990年，成为年度最佳设计师

1992年，获全羊毛标志奖并第四次获得美国时装设计师协会奖

1996年，再次成为年度最佳设计师

颇具浓厚传奇色彩的设计师: 加布里埃·香奈儿Gabrelle Chanel

作为历史上一位最伟大与最有影响力的高级时装设计师，香奈儿从未过时。她在过去的100年中，无论是在时装还是人生态度，都是女性追求的先导和典范。尽管已逝世多年，但许多人仍热爱着Chanel风格，她精彩的人生，大战前后的绯闻，使她的生命留下浓厚的传奇色彩

星路历程：

·1883年，出生于法国乡村。父亲是一名走街串巷的小犯。

·1895年，12岁时母亲过世被送进一家由修女主办的孤儿院。

·10多岁时搬往维希城（Vichy)，开始在音乐厅内演唱。尽管技不惊人，有一首歌还是为她赢得了“科科”（COCO）的诨名。

·1908年，25岁的她成为当地一位富有贵族的情人，那人把她引入了悠闲奢靡的生活氛围。她热爱这一切。·1909年，进入巴黎社会。

·年轻时的Coco在法国开放的社交场合中完全按照自己的意愿装扮自己-脱掉胸围，没有累赘的珠宝和饰物，还偶尔穿上她骑士情人的衬衫和领带，有意无意间，开展了潮流新一面的Chanel风格。

·1913年，年届廿八的Coco得到情人Authur Boy Capel支持，在巴黎创立了“Chanel Mode”女帽店，奠定了她在服饰界稳固的基础。她似乎永远都有消耗不完的热情，可以将任何存在于她脑海中的事情变成真实。除了为女性解脱桎梏的胸衣，她桀骜不驯的行径往往能带动潮流，例如她自己率先穿上男装、剪短头发、公然地“脱”下帽子，穿著衣服躺在草坪上享受日光浴……这些现在看来并不特异的行为，在当时却是属于公然向禁忌挑战。

·1914年，Coco更在几乎无人赞同的情况下，从男性化服饰中寻找题材，创造出全世界第一款泳装。而她自己当然也是大胆的女泳者之一。

·二战前夕，Chanel的时装业发展得如日中天，成功取代了原来称霸巴黎时装界的三巨头。

·1938年，二次世界大战的前夕，Coco结束店铺营业并正式退休。

失败的复出，势必影响到Chanel香水的销量。然而Coco却深深明白到，这将是一个崭新的开始，她的精神与斗志，就和当初创业时一样。果然，Chanel趋向实际的设计征服了美国市场，将时装带上街头，仅隔一年就成功地夺回往日的声势。

·在Chanel生前，由Katharine Hepburn扮演Coco，以她一生为故事的歌舞剧，已经在百老汇上演了。有人形容Coco的一生为“传奇”，她也确实用八十多年的时光，活出一个经典设计师的风范。

●在市场与优雅间创造完美平衡: 乔治·阿玛尼Giorgio Armani

作为二十世纪八十年代意大利时装设计走向世界的拓荒者，乔治·阿玛尼撑旗的系列品牌风格明显，经营成功，具有世界性的名望和影响。这个以设计师的名字最先注册的品牌，现已是在美国销量最大的欧洲品牌，这一品牌服装充分展示了设计师的天才和设计的个性风格。

星路历程：

·1934年，出生于意大利皮亚琴察。

·1952年-1953年，学习医药及摄影专业。

·1954年-1960年，为LaRinascente（拉瑞那斯堪特）百货店的橱窗设计师及打样师。

·1960年-1970年，为Nino Cerruti（切瑞蒂）的男装设计师。

·1970年-1974年，为自由设计师。

·70年代中期，他与情人也是生意的合伙人西雅治·盖利奥提一起开始了男、女装的生产。

·1974年，当乔治·阿玛尼的第一个男装时装发布会在完成之后，人们称他是“夹克衫之王”。

·1984年，创立低价位品牌安波罗·阿玛尼。

·现在，阿玛尼的时装帝国现在包括了13个服装系列，便装A/X阿玛尼到专门的高尔夫系列、牛仔装、阿玛尼内衣、饰品和香水等。

●执著于优雅品位的设计师: 于贝尔·德·纪梵希Hubert de Givenchy

湛蓝的眼眸，银白的发丝，爽朗的笑容，身高198厘米的“时尚巨人”纪梵希,凭借其独树一帜的优雅格调，在时尚界享有盛名，半个世纪以来持续不辍，他与奥黛莉·赫本的惺惺相惜，以及他所创造出的“赫本旋风”，也成为流行史上的一则佳话。

星路历程：

·1927年，出生在法国Beauvais的一个富有家庭，父亲是矿山业主。

·1945年，毕业于巴黎艺术学校后涉足时装界的第一份工作是为巴黎Jacques Fath设计室设计服装，然后是Robert Piguet设计室。

·1946年，与Lucien Lelong的助手皮尔·巴尔美(Pierre Balmain)和克里斯汀.迪奥（ChristianDior）一起为Lucien Lelong设计室工作。

·1947年-1951年，一直为Elsa Schiaparelli设计服装。

·1952年，创建“纪梵希工作室”（theHouseof Givenchy）。在时装大师巴伦夏卡的鼓励下，他开设了自己的时装屋。将自己的第一个系列命名为Bettina Graziani------法国的超级名模。以“十九世纪旅馆特色”为主题推出首次作品展，给时装界带来了一股清新之风。他用一系列白色普通被单布将其精妙的构思表现得淋漓尽致，也缔造了一项永恒的成功录。简洁的蝉翼纱上衣配棉质百褶裙，清新明朗。

·1953年，纪梵希开始为好莱坞电影明星设计服装，并受到前所未有的欢迎。两个世界著名女性------奥黛莉.赫本（Audrey Hepburn）和杰奎琳.肯尼迪(Jackie Kennedy)，演绎了纪梵希的经典设计风格：精致高雅典范。当奥黛莉.赫本身着他设计的白色礼服出现在著名影片《情归巴黎》（Sabrina）中时，纪梵希开始受到国际关注。从1953年延续到90年代，奥黛莉.赫本式晚礼服一直是纪梵希服饰的象征与标志。

·当约翰.肯尼迪总统遇剌后，世人注意到悲伤的肯尼迪家族都身着纪梵希服饰。杰奎琳.肯尼迪为葬礼专门订购了一套纪梵希礼服，专程从巴黎空运过来。据说，当时纪梵希工作室存有肯尼迪家族每个女性的个人服装样码。

·1955年，纪梵希开始设计非配套穿女装，并把奥纶纤维（聚丙烯腈短纤维）引入女子高级时装。·1982年，纪梵希在纽约时装工学院举办30年回顾展。

·1988年，纪梵希因为财经原因,将自己的商业转让给了路易.威登(LVMH)集团，但自己一直担任“法国纪梵希设计室”首席设计师,直到1995年退休。

●东京国际时装之父: 三宅一生Issey Miyake

三宅一生品牌虽不是第一个为国际公认的日本时装品牌，但它却是根植于日本的民族观念、习俗和价值观，且是名震裹宇的最优秀世界女装品牌。他的产品是一些流行于全世界的，但却张扬着鲜明的日本民族风格的东西，它不仅仅确立了他自身的国际地位，同时也确立了东京为国际时装之都

星路历程：

·1938年4月22日，出生于广岛市。

·1964年，日本多摩美术大学设计系毕业,毕业后赴巴黎深造。

·1965年，进入巴黎高级时装培训学校学习，其勤奋谦虚成绩名列前茅。

·1966年，进入巴黎高级女装联合会设计学校学习，成为著名时装设计家纪·拉罗切的助手。

·1968年，转为同样出名的设计家纪梵希作助手。

·1970年，结束在西方的学习回到日本,并在东京开办了“三宅时装设计所”。

·1969年，到纽约成为时装设计师吉奥弗雷·比内公司的成衣设计师。

·七十年代不断举办大型服装表演,表演展示的服装都渗透着日本民族精神的情趣。

·1971年，他的"土豆口袋"被搬到纽约去表演。

·1973年，他的设计又进军巴黎。

·1976年，在东京和大阪推出了题为“三宅一生与十二个黑姑娘”的时装表演,获得极大成功,六天内观众达一万五千余人。继而,他在东京和京都展示的是“与三宅一生共飞翔”的服装新系列,也是场场爆满,观众达二万二千人,日本同胞都想目睹本国时装师的佳作。

·1983年，三宅在巴黎展示的服装系列,因选用鸡毛编织的面料而震慑了巴黎时装舞台。

1974年获日本时装编辑俱乐部奖。

1977年获1976年的MAINICHI设计奖，这项奖第一次颁给时装设计师。在东京发布“一块布”，在东京和发布“和三宅一生一起飞”。

1980年，参与在维多利亚和阿尔伯特博物馆举办的日本风格时装展；获得纽约布莱克学院奖。

1984年，获得美国时装设计师协会奖和MAINICHI设计奖1985年，在巴黎获得时装奥斯卡奖，再一次于维多利亚和阿尔伯特博物馆举办展示。

1990年，在阿姆斯特丹举办展示会，在东京举办“我要褶皱”展示，获奖。

1992年，获得朝日奖。被《星期日时报》评为创造20世纪的1000人之一。

1994年，“三宅一生我要褶皱”获得日本创造奖1996年，发布“三宅一生我要褶皱”客座艺术家系列1，获得MAINICHI设计奖。

1997年，发布系列2；获得日本政府颁布的紫绶带奖章。

●Dolce & Gabbana

Domenico Dolce 和Stefano Gabbana两个意大利人，在携手共创Dolce & Gabbana品牌前，人生的道路是全然不同的，一个小时便常跟随父亲在小服饰店内选布料、剪裁、与裁缝，另一个则与时装完搭不上关系，直到他们在米兰相遇，才促成Dolce & Gabbana的诞生。

Dolce & Gabbana的作风非常独特，创业之初步不但婉拒交付大成衣工厂代工生产，坚持自己制版、裁缝、样品和装饰配件及所有服装，还只任用非职业模特儿走秀，对于当时讲究排场的时装界，是相当独树一格的。展示会中经常播放古典音乐、化妆、地中海发型及具有一头黑发和南方女子身材的模特儿所经营出的南义大利西西里岛风情，几乎以成为Dolce & Gabbana独特的标志风格。Dolce & Gabbana的服装一直都以天主教妇女身上的黑色作为最主要的用色，南欧宗教色彩也转移为图案的表现上。除了南义大利西西里岛的创作灵感，强调性感的曲线，像是内衣式的背心剪裁搭配西装，是Dolce & Gabbana最典型的服装造型。义大利女性穿著讲究饰品，使得Dolce & Gabbana的配件都显得相当华丽，从皮草制的复古提包，搭配绣满图案的及膝袜，都极具Dolce & Gabbana设计风格。与饰品相较，Dolce & Gabbana的眼镜就显得较为低调，避免复杂的金属装饰，复古简单的设计，突显出干练的都会气质。

90年代初内衣外穿的风潮，奠定了Dolce & Gabbana内衣与泳装系列复古风格的基础，传统造型的内衣成为重要的搭配单品。而其所推出的香水更获得许多大大小小的奖项。值得一提的是Dolce & Gabbana 并不等于D&G，D&G是它近年来越来越受欢迎的年轻副牌。两者结合了来自义大利的万种风情，为

时尚圈带来活力四射的风格与创意。

●平凡中有伟大创意的设计师: 约翰·加利亚诺John Galliano

舆论界普遍认为约翰·加利亚诺的创作水平已超过了当今一些名家，彬彬有礼、谦虚克己、博学多识是加利亚诺成为顶尖设计师的重要因素，传统的英国式教育有使他对时装的历史、演化都有深刻认识。

星路历程：

·1960年，出生于直布罗陀，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人。

·1966年，6岁时举家迁居伦敦。

·1984年6月，毕业于著名的圣.马丁艺术学

·1985年，打出了自己的牌子。

·在每季度的时装展示会上，他都有新作问世。

·1990年,约翰应巴黎的设计师之邀，加盟花都时装界。开始几年，他掩饰锋芒，很少公开露面，以谦逊的态度和平静的心情反复观看巴黎名师的作品大展及其新形象。

·1994年10月，经过数年卧薪尝胆，他隆重推出了’95春季时装系列。整整三周的超典雅作品展示，犹如于无声处一声惊雷，轰动异常。

·1995年。他应邀出任纪梵希(Givenchy)的总设计师。终于到达了时装界的顶峰。

·1996年10月，又被迪奥公司委以重任--创造未来Dior女性新形象。

1988年被评选为本年度最佳设计师。

●世界时装界的凯撒大帝: 卡尔·拉格菲尔德Karl Lagerfeld

卡尔是举世公认最具领导潮流能力的设计师之一，他具有源源不断的新创意，每一季都推出精彩绝伦的新作。你永远无法猜到卡尔·拉格菲尔德下季将推出什么风格，因此你也无法用任何一种风格将卡尔·拉格菲尔德作以概括。

星路历程：

·1938年，出生于德国汉堡一富商家庭。

·1952年，14岁时全家移居巴黎。

·1954年，16岁初出茅庐获得国际羊毛局设计竞赛外衣组冠军，并由此跨入时装艺术生涯。

·1955年，成为巴黎时装大师巴尔曼（PierreBalmain）的设计助手。

·1958年，在让·帕图（JeanPatou）的时装公司工作。

·在芬迪公司工作的十几年里，卡尔·拉格菲匀尔德创作出大量高雅、新颖、大胆、极端女性化的精美时装。他被誉为芬迪的改革者。而他与克洛耶的合作是名师与名牌珠联璧合的典型。

·1973年，刚满35岁的卡尔·拉格菲尔德已被公认为巴黎时装界的中坚人物。

·1983年，卡尔·拉格菲尔德的时装生涯跨上新的台阶，他接受了盛情邀请，担任巴黎著名的香奈儿公司首席设计师。

·香奈儿是20世纪杰出的时装大师，她开创的简单朴素、优雅、活泼的现代女装，将巴黎女性从繁琐华丽的拖裾长裙和珠光宝气的首饰中彻底解脱出来。成为20世纪职业女性的着装典范。卡尔·拉格菲尔德在新的挑战面前头脑清醒，在保持香奈儿简朴优雅风格的前提下增添活泼趣味，使之变得更加年轻、现代和成熟。他将原来的黑色、米色等无彩色系转变为艳丽色调，并缩短裙长以露出膝盖。他在貌似原汁原味的同时带入自己的风格，使人耳目一新，如1991年的香奈儿式品牌新作是传统外套配迷你牛仔裙，缀以闪亮的香奈儿式钮扣与链饰，颇合年轻人的口味。使香奈儿套装一下由20年代的风格跨入80到90年代。事实证明卡尔·拉格菲尔德不愧为香奈儿最合格的接班人。

·1984年，拉格菲尔德建立了自己的品牌卡尔·拉格菲尔德（KarlLagerfeld）。他艺高胆大，同时为三个品牌设计，称得上是巴黎界的一个奇迹。

·1994年，卡尔·拉格菲尔德在巴黎推出了春夏女装，他的克洛耶女装抒情浪漫，洋溢着新古典气息，柔软面料。紧贴着肌肤的裁剪，色彩为金褐、烟灰、灰褐、鼠灰、褪旧玫瑰红等朦胧色。模特的弯曲发型复古加漂染，被观察家誉为90年代成熟女性的着装典范。他设计的女装暴露的透明紧身衣、胸罩、腹带，下摆剪口的鲜明上装，加上模特的塔型假发，厚底面包鞋，风格大胆硬朗。香奈儿女装由窄肩上装、褶裥不对称裁剪裙子构成，内配粗花呢，例如胭脂色、粉红、大红色，在巴黎新装一片白色海洋中显得艳丽醒目，博得阵阵好评。

●色彩魔术师: 高田贤三Kenzo Takada

在二十多年的设计生涯中，高田贤三坚持将多种民族文化观念与风格融入其设计，他不仅是时装界的杰出人物，亦是多元文化的推崇者和融合者。生自日本现已定居

法国的他从各式各样的文化模式之中吸取精华，将各种不同的文化有机结合。

星路历程：

1939年2月，出生于日本东京。

就读于日本文化服装学院。

1960年-1964年，任“Sanai”（三爱）百货公司任设计师及日本《装苑》（So-en）杂志图案设计师。

1965年起巴黎自由设计师，设计稿件出售给Louis Ferand（路易斯·费罗)公司及《世界时装之苑》（ELLE）杂志社等,曾在Pisanti（皮萨蒂）服装公司任设计师。

·60年代中期，到法国求学。那时的高田贤三日子过得十分艰苦，为了解决经济上的问题，他什么都做过，其中包括工地工人。高田贤三通过自己不懈的努力，向父亲及身边的人证明，自己加入时装界并非不切实际的一时冲动。

·1970年，在巴黎开设了第一家时装店Jungle Jap（日本丛林），从此步入巴黎这个时装大都会，与此同时，五花八门的巴黎时装强化了他的时装观念，促成了他在时装设计理念和技巧上的成熟。

·高田贤三抓住法国《ELLE》杂志发掘新人的机遇，成为Bon Magique品牌的设计师，打开了在巴黎时装舞台上的成功之门,并从中脱颖而出。

1960年，获得日本时装界一个重要奖项---Soen大奖．

●获时装界最高荣誉的最年轻的设计师: 马克·雅各布斯Marc Jacobs

有“坏孩子”之称的这位美国服装设计师，作为Louis Vuitton品牌的设计师依旧我行我素：长发、纹身，一幅摇滚的打扮，在行为上也是如出一辙：如拒绝CFDA奖。出席正式场合还是不加梳理的头发，脚上穿着网球鞋的模样。但这一切并不妨碍他赢得“纽约金童”的赞誉。

星路历程：

·1963年4月9日，于纽约出生。

·1979年，16岁为Charivari做过设计，活跃于54工作室。

·1981年，毕业于Highof Artand Design，后就读Parsons School of Design。

·与Robert Duffy合伙组成Jacobs Duff Designs Inc。

·1986年，得到KashiyamaUSA支持，推出首次以个人名字为卷标的系列。

·1988年，25岁时入主第七大道的Perry Ellis,参加Vanity Fair。

·1995年及1996年，分别推出二线女装系列及男装，并作全球发行。

·1997年，加盟Louis Vuitton为Artistic Director。

·2000年，在春夏系列展示中，他设计了一款样式简单的轻质毛料打褶长裤，其兜口边饰以闪光的珠子。神奇的多色印花将一款普通的职业装变为性感的礼服。虽是源自70年代未的职业女性的服饰外观，没有俭朴或隐藏的富有，这与带有纽约时尚的Jacobs自己的风格路线完全不同。

·2000年，秋冬纽约时装周上，不同于那些成熟稳重的“仕女”风，他推出则是一个非常年轻的作品，继续朝着“坏品味、上好材质”的路上走去。这次Jacobs的女人穿着或是女学生似的直筒裙装加套头毛衣，或是略呈方形的斜纹软呢夹克、略短的及膝裙；有些款式受60年代Andre Courrege影响，或是圆形环装饰的外套，或是尼龙小碎花套装；晚装为一系列介于皱纹纸彩带和川久保玲式绉褶的A型小礼服；而Marc Jacobs 第一个手袋系列亦同时亮相，复古加上大的银色圆形扣环，是其最大特色。

1987年获颁The Council of Fashion Designers of America(CFDA)Perry Ellis Award for New Fashion Talent。

92获赠The Women’s Designer of the Year Award。

●缪科雅·普拉达Miuccia Prada

Miu Miu属Prada唯一一个年轻副线的品牌，风格像小女孩一样可爱，命名由来相当即兴，一切也只为设计师Miuccia Prada的小名miu miu而起。

1978年，28岁的Miuccia极不情愿的从母亲手里接过由祖父传下来的公司。

1985年，她设计了新款手包，成为了流行潮流。

1993年，赢得了美国服装设计师协会对国际服装设计师的佳奖。

1994年，第一次在纽约开服装发布会。

●50年来服装界成功的典范: 皮尔·卡丹Pierre Cardin

皮尔·卡丹，是50年来服装界成功的典范，也是一个闻名全球的品牌。1950年，在创造欲的驱使下，皮尔·卡丹开始独立创业。从此，他凭借独特的创造力和高明的经营眼光，不断开拓设计领域，在五光十色、群芳斗艳的巴黎，很快打开了市场。自从开创自己的品牌以来，皮尔·卡丹在时装界就是一个富有震撼力的人物。他在时装造型上的大胆创新，每次都让人们惊诧不已。

星路历程：

·1922年，生于威尼斯,双亲都是法国人，在意大利度过童年

·1924年，随全家迁回法国

·1936年，14岁时到裁缝店当学徒

·二次大战期间，在维希市的法国红十字会任会计

·23岁向巴黎进发，途中遇见一个以咖啡渣算命的老妇，她对卡丹说：“你将会做征服世界的工作”。果然，皮尔·卡丹不平凡的生涯就此开始。

·1954年，他开设了“夏娃”女装店。

·1957年，开了“亚当”男装店。

·1964年。他参宇航员的装束。创造了铠甲式的针织“宇宙装”，给时装界带来了一个赏心悦目的新面貌。三次获得时装设计最高荣誉奖---“金顶针”奖

●全美十大设计师之一: 拉夫·劳伦Ralph Lauren

拉夫·劳伦的精明之处在于让全世界都心悦诚服：能圆购买lauren品牌之梦，便身价倍增。他展示商品的办法别具一格，店内表现的是一种家庭氛围，这种方法非常成功，开在麦迪逊大街的商店第一年的销售额就超过三千万美元。

星路历程：

1939年10月14日，在纽约的布朗克斯诞生于一个中产阶级的犹太人家庭。

1951年，12岁的拉尔夫下课后要去打工，但那时的他已经能很得体的穿衣服，使本不昂贵的衣服看起来很时髦。

在曼哈顿内的劳伦设计学校学习设计，同时在两家手套公司做店员。

1967年，在一家名为A.Rivetz的领带制造公司做设计师，开始设计宽的领带，并从此开始，建立他的时装帝国。

·1968年，随着他设计的领带的流行和50，000美元的贷款，建立了Polo时装公司，开始了他的商人生涯。他选择Polo这个名字因为它的样式和商标总是能激起人们的兴趣。

·60年代后期，布卢明代尔的窄式领带取代了拉夫尔的款式，宽式领带被拒绝在任何一家百货公司里出售。但是随着Polo品牌的成功，零售商们的目光又很快的回到了拉夫尔的身上。

·80年代早期，将朴素的谢克风格引用到时装设计领域，开始了注重简洁的设计。

●异军突起的澳洲设计师典范: 瑞奇·泰勒Richard Tyler

澳洲时装界出过不少人才。来自墨尔本的时装设计师瑞奇·泰勒二十年前西渡美国，以天赋和努力在竞争激烈的时装中心纽约稳占一席之地，影响力与Calvin Klein、Armani等名牌不相伯仲。

星路历程：

·80年代，到美国时装界发展

·1997年开始，担任世界著名品牌贝博洛斯品牌的总设计师

·为最新一届金球奖影后Calista Flockhart设计领奖的晚装。

·为汤姆·克鲁斯、妮可·基德曼等大明星设计服装。

·在今年艾美奖颁奖典礼上，为Heather Locklear设计了一袭白色的极低胸晚装。据说当她穿上这袭令她丰满的胸脯呼之欲出的晚装时，她的两岁女儿欲跑来给她一个拥抱，吓得她连忙大叫：“小心我的裙子！” ·1999年6月25日的黄昏，纽约哈得逊河，邓文迪身穿瑞奇·泰勒为她特别设计的乳白色丝绸结婚礼服，与

●针织女王、摩登女性的典范: 索尼亚·里基尔Sonia Rykiel

被誉为“针织女王”的索尼亚·里基尔的名字不断地和各种奖项、荣誉联结在一起。她不仅是一位服装设计师，也是作家、艺术家。时装界中真正能够称为大师级的女性设计师并不多，索尼亚·里基尔的设计却创下了摩登女性的典范。

星路历程：

1930年，出生于巴黎纳河右岸的贫困区。

·1973年起，担任“巴黎成衣及女装雇主联合会”的副会长长达20年之久。

·1968年，创办公司，在巴黎成立第一家服饰店。

·1984年，著名导演罗伯特·阿特曼（Robert Altman）在观看了索尼亚·里基尔的发布台会后，产生了为里基尔拍部电影的想法。他导演的影片《成衣》中，索尼亚·里基尔被塑造成一个敢于向整个服装界挑战的“女英雄”，轰动了世界影坛。

·将衣衫的故事写进了自己的书《红唇》和《我情愿赤身裸体》的书中，并因此被认为是很有天赋的作家。1973年，荣获法国荣誉勋章

●力挽狂澜的设计高手: 汤姆·福特Tom Ford

这个剃着小平头的德州男子曾经当过模特，在秣兵粝马了多年之后于96-97年推出了一系列以70年代为主题的设计，一炮而红，彬彬有礼地挽救了岌岌可危的Gucci，使这个濒临破产的品牌奇迹般地成为以后几季世界时尚界的宠儿。

星路历程：

1962年，出生美国得克萨斯州。

·于Santa Fe长大，曾于纽约及巴黎的Parson Schoolof Design修读时装及室内设计。

·1983-1985年，于Chloe实习，担任媒体宣传Francede Dieuleveut的助理。

·1986年，回纽约发展，为Cathy Harwick工作

·1990年,加入Gucci。

·1994年,成为创作总监。

·1996-97年,推出了一系列以70年代为主题的设计，一炮而红，彬彬有礼地挽救了岌岌可危的Gucci。·最近，TOMFORD还与GUCCI公司的总裁DESOLE（德.索勒）先生一起，成功收购了法国名牌YSL（伊夫.圣.洛朗）公司。今后，他还将更多地参加进YSL的各项设计中，世人已经拭目以待。

·2000年,出任YSL创作总监。

1996VH1最佳女装设计师大奖和最佳男装设计师大奖。

1999年最佳女装设计师大奖。

●时装界最不安分的老太太: 维维安·威斯特伍德Vivienne Westwood

今年已经60岁的英国设计师维维安·威斯特伍德无疑是时装界最不安分的老太太。她曾被美国时装权威《W omen’s Wear Daily》喻为二十世纪最具创造力的时装设计师，以puck、sex和streetculture为主要设计原素。

星路历程：

1941年，出生于英国

·1971年，创立品牌，与男友Malcom McLaren在伦敦King’s Road开设了第一间以puckgroup顾客为主的Rockbotique。

·1981年，在第一个时装展中，以“Pirate”及“New Romanticism”为题的Gold Label系列在欧洲时装界声名远播。

1990年，获得CFDA荣誉设计师奖

1992年，获英女皇颁发的the Queen’s Export Award。

·1993年，Anglomania系列的诞生，令维维安·威斯特伍德的设计更趋年轻化。

·1999年，她离开生活了50多年的英国，前往巴黎发展。

·2000年，其因设计独特怪异，引人争议。在时装界独树一帜，随着年龄的增加，她的设计依然锋芒不减。

●吹毛求疵尽善尽美的设计师: 华伦天奴·加拉瓦尼Valentino Garavani

华伦天奴1959年初涉时装界，是少数几位闻名世界的意大利设计师之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相当的对手。历久弥新，永不过时，是华伦天奴对于设计所抱持的信念。如果你有机会，请仔细观察，就会发现它们精致得好像是艺术品，因为他太吹毛求疵了。

星路历程：

·1932年5月，出生于意大利。

·1948年前，在米兰学习法语和时装设计。

·1949年-1951年，在巴黎时装联合会设计院学习服装设计。

·1950年-1955年，在Jean Dessès(让·德塞)公司任助理设计师。

·1956年-1958年，任Guy Laroche(纪·拉罗什)助理设计。

·1959年，任Princesslrene Galitzine(伊勒娜·加利特赞公主)助理设计师。

·1959年，初涉时装界，通过孔多蒂(Condotti)公司在罗马的展览会上展出了一百多种款式的时装——他首次设计的成套时装。

·1960年，开了第一家时装沙龙，在罗马成立了瓦伦蒂诺公司。

·1968年-1973年，瓦伦蒂诺公司被肯通(Kenton)公司接管。“白色系列”诞生，短裙配以蕾丝长统袜及简单平底鞋。

·1973年，瓦伦蒂诺重新购回了公司。

·1975年起，瓦伦傍诺公司开始在巴黎推出一套套成衣，展现了这位善于迎合顾客口味的时装设计师的艺术风格。

●世界时装日本浪潮的新掌门人: 山本耀司Yohji Yamamoto

设计师山本耀司是八十年代闯入巴黎时装舞台的先锋派人物之一。他与三宅一生、川久保玲一起，把西方式的建筑风格设计与日本服饰传统结合起来，使服装

不仅仅是躯体的覆盖物而是成为着装者、身体与设计师精神意韵这三者交流的纽带。

星路历程：

1943年，出生于日本横浜

1966年，毕业于庆应大学法律系

1966年-1968年，在日本东京文化服装学院学习时装设计

1968年，获装苑奖，并得到去巴黎学习时装的奖学金

1970年，从巴黎深造回国，一直活跃在以东京为主的时装设计界

·60年代末，他从帮他母亲做衣服开始走上服装之路。此前，东京的裁缝们地位低下，他们要走家串户，而且只能走小门，小心翼翼地照着西方流行的式样裁

制衣服。山本却不是这样一个人，他从法学院毕业后，到欧洲游历了一圈，在巴黎停留了一段日子。

·早年，山本曾对一切都看不惯，包括对世俗观念、小资产阶级情调、规范着日本人生活的老条条框框等。“二战后，许多日本妇女不得不走出家门到外面工作以补贴家用，但她们并没有真正得到同男子平等的待遇。”为了使妇女们工作时穿着方便一些，山本开始为她们设计宽松而且舒适、灵巧并且漂亮的衣服。·1972年，成立了自己品牌的成衣公司。

·1976年，在东京举行了第一场个人发布会。

·1988年，在东京成立山本耀司设计工作室。

·1988年，在巴黎开设时装店。

·1998年，推出了一个以50年代法国服装风格为主题的服装系列，令他的崇拜者们欢欣鼓舞。

·1999年，巴黎秋季时装发表会上，山本曾让伸展台上的新娘，从婚纱裙中的拉链口袋掏出鞋子、手套、和捧花。他还重现过铁达尼号女性乘客所戴的大帽子。

·近来在美国上市新男性香水“Yohji Homme”。

●色彩大师: 伊夫·圣罗兰Yves Saint Laurent

戴安娜·弗里兰说：“与圣洛朗沿着花园的小径散步，最终总能发现‘一罐金子’”。时装杂志评论他为“太阳王”、“懂得如何在变革和延续之间寻求完美平衡的天才”。

·1954年，赴法国学习时装设计。

·1955年，他的设计草图得到法国某时装杂志编辑的青睐，当即被介绍给迪奥先生，他本人也被迪奥聘作助手。

·1957年，迪奥去世时，这位21岁的年青人圣洛朗成为这家全球最有声望的时装公司的首席设计师。·1958年，他在克里丝汀·迪奥时装公司展示了他设计的第一套时装系列，并且一举成名。1960年他被炒了鱿鱼。

·1962年，圣洛朗在得到强大的财力支持后开设了自己的时装公司。

·1966年推出了他的成衣生产线“左岸圣洛朗”，使女性们得以将优雅和舒适合而为一，当年他将“中性化”概念引入时装界，首创衬衫式甲克和双排钮呢上

装，使裤子套装显得时髦。

·1968年，他大胆启用不戴胸罩的模特展示薄透时装；就这样他的撒哈拉短袖上衣（1968年推出）和衣裤套装（1969年推出）都成了现代人衣橱中的经典服装，

“所谓幸福的女人，就是穿黑裙子、黑毛衣、黑袜子，戴新奇首饰，并且身边有一个爱她的男人。” ·1971年，他推出的女装展示，东方神秘主义系列开创了70年代的嬉皮服装潮流。他被媒体贬为“品位拙劣”，他也因此得了“伊夫圣失败者”的绰号。然而，

他当年的设计现在正在古驰品牌中复苏流行。圣洛朗一年两次的时装发布会已成为一种潮流，

·1996年他的春夏装以“左岸”为主题，以粉红色的背景，配合以“巴黎粉红梦”艳丽的化妆，使女性自然婉约，柔媚感性。他著名的“致敬”（hommage）系列高级时装的设计理念影响和启发了后来的许多设计师。

●Martine Sitbon

Martine Sitbon的服装设计中总有一些疯疯癫癫的棱角。孤傲、平胸、中性、倔强的形象出现在她的T 形台上。男性的憨鲁、女性的乖张在她的作品中搅成了一团，最后妥协成某种摇滚巨星的老油条美学，第一次出现在1985年她的处女展上。她的灯笼裤、粉彩大衣、修士头套等等都显示著一种怪怪的不和谐。

Martine Sitbon1951年出生在北非的Casablanca，父亲是个法国人，母亲是意大利人。她10岁的那年来到了巴黎，那个时候正是巴黎狂热的60年代。她在the Studio Bercot处学习高级时装定衣的制作，1974年出师，当时她的裁剪技能就相当受到赏识。7年的国外旅行，包括去了香港、墨西哥、特别是印度，对她影响很大，培养了她对面料和组织的非凡直觉。她绝大多数的冷色系列就是一个很好的证明，说明她首先是一个以面料为先的女人。波纹绸、皮革、传统蕾丝、拷花丝绒以及亮丽的缎子是她设计中的支柱。她异想天开地将传统服装配上意料不到的面料，比如：传统的男式衬衫被透明纱全新演绎，而高帽则是由拷花丝绒来诠释。就这样子她个人的风格浮出了水面。

Martine Sitbon在1988年到1992年期间为Chloe设计成衣系列。她将Chloe带回60年代的不喧闹的设计，而又加上了80年代的轮廓。其中一个标志性的设计是他的男性化的套装搭配上阴柔的雪纺纱女衬衫。同年她接掌了Chloe，并且开发了一条二线的品派叫做：Martine Sitbon Fantasy。

●Isabel Marant

Isabel Marant是法国新生代设计师中，少数赢得国际间时尚界注目的一员。在巴黎设计学校Studio Bercot毕业之後，Isabel Marant以助理的身分在Yorke and Cole跟随Bridget Yorke学习，从此开展她在服装业的设计工作；在她开设自己的服装店前，还曾和Chloe、Yohji Yamamoto、Martine Sitbon的艺术总监Ascoli 一起工作。

她从不愿穿和别人雷同的服装。当她还是小姑娘时，在家乡法国讷伊的层层海浪和克罗迪山口的优美环境中，她曾把父亲的羊绒衫剪了用来做裙子。作为一名巴黎人，她从母亲那里汲取了德国文化，从婆婆那里汲取了拉美安地列斯文化，并将它们深入自己的装设计之中，如带风帽的短袍，紧身衣、还有非洲面具、包头巾……她的丰富感正是利益於广泛的旅行和阅读。

Marant多元化的设计风格，和她独特的生世背景有很大的关系，她有一个德国血统的妈妈（设计师Christa Fiedler），一个法国爸爸，和一个来自安第列斯群岛的继母，多种族的生长背景，反映在服装设计上，使得Marant的服装混合了过去与现代，交织出非洲、印第安、安第列斯三种文化的独特风貌。

Marant的服装宽松舒适，却洋溢著流畅的线条感，她希望她的服装不会紧绑住女人，却依然让女人特有的美丽曲线表露无遗。除了女装，Marant也设计珠宝、配件、鞋子和男装。

●传统与现代之绅士典范--PAUL SMITH

因缘巧合进入服装领域的PAUL SMITH，当初18岁的他，完全没有一技之长，对事业不抱任何企图心，由于父亲的安排，带他进入一家布料批发商当外务人员，从此结下了与服装密不可分的关系，激发出对于时尚的热诚与天赋，终于在1976年，将自己的设计正式带入国际舞台-巴黎。

PAUL SMITH，可说是英国代表性品牌之一，讲究英式传统的细腻缝制技巧，融入富现代感的设计风格，注重穿着剪裁上的实用性，适时的将幽默与智慧结合于设计之中，在材质与色彩的选择上更是别出新裁，令人惊艳。因此，整体形象感是典雅气度的绅士风范却释放出现代摩登的时尚氛围，拿捏的比例的确让人拍案叫绝，也因此颇获世界各地的好评，在日本，更是完全疯狂，争相购买。

PAUL SMITH因为服装设计以及在国际间优秀的表现，被英国女王册封为Sir(爵士)头衔，但Paul Smith 仍未减低其优秀的创作力，反而是促使他季复一季推出许多佳作的原动力

PAUL SMITH旗下拥有数个产品系列，分别为Paul Smith、Paul Smith Women、PS by Paul Smith、Paul Smith Jeans、Paul Smith Children、Paul Smith Underwear、Paul Smith Londen、R. Newbold、Paul Smith Spectacles、Paul Smith Bag、Paul Smith Watch，而后四者皆采用授权方式生产制造

品牌特点：

1. 手缝线看的见

这是Paul 最著名的特征之一，一般传统西服的订做都会以手工缝线假缝，来做最后衣身的确定与调整，完全无问题后，再将手缝线拆除，但是，在Paul Smith的西装，这些缝线不仅被保留，也突显出独有特色2. 厚实的“人”字型布料

具有“人”型的罗纹布面，最常被使用，而布料的厚度上，会来的较厚实点。

3. 幽默新奇的袖扣

从袖扣上即可看出他个人的有趣的小创意，一对袖扣可能颜色不一，而扣面上的字体一边是Paul，一边是Smith，产生对立的新鲜感。

4. 英伦味十足的衬衫款式

每季必出的西装衬衫，是完完全全的英国式古典剪裁，衣身版型合身顺畅，在领片与袖片的剪裁，穿著时会突显出立挺与修长感；此外，在领子的前端处，内含领骨设计，使领子更硬挺有型

●另类设计师- 川久保玲

1942年出生在东京的川久保玲，天秤座，毕业於庆应大学艺术系。

1969年成立自己的品牌“COMMEdes GARCONS”，法文意思是“像个男孩”。

1975年东京的首次女装发表会。

1978年再推出男装HOMME。

1981年巴黎的女装发表会引起世界流行舞台的重视，隔年更以有名的乞丐装概念引领当代的流行先锋美国时尚界给予川久保玲“流行先锋”的称号，赞美她不仅在服装设计上开创新意，而且在经营品牌旗舰店上眼光独具。十年前，川久保玲在没有设计师设店的纽约艺术区Soho开设了第一家服饰店；十年後Soho到处是名牌精品店，川久保玲则退出这个热门区域，率先迁到原是仓库林立的雀儿喜区，超现代感的室内装潢再次造成轰动。

川久保玲的设计独创一格十分前卫，融合东西方的概念，被服装界誉为“另类设计师”。她的设计正如其名，独立、自我主张——只要我喜欢，有什麼不可以。她将日本典雅沉静的传统、立体几何模式、不对称重叠式创新剪裁，加上俐落的线条与沉郁的色调，与创意结合，呈现很意识形态的美感。

川久保玲，是一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深得无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去解构，去寻求自信。她是时装界确实的创造者——一位具有真实的原创观念的时装设计师，凭借她最重要的观念——黑色，在最近的几十年席卷全球。20世纪80年代早期，来自日本的时装设计师川久保玲，革命性的发布会使原来仅限于晨礼服和燕尾服的黑色成为流行。由于她的缘故，黑色成为最时尚女人的永恒形象。

川久保玲习惯穿一身黑，留一头不对称的黑色齐肩短发。说：“黑色是舒服的、力量的和富于表情的。我总是对拥有黑色感到很舒服。”“我致力于黑色的三个影子。”一次她做了一件朱红的服装，并解释“黑色

她经常被媒体批评，因为有时她展示的服装就像是纳粹集中营的囚犯们穿的无体型的宽松服，略作修改就组装上了舞台，因而常常激怒了公众。她对保守者来说不是个陌生人，但看看她的经历，很奇怪的是她能成为那样的时尚预言的设计师，将黑色演绎成时尚设计师与时尚的同义词。毕竟，1973年，她在东京建立了自己的公司，并向世界展示了一种革命性的新型穿衣方式。从那开始，她就一直在为实验而奋斗，永远创造着比时装界流行超前得多的原型和概念服装。

这位1942年出生的东京庆应大学教授的女儿，最初是女承父业，从美学专业毕业。她开始的工作是在一家丙烯纤维工厂的广告部作职员。早期获得的面料专业知识使她对不寻常的面料有种特殊的兴趣，不久她便成为一名自由款式设计师。1973年，川久保玲凭借她过人的勇气，决定开一家自己的公司，并取名为COMME DES GARCONS，法文意思是“像男孩一样”。实际上，她只是很喜欢这几个单词的发音，而并非媒体后来根据这个著名品牌的意思作出的可能是女性主义的猜测，毫无疑问，她被认为是一个女性主义者。

她说：“我的目标是每一位女性能够有自己的生活并自我满足。”她将自己的服装描述为：“女人不用为了取悦男人而装扮得性感，强调她们的身段，然后从男人的满意中确定自我的幸福，而是用她们自己的思想去吸引他们。”

有人可能会COMME DES GARCONS的更实验性的服装边跑开。

首先，她最有名的发布会，充满大的、黑的、方的服装，让媒体认为这是预示灾难的服装。1982年，她震惊世人的乞丐装，如今已在伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆占有一席之地。她的第一个时装发布会，也打破了时装表演的一贯模式；她用一曲狩猎哀歌取代流行音乐，用古怪的化妆和不整洁的头发，将模特丑化。随之而来的是各种各样稀奇古怪的服装观念：

1984年，采用有弹性的人造丝的交叉往来，使服装看起来像在身上起泡的鼓包。

1986年，捆绑的棉，人造丝和PU，厚帆布，创造有可能的吸引的造型。

1992年，未完成的服装和纸样，贴着艺术家权威的“解构”邮票，在时装界发起解构主义运动。这一灵感，影响了整整一代时装设计师……

“我不喜欢显现体型的服装。”所以她和别的设计师都不一样。由于她没有受过正规学院式绘画和裁剪的专业训练，所以设计师和传统之间无所束缚。她的衣服不是常规的两只袖子和正常的比例，因此，她的服装在销售的时候，必须有着如何穿衣的指示说明。以便人们正确地穿着它们。

不在扣眼中的扣子，让一块围布在空气中飞扬起来。这不是不对称，因为不对称要求有一些对称的元素在里面。让我们叫它非对称，不匹配或者完全是偶燃的。直条字被破坏了，这之间没有任何的学院派，或回收的朋克，或是后核生存主义。日本的破坏，本身就是时尚隐藏的主题。在它所有的神秘和完美之中，“艺术为现实挖了个洞。”

我们称之为现实的东西，将生活隐藏了起来。是艺术，将我们眼睛中的盲点取消，让我们发现了更多。川久保玲，就是这样一位艺术家，她让我们发现了许多遮盖在高级时装流行外衣之外的许多东西。尽管可能被大家讽刺讥笑，但经过时光的磨洗，我们不得不收起愚蠢的高姿态，细细品味她带来的无穷魅力。在破破烂烂的布片背后，蕴藏着一种对自己的再认识。

那不是以别人为目的的自我表现，不需要取悦别人而穿上漂亮的衣服。毕竟，流行是全方位的。被各种精品店和精美的时装发布会迷惑的世界，人们在百货店中看到的千篇一律的服装而别无选择。在这个世界里，到底哪一个是你自己的选择呢？

在日本，各种形式的版本是不同的：20世纪50年代日本的妈妈们穿的是和服，而年轻一代则穿着法国的“新外观”，再新一代则完全是美式风格。但是新的服装服饰的出现，不是从我们的街头，或者现代时装的博物馆中产生的，它不是西方的衣橱。换句话说，首先到达东京的，不是服装，而是电影，杂志和照片。日本人在现代化的过程中同样感受到了文化入浸和融合的困惑。它不仅仅是一个老式学校翻新教学楼的过程，而是通过个人的观点去看待文化融合的积极手段。毕竟，麦当劳和美国大兵，嬉皮士和性解放，让这个岛国的优雅民族一时间变得无所适从。西方的文化观念，偏好和历史，都与东方文化截然不同。

也就是在这时，六七十年代，一批日本青年服装设计师跨洋求学。他们有的将巴黎高级时装进行到底，如森英惠（Hanna Mori），高田贤三（Kenzo）；有的则回到东京重塑新日本风格，担纲文化新旗手，如三宅一生（Issey Miyake）如山本耀司（Yoji Yamamoto）。至于川久保玲，则是另一个特殊的例外：她既没有出去学别人的模式，也没有经过正统的训练，但在东京的本土上，她做出的又绝不是纯民族的东西。她的意识已经远远超过了当时堪称前卫的美国，以及朋克发源地的英伦三岛不列颠王国。她的看似古怪的思想，实际上是非常深刻的。深得无底，所以才会在20年后大放异彩，让更年轻的一代时装设计师们崇拜，去

●Junya Watanabe

Junya Watanabe是川久保玲旗下最得意的设计师，起初是以打版师的角色进入到Comme Des Garcons 的个人工作室，开始他的服装生涯，由於其优异的天赋与耳濡目染的结果，所呈现的作品，令川久保玲本人啧啧称奇，只经过3年的时间，即提拔他为Comme Des Garcons Tricot line针织路线的设计师。

由于Comme Des Garcons的服装，创作风格迥然不同於一般的设计师，打破传统拘泥的服装线条，解构型体上的限制，发挥天马行空的创作理念，挑战织材的不可能任务，这些都是Comme Des Garcons截然不同的特例风格，而Junya Watanabe却能完全心神领会设计师川久保玲的所有创意出发点，颠覆的力道与勇气，丝毫不逊色於恩师，因此，1984年进入Comme Des Garcons门下做事，10年後川久保玲更为WATABANE 创建个人品牌，这种特例在服装界而言，相当鲜见难找，其才华备受瞩目与肯定。

1994年，创立自己的品牌Junya Watanabe，他的设计精神大体与Comme des Garcons相差不远，混合暗亮对比之色系，不成章法的架构轮廓，颠倒错乱的口袋设计，不强调肩线的手法，长度过长的袖子，层层相叠的多层次组合，织料与颜色撷取上的微幅夸大，丰富多变的剪裁手法，色彩强烈的格纹裤配合著不对称剪裁的上衣，围裹、抽折等细部处理技巧，突破服装的传统缝制，添入崭新素材於作品中，如环绕成圈的铁丝圈、如蚕吐丝成茧的迷离效果，同时释放出具有建筑风格与幻觉效果…..等等，皆是Junya Watanabe 勇於创新的表徵，同时也令欧洲巴黎时尚人士，耳目一新，无不拍手叫好，彷若是件稀有的艺术珍品，因此不难理解为何川久保玲会对Junya Watanabe分外赏识!

●迷你裙之王Mary Quant

——高雅的品位是死的，通俗才是活生生的。(1967)出生：1934年2月11日

创建品牌：Mary Quant

成名作：迷你裙和60年代时尚代表“Chelsea Girl Look”。

成名地：当时英国伦敦著名的“BAZAAR ”时装店

荣誉：1963年赢得英国"年度风云女郎奖" 。

1966年她与敬爱的设计大师Coco Chanel 和著名乐队Beatles一同被英女王授予四等英国勋章。

1990年又获得英国流行时尚协会奖(British Fashion Council Award)。但她更愿看到迷你裙再次风靡全球！

著作：Colour by Quant，Ultimate Make-up & Beauty Book等。

2003年春夏的时装舞台，迷你裙又再次成为最热门的服饰。就像Chanel用小黑礼服裙为女性开创了时装革命一样，迷你裙曾是60年代年轻人“反抗陈规”的革命性标志。而这场冲击波的制造者就是被称为“迷你裙女王”的英国设计师Mary Quant。出生于英国威尔士的Mary Quant，16岁时开始崭露设计天赋，当时她正在伦敦的Gold Smith College学习绘画专业。并在那时结识了后来成为她的丈夫及最大协助者Alexander Plunkett Greene。毕业后Mary Quant在一家女帽商的工作室里开始了她的设计生涯。而她的设计对象恰恰是针对被人们忽视的少女时装。

明星顾客

在踏破店门槛的顾客中，常夹杂着著名的流行乐手和电影明星的身影。无人不知的乐队披头士就是她店里的常客，他们经常在此给自己的情人们买衣服。就连其成员George Harrison和模特女友Patti Boyd婚礼时的礼服都是请Mary Quant特别设计的。

时尚版图

1965年她把裙下摆提高到膝盖上10公分，成为国际性的流行样式。不仅年轻人就连中年女性也狂热地欢迎迷你裙。以至于皮尔·卡丹、圣·洛朗等设计大师也都相继推出迷你裙系列，即便是最保守的高级时装店，也剪短了他们的裙子。Mary Quant赢得了全世界的胜利。

迷你裙女王

1955年她和丈夫及朋友三人于伦敦著名的国王大道创立了第一家专为街头时髦青年服务的时装店“BAZAAR”。1959年，她推出了“惊世骇俗”的迷你裙，受到了英国年轻人的疯狂热爱。她当时的口号是："剪短你的裙子！" 不仅如此，她还设计出如彩色长统袜、长统靴、几何图形、罗纹毛衣、低臀的宽腰带及塑料涂层材质风衣等令人眼花缭乱的反传统服饰，成为60年代年轻人狂热崇拜的偶像之一。

商业胜利

进入70年代，她已经征服了服装与美容两大领域。叱咤风云的女设计师成为了一个精明的企业家。”当我设计衣服时，联想到搭配这件衣服的配件，理所当然的外在的事物，桌子、椅子和壁纸也变成设计中

●风格高雅精致的“浪漫屋”／吉恩·兰纹（JEAN LANVIN）

兰纹生于1867年法国的布列塔尼，在家中的十个子女中排行老大，父亲是新闻从业人员。

1890年，年仅23岁的兰纹开始自营一间帽子店，其独特的设计吸引了不少顾客，而她为女儿设计的衣服深受好评，成为许多顾客效仿的对象。随着女儿的成长，她开始设计少女装和礼服。最后，终于在福宾（FAUBOURG）街成立了“浪漫屋”。她喜欢收集服装书画和古老版画，也经常到各处旅游，接触各种艺术品，不断充实自己的设计灵感。因此，在她的设计作品中，可发现带有十八、十九世纪风格和极具异国情调的礼服，令人回味。她偏爱在素色的布料上，以刺绣技巧表现各种主题，发挥装饰效果。

1920年开始，兰纹经常代表法国出席国际会议。1926年，法国政府任命她担任在巴黎举办的法国文化大展服饰部门的负责任；1939年，她被选为纽约世界博览会之法国特制服装协会会长。

1946年7月，兰纹在巴黎逝世，享年79岁。“浪漫屋”在其家族的统辖下继续经营。兰纹作为世界上最先拥有自己的香水的设计师之一，“浪漫屋”成为世界最具权威的香水屋之一。

●Martin Margiela解构重组他最爱

前卫设计师异材质拼接是属於服装解构的一种表现，也就是将衣服的原有结构打破，再以不规则方式重新组合，这种穿著风格兴起於90年代，最具代表性的就是比利时的前卫设计师Martin Margiela。

数字暗藏玄机

Martin Margiela毕业於Royal Academy of Fine Art服装科系，之後曾在Jean Paul Gaultier公司担任设计助理，1988年创立自己的品牌，以旧衣服重组及实验性的

玩味设计出名。

Margiela是第一位把牛仔裤裁成西装服与洋装的设计师，他的服装没有规则可言，即使是相同款式，每季也都以不同布料及剪裁做呈现。

1997 Margiela更将服装配件按设计分成不同系列，在印著0到23的方形白色布料上，将所属系列的代表数字圈起，如「0」是二手衣设计、「1」是女装主线系列、「10」是男装系列等。