服装纸样之缝份的放法

一般书籍在介绍服装制图方法时，多采用净线制图，这样画出的纸样称为净纸样，若要真正用于生产或制作，还需要在净纸样的基础上加放一定的缝份才能使用。很多初学者对缝份的方法并不是特别了解，缝份量的设计合理与否，对成衣的质量有很大影响。因此，不论是服装从业者还是服装裁剪爱好者，都应该对缝份的加放量有所了解。

服装制图制板中，放缝份量的多少与下面几项内容有关：与准确度要求相关、与部位特性相关、与工艺要求相关。

现在例举西服套装为例，分别把放缝量的大小进行介绍：

1.放缝量为0.5cm～0.7cm，这个缝份量很小，主要对精确度要求很高的部位，如西服前片门襟止口、领子拼脚等部位进行放缝。

2.放缝量为0.8cm，这个缝份量也较小，主要采用这个缝份的部位有：西服前后领口、下领脚线、前后肩缝、前后袖笼、袖山等弧度较大的部位。

3.放缝量为1cm，这个缝份量为正常缝份量，主要采用这个缝份的部位有：西服腋下缝、侧缝、袖子胖肚缝、袖子瘪肚缝、西裤腰口、下裆缝等部位。

4.放缝量为1.2cm，这个缝份比正常缝份稍大，主要用于需要压装饰线的缝份，如时装的覆势、后中缝等部位。

5.放缝量为1.5cm～1.8cm，这个缝份较大，主要采用的部位有西服后中缝等，主要考虑增大缝量，保证在缝制过程中不走型。

6.放缝量上下不一致，如西裤的后中，腰口处放缝份一般为3.5cm，而至后龙门处则为1cm，主要考虑成衣的塑型稳定性。

7.下装裙、裤省位放缝份，初学者应将制图净省位折进放缝份，并将剪去余量展开放缝，才能获得较准缝份量。

8.衣服后衩侧衩、裙子开衩的缝份量一般为 3.5cm～4cm，有夹里的衩比无夹里的多0.8cm左右的缝份量。

9.上装和下装的贴边处的贴边量一般设计为3cm～4.5cm较为合理。

服装制作工艺基础知识

第一章服装制作工艺基础知识第一节服装术语服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。（一）服装成品部件名词术语 1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。 2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。（二）服装操作术语 1、缉缝， 2、缉明线， 3、缉省缝， 4、坐缉缝， 5、分缉缝， 6、坐倒缝， 7、坐缉缝， 8、分缉缝， 9、环针，10、

擦针，11、内包缝，12、外包缝。第二节服装专用符号服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。（一）服装熨烫工艺符号及名称服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。（二）服装缝纫工艺符号及名称服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。 1、手缝工艺符号及名称 2、服装机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。

ET2009 服装纸样CAD教程

服装CAD教程第一章打板系统第一节打板、推板的快捷键及功能点模式类 F4：要素点模式F5：任意模式/智能模式显示： F6/V：全屏显示F7/B：单片全屏显示 F8：关闭所有皮尺显示F9：显示与关闭分类对话框 F10：恢复前一画面显示F11：显示隐蔽后的裁片 F12：关闭英寸白圈表示C：视图查询 Z：放大X：缩小工具类～：智能笔工具Enter：切换到点纵横偏移工具 ALT+A：裁片平移ALT+C：移动点规则 ALT+D：曲线群点修改编辑ALT+S：刷新缝边 ALT+V：切换打、推板状态ALT+X：基础号显示 ALT+Z：放码后展开Back Space：曲线退点辅助线类 ALT+1：添加/删除水平、垂直于“屏幕”的辅助线 ALT+2：添加/删除水平、垂直于“要素”的辅助线测量工具类 CTRL+1：皮尺测量CTRL+2：要素长度测量 CTRL+3：两点测量CTRL+4：要素拼合测量 CTRL+5：要素上的两点测量CTRL+6：角度测量其他类 F2/Ctrl+S：保存F3：打开 CTRL+Z ：撤消CTRL+X：恢复 Page up：切换到点输入框Page down：切换到数值输入框空格：所有输入框数值清零第二节桌面工具一、画面工具 1、新建文件：用于新建一个空白的工做区，并将当前画面中的内容全部删除；如果当前画面上有图形，选此功能后会弹出如下提示对话框（如图2-1）：图2-1 提示“本操作会导致当前数据被清除”，鼠标左键点击是“是”，即创建了一个空白工做区，点击“否”则取消该操作。 2、打开文件（F2/Ctrl+S）：用于打开一个已有的文件，选此功能后，弹出如下对

服装打版的基础知识

服装打版服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。如何学好服装打版最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！服装打版和服装裁剪的区别服装裁剪包含两种意思。一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片；一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。

服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。服装打版常用的工具评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。（３）外形轮廓外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。（５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例

服装设计入门学习教程之服装纸样放码原理

服装纸样放码原理一、放码档差值的确定放码档差值是指服装号型每档尺寸之间的差值，是纸样放大或缩小过程中最重要的尺寸依据。放码档差值是依据相邻两个号型之间规格尺寸的比差来确定的，即在相邻的两个号型规格同一部位尺寸之间，用后一个号的尺寸值减去前一个号的尺寸值就得出该部位尺寸的放码档差值。

放码档差值有按等比例规律变化的，也有不按等比例规律变化的。不按等比例规律变化的衣长、袖长、袖口、裤脚口及零部件纸样，则需将全号型再归类分档处理，以求各类放码档差值。当号型规格表中部位尺寸不全时，如无前领深、后领宽、袖窿深、袖山高等尺寸，则可运用纸样制图的公式规律与方法，以及人体比例分配关系求取这些部位的放码档差值。

二、放码范围的选择纸样放码范围的选择有以下三种： (1)仅对纸样进行高度或长度的放大与缩小; (2)仅对纸样进行围度或宽度的放大与缩小; (3)仅对纸样进行高度或围度的放大与缩小; 高度或长度的放大与缩小高度或长度的放大与缩小是指在人体围度尺寸不变的基础上，以人体的高度比例为依据，仅在服装纸样的长度方向上进行档差值的放大或缩小，即是将纸样加长或缩短。的体型分配计算，可将档差值2.0cm分为8份，得出每份0.25cm，再将0.25cm分别置于人体的头、颈、胸、腰、臀、膝及小腿等部位，依据此分配数据，便可得出两个号型之间服装长度部位尺寸加长或缩短的档差值。

袖窿深档差值为：0.25cm。腰节长(背长、腰直)档差值为：0.25cmx2=0.5cm。若衣长取到臀围处，则衣长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若袖长取到手腕处，则袖长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。若裙长取到膝围处，则裙长的档差值为0.25cmx3=0.75cm。

服装制作工艺流程图

服装制作工艺流程图一、课程简介: 《服装结构设计与工艺》课程是在原有的服装结构设计、工艺设计合并调整后的课程名称，更新后的《服装结构设计与工艺》是服装设计与工程专业的主干课之一，课程的教学贯穿服装专业教学的整个阶段。《服装结构设计与工艺》是艺术和技术相互融合、理论和实践密切结合的实践性较强的学科,具有理论性和实践性两个重要性质。是高等服装院校本科学生必修的专业课程之一。《服装结构设计与工艺》主要讲授服装结构的内涵和各部件相互关系,兼备装饰和功能性的设计、分解与构成的规律，研究如何将裁剪好的平面衣片进行组合和缝制,完成服装立体造型的工艺过程的一门实用技术性科学。《服装结构设计与工艺》课程的学习为后续的成衣生产技术管理、服装市场营销、服装设计等课程奠定了基础，提供了可能。服装结构与工艺课程的改革更适应服装工业新技术、新工艺的日益发展。二、本考核方案适用专业：服装工艺技术专业三、考核方式:根据《服装结构设计与工艺课程》教学特点，改革考试内容与方式,考试内容分为理论部分与实践部分,采用分段教学和分段考核验收，理论与实践教学考核各占考试成绩的50%。具体内容与方案见本手册四、课程的组成: 《服装结构设计与工艺》课程由服装结构与工艺Ⅰ、服装结构与工艺Ⅱ两段教学环节组成： 1．服装结构与工艺(一)：课程内容主要有人体结构与服装的相互关系，下装的结构设计方法与规律,款式变化原则与人体功效学的关系，同时掌握裤装、裙装的制作方法与工艺流程安排。 2.服装结构与工艺(二):通过教学熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系;性别、年龄、体型差异与服装结构的关系；成衣规格的制定方法和表达形式;号型服装的制定和表达形式。

服装纸样之缝份的放法

服装纸样之缝份的放法一般书籍在介绍服装制图方法时，多采用净线制图，这样画出的纸样称为净纸样，若要真正用于生产或制作，还需要在净纸样的基础上加放一定的缝份才能使用。很多初学者对缝份的方法并不是特别了解，缝份量的设计合理与否，对成衣的质量有很大影响。因此，不论是服装从业者还是服装裁剪爱好者，都应该对缝份的加放量有所了解。服装制图制板中，放缝份量的多少与下面几项内容有关：与准确度要求相关、与部位特性相关、与工艺要求相关。现在例举西服套装为例，分别把放缝量的大小进行介绍： 1.放缝量为0.5cm～0.7cm，这个缝份量很小，主要对精确度要求很高的部位，如西服前片门襟止口、领子拼脚等部位进行放缝。 2.放缝量为0.8cm，这个缝份量也较小，主要采用这个缝份的部位有：西服前后领口、下领脚线、前后肩缝、前后袖笼、袖山等弧度较大的部位。 3.放缝量为1cm，这个缝份量为正常缝份量，主要采用这个缝份的部位有：西服腋下缝、侧缝、袖子胖肚缝、袖子瘪肚缝、西裤腰口、下裆缝等部位。 4.放缝量为1.2cm，这个缝份比正常缝份稍大，主要用于需要压装饰线的缝份，如时装的覆势、后中缝等部位。 5.放缝量为1.5cm～1.8cm，这个缝份较大，主要采用的部位有西服后中缝等，主要考虑增大缝量，保证在缝制过程中不走型。 6.放缝量上下不一致，如西裤的后中，腰口处放缝份一般为3.5cm，而至后龙门处则为1cm，主要考虑成衣的塑型稳定性。 7.下装裙、裤省位放缝份，初学者应将制图净省位折进放缝份，并将剪去余量展开放缝，才能获得较准缝份量。 8.衣服后衩侧衩、裙子开衩的缝份量一般为 3.5cm～4cm，有夹里的衩比无夹里的多0.8cm左右的缝份量。 9.上装和下装的贴边处的贴边量一般设计为3cm～4.5cm较为合理。

服装工艺流程与管理.doc

绪论服装的生产过程是一个对材料进行再创造的过程，在早已不再是以个体裁缝的单件缝制作为唯一的形式，工业化批量生产是以流水作业的方式加工完成，服装各基本衣片和辅料经过预先确定的工序，最终加工为成衣。工业化服装是按照一定的工艺标准，通过规定的工序流程，将成批的面料生产为消费者买后即可穿用的服装成品。成批生产的“工业化”服装，具有以下特点： 1、利用专业科学知识进行标准化连续生产； 2、有效利用人力、物力及各种专业化、机械化、自动化程度较高的设备，提高服装的生产效率及质量； 3、服装的生产成本相对较低，价格适中。一、成批生产的服装应满足消费者的使用要求、包括美学要求、操作要求、卫生要求三个方面服装工业要求包括经济要求、加工要求两个方面经济要求：（1）合理利用材料（2）减少服装制作的劳动量加工要求：（1）成衣系列化

（2）成衣规格化（3）适合批量生产解析：（1）成衣企业通过市场预测，在产品定位的基础上，使一批或几批产品具有相近或相似的外观特征，同时注重成衣的整体搭配方式，并在销售环节中，注重这种成衣要素的组成配套关系，从而形成一品多种，互有关联的产品格局和市场格局。成衣系列化在增强企业活力、降低产品成本提高企业核心竞争力、促进销售等许多方面有着巨大的积极作用。（2）投入市场的服装成品尺寸应有一定的标准和规范，使消费者购买成衣时“有据可依”，且穿在身上合适，在生产成衣时，依据“号型标准”制定相应的服装规格系列，从而使较多的消费者可购买到适合自己体型和尺寸的成衣。（3）企业技术人员设计的服装款式，打出的样板尽可能结构简单、使批量加工方便，降低生产成本。二、服装工业生产概述服装工业生产流程示意图分析：

2018年自学考试《服装纸样放缩》试题及答案

2018年自学考试《服装纸样放缩》试题及答案一、填空题 1、(样板推档)是(打板)的继续，它是以(某一规格)的样板为基础，对同一款式的衣服，按国家技术标准规定的号型规格系列，有规律的进行(扩大或缩小)若干个相似的服装样板。 2、样板推档的种类有(比例法推档)、(原型法推档)、(扩大法推档)、(比率法推档) 3、样板推档方式大体可分为三种：(由小到大推档)、(由中间向两边推档)、(封闭推档)。二、名词解释 1. 样板推档是打板的继续，它是以某一规格的样板为基础，对同一款式的服装，按国家技术标准规定的号型规格系列，有规律地进行扩大再生或缩小若干个相似的服装样板。这一制作过程称之为样板推挡. 三、简答题 1. 样板推档时为什么先要选取两个坐标轴? 答：样板推档是平面面积的增减，面积的增减是纵向两个方向的增减，所以必须在二维坐标系列中进行。然而无论采用哪种推档方法，在推档之前，都要在基础上确定两个坐标轴，相当于物体运动时的参照物，两个坐标轴为不变(不动)线，两个轴的交点为不变点。 2. 样板推档的步骤与要求是什么? 答：样板推档的步骤：

(1).制作基础样板(亦称母版)，主要包括检查尺寸是否准确，缝份与备缩量是否放够;相关结构线是否相符合等。 (2)选定合理、方便的纵横坐标轴(亦称基准线)，确定原点(亦称基准点或不变点)。 (3)根据推档原理与方法，确定主要部位的部位差，并用曲线依次连接各对应点，做出各号型样板的轮廓。 (4)一个号型一个号型绘制全套号型样板。样板推档的要求： (1) 在样板推档中，服装规格差主要依据“国家服装号型标准”中的各系列分档数值表中的采用数，也可根据比率法计算出档差数值，使推档后的规格系列样板与基础版的造型、款式相一致。 (2) 在样板推档时,各部位差选择的放缩点只能在垂直与水平方向上移动，不可斜线上取点进行放缩。 (3)如果服装款式内部有分割线，则这几个分割点放缩的档差之和应等于该部位的总档差。 (4)服装配属部位的档差用比例发计算，放缩方法与主要部位的放缩方法相同。 (5)某些辅助线或辅助点，如腰节线、袖肘线、中档线等，需要根据服装比例推移放缩。一、填空题 1、(样板)是经过(绘制纸样)，(制作样衣)，(试制并调整样衣)，(修正纸样)，最后确认合格的型板，在服装工业中称之为(样板或母板)。

服装样板制作

服装宝典：服装样板制作一.款式样我们公司接到订单以后，提供图纸样或者参考实样，供工厂制作样办---款式样，以便供客人的设计师观察款式效果。这时应注意的几个问题：1.打款式样的时候，面料用相似的面料，但必需有相似的布性能，例如：摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布，这就使整个服装的性能发生变化。 2.要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉，但做工上的更改不可以影响服装的外观。 3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本 4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。二．批办样款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改，而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。根据客人的更改，原则上，用正式主辅料制作样衣---批办样，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。三．大货产前样（封样）完成了上几个步以后。主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料，所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。这个样品必须是百分之百的正确材料，正常情况下是不允许再用

代用品，对于大货产前样必须非常的慎重，一旦大货产前样（封样）被客户批准合格后，方可大批开裁，大货的生产就按此样衣。四．推销样（船样）大货生产完成以后。面料检查一.检查记录就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查，当面料大货数少于1000码时做100%。检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40W加罩日光灯3~4只，布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放在工厂，但必须包括下面这些内容：1）用此布的款号（STYLE，客人用的非工厂自编），2）面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），3）染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，4）布料检查者签名，并写上疵点的数量。二.检定标准直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。

服装缝制工艺

服装缝制工艺第一章服装制作工艺基础知识第一节服装术语服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。（一）服装成品部件名词术语 1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。 2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。（二）服装操作术语 1、缉缝， 2、缉明线， 3、缉省缝， 4、坐缉缝， 5、分缉缝， 6、坐倒缝， 7、坐缉缝， 8、分缉缝， 9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、

外包缝。第二节服装专用符号服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。（一）服装熨烫工艺符号及名称服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。（二）服装缝纫工艺符号及名称服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。 1、手缝工艺符号及名称 2、服装机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。一、高速平缝机的性能 1、缝纫速度：9000针/分 2、最大针距：5毫米 3、能缝厚度：缝料在自然情况下4毫米 4、电动机功率：0.37千瓦

服装纸样 3

二. 纸样设计的方法 1. 服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。 2. 纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。 3. 纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。三. 服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。女装：主要运用褶和省道的变化技术。四．服装尺寸的设定 1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+ 基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。 ①胸围 = 净胸围 + 基本松度（不涉及运动度）； ②腰围：上衣腰围 = 净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围 = 净腰围+基本松度 ③臀围= 净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现） ④掌围= 净掌围 + 基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量 1.要求: （1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。 2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量； 3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。它们的连线构成了服装的基本结构线。第三章女装基本纸样

服装纸样师工作简历模板

服装纸样师工作简历模板以下是关于服装纸样师工作简历模板，希望内容对您有帮助，感谢您得阅读。培训认证：求职意向及工作经历人才类型：普通求职应聘职位：服装打样/制版:打板纸样师/车板工纸样工作年限：5 职称：高级求职类型：全职可到职-一个星期月薪要求：3500--5000 希望工作地区：广州个人工作经历：公司名称：荣峻时装厂起止年月：2007-08 ～ 2008-06 公司性质：私营企业所属行业：纺织，服装担任职务：纸样工作描述：主要负责来样和来单制版。时装。牛仔。休闲时装。工作认真细致，积极离职原因：公司名称：嘉峻制衣有限公司起止年月：2005-05 ～ 2007-07 ·

公司性质：股份制企业所属行业：纺织，服装担任职务：电脑纸样(富怡软件) 工作描述：主要负责来样和来单制版。来板制版。工装。休闲时装棉服。工作认真细致,积极离职原因：公司名称：金妍时装服装厂起止年月：2002-10 ～ 2005-04 公司性质：股份制企业所属行业：纺织，服装担任职务：纸样助理工作描述：主要负责来单制版。女装西服。时装。休闲时装。工作认真细致。积极离职原因：教育背景毕业院校：江西服装学院最高学历：中专获得学位: 服装设计受教育培训经历： 2000-09 2002-07 江西服装学院服装设计纸样中专语言能力外语：英语较差国语水平：良好粤语水平：一般工作能力及其他专长 ·

本人先后在多家服装公司从事:制版、打板。放码，审版多年。在服装设计和纸样有着很深的审美观。我对看图打样和配合设计师有较强的领悟能力。对各种布料搭配和工艺有所了解。熟悉服装制作工艺流程。熟悉洗水布料特性以及工艺制作。能根据客户资料和设计图打版。能独立完成服装头样。放码及大货质量跟踪。以针、梭织时尚休闲内外单女装为主。本人能熟练的掌握版型的变化和尺寸。对服装效果审美观较强。详细个人自传我是一位对服装追求执着的奋斗者。我希望能和公司一起在服装市场努力创造辉煌的成就。本人性格活泼开朗，诚实守信，适应力强，认真负责，吃苦耐劳，具有良好的沟通能力和团体精神，能够承受压力，有较高的责任心和事业感。希望能成为贵司的一员。为贵司发展尽一份力。期盼回音。 ·

服装缝制工艺电子教案

一、零部件的缝制工艺一、直插袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。 3.缉缝垫底布。 4.将袋布折向反面，缉缝下口缝份0.3厘米，距袋口1-2厘米处不缝合。 5.翻出正面缉缝0.7厘米明线。 6.在侧袋位置的反面粘2厘米纸衬，并按净粉扣烫折边。 7.缝合袋口以下部分侧缝，并分缝烫平。 8.将袋布斜边与袋口对齐折转后，缉缝0.5-1厘米明线。 9.将袋布另一侧与后片缝合，并分缝烫平。 10.袋口上下封结。二、单嵌线口袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。 3.在开线布的反面粘纸衬，并扣烫开线布。 4.在面料反面粘衬，并在面料正面画好口袋位置。 5.将垫底布与大袋布缝合。 6.将大袋布与口袋上划线对齐车缝。 7.将开线布与口袋下划线对齐车缝。 8.在两条车缝线中间剪开，两头剪三角。 9.将大袋布与开线布从剪口中翻入，并烫平。 10.固定两侧三角。 11.将小袋布与开线布的缝份缝合。 12.将大小袋布对齐车缝一周。三、双嵌线口袋的缝制方法及步骤： 1.确定规格。 2.裁配零料。

3.在开线布的反面粘纸衬，并扣烫开线布。 4.在面料反面粘衬，并在面料正面画好口袋位置。 5.将垫底布与大袋布缝合。 6.将上开线布与口袋上划线对齐车缝。 7.将下开线布与口袋下划线对齐车缝。 8.在两条车缝线中间剪开，两头剪三角。 9.将上下开线布从剪口中翻入，并烫平。 10.固定两侧三角。 11.将大袋布与上开线布的缝份缝合。 12.将小袋布与下开线布的缝份缝合。 13.将大小袋布对齐车缝一周。四、手巾袋的缝制方法及步骤： 1.裁剪袋板布、袋板衬及袋布。 2.在袋板布的反面粘衬，并按要求扣烫袋板布。 3.在袋板布里上划好净粉，并在衣片正面划好口袋位置。 4.将袋板布与口袋下划线缝合，并将大袋布与口袋下划线上量1cm 的划线缝合。 5.在两条车缝线中间剪开，并将袋板布翻正后缉明线。 6.将小袋布与袋板布缝份缝合，并将大小袋布对齐后车缝一周。二、一步裙的缝制工艺一、一步裙的工艺流程：做缝制标记----包边----收省----合后中缝-----绱拉链-----合侧缝-----绱腰-----底边绷三角针-----钉挂钩-----整烫二、一步裙的缝制工艺：（一）做缝制标记： 1.前片：省位、底边贴边 2.后片：省位、拉链止口、开衩部位、底边贴边（二）包边：（三）收省：前后省缝分别向前后中心线烫倒

服装纸样尺寸字母的解释

服装纸样尺寸字母的解释-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

服装纸样尺寸字母的解释号-代表总体高。型-代表紧胸围或紧腰围 B-代表胸围的成品尺寸，即根据“型”已放出松度的尺寸。 W-代表腰围的成品尺寸，即根据下体“型”已放出松度的尺寸。 H-代表臀围的成品尺寸。 S-代表肩宽的成品尺寸。 AH-代表前后袖窿各自的弧长。 T-代表大腿围的尺寸。 K-代表膝围的尺寸。 CW-代表袖口的尺寸。 SW-代表袖肥的尺寸。 N-代表领围的尺寸。 SB-代表脚口的尺寸。 L-代表衫长的尺寸。 BL-代表后中长的尺寸。 SL-代表袖长或裙长的尺寸。 TL-代表裤长的尺寸。 FR-代表前浪的尺寸。 BR-代表后浪的尺寸。 IL-代表内长的尺寸。 OL-代表外长的尺寸。肩缝 shoulder seam：在肩膀处，前后衣片相连接的部位。领嘴 notch：领底口末端到门里襟止口的部位。门襟 front fly，top fly：在人体中线锁扣眼的部位。里襟 under fly：指钉扣的衣片。止口 front edge：也叫门襟止口，是指成衣门襟的外边沿。搭门 overlap：指门襟与里襟叠在一起的部位。扣眼 button-hole：纽扣的眼孔。眼距 button-hole space：指扣眼之间的距离。袖窿 armhole：也叫袖孔、夹圈，是大身装袖的部位。驳头川 lapel：里襟上部向外翻折的部位。平驳头 notch lapel：与上领片的夹角成三角形缺口的方角驳头。戗驳头 peak lapel：驳角向上形成尖角的驳头。胸部 bust：指前衣片前胸最丰满处。腰节 waist：指衣服腰部最细处。摆缝 side seam：指袖窿下面由前后身衣片连接的合缝。底边 hem：也叫下摆，指衣服下部的边沿部位。串口 gorge line：指领面与驳头面的缝合线，也叫串口线。驳口 fold line for lapel：驳头翻折的部位，驳口线也叫翻折线。下翻折点：指驳领下面在止口上的翻折位置，通常与第一粒纽扣位置对齐。

服装结构设计基础

标题：服装结构设计基础教学目的与要求：目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。授课时数：4课时教学重点、难点：掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。教学内容及过程：内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。第2章服装结构设计基础第一节制图常识一、服装结构设计的基础知识服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方

面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、

服装缝制工艺第一章熨烫工艺基础与训练

服装缝制工艺第一章熨烫工艺基础与训练熨烫工具使用介绍本章所需学时：2005年第2周 2课时教学进度：正常教学目标：了解熨烫时所需要的工具，以及每种工具的用途本章重点：了解熨烫的重要性“三分缝、七分烫”本章难点：掌握各种工具的不同用途教学过程：熨烫工艺技法：任何一件服装经过熨烫，才能整齐美观。那麽服装在缝制过程中，熨烫就更加重要了，熨烫技术的好坏，直接影响缝制服装的质量和外观。所以你要想成为一名优秀的缝纫师，就必须熟练的掌握熨烫技术。电熨斗主要工具，即能控温，也能喷水，操作使用方便，熨烫效果好 2．喷水壶能把水均匀成雾状散开，喷洒在需要熨烫的部位3．烫布

采用洗净浆水的全棉本白细布。熨烫时可用干的或湿的，一层或两层覆盖在衣料上保护衣料。多用于毛呢料服装的熨烫 4．垫呢一般采用一层毛毯或棉毯，上面包一层白粗布，熨烫时垫在桌板上，垫呢厚度要适当，垫厚了，太软，垫薄了，太硬，都会影响熨烫质量。5．铁凳用铁制成，凳面铺棉花，外包白棉布，扎紧。主要用于熨烫呈弧形或不能放平的部位，如烫肩缝等 6.布馒头用粗白布内包木屑制成，有大小不同的尺寸。用于熨烫衣服上的胖势和弯势等部位，如熨烫袋位等 7.长烫凳用木料制成，上层板面上铺少许棉花，中央稍厚，四周稍薄，用白布包紧。用于熨烫已经缝制成圆筒形的缝子，如女裙的折裥、裤子的侧袋缝等8.弓形烫板用木料锯成，两头低，中间拱起成弓行，底面为平面。用于垫烫半成品的袖缝和其他一些弧形缝

服装缝制工艺第一章熨烫工艺基础与训练熨烫基本要领本章所需学时：2005年第3周 2课时教学进度：正常教学目标：掌握熨烫定型五要素和熨烫的三点基本要领本章重点：熨烫五要素本章难点：掌握织物耐热度教学过程：一．熨烫定型五要素熨烫温度温度的作用是使织物变得柔软，能使织物按要求变形 2．熨烫湿度湿度的作用是使织物纤维湿润、膨胀伸展、弹性降低，使织物的可塑性增强，柔软易变形。3.熨烫压力压力超过纤维的应力，使织物变形 4.熨烫时间由于织物导热性差，时间能使织物受热达到一定的要求，使其变形。延续加温将织物附加的水分完全烫干、蒸发、才能使织物的变形不还原。

(完整版)服装制版工艺全套

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（2014--2015 学年二学期）课程名称成衣纸样与工业样板授课教师徐君授课班级安徽皖中第六期教研室服装工程教研室

常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）

常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2) 教学模块（单元）第二单元课时 4 作业及要求教学内容学习西装裙的制图，制图尺寸如下部位裙长腰围臀围下摆腰宽画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3 1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度 1/4H+0.5=24 2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线 3.侧缝起翘 0.7CM 4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺 5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂直线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM 6.下摆前臀围-1.5CM=22.5 7.画出前侧缝线 8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23 9.后中下落1CM. 10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落 1CM处向起翘线画长度线21.5 11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的垂直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长10CM. 12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5 13.画出后侧缝线知识点及难点 1.基本方法与原型裙相似. 2.注意基本样片的制图裙长的尺寸. 教学方法及手段 1.在黑板上写下制图的公式和步骤. 2.在黑板上画出图纸. 教学小结同学们听课都很认真，有问题也积极主动的来问。

服装缝制工艺课程标准

服装缝制工艺课程标准【课程名称】服装缝制工艺【适用专业】中等职业学校服装制作与生产管理专业 1. 前言 1. 1课程性质服装缝制工艺是服装制作与生产管理专业的一门核心课程。其功能在于通过学习，使学生了解服装《服装工艺》是服装工艺技术专业的专业必修课，是一门实践性很强的课程，服装工艺是服装款式设计变为产品的关键步骤，是结构制板成形的根本手段，也是实现服装的依据和保证。本课程服务于服装生产过程中有关操作的各基本环节，是一门基础性课程，并为学习本专业其他课程奠定基础。 1. 2设计思路在对行业岗位调研及分析的基础上，确定我校服装制作与生产管理专业的人才培养目标为懂设计的服装工艺师、服装制版师，在现在服装流行趋势的影响下，服装工艺表现的技法非常多，根据服装企业的特点，将现代服装化整为零，由浅入深的掌握现代服装工艺的技能与技巧的要领。课程服装工艺承前启后，逐步递进。在教学实施中，根据必须掌握的技能和知识设计各个具有针对性，实用性，可操作性的活动，要求学生边学边做，做学结合，通过这些活动，完成教与学的过程。本课程建议课程203课时。 2.课程目标通过该门课程的教学，使学生掌握服装工艺的专业理论和技术知识，全面了解现代服装工艺技术和新工艺的应用情况及发展趋势，具备优良的职业道德修养和品格修养，具备解决服装生产过程中处理工艺技术问题的能力。服装成衣样板的毛样、排料、工艺流程及具体的熨烫方法、步骤。使学生具备从酝酿构思、材料选择到工艺制作等创作和表现能力，使学生的技能水平逐步靠拢企业要求，同时在技能上达到服装缝制定制工（高级、中级）以上水平。职业能力目标： ●能进行服装的细节制作 ●能进行服装的配饰制作 ●能熟练掌握整件服装的制作方法 ●能熟练操作常用缝纫设备 ●能发现服装缝制中的基本问题，能进行改革 ●能达到服装缝制制定定制工（中级、高级）技能水平

服装缝制工艺非常完整的教案课程

服装缝制工艺教案第一章服装制作工艺基础知识第一节服装术语服装术语是指服装用语，比如某一个品种，服装上的某个部位，服装制作每一种操作过程和服装成品质量要求等，都有专用语，它有利于指导生产，有利于传授和交流技术知识，也有利于管理，在服装生产中起着十分重要的作用。（一）服装成品部件名词术语 1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。 2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。（二）服装操作术语

1、缉缝， 2、缉明线， 3、缉省缝， 4、坐缉缝， 5、分缉缝， 6、坐倒缝， 7、坐缉缝， 8、分缉缝， 9、环针，10、擦针，11、内包缝，12、外包缝。第二节服装专用符号服装专用符号是一种用符号代替汉字说明，即简洁又明了，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术交流，下面是部分专用符号。（一）服装熨烫工艺符号及名称服装面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。下面是这些符号表示熨烫温度。（二）服装缝纫工艺符号及名称服装在各部位设计了不同的工艺结构，工艺造型，服装缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采用的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员必须按照缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。 1、手缝工艺符号及名称 2、服装机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍随着市场经济的迅速发展，工业平缝机的种类和型号也不断增加。现在工业平缝机虽然种类繁多，外观各有不同，但从机械结构传动原理和过程上来看基本上相似。一、高速平缝机的性能 1、缝纫速度：9000针/分 2、最大针距：5毫米

服装CAD专用 2

第一章服装CAD概论 1．.服装CAD系统,即服装计算机辅助设计系统,又名电脑服装设计系统。 2．服装CAD作为一种专业性计算机应用系统，包括软件、硬件和人三个组成部分，缺一不可。 3.，21世纪，数码喷射印花是一项最新、最具发展前景的印花技术。称为“印花技术上的一次革命” 4.服装CAD作为一种计算机应用系统同样也需要符合人性化设计理念。也要考虑可操作性，趣味性，专业性。 5.服装CAD技术推广过程中首要任务应当注重培训人才 6..服装CAD系统专用软件主要包含款式效果图设计、纸样结构设计、放码和排料。硬件包括计算机主机（处理器，存储器，运算器，控制器），输入设备（键盘，鼠标，光笔，扫描仪，数字化仪，摄像仪或数码相机），输出设备（打印机，绘图仪，切割机，自动铺布机，电脑裁床）。 7.服装纸样放缩也叫放码，推板和扩号。放码试CAD系统中最早研制成功，应用最广泛，技术最成熟，普及率最高的功能之一。放码试服装设计和生产一个重要瓶颈环节，以某个中间标准号为基础的。 8.绘图机计算机产生图形用绘图笔绘制在绘图纸上设备。 9.人工智能化包括智能设计，智能控制和智能制造。 10.现今实用商品化服装CAD系统以平面图形学原理基础 11. 计算机具有运算速度快、信息存储量大、记忆力强、精确度高、能快速处理图形图象的特点，而人类具有较强的想象力、判断力、鉴别力 12.键盘绘图仪数字化仪不属于款式效果设计硬件配置 13.喷墨绘图机是通过喷墨头做横向往复运动绘图。 14.绘图纸做纵向间歇运动来绘图。 15.设计方法论指出，产品开发和形成过程分为虚拟阶段和现实阶段。虚拟产品开发可归结为在计算机系统内部，以数字方式存储并可操纵的设计，亦即虚拟设计。虚拟的概念源于法语中的效能和效力。 16，服装CAD技术是服装设计师的设计思想，经验和创造力与计算机系统紧密结合并成为现代服装主要设计方式17.印花CAD就是利用计算机替代传统的手工画稿，扫描，连晒，感光制版，印花等。 18.计算机辅助服装款式效果设计的主要目标试辅助设计师构思出新的服装款式。 1、纺织服装一体化:将服装CAD的概念向纺织一体化延伸，亦即由纱线开始，把机织物设计，针织物设计，服饰图案设计，数码喷射印花，服装款式设计，服装纸样设计，服装纸样放缩及排料图设计等融为一体。 2、排料系统的设计目标：再计算机的显示屏幕上给排料师建立起模拟裁床的工作环境，操作人员将已完成放码、放缝等工作的各号型的服装样板，在给定布幅宽度、布纹方向、花格对齐、尺码搭配等限制条件下，用数学计算方法，合理、优化地确定裁片在布料上的位置。 3、交互式排料：指按照人机交互的方式，由操作者操作个中不同款式及不同号型的裁片进行排料。 4、自动排料：指系统按预先设置的数学计算方法和事先确定的裁片配置方式，让裁片自动寻找合适的位置，靠拢到已排裁片或布料的边缘 1、我国服装行业突出表现有那些a应积极采用计算机辅助设计和制造以及生产管理系统，提高企业劳动生产率和产品科技含量；b工艺制作上尽快研究出符合人体工效学服装板型，改善服装造型效果；C利用先进的网络技术获取和传递信息，采用科学的方法调查和分析市场，进一步加强行业内的技术交流及同国外同行的交流，努力实现我过服装行业由工业经济向知识经济的顺利过渡。 2、服装纸样结构设计系统可分为几大类？一类是国内软件为代表的服装纸样参数化设计软件系统，他是把服装设计师常用的服装平面结构设计方法和设计过程，通过人机交互教授给计算机。设计师可任意确定纸样的规格，计算机按照给定的设计规则进行快速自动仿真设计；另一类是以国外软件为代表的那种“设计师借助系统所提供的若干徒刑设计功能--设计工具，将手工操作的方法移植到计算机的屏幕上”的结构设计软件系统。 3、目前在我国服装行业中应用的主要国内外服装CAD系统有哪些？国内有广州银寰科技的W oodman系统、北京日升天辰的Nac系统、航天的Arisa系统、北京工商大学的Bili系统、北京六合生的至尊宝坊Modasoft系统、杭州宏华的At-design系统、杭州爱科的Echo系统等，国外有德国艾斯特系统Assyst、日本东丽系统ACS、法国力克系统Lectra、西班牙艾维系统Invest、美国格伯系统Gerber和匹基姆系统Pgm、日本Dressing Sim系统等20多家。 4、服装CAD总体评价？一般国内服装CAD系统软件适应性和亲和性叫好，硬件的通用性和灵活性较高，国内系统的性价比一般高于国外系统。适合于机制灵活、生产周期短的中小型服装企业。随着服装CAD技术的不断进步，其市场平分秋色的歌剧开始被打破，而且国内服装CAD系统会越来越丰富，市场的占有率会日益提高。而国外服装CAD系统的软件可靠性和稳定性较高，硬件的先进性和配套性较好，适合于发展势头较好、经济技术势力较雄厚的大型服装企业，特别是外贸加工型企业。 1、简要叙述服装CAD作用并举例说明？一、提高服装设计质量二、缩短设计和加工周期；三、降低生产成本；四、减少技术难度；五、提高对市场的快速反映能力六、改善了设计精度，减少了设计、加工过程中的差错，缩短了产品开发周期，提高了社会效益和经济效益等。2叙述怎样选择服装CAD？一、引进必要性和可行性.；二、选型原则1实事求是原则.2、不失时机原则.3、供应商确定原则；三、经验介绍1、引进的目的2、功能选择3、引进时机4、如果确定供应商5、使用；四、选型评估1、适应性2、实用性3、先进性4、可操作性5、服务水平第二章服装CAD方法学基础 1. 服装设计属于造型设计范畴，是集艺术性与功能性于一体，服务于特定对象人的设计。 2. 就目前已有的服装CAD系统的结构来看多数属于顺序多环节CAD系统和集约化CAD系统两大类。 3.一般人工智能技术简称AI，介入服装CAD有两种形式:一是设计专家系统，二是将人工智能技术结合到CAD的设计过程之中。 4.程序运行的效率取决与算法，程序运行的正确性标志是程序的可读性、可靠性和可维护性。 5.服装CAD中经常使用二次参数曲线或三次参数曲线。 6.色彩的三要数是色相、明度、纯度。 7.数据是信息的载体能够被计算机识别，存储和加工处理。非数值数据包括字符，文字，图形，图像，语音。 8.数据结构包集合结构，线性结构，数性结构，图形结构。 9.数据类型是一个值的集合和定义在这个值集上的一组操作的总称。分为原子类型和结构类型 10.抽象数据类型指一个数学模型亦即定义在该模型上的一组操作。 11算法应具有穷性，确定性，可行性，输入，输出特征12，好的算法通常考虑正确，可读，健壮，高效 1.顺序多环节CAD系统将若干个次系统顺序连接起来，前一个次系统输出作为后一个次系统输入形成一个大系统 2. 集约化CAD系统是以一个统一的、相互关联的工程数据库为核心的、数据共享的复杂系统。 3. 常见服装CAD方法对象法、计数法、模型法、综合法 4. 对象法（PO）二维。计数法（CO）模型法(MO)三维。综合法(SO).设计过程中思维最敏捷最活跃最复杂的阶段 1.与CAD密切相关的AI技术有哪些？a.启发式搜索技术 b.决策推力技术 c.约束满足技术 d.计算机视觉技术 e.知识工程技术。 2.程序设计的主要方法有哪些？一般途径。a.结构法 b.逐步求精法 c.模块画法 d.形式推到法 e.智能化CAD 方法（包括搜索；推理；约束满足）。 3.三维服装CAD研究的内容有哪些?a.人体数据测量与处理；b.人体和服装数学模型建立；c.在二维屏幕上实现三维数据处理与修改；d.服装效果图的生成；e.三维服装展成二维一片；f.三维服装数据库与图形库的建立；g.三维服装悬垂性研究；h系统与外围设备的接口技术；i.三维服装CAD系统与制造、管理系统集成；j.建立试衣镜系统 4.服装设计的基本过程（属性）A设计师在信息激发下产生灵感，所表达出来效果完成了对象设计；B设计师根据对设计效果的理解进行打板，裁剪，样衣制作并反复修正，完成对象描述阶段；C相关部门依据结构设计方案进行工业样板设计，推板，排料，裁剪，制定加工工艺等。第三章服装效果图计算机辅助设计 1.服装效果图计算机辅助设计的风格有素描风格、写真风格、装饰风格，写意风格、夸张风格、工艺风格、透明质感表现技法。 2.现在服装设计理想有虚拟服装设计，服饰空间设计，超维服装设计，绿色服装设计，文化内涵。 3.线条应用技巧蚯蚓描绘法，枯柴描绘法，水粉画技法 4.服装设计法则有黄金法则，节奏感与美感，平衡与均衡，色彩的联想， 5造型设计的视觉效果有两种基本形式，即对称和不对称6，服装设计是一种视觉艺术，以特定的人体为造型对象。7，线基本形式有直线，曲线。 8.若两个点事前从一个点以最短距离移动到另一个点时，移动时轨迹形成直线，按方向分为水平线，垂直线，斜线；曲线诱导视线在上下方向做纵向移动，上方对视线吸引力更强；斜线不稳定感很强，具有强烈动感因素。9，一个点在变向移动时形成的轨迹就是曲线。有波浪状曲线，圆锥曲线，涡流形曲线，弧线等几何曲线和自由曲线，控制曲线等函数曲线。 10，求异，求美，求实，求新是当代人们对服装效果设计系统发展的主要心理趋向。 11，层是一般图形设计盒图像处理软件的常设功能。三维真实感服装款式效果设计软件设置层的概念是根据设计对象的模特和服装，内外着装惯例，服装的部件结构及丰富的服饰设计等专业要求。 1.简述服装效果图作为绘画艺术的双重性？a服装效果图属于视觉传达的装饰艺术范畴，体现服装设计师的设计构想，具有实用性；b服装效果图借助绘画手段来展示服装的整体美感，又具有一定的艺术审美价值。 2.简述服装CAD绘画与图形、图像处理功能有哪些a拖放式图像剪贴功能b调色编辑功能c彩色图稿编辑及图片修饰功能d图形编辑及修改功能e图像的特殊效果处理f遮罩存取及存档功能g色彩编辑功能可自定色表存储及输出第四章服装纸样计算机辅助设计 1.参数化分类有求点方法，画线方法，测量方法，方法描述有数值型约束，几何拓扑型约束， 2. 2服装纸样设计方法按设计方式可分为平面设计，立体设计，平面与立体设计相结合三种方法。平面设计根据不同的方法或流派分比例设计法，原型设计法，经典设计法，雏形设计法，结构连接设计法，自动设计法 3.在服装CAD纸样设计系统中进行纸样设计，从数据属性上一般分为两种方法：定数法，参数法 4.参数的类型有规格参数，数据参数，图形参数，造型参数，复合参数 5.常用数据参数放量，收量，松量，吃量，归量，拔量6，参数化设计理论是利用现代化计算机辅助设计手段，采取人工智能技术的现代设计方法，包含三要素：参数，基于形体特征的参数和统一数据库 7.服装纸样设计：也称服装结构设计或裁剪，将款式设计构思及形象思维的结果转化为平面结构图或衣片，是将立体造型分解成合理衣片，包括服装构成中部件形状、大小、位置及组合关系，为后续服装工艺制作提供样板。 8.参数化设计中，形体的尺寸不仅仅一个值的符号，而且允许用数学表达式和逻辑定义关系来表达形体特征，从而达到通过修改关键参数就能实现自动修改其他尺寸，直至修改形体本身的目的。 9，约束是参数化设计最显著的特点，参数化设计又称为给予约束的设计方法。约束的概念试利用一些规则或限制条件来规定构成实现的元素间的关系 10，根据约束求解的结果，几何约束系统会出现欠约束，过约束和约束完备几种情况 11，参数化设计的动力是所谓的参数驱动，即通过约束推理确定修改需要修改某一尺寸数时，系统自动检索出此尺寸参数对应的数据结构，找出相关参数计算的方程组，并计算出参数，从而驱动几何图形的变化。2.定数法：是指根据服装款式和规格要求，把各部位的尺寸直接计算出来或凭经验确定后将数值输入电脑来完成样板设计。 3.参数法：是指根据服装款式和规格要求，将服装规格尺寸定义为参数，把各部位的尺寸用参数或参数表达式的形式输入电脑来完成纸样设计。 4.比例设计法：我国传统裁剪方法，依据服装成品主要部位规格尺寸，按比例关系或经验公式算出各部位尺寸 5.原型设计法：它是在广泛的人体测量基础上，通过研究服装与人体的基本规律后，把复杂的人体进行科学的概括，形成了原型这一标准化的人体平面框架结构。 6.经典设计法：就是利用已有的设计方案加以“修改”，进行“定款定寸”的服装纸样计算机服装设计的方法。 7，服装纸样计算机辅助设计是一种集服装结构设计与计算机图形学，数据库。网络通讯等多科学于一体的综合性高新技术，用以实现服装纸样的技术开发与设计 8.参数化设计指用一组参数来定义几何图形尺寸数值并约定尺寸关系，提供给设计者惊醒几何造型的设计模式 9，服装纸样设计：即服装结构设计或裁剪，是将款式设计的构思及形象思维的结果转化为平面结构图或衣片，是将立体的造型分解成合理的衣片，包括服装构成中各部件的形状，大小，位置及组合关系，为后续的服装工艺制作提供样板。 1.以设计原理为标准划分，简述CAD发展阶段交互式纸样设计阶段：参数化纸样设计阶段：智能化纸样设计阶段。 2.简述原型设计法的特点一原型设计图是根据人体比例设计一般形式，具广发覆盖率和通用性；二设计过程分两步到位，先用计算公式确定各部位比例，制出原型图，然后在此基础上进行款式创新设计，体现了以人为本设计理念，即人体是主体，相对稳定；服装是客体，千变万化。三由于原型是对人体表面模仿，提供了满足人体生理和基本运动基础型，设计时根据款式特点只考虑原型基础上相对变化尺寸，不需要计算公式，裁剪图上显示了人体与服装的对应变化关系。四款式造型变化的适应能力强，特别是省褶与分割的立体变形处理方便灵活，能直观的反映变化的过程，使形象思维始终贯穿在结构设计之中。五该方法既可用于单量单裁，又可做成衣纸样设计，较适用于各种时装，尤其款式造型多变女装第五章服装工业纸样计算机辅助设计 1.服装工业样板分为裁剪样板，工艺样板两类 2.工艺样板修正样板，定位样板，定型样板，定量样板 3.工业样板净样加放方式有缝份，折边，加缝，里外容 4.定型样板有画线样板，缉线样板，扣边样板 5.服装CAD中净样加放的方法有缝份，边翻折，角翻折，工业样板的修改 6.服装号型配置方法有号和型同步配置，一号多型配置，多号一型配置实现纸样放缝目的方等量放缝、不等量放缝、对折放缝 8.服装规格尺寸可分为成品规格，配属规格两类 9.常用服装CAD放码方法有点放码，线放码，切开线放缩，公式放缩，规则放缩 10.样板校核分为样板形状校核，样板尺寸校核两种 11.样板尺寸校核包含样板各部位尺寸校核和相应缝合部位长度校核 12.量身定做MTM系统包含标准纸样设计模块，纸样处理模块，排料输出模块三个模块 13.量身定做系统测量方式有接触测量，无接触测量两种 14.接触测量的测量规范包括身体各部位尺寸测量，体型特征观测两个环节 15.接触测量除了测量相关尺寸外，还要记录肩部特殊变化，胸背部特殊变化，腹部特殊变化等体型特征 16.排料窗口分为待排区，排料区两部分 17.一般排料文件的格式为PL T 1.服装工业样板指符合款式要求，面料要求，规格尺寸和工艺要求的一整套利于裁剪、缝制、后整理纸样或样板。 2.款式要求：是指客户提供的样衣，或经过修改的样衣，或款试图的式样要求 3.面料要求：是指面料的性能，如缩水率、热缩率，色牢度、倒顺毛和对条对格等 4.规格尺寸：是指根据服装号型系列而制定的服装规格尺寸或客户提供的生产该款服装的尺寸要求。 5.工艺要求：是指熨烫、缝制和后整理的加工技术要求。 6.排料：就是在给定的布料宽度和长度上根据规则摆放所有要裁剪的裁片，且达到用料率最高 1.简述裁剪样板的用途:主要是用于确保批量生产中同一规格的裁片大小一致，使得该规格的所有服装在整理结束后各部位的尺寸与规格表中的相应尺寸相同，款型一致，它主要用做排料画样、裁剪的模具和型板。 2.简述工艺样板的用途:主要用于缝制加工过程中和后整理环节中，用做某些部位的型板、模具和量具。 3.服装CAD对成套样板处理方法：a成衣生产中，为了保证成衣的质量，每一部件都必须有裁剪样板（包括面料、里料、辅料裁剪样板），此外还要某些工艺样板b在服装 CAD中还可以在面料裁剪样板基础上生成里料裁剪样板、辅料裁剪样板等。c按照面料的裁剪样板生成其他多种相关样板的方法与步骤。首先设计面料样板，然后在该面料样板的基础上设计挂面、里料样板、胸衬样板、袖窿粘合衬样板、钮位样板等，最后将每块样板独立分解出来；这样就得到所需的裁剪样板和与其配套的样板。 4.简述服装工业样板的标注有哪些？一、样板对位标记. 一般用打刀眼的方法，刀眼有直形、T形、V形和U形四种。通常用于样板四周边缘的对位，主要有相关线缝合的对位，裁片相关线缝纫的对位分：缝合的部位较长，在缝合时两裁片中的一个裁片缝合长度需要缩短二、样板布纹线的确定.布纹线即布料的纱线方向，也叫丝缕线，服装纸样设计软件一般在裁片形成时将自动生成经向布纹线，布纹线需要根据服装的款式要求和工艺要求调整。三、文字说明 5.文字标注包含哪些内容？a产品的编号及品号；b号型规格；c样板种类、部件名称、样板数量；d左右不对称的产品，要标明左、右、上、下及正、反面；e面料经向，如果面料有倒顺毛，不许注明。 6.工业样板的复合包括哪些内容？a.面料的特性是否在样板中已经反映，如样板各部位是否含有缩水量等；b.校验各部位的尺寸是否正确；纸样的省、褶的位置、大小和倒向等；c.曲线部位的弧度是否合理、圆顺等；d.相应缝合部位的长短是否一样；某些部位的缝缩量是否合理； e.缝份的大小、折边量是否符合工艺要求等； f.样板标注是否齐全；g.全套纸样是否齐全 7.简述服装规格系列设计的原则:a.中间体不能变的原则 b.号型系列和分档数值不能变的原则 c.控制部位数值不能变的原则；d.放松量可以变的原则 8.如何进行服装规格系列设计？a.确定号型系列和体型； b.确定号型设置； c.确定中间体； d.计算中间体各控制部位规格数值；e.规格系列的组成f.完成规格系列表 9.纸样放缩过程中样板的输入途径有哪些？a.调用服装纸样设计模块设计的纸样文件；b.数字化仪（Digitizer）输入；c.扫描仪输入；d.数码相机及数码摄像机输入 10.使用数字化仪输入样板的步骤？a，输入顺序:按纱向、样板外轮廓线、样板内线顺序输入；b，输入样板时主义事项:样板外轮廓线上只能有放码点、对称点、中间点、剪口点，并且样板上的曲线应输入适当个数的中间点，曲线弧度越大，所输入的中间点个数就越多，以保证曲线的滑顺。在输入直线时，不能输入中间点，只需输入直线的亮光断电即可，如果输入中间点，则系统会把输入的直线认为是曲线，产生不必要的麻烦。c，对称样板的输入方法:首先却帝国内样板的对称轴，输入纱向，然后开始输入外轮廓线。输入的第一点必须是对称点，最后一点也必须是对称点。d，对接样板的输入方法:首先，将超长的样板分成两部分，这两部分的最大长度不能超过数字化仪的有效长度，而且其中一个子片不能包含任何内线。然后输入其中一片外轮廓线第一点，该点必须对为接点，然后按同一方向输入外轮廓线其他点，最后一点必须是对接点。接着在输入另一个包含内线子片。 11.推板过程中确定基准线应注意哪些因素？a首先的是要适应人体体形的变化规律；b要利于保持服装的造型和结构特点，不能因为尺寸的缩放而产生非相似形的形变c 有利于控制点的选取和计算上的方便；d便于在推板后，保持纸样版面的清晰和整洁。 12.切开线放码根据切开量放大或缩小把切开线分为哪三类？a基准线铅垂：服装样板的缩放量为水平的方向，即服装唯独方向的缩放。b基准线水平：服装样板的缩放量为铅垂的方向，即服装长度方向的缩放。c切开线垂直：服装样板的缩放量为垂直于切开线的方向。 13.简述线放码操作步骤a将最大号型样板和最小号型样板排列整齐，吧这些纸样摆放在数字化仪上，固定好；b 利用数字化仪输入这两个号型的样板；c确定最大号型与最小号型数量，亦即放缩分档数；d选择线放码法功能 14.计算机辅助排料与传统手工排料有哪些优势？a，计算机排料可多次试排，并精确计算各排料图布料用料率，寻找最佳裁片组合方式，从而获得较高布料利用率，不漏排或重排，降低差错率。b，排料操作人员在计算机屏幕上进行排料，一方面可减轻手工排料来回走动劳累；另一方面可通过换屏操作纵观全局，进行较好的裁片布局。c，计算机排料可大大减小手工排料时占用较大的厂房面积，同时排料的信息有助于用来进行各方面的管理。 d，计算机排料信息可传输给自动裁床直接用机器代替人工裁剪。 15.简述计算机排料图设计规则a先大后小—先排大裁片，后排小裁片b交叉排列---形状凹凸或大小的裁片交叉排列c防止倒顺---在对裁片进行翻转或旋转时特别注意防止 “顺片”或“倒顺毛”现象d大小搭配---使不同规格之间的取长补短，实现合理用料。e合理切割---提高面料的利用率 16.简述裁片定位的方法a直接放置b强制重叠c与多片靠拢d拉线找位e直线移动f自动找位 1.服装工业样板与单裁单做的差别A，服装工业样板与单裁单做研究的对象不同，单裁单做通常是针对个别体型进行研究和分析的它是研究人体服装的直接影响，即单裁单做的服装是满足特定个体的人体造型要求，对象是特定的个体。而服装工业样板研究的对象是理想化的个体，具有普遍性的特点。B，单裁单做采用的方式是制版人绘制出样板后，再进行裁剪、假缝、修正，最后缝制成品。C，在质量上，服装工业样板应严格按照规格标准、工艺要求进行设计和制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和纸样生产符号，而单裁单做由于是个人独立操作，就没有这些标准化、规范化的要求了。 2.计算机排料的方法计算机排料一般有交互排料和自动、全自动及智能自动排料。A，人机交互排料指按照人机交互的方式由操作者利用鼠标或键盘根据排料的规则和排版师的经验将各种不同款式及不同号型的裁片，通过平移、旋转、分割、翻转等集合变换来形成排料图。这种方式多用于服装生产企业正式的裁剪过程B，全自动排料: 是计算机自动完成所有裁片的自动排放。计算机按用户事先设定的方式来自动配置裁片，让裁片自动寻找合适位置靠拢已排裁片或布料边缘。这种方式常作为估料、计算单耗使用，或用于较规范的款式排料。C，半自动排料:是介于交互式排料和全自动排料之间的一种排料方式。只须指示待排裁片，系统首先进行自动排放，然后由操作人机对话地排其余裁片，最后产生完整、合理的排料图或在计算机自动排料过程中操作者可随时干预，将排料过程暂时中断，人工调整裁片排放位置，之后再恢复。D，智能自动排料:采用最新的模糊智能技术，结合专家排料经验，能实现全自动排料，高效自动调节，择优选择最好的排料效果，大大改进用料率，解放了排版人员的繁重劳动。此系统可提供两种排料方式：一种是一次完成，速度快；另一种是设定一定的时间，要求在一定时间内完成。