面料常识（简化版）
面料常识（简化版）
面料知识培训
一、面料的基础概念
1、纱线的粗细的表示：
定长制
（1）旦尼尔(D):也就是9000米长的重量（克），这个越大，表示纱线越粗。一般而言，丹尼尔用来表示化纤的粗细；如涤丝纺：68D*68D，就是表示经向是68D粗细的涤纶长丝，纬向也是68D的涤纶长丝。
(2) 特克斯(号数)[tex(H)]: 1000米长的纱线的重量（克），因此，这个也是数字越大，纱线越粗。这个一般表示短纤类纱线的粗细；比如14.5tex棉纱，就是代表40英支的棉纱。号数是国际标准规定使用的。一般在技术类文章中使用较多，工厂一般使用较少。
定重制:
(1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米)
公支，即公制支数，单位重量（每公斤）纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。（常以Nm表示）。(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)，这个如我们经常说的20支、30支、40支等，这个很明显数字越大，代表纱线越细。
通俗的讲就是单位重量（1磅）的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。几个840码就是英制几支纱。（常以Ne表示）。单位符号为S
2、选择换算公式：
(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N
(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S
(3)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm
(4)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米
(5)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2
(6)、牛仔等面料表示厚薄的盎司，也就是每平方码多少盎司。换算公式是：1盎司=28.350克。换算到平方米重量就是1盎司/平方码=33.9克/平方米。
3、常见的面料表示方法
（1）、密度-----用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；
（2）、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有43/44、57/58、48/50英寸等等，如：上面所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。
（3）、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；
二、纤维的分类；
1、纤维的分类：
纤维主要分为化学纤维和天然纤维两个大类（服装上应用的）
2、天然纤维又分为纤维素纤维和蛋白质纤维两个类别。纤维素纤维有棉、麻等产品；蛋白质纤维如丝、羊毛、兔毛、羊驼、羊绒等。
3、化学纤维是指那些以天然或者合成的高聚合物为原料，经过化学方法加工制造出来的纤维，它可以分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维有两种，即人造纤维素纤维（如粘胶纤维，富强纤维等）和人造蛋白质纤维（如大豆纤维，花生纤维等），而合成纤维的阵营比
较庞大，有聚酯纤维（即涤纶），聚酰胺纤维（锦纶6，锦纶66等），聚丙烯腈纤维（腈纶），聚乙烯醇缩甲醛纤维（维纶），聚丙烯纤维（丙纶），聚氯乙烯纤维（氯纶），聚氨基甲酸酯纤维（氨纶）。
三、天然纤维
1、棉花：棉纤维常用的纤维表示方法：棉（COTTON简写为C）
种类很多，目前主要按以下的两钟方法
（1）细绒棉：我国目前种植的棉花大多属于此类。
（2）长绒棉：又称海岛棉。目前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。
2、麻，麻又分为亚麻，苎麻，大麻、黄麻等，最常用的是亚麻和苎麻。
亚麻（LINEN，简写为L）苎麻（RAMIE，简写为R）
亚麻和苎麻的区分，亚麻一般纤维较短，但麻纤维的柔韧性好，穿着更为舒服。
近年来，由于麻纤维具有生态环保、抗霉杀菌等优良特性，因此各种麻纤维纺织产品或者含麻纤维纺织产品在市场上日渐增多，而应用于服用纺织产品的麻纤维以苎麻，亚麻，大麻为主。
亚麻由于吸湿性好，导湿快，直径相对较细，是夏季衣衫的主要纤维原料之一。
苎麻原产中国，有“中国草”之称。
大麻又称火麻、汉麻。
3、羊毛（WOOL，简写为W)
（1）吸湿性较好，公定回潮率15~17%，最高可达40%，吸湿性比棉好。
（2）羊毛的缩绒性：羊毛纤维及其织品在湿热条件下，经机械力作用，使羊毛集合体逐渐收缩紧密，并相互穿插纠缠、交编毡化，这种性质称羊毛的缩绒性。缩绒性是羊毛重要特性之一，毛织物通过缩绒，可提高织物厚度和紧度，产生整齐的绒面，外观优美，手感丰满，提高保暖性。但有些品种如精纺织物及羊毛衫等，要求纹路清晰，形状稳定，须减小缩绒性，通常采用破坏鳞片层的方法。
4、羊驼毛
羊驼毛(alpaca),又名阿尔帕卡。强力和保暖性均远高于羊毛。羊驼毛主产与秘鲁、阿根廷等地，可用作轻薄夏季衣料、大衣和羊毛衫等。
5、羊绒
羊绒（Cashmere）是生长在山羊外表皮层，掩在山羊粗毛根部的一层薄薄的细绒，入冬寒冷时长出，抵御风寒，开春转暖后脱落，自然适应气候，属于稀有的特种动物纤维。羊绒之所以十分珍贵，不仅由于产量稀少（仅占世界动物纤维总产量的0.2%），更重要的是其优良的品质和特性，交易中以克论价，被人们认为是“纤维宝石”、“纤维皇后”，是目前人类能够利用的所有纺织原料都无法比拟的，因而又被称为“软黄金”。世界上约70%的羊绒产自中国，其质量上也优于其它国家。
羊绒和羊毛的区别
只有出自山羊身上的绒叫羊绒，也就是山羊绒，就是我们所说的开司米，羊绒衫就是指用（山）羊绒做的衫子。出自绵羊身上的叫羊毛，行业上叫绵羊毛，绵羊毛即使很细，我们专业上也叫它羊毛，而不叫绒，当然也能叫细支羊毛。
概况
羊绒是一根根细而弯曲的纤维，其中含有很多的空气，并形成空气层，可以防御外来冷空气的侵袭，保留体温不会减低。羊绒比羊毛细很多，外层鳞片也比羊毛细密、光滑，因此，重量轻、柔软、韧性好。特别适合制做内衣，贴身穿着时，轻、软、柔、滑，非常舒适，是任何纤维所无法比拟的。
6、兔毛
兔毛（rabbit hair）家兔毛和野兔毛的统称。纺织用兔毛产自安哥拉兔和家兔，其中以安哥拉兔毛的质量为最好,很柔软。
兔毛纯纺较困难，大多与其他纤维混纺，可作针织衫和机织面料。兔毛很柔软，冬天穿很保暖，一般对毛衣过敏的人，是不会对兔毛过敏的。长毛兔的被毛由混型毛组成。根据兔毛纤维的形态学特点，一
般可分为细毛、粗毛和两型毛3种。
7、马海毛
马海毛(英语Mohair；土耳其语：MUKHYAR)，指安哥拉山羊身上的被毛，又称安哥拉山羊毛。得名于土耳
其语，意为“最好的毛”，是目前世界市场上高级的动物纺织纤维原料之一。
马海毛主要用于大衣、毛衣、毛毯和针织毛线的生产。可纯纺或混纺制做男女各式服装、提花毛毯、装饰织物、花边、饰带及假发等。
有人把蓬松风格的腈纶膨体纱称"马海毛"出售，造成误解，那样的腈纶膨体纱，充其量只能叫做"仿马海毛"。
8、蚕丝（silk）
蚕丝是熟蚕结茧时分泌丝液凝固而成的连续长纤维，也称“天然丝”。它与羊毛一样，是人类最早利用的动物纤维之一，根据食物的不同，又分桑蚕、柞蚕等
经精练脱胶后的丝，称为熟丝。而未精练的丝，则叫作生丝。由于桑蚕丝从栽桑养蚕至缫丝织绸的生产过程中未受到污染，因此是世界推崇的绿色产品。又因其为蛋白质纤维，属多孔性物质，透气性好，吸湿性极佳，而被世人誉为“纤维皇后”。
四、合成纤维
1、涤纶：涤纶是合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称。
英文：Terylene是商品名称，是聚酯纤维的英国商品名，polyester.是化学名称，聚酯纤维。
中国俗称“的确良”涤纶的用途很广，大量用于制造衣着面料和工业制品。涤纶具有极优良的定形性能。涤纶纱线或织物经过定形后生成的平挺、蓬松形态或褶裥等，在使用中经多次洗涤，仍能经久不变。
性能
1．强度高。2．弹性好。3．耐热性和热稳定性在合成纤维织物中是最好的。4．耐磨性好。耐磨性仅次于耐磨性最好的锦纶，比其他天
然纤维和合成纤维都好。5．耐光性好。耐光性仅次于腈纶。6．耐腐蚀。可耐漂白剂、氧化剂。7．染色性较差，但色牢度好，不易褪色。
品种
涤纶的大类品种有短纤维、拉伸丝、变形丝、装饰用长丝、工业用长丝以及各种差别化纤维。涤纶短纤维：按后加工要求区分：棉型、毛型、麻型、丝型。涤纶长丝1. 初生丝：未拉伸丝（常规纺丝）（UDY）、半预取向丝（中速纺丝）（MOY）、预取向丝（高速纺丝）（POY）、高取向丝（超高速纺丝）（HOY） 2. 拉伸丝：拉伸丝（低速拉伸丝）（DY）、全拉伸丝（纺丝拉伸一步法）（FDY）、全取丝（纺丝一步法）（FOY）3.变形丝：常规变形丝（TY）、拉伸变形丝（DTY）、空气变形丝（ATY）。
2、尼龙
聚酰胺纤维俗称尼龙（Nylon），英文名称Polyamide。尼龙，是聚酰胺纤维（锦纶）是一种说法，可制成长纤或短纤。
聚酰胺主要用于合成纤维，其最突出的优点是耐磨性高于其他所有纤维，比棉花耐磨性高10倍，比羊毛高20倍，在混纺织物中稍加入一些聚酰胺纤维，可大大提高其耐磨性；当拉伸至3-6%时，弹性回复率可达100%；能经受上万次折挠而不断裂。聚酰胺纤维的强度比棉花高1-2倍、比羊毛高4-5倍，是粘胶纤维的3倍。但聚酰胺纤维的耐热性和耐光性较差，保持性也不佳，做成的衣服不如涤纶挺括。
3、腈纶
聚丙烯腈纤维。腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名。
腈纶纤维有人造羊毛之称。具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀等优点，根据不同的用途的要求可纯纺或与天然纤维混纺，其纺织品被广泛地用于服装、装饰、产业等领域。
4、氨纶
氨纶（spandex）氨纶是聚氨基甲酸酯纤维的简称，是一种弹性纤维。Spandex译名"斯潘德克斯"，是一种弹性纤维，学名聚氨酯纤维(Polyurethane)，简写(PU)。中国大陆称为"氨纶"，它具有高度弹性，能够拉长6～7倍，但随张力的消失能迅速恢复到初始状态。
氨纶一般不单独使用，而是少量地掺入织物中。这种纤维既具有橡胶性能又具有纤维的性能，多数用于以氨纶为芯纱的包芯纱，称为弹力包芯纱。
五、人造纤维
1、人棉
粘胶纤维是指从木材和植物藁杆等纤维素原料中提取的α－纤维素，或以棉短绒为原料，经加工成纺丝原液，再经湿法纺丝制成的人造纤维。
在12种主要纺织纤维中，粘纤的含湿率最符合人体皮肤的生理要求，具有光滑凉爽、透气、抗静电、染色绚丽等特性。
粘胶纤维的基本组成是纤维素。粘胶纤维具有良好的吸湿性，在一般大气条件下，回潮率在13%左右。吸湿后显著膨胀，直径增加可达50%，所以织物下水后手感发硬，收缩率大。普通粘胶纤维的断裂强度比棉小，断裂伸长率大于棉，湿强下降多，约为干强的50%，湿态伸长增加约50%。其模量比棉低，在小负荷下容易变形，而弹性回复性能差，因此织物容易伸长，尺寸稳定性差。
2、Tencel纤维
天丝（Tencel）是一种溶剂型纤维素纤维，是英国Acordis公司通过十年开发，直至上世纪九十年代才完成商业应用，是最典型的绿色环保纤维。2004年5月由兰精公司合并后统一生产。其环保特点：原料来自木材，可不断自然再生，将木材制成木浆，采用（NMMO）纺丝工艺，将木浆溶解在氧化铵溶剂直接纺丝，完全在物理作用下完成，氧化铵溶剂循环使用，回收率达99%以上，无毒、无污染、天丝产品使用后可生化降解，不会对环境造成污染。故被称为“二十一世纪绿色纤维”，并获得国际绿色环保证书。
天丝兼具普通型粘胶纤维优良的吸湿性、柔滑飘逸性、舒适性等优点外，克服了普通粘胶纤维强力低，尤其是湿强低的缺陷，它的强力几乎与涤纶相近。
3、莫代尔纤维
莫代尔(Modal) 是一种高湿模量粘胶纤维的纤维素再生纤维，该
纤维的原料采用云杉、榉木制成的木浆粕，通过专门的纺丝工艺加工成纤维。该产品原料全部为天然材料，对人体无害，并能够自然分解，对环境无害。
六、六大纤维的区别
1、粘胶(吸湿易染)
是人造纤维素纤维，粘胶是普通化纤中吸湿最强的，染色性很好，穿着舒适感好，粘胶不耐水洗，尺寸稳定性差。比重大，织物重，耐碱不耐酸。
2、涤纶(挺括不皱)
特点：强度高、耐冲击性好，耐热，耐腐，耐蛀，耐酸不耐碱，耐光性很好（仅次于腈纶），吸湿性很差，染色困难，织物易洗快干，保形性好。具有“洗可穿”的特点。涤纶是目前化纤中用量最大的。
3、锦纶(结实耐磨)
最大优点是结实耐磨，是最优的一种。密度小，织物轻，弹性好，耐疲劳破坏，化学稳定性也很好，耐碱不耐酸！最大缺点是耐日光性不好，织物久晒就会变黄，强度下降，吸湿也不好，但比腈纶，涤纶好。
4、腈纶(膨松耐晒)
腈纶纤维的性能很像羊毛，所以叫“合成羊毛”。腈纶密度小，比羊毛还小，织物保暖性好。特点：耐日光性与耐气候性很好（居第一位），吸湿差，染色难。
5、氨纶(弹性纤维)
弹性最好，强度最差，吸湿差，有较好的耐光、耐酸、耐碱、耐磨性。用途：氨纶利用它的特性被广泛地使用于内衣，女性用内衣裤，休闲服，运动服，短袜，连裤袜，绷带等为主的纺织领域，医疗领域等。氨纶是追求动感及便利的高性能衣料所必需的高弹性纤维。氨纶比原状可伸长5-7倍，所以穿着舒适、手感柔软、并且不起皱，可始终保持原来的轮廓。
七、纤维的区别方法
1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、燃烧法：根据纤维的化学组成不同，燃烧特征也不同，从而粗略地区分出纤维的大类。几种常见纤维的燃烧特征判别对照如下：
(1)、棉、麻、粘纤、铜氨纤维：靠近火焰：不缩不熔；接触火焰：迅速燃烧；离开火焰：继续燃烧；气味：烧纸的气味；残留物特征：少量灰黑或灰白色灰烬。
(2)、蚕丝、毛纤维：靠近火焰：卷曲且熔；接触火焰：卷曲，熔化，燃烧；离开火焰：缓慢燃烧有时自行熄灭；气味：烧毛发的气味；残留物特征：松而脆黑色颗粒或焦炭状。
(3)、涤纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟，缓慢燃烧；离开火焰：继续燃烧，有时自行熄灭；气味：特殊芳香甜味；残留物特征：硬的黑色圆珠。
(4)、锦纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：自灭；气味：氨基味；残留物特征：坚硬淡棕透明圆珠。
(5)、腈纶纤维：靠近火焰：熔缩；接触火焰：熔融，冒烟；离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；气味：辛辣味；残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。
八、面料的分类：
1、按不同的加工方法分类
（1）、机织物：由相互垂直排列即横向和纵向两系统的纱线，在织机上根据一定的规律交织而成的织物。这个也就是我们平时讲的梭织面料。
（2）、针织物：由纱线编织成圈而形成的织物，分为纬编和经编。
a、纬编针织物是将纬线由纬向喂入针织机的工作针上，使纱线有顺序地弯曲成圈，并相互穿套而成。
b、经编针织物是采用一组或几组平行排列的纱线，于经向喂入针织机的所有工作针上，同时进行成圈而成。
（3）、非织造布：将松散的纤维经粘合或缝合而成。目前主要采用粘合和穿刺两种方法。用这种加工方法可大大地简化工艺过程，降低成本，提高劳动生产率，具有广阔的发展前途。比如我们经常使用的无纺衬等就是非织造布。
2、按构成织物的纱线原料分类
（1）、纯纺织物：构成织物的原料都采用同一种纤维，有棉织物、毛织物、丝织物、涤纶织物等。我们经常用的全棉、全涤等就是纯纺。
（2）、混纺织物：构成织物的原料采用两种或两种以上不同种类的纤维，经混纺而成纱线所制成，有涤粘、涤腈、涤棉等混纺织物。如涤棉混纺、T/R面料等
（3）、混并织物：构成织物的原料采用由两种纤维的单纱，经并合而成股线所制成，有低弹涤纶长丝和中长混并，也有涤纶短纤和低弹涤纶长丝混并而成股线等。
（4）、交织织物：构成织物的两个方向系统的原料分别采用不同纤维纱线，如丝绵纺，棉锦，锦棉等产品。
3、按构成织物原料是否染色分类
（1）、白坯织物：未经漂染的原料经过加工而成织物。如我们经常使用的60*60细布等就是白坯织物
（2）、色织物：将漂染后的原料或花式线经过加工而成织物。色织条等，针织上同样也有色织布。
4、按加工方式不同
（1）染色：
（2）印花：
5、梭织面料按照织造方法分类：
（1）简单组织：如平纹、斜纹、缎纹
（2）小提花：一般织机只能生产简单的组织，如斜纹、平纹、缎纹，小提花的产品比这类产品复杂，可以是几种组织的结合，也可以
是一种组织的变化。因此，机器上必须有多臂装置或小提花的龙头装置，一般而言，多臂只能生产部超过18页综的产品，超过18页综，就要使用提花机进行生产。
（3）大提花：可以生产非常复杂的花型，通过提花龙头的可以控制每根纱线的运动。因此，可以生产非常复杂的花型。
（4）绞综：绞综是一种特殊的装置，通过绞综装置可以使两根纱线绞在一起，类似以我们编的辫子。
6、针织
针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类。纬编针织物用于毛衫和袜子等，经编针织物常用做内衣面料，手工编制也是纬编的编制方法。
纬编中，纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向，织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。
经编是在经向上的一组经纱做纵向运动，配合织针运动形成新的针织线圈。经编针织物和生产它们的经编机，与纬编织物和生产纬编织物的纬编机有着本质上的区别。纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱一样，由经轴供纱，经轴上卷绕有大量平行排列的纱线，与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。
针织品中当以纬编针织物所占比重最大。
纬编针织物主要有基本纬编针织物（平针织物又称纬平、罗纹织物、双反面针织物）、特殊纬编针织物（双罗纹针织物、双面针织物、长毛绒、针织毛圈、针织天鹅绒等等）
经编针织物主要有经平、经绒与经平绒之分
7、特别注意区别的几个概念：
1、色织与印花染：
色织——对纱线进行染色，然后使用有色纱线进行织布，如很多衬衫面料、牛仔布等。
印染——织造后的面料进行印花染色，如很多很多的印花布，图案丰富多采。
2、混纺与交织
混纺——纺纱过程中将两种或两种以上的不同纤维混合在一起，然后用混纺纱线织布；
交织——织布时经纬使用不同品种的纱线或纤维长丝（束）织成的面料。
九、面料的经纬向及正反面如何区别
（1）、如被鉴别的面料是有布边的，则与布边平行的纱线方向便是经向，另一方是纬向。
（2）、一般织品密度大的一主是经向，密度小的一方是纬向。
（3）、筘痕明显的布料，则筘痕方向为经向。
（4）、条子织物，其条子方向通常中经向方向。
（5）、纱罗织品，有扭绞的纱的方向为经向，无扭绞的纱的方向为纬向。
（6）、一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。
（7）、具有条格外观的织品和配色花纹织物，其正面花纹必然是清晰悦目的。
（8）、双层、多层织物，如正反面的经纬密度不同时，则一般正面肯有较大的密度或正面的原料较佳。（9）、印花织物：花型清晰，色泽较鲜艳的一面为正面。
十、常见面料上的中英文对照
C ：Cotton 棉
W ：Wool 羊毛
MH ：Mohair 马海毛
RH ：Rabbit hair 兔毛，一般使用Ag来表示，表示安哥拉兔毛，
因为在粗放毛料中，一般使用的兔毛是
安哥拉兔毛
AL ：Alpaca 羊驼毛
S ：Silk真丝
L ：linen 亚麻
Ly ：lycra莱卡
Ram ：Ramine 苎麻
Hem ：Hemp 大麻
T ：Polyester 涤纶，也可以用P来表示
WS ：Cashmere 羊绒
N ：Nylon 锦纶（尼龙）
A ：Acrylic 腈纶
Tel ：Tencel 天丝,是Lyocell莱赛尔纤维的商品名
Md ：Model 莫代尔
CVC ：chief value of cotton涤棉倒比（涤含量低于60％以下）R ：Rayon 粘胶，也可以用viscose来表示
十一、常见的水洗方法
1、普洗(GARMENT WASH)
普洗即普通洗涤，只不过将我们平日所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可,使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少，普洗又可以分为轻普洗、普洗、重普洗。通常轻普洗为5分钟左右,普洗为15分钟左右,重普洗为30分钟左右,(这个时间是不精确),这三种洗法没有明显的界限。
2、石洗 / 石磨（STONE WASH）
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石，使浮石与衣服打磨，打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉，衣物有轻微至重度破损。
3、酵素洗（ENZYME WASH）
酵素是一种纤维素酶，它可以在一定PH值和温度下，对纤维结构产生降解作用，使布面可以较温和地褪色，褪毛（产生“桃皮”效果），并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头，若与石头并用，通常称为酵素石洗（ENZYME STONE WASH）。
4、砂洗（SAND WASH）
砂洗多用一些碱性，氧化性助剂，使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感，若配以石磨，洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛，再加入一些柔软剂，可使洗后织物松软、柔和，从而提高穿着的舒适性。
5、化学洗（CHEMICAL WASH）
化学洗主要是通过使用强碱助剂（NaOH，NaSiO3等）来达到褪色的目的，洗后衣物有较为明显的陈旧感，再加入柔软剂，衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头，则称为化石洗（CHEMICAL STONE WASH），可以增强褪色及磨损效果，从而使衣物有较强的残旧感，化石洗集化学洗及石洗效果集于一身，洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
6、漂洗（BLEACH WASH）
为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂。衣物漂白对板后,即以大(小)苏打( Na2CO3, NaHCO3)对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后，最后进行柔软处理即可。漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色，增白的目的，一般漂布面会略微泛红。氯漂是利用次氯酸钠的氧化作用来破坏染料结构，从而达到褪色的目的。氯漂的褪色效果粗犷，多用于靛兰牛仔布的漂洗。漂洗后再进行石磨，则称为石漂洗（BLEACH STONE WASH）。
7、破坏洗（DESTROY WASH）
成衣经过浮石打磨及助剂处理后，在某些部位（骨位、领角等）产生一定程度的破损，洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
7、雪花洗（SNOW WASH）
把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色，形成类似雪花的白点。
9、猫须（MOUSTACHE EFFECT）就是WHISKER，不过WHISKER的说法专业一些。猫须就是手砂（手擦，HAND BRUSH）的一种，它只不过磨成猫须的形状而已。
10、喷沙又叫打沙（SPRAY STONE WASH / SAND BLAST）。是用专用设备（形象点讲就是一种电动的大型牙刷，只不过是滚筒型的）在布料上打磨，通常有一个充气模型配合。
11、喷马骝（MONKEY WASH）和喷沙本质的区别就是前者为化学作用，后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上，发生化学反应使布料退色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制退色的程度。从效果上分的话，喷马骝退色均匀，表层里层都有退色，而且可以达到很强的退色效果。而喷沙只是在表层有退色，可以看到纤维的物理损伤。
12、碧纹洗（Pigment wash / pigment dyed wash），也叫“单面涂层/ 涂料染色”，意思是说这种洗水方法是专为经过涂料染色的服装而设的，其作用是巩固原来的艳丽色泽及增加手感的软度。
面料常识（简化版）
面料常识（简化版） 面料知识培训 一、面料的基础概念 1、纱线的粗细的表示： 定长制 （1）旦尼尔(D):也就是9000米长的重量（克），这个越大，表示纱线越粗。一般而言，丹尼尔用来表示化纤的粗细；如涤丝纺：68D*68D，就是表示经向是68D粗细的涤纶长丝，纬向也是68D的涤纶长丝。 (2) 特克斯(号数)[tex(H)]: 1000米长的纱线的重量（克），因此，这个也是数字越大，纱线越粗。这个一般表示短纤类纱线的粗细；比如14.5tex棉纱，就是代表40英支的棉纱。号数是国际标准规定使用的。一般在技术类文章中使用较多，工厂一般使用较少。 定重制: (1)、公制支数(N):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) 公支，即公制支数，单位重量（每公斤）纱线在公定回潮率时的长度为千米的倍数。（常以Nm表示）。(2)、英制支数(S):S=L/(G*840) 其中G为丝线的重量(磅),L为丝线的长度(码)，这个如我们经常说的20支、30支、40支等，这个很明显数字越大，代表纱线越细。 通俗的讲就是单位重量（1磅）的纱线在公定回潮率时的长度为840码的倍数。几个840码就是英制几支纱。（常以Ne表示）。单位符号为S 2、选择换算公式： (1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算公式:D=9000/N (2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算公式:D=5315/S (3)、公制厘米(cm)与英制英寸(inch)的换算公式:1inch=2.54cm (4)、公制米(M)与英制码(yd)的换算公式:1码=0.9144米
(5)、绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056g/m2 (6)、牛仔等面料表示厚薄的盎司，也就是每平方码多少盎司。换算公式是：1盎司=28.350克。换算到平方米重量就是1盎司/平方码=33.9克/平方米。 3、常见的面料表示方法 （1）、密度-----用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）； （2）、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有43/44、57/58、48/50英寸等等，如：上面所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。 （3）、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等； 二、纤维的分类； 1、纤维的分类： 纤维主要分为化学纤维和天然纤维两个大类（服装上应用的） 2、天然纤维又分为纤维素纤维和蛋白质纤维两个类别。纤维素纤维有棉、麻等产品；蛋白质纤维如丝、羊毛、兔毛、羊驼、羊绒等。 3、化学纤维是指那些以天然或者合成的高聚合物为原料，经过化学方法加工制造出来的纤维，它可以分为人造纤维和合成纤维两大类。人造纤维有两种，即人造纤维素纤维（如粘胶纤维，富强纤维等）和人造蛋白质纤维（如大豆纤维，花生纤维等），而合成纤维的阵营比
布料常识
面料常识 服装设计的三要素：材料、色彩、款式。材料排在第一位，可见面料在服装材料中占据举足轻重的位置。 一、首先我们要知道面料是由一种或多种纤维成份组成，按照服用纺织纤维分类如下： 种子纤维：棉 植物纤维 韧皮纤维：苎麻、亚麻 天然纤维动物毛：绵羊毛、山羊毛、山羊绒、兔毛等 动物纤维 腺分泌物：桑蚕丝、柞蚕丝等 纺织纤维矿物纤维：石棉等 人造纤维 人造纤维素纤维（再生纤维）：粘胶纤维、富强纤维等化学纤维聚酯纤维：涤纶（的确良） 聚酰胺纤维：锦纶（尼龙） 合成纤维聚丙烯腈纤维：腈纶 聚乙烯醇纤维：维纶 聚氯乙烯纤维：氯纶 聚丙烯纤维：丙纶 聚氨基甲基酯纤维：氨纶等 从上述列表中我们可以了解到面料成分的组织结构及分解。 （我刚来公司时，看见吊牌上成份打有60%化纤（化学纤维）、40% 涤纶，看到上述分解后，大家应该知道这是错误的）
二、我们了解了纤维的分类，下面介绍不同成份类型的面料具有的服用特性： 1、棉织物吸湿性、透气性好，容易染色，色牢度稍差，日晒、皂洗等均易褪色；棉织物耐碱不耐酸，可用碱性洗涤剂清洗污垢；棉布不易虫蛀，但在潮湿的环境中易侵蚀而霉烂；棉织物手感柔软，但形态稳定性差，容易折皱。 2、麻织物吸湿性好，导热性能优良，触摸有凉感，麻比棉布硬挺，抗皱及弹性较好，强度较高；麻织物耐碱不耐酸，但抗潮耐腐蚀、不虫蛀、不霉变；麻织物由于纱线条干不均，光洁的布面上会形成特有的线状凸纹。 3、毛织物不易导热，吸湿性好，厚实保暖；毛织物具有较好的弹性和抗皱性，容易熨烫定型定褶；毛织物表面光泽柔和，手感柔软，但穿用受摩擦后易产生毛球；毛织物耐脏污但易被虫蛀，热水洗涤后会产生缩绒现象。 4、真丝织物有很好的吸湿性、透气性，手感柔软，表面光滑，光泽柔和明亮，真丝织物的强度、耐热性均优于毛织物；真丝织物不耐碱，染色性能好，宜用中性洗涤剂洗涤。 5、粘纤织物吸湿性与染色性是化纤织物中最好的，手感柔软，悬垂性好，容易熨烫整形，粘纤织物表面光洁，光泽亮丽，可形各种闪光、反光的装饰效果；粘纤织物回弹性、抗皱性均差，穿用中极易变皱，出现皱折。 6、涤纶织物具有较高的强度和弹性恢复能力，耐用，抗皱，手感挺括；涤纶织物具有良好的热塑性，容易热定型加工裥褶等，保形持久；涤纶吸湿性较差，易产生静电吸尘沾污，但易洗快干，免烫，涤纶织物多用分散染料，所以色彩鲜亮、色牢度高、洗涤不褪色；洗涤植物不易虫蛀、霉蚀，耐化学性优于天然纤维，涤短纤织物毛型感好，但表面摩擦后容易起毛球。 7、锦纶织物的耐磨性是最好的，强度高而耐用，锦纶织物吸湿性及染色性好于涤纶，形态保持性不如涤纶织物，容易压皱，弹性恢复性好，纤维膨松，手感较柔软；锦纶织物耐热性、耐光性均差，属于热敏性织物，适于喷水熨烫，熔点温度低于涤纶。 8、腈纶织物弹性好，膨松度与羊毛织物相仿，隔热性甚至高过羊毛织物，腈纶织物着色性好，色彩艳丽且不易褪色；吸湿性、耐磨性均差，易产生静电，抗皱性较好，易洗免烫。 9、氨纶织物一般具有15%-45%的伸缩弹性，被喻为橡筋纤维，氨纶织物光泽柔和，吸湿性好，适合于以芯线的方式与其它混纺，纺制弹性织物。
面料常识
门幅缩率： 尼丝纺4% ；涤丝纺9% ；春亚纺11%；桃皮13%；尼龙牛津4% ；涤纶牛津14%；尼龙斜纹4%；尼龙塔丝隆9%；涤纶色丁9% ；塔丝隆牛津9%；N/T（FDY）10%；N/T（DTY）12%；N/C 12%；T/C（溢流染）13%；T/C （长车染）7% ；全棉（溢流染）14% ；全棉（长车染）7% ；尼丝纺染皱14%；塔丝隆染皱17% ；尼龙牛津染皱（泡泡布）19% 蜘足小黑2011-10-30 20:14:01 定型知识 知识, 定型 一．锦纶胚布 1 定型温度：160℃—180℃，速度：20M—25M/分 2 定型温度高低对颜色变化很大，特别是紫色，粉兰等，所以要留意定后办与定前办颜色是否相同。 3 锦纶面料的厚薄缩水率也大小不同。 4 锦纶面料定型很容易勾纱，如果定型出现一条到头的勾纱，要立刻停机，检查机头机尾，风箱，滚筒，用砂纸打磨，或垫布。（如丝袜布，网布） 二．涤纶布定型 1 定型温度：170℃—200℃，速度：20M—28M/分 2 涤纶定型颜色一般变化不大，但大红染料升华牢度不好，做完后机箱会留下染料，不能即刻做浅色，只能做黑色，也可用废布多过几次机，才能做浅色。 3 涤纶拉架布缩水率很大，如客户要求弹性好，缩水率小，手感好，必须胚布预定定死，特别留意黑白，红白花，由于染料升华牢度不好，成品定型必须低温，如高温会严重粘污产品。 4 涤纶波比布定型，要注意布的中，边厚薄，温度要控制好，不能过高，机速调慢，分两次拉。分两次定可以降低中边厚薄差，第一次定，门幅大概比成品少6-8寸，克重要重100克左右。第二次比第一次温度低5-10度，门幅，克重按要求做。 三．棉人丝 1 定型温度160℃—190℃，速度：20M—30M/分 2 棉布如用直接料染，胚布的冷热颜色变化很大，对色一定要等胚布完全冷却后才能对，活性料变化不大。 3 人丝高温容易老化，烧花胚布容易勾纱，拉破。 4 全棉缩水率很大，定型时，进布张力要调小，压车压力调大，把布压干，热风机开到最大，机速调慢，可降低缩水率，如果客户要求高，就要缩水测试。 5 如果客户要求布面不要有扭纹，必须斜纹定型。 真丝 1 温度100℃—120℃，速度：20M—30M/分。 2 真丝定型热风调小，门幅顺定。 3 真丝比较娇贵，定型时不能搞到水和汗水，拉布时不能太用力。 四．定PU胶， 1 进口浆，高温不变色，140℃—180℃，速度25M—30M/分，烟气大。 2 国产浆，高温容易变色，120℃—150℃，速度25M—30M，烟气大。 五．克重门幅
常见服装面料知识大全
常见服装面料知识大全 1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起 球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。
服装面料成分知识
服装面料成分知识 服装面料成分知识一： 1、麻：是一种植物纤维，被誉为凉爽高贵的纤维，它吸湿性好，放湿也快，不易产生静电热传导大，迅速散热，穿着凉爽，出汗后不贴身，较耐水洗，耐热性好。 2、桑蚕丝：天然的动物蛋白质纤维，光滑柔软，富有光泽，有冬暖夏凉的感觉，磨擦时有独特的"丝鸣"现象，有很好的延伸性，较好的耐热性，不耐盐水浸蚀，不宜用含氯漂白剂或洗涤剂处理。 3、粘胶：以木材、棉短绒、芦苇等含天然纤维素的材料化学材料加工而成，也常称人造绵，具有天然纤维的基本性能，染色性能好，牢度好，织物柔软，比重大，悬垂好，吸湿性好，穿着凉爽，不易产静电、起毛和起球。 4、醋酯纤维：由含纤维素的天然材料经化学加工而成，肯有丝绸的风格，穿着轻便舒适，有良好的弹性和弹性回复性能，不宜水洗，色牢度差。 5、涤纶：属于聚酯纤维，具有优良的弹性和回复性，面料挺括，不起皱，保形性好，强度高，弹性又好，经久耐穿并有优良的耐光性能，但容易产生静电和吸尘吸湿性差。 6、锦纶：为聚酰胺纤维，也是所谓的尼龙，染色性在合成纤维是较好的，穿着轻便，又有良好的防水防风性能，耐磨性高，
强度弹性都很好。 7、丙纶：外观似毛戎丝或棉，有蜡状手感和光泽，弹性和回复性一般不易起皱比重小，轻，服装舒性好，能更快传递汗水使皮肤保持舒适感，强度耐磨性都比较好经久耐用，不耐高温。 8、氨纶：具有优良弹性又称弹力纤维，也称莱卡，弹性好，手感平滑，吸湿性小，有良好耐气候和耐化学品性能，可机洗，耐热性差。 9、维纶：织物外观和手感似棉布，弹性不佳，合湿性好比重和导热系数小，穿着轻便保暖，强度耐磨性较好结实耐穿，有优良耐化学品，日光等性能。 10、纯麻细纺：具有细密、轻薄、挺括、滑爽风格，有较好的透气性和舒适感。 11、夏布：是中国传统纺织品，织物颜色洁白，光泽柔和，穿着时有清汗离体、挺括凉爽的特点。 12、交织麻织物：质地细密、坚牢耐用，而面洁净，手感均比纯麻织物柔软，穿着舒适。 13、派力司：是羊毛混合涤纶，表面光洁、质地轻薄、手感爽利、挺括搞皱、易洗涤易干，有良好穿着性能。 14、华达呢：又名轧别丁，手感滑糯而实，质地紧密且富有弹性，布面光洁平整色光柔和自然。 15、啥味呢：由混用衣料加工法不同，分毛面啥味呢、沅面啥味呢及混纺啥味呢、毛面啥味呢沅泽自然柔和，底纹隐约可见，手感不板不糙，糯而不烂，有身骨，光面啥味呢面无茸毛，纹路清晰，光洁平整无极光，手感滑而挺括。混纺啥味呢，挺括抗皱，
面料学习常识
梭织面料的基本常识 所谓梭织面料，传统上是由梭子带动纬纱在经纱中来回穿行而织成的布料。一般两侧有明显的边组织，无论坯布或成品布，都是平面状的。而针织织物坯布往往是圆筒状的，成品经过开幅定型后才成为平面状。 纱支密度的概念 面料千差万别，如何表示不同的规格？纱支密度是一个重要的指标。 纱支：一般接触到的都是英支，具体定义是：棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的 棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推，支数越高，纱线越细。英支一般以s 表示。 同时还有丹尼尔这个指标来表示纤维的粗细，他与英支相反，越高纤维越粗. 具体定义为：定长9000 m , 重 1 g =1 D，如果9000米长的纤维重70克，则为70D. 换算为英支是76s 丹尼尔一般用来描述较细的纤维，比如尼龙，涤纶，氨纶丝等等 密度：每英寸内经纱和纬纱的根数称为密度。我们有密度镜，方框内大小是1”, 数出来多少根密度就是多少。 比如：20x16/128x60, 意思就是经纱是20s, 纬纱是16s，每英寸内经纱有128根，纬纱有68根。这只是最基本的布料，另外还有很多较为复杂的面料，纱支密度的表示方法相应要复杂一些。 一般来讲，非弹力面料的密度均是指坯布的纱支密度，而成品后的密度会发生相应的变化。大部分非弹力面料的坯布幅宽是47”或者63”, 而他们的成品幅宽分别为44”或者58”. 以128x60/20x16为例，47” x 128/44”=136. 所以此布的成品经密应该为136左右。而纬纱密度在成品前后基本没有变动，最多1-2根上下。 坯布在染整过程中经过层层处理要损失一些重量，所以成品的纱支会比坯布纱支细1-2支。在测试时要做到心中有数。 弹力布则一般讲成品的密度。
面料常识
1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，
面料知识大全
服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。其中材料是最基本的要素。服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。这里，主要给大家介绍服装面料的一些知识。 一、服装面料概念：是指体现服装主体特征的材料。 二、常用服装面料 一）棉型织物：是指以棉纱线或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。其透气性好，吸湿性好，穿着舒适，是实用性强的大众化面料。可分为纯棉制品、棉的混纺两大类。 二）麻型织物：由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物。麻型织物的共同特点是质地坚硬韧、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，是理想的夏季服装面料，麻型织物可分为纯纺和混纺两类。 三）丝型织物：是纺织品中的高档品种。主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。它具有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。 四）毛型织物：是以羊毛、兔毛、骆驼毛、毛型化纤为主要原料制成的织品，一般以羊毛为住，它是一年四季的高档服装面料，具有弹性好、抗皱、挺括、耐穿耐磨、保暖性强、舒适美观、色泽纯正等优点，深受消费者的欢迎。 五）纯化纤织物：化纤面料以其牢度大、弹性好、挺括、耐磨耐洗、易保管收藏而受到人们的喜爱。纯化纤织物是由纯化学纤维纺织而成的面料。其特性由其化学纤维本身的特性来决定。化学纤维可根据不同的需要，加工成一定的长度，并按不同的工艺织成仿丝、仿棉、仿麻、弹力仿毛、中长仿毛等织物。 六）其它服装面料 1、针织服装面料：是由一根或若干根纱线连续地沿着纬向或经向弯曲成圈，并相互串套而成的。 2、裘皮：英文pelliccia，带有毛的皮革，一般用于冬季防寒靴、鞋的鞋里或鞋口装饰。 3、皮革：各种经过鞣制加工的动物皮。鞣制的目的是为了防止皮变质，一些小牲畜、爬行动物、鱼类和鸟类的皮在英语里被称为（Skin）而在意大利或一些其他国家往往用“Pelle” 及其同意词来表示这一类的皮革。 4、新型面料及特种面料：蜡染、扎染、太空棉等。 三、常用服装面料的鉴别 一）感观法 1、纯棉布：布面光泽柔和，手感柔软，弹性较差，易皱折。用手捏紧布料后松开，可见明显折皱，且折痕不易恢复原状。从布边抽出几根经、纬纱捻开观看，纤维长短不一。 2、粘棉布（包括人造棉、富纤布）：布面光泽柔和明亮，色彩鲜艳，平整光洁，手感柔软，弹性较差。用手捏紧布料后松开，可见明显折痕，且折痕不易恢复原状。 3、涤棉布：光泽较纯棉布明亮，布面平整，洁净无纱头或杂质。手感滑爽、挺括，弹性比纯棉布好。手捏紧布料后松开，折痕不明显，且易恢复原状。 4、纯毛精纺呢绒：织物表面平整光洁，织纹细密清晰。光泽柔和自然，色彩纯正。手感柔软，富有弹性。用手捏紧呢面松开，折痕不明显，且能迅速恢复原状。纱支多数为双股。 5、纯毛粗纺毛呢：呢面丰满，质地紧密厚实。表面有细密的绒毛，织纹一般不显露。手感温暖、丰满，富有弹性。纱多为粗支单纱。 6、毛涤混纺呢绒：外观具纯毛织物风格。呢面织纹清晰，平整光滑，手感不如纯毛织物柔软，有硬挺粗糙感，弹性超过全毛和毛粘呢绒。用手捏紧呢面后松开，折痕迅速恢复原状。 7、毛晴混纺呢绒：大多为精纺。毛感强，具毛料风格，有温暖感。弹性不如毛涤。 8、毛锦混纺呢绒：呢面平整，毛感强，外观具蜡样光泽，手感硬挺。手捏紧呢料后松开，有明显折痕，能缓慢地恢复原状。 9、真丝绸：绸面平整细洁，光泽柔和，色彩鲜艳纯正。手感滑爽，柔软、外观轻盈飘逸。
纺织面料基础知识
纺织面料基础知识 纺织面料是我们日常生活中广泛使用的一种材料，它用于制作衣物、家居用品和其他各种产品。本文将介绍纺织面料的基础知识，包括纺 织面料的定义、分类和生产工艺等。 一、纺织面料的定义 纺织面料是由纤维或纤维束通过织造、编织、钩编、缝制或者其他 方式制成的平面材料。它由纱线或线束组成，通常是经线和纬线相互 交织形成的。 二、纺织面料的分类 1. 根据纤维成分分类 纺织面料可以根据其所采用的纤维成分来进行分类。常见的纤维有 天然纤维（如棉、丝、麻、羊毛等）和化学纤维（如聚酯纤维、尼龙 纤维、腈纶纤维等）。 2. 根据织法分类 纺织面料还可以按照其织法来分类。常见的织法有平纹、斜纹、斜 纹缎、提花、针织等。 3. 根据用途分类 纺织面料也可以根据其用途来进行分类。比如服装面料、家居面料、工业用面料等。
三、纺织面料的生产工艺 1. 纺纱 纺织面料的生产首先需要进行纺纱工艺。纺纱主要是将纤维进行纺 成纱线，在这个过程中，纤维束会通过纺纱机的旋转和拉伸，形成一 根连续的纱线。 2. 织造 织造是将经纱和纬纱相互交织形成面料的过程。经纱和纬纱会经过 织机的引纬、上纬、打纬、剪纬等工序，最终形成一个完整的纺织面料。 3. 后整理 纺织面料织造完成后，通常还需要进行后整理工艺。后整理的目的 是使面料具有更好的舒适性和外观效果，常见的后整理工艺有热定型、漂白、染色、印花、整理等。 四、常见的纺织面料 1. 棉布 棉布是由纯棉纱线织造而成的一种面料，吸湿性好、透气性强，非 常适合制作夏季服装和床上用品。 2. 涤纶面料 涤纶面料是由聚酯纤维制成的，具有抗皱、耐磨、易清洗等特点， 常用于制作休闲服装和运动装备。
面料知识
职业装面料基础知识 一.面料的定义 从动植物以及化学浆料中提取的纤维,通过纺得到有一定韧性和力的纱线,再通过织得到有一定面积,可以缝制的具有服装效能的面料。 1.服装面料分类：纯天然纤维面料、化学纤维面料、混纺面料 棉优点：吸湿性好，手感柔软，染色性能好，光泽柔和 缺点：抗皱性差，缩水率大； 麻优点：透气，出汗不粘身， 缺点：手感粗糙，易起皱，悬垂性差 羊毛优点：暧性好，吸汗及透气性较好，穿着舒适 缺点：起毛球，产生静电?易虫蛀 丝优点：富有光泽，手感滑爽，穿着舒适，高雅华贵 缺点：价格昂贵，易燃， 涤纶优点：坚牢耐用，易洗快干，免烫， 缺点：吸水性差，易产生静电，易起毛球 锦纶又称（尼龙）优点：弹性好，耐磨 缺点：不耐晒，易老化 氨纶(莱卡）优点：弹性很好，伸缩性好 2.常规西服面料可选用混纺，毛涤，毛料等。 二.面料的成分、纱支、克重 1.成分：组成面料的纤维含量的搭配比例95％80/20 70/30 50/50 80\19.5\0.5等 2.纱支：一平方厘米经纬向能排的纱线密度,在公定回潮率下一克重纱线的长度的倍数(注:强调当客户要求纯毛面料并且纱支数高于100支时,此定义的运用) 3.克重：一平方米面料的重量 4.最佳职业装面料的克重、纱支及成份： 夏装克重：180-250克
冬装克重：250-380克 纱支粗细：70S-120S（纱支越高，面料越细腻） 三.公司常用职业装面料 1.西装：毛料，精仿毛，含氨纶西装面料定义，特性，洗涤保养（1）定义： 毛料指的是羊毛面料，其中有含羊毛50%－97%之分； 仿毛料是指TR面料，即涤和粘胶混纺的面料，粘胶就是植物纤维。 含氨纶，与任何其他人造或天然纤维交织使用，能极大改善织物的性能，它有 着出众的伸展性。 （从面料的材料上我们可以了解到毛料布料要比仿毛料面料高档，而含羊毛成份97%的面料就要高档很多，所以从简单的理解就是毛料西装或职业装是属于高档职业装类，而仿毛料因为其用的是植物纤维混纺品，所以档次较化纤面料要高一点，是中档面料，而含氨纶西装面料衣服既合身又舒服，穿在身上伸展自如，能随身而动）。 （2）特性： 毛料西服手感滑爽，表面光柔且轻溥，穿著舒服， 仿毛料西装手感厚实，挺拔，比毛料西装要厚重，显版型，穿着也比较舒服。含氨纶西装伸阔性大、保型性好，手感柔软平滑、弹性最好、穿着舒适、体贴合身 （3）洗涤保养： 毛料西装或职业装一定要干洗，如果水洗容易破坏版型，穿著回家需要脱下时， 一定要将其挂起来，不要扔在桌椅或床上，随便堆栈，这样容易邹，不过毛料西装拥有毛发的恢复性能，挂起来放一两天就会恢复挺直效果； 仿毛西装可以水洗了，并且多用于制作休闲西装中，对版型要求不是很高，只要间隔烫平即可。 含氨纶可以水洗，深色应与其它衣物分开洗涤，以免染色，故洗涤时不要用大 挫洗，以免衣服变型，影响尺寸；宜阴干，避免曝晒，以免深色衣物褪色，在日光下晾晒时，将里面朝。 2.衬衫：
服装面料基础知识
服装面料基础知识 一．纤维 1.天然纤维 （1）植物【棉、麻（苎麻、亚麻、罗布麻）、木棉】 （2）动物【毛（羊毛、鸭毛等）、丝（桑蚕丝、野蚕丝）】 2.化学纤维 （1）矿物纤维：石棉（阻燃） （2）人造纤维：黏胶、聚酯、天丝（莱赛尔）：新型的人造纤维（人造再生纤维）、莫代尔 （3）合成纤维：涤纶、锦纶、晴纶、氨纶（弹性纤维，弹性35-60% ）、乙纶、丙纶（常用 合成纤维）、氟纶（主要用于航空工业） 二．面料 1.按组织成份，分为：纯纺、混纺【交织、交并】由两种纤维扭绞在一起，并加捻形成股 线（股纱），交织由经线、纬线构成。注：线—指长丝，纱—指短丝 2.按织物风格，分为四大类： （1）棉型织物：天然，常见，吸湿性、透气性很好。凡具有吸湿性、透气性好的纤维织成的面料最常见。 仿棉织物：如涤纶、锦纶、黏胶纤维（人造纤维）等 （2）毛型织物：纯毛、仿毛（如涤纶、锦纶、人造纤维）、毛与其它混纺 （3）麻型织物：亚麻（手感粗糙、纤维粗糙，硬、挺，透气、吸湿性好，容易褶皱），汉麻（汉麻韧皮纤维产量每亩可达100 公斤以上，比棉花高 50%。具有优良的纤维性 能，由汉麻纤维组成的织物具有吸湿排汗、抗菌保健、抗紫外线、耐高温等特性） （4）中长纤维织物：（指纤维长度介于棉、毛之间。）注：棉纤维 26-33mm 之间（长度）、毛纤维 50-70mm 之间（长度）。如单西，大多是中长纤维，加天丝、莫代尔、莱赛 尔。 3.按印染、后整理加工来分 ; 原色织物、漂白、色织、色纺、起绒、起毛、起皱、复合、摇粒等 组成织物的成份： 高支纱（纤维细度）（ S、 N）国际通用术语：旦尼尔（简称：旦）D： 9000m 长的丝为1g，即为一个旦尼尔。 纱线越细，价格越贵。通常 100 支以上为高支，如牛仔布（低织，有 8 支、16 支）、棉布（ 16 支）、丝光棉（高支，普通丝光棉为60 支左右）价格昂贵。 40/2 严格的讲是错误的标注，正确的写法40S/2，是由两根40 支的纱线组成的纱线。 织物的密度：单位里的纱线数，经线与纬线。 组成面料的三大要素：纤维、织物组成要素、织物的密度。 服装面料的三大要素：（ 1）原辅材料；（ 2）款式（造型、版型）；（ 3）线迹。 织物的度量：
面料知识详解(2021整理)
布料的特性、分类以及鉴别。I、布料的特性——每款布料均有其特性，这就是它本身的条件和性能。 而料的特性可以分为原纤维原料，织法，质感、重量、手感，整理穿着和清洗性能等方面。简单说明布料的织法、质感、重量、穿着性能。 1、织法：布料包括梭织布和针织布，我们的服装绝大多数是用梭织布，最常见的梭织布有平纹、斜纹等，就是指纱线有条理地纵横交织的布身结构，关系着该布料的质感，重理和手感。 2、质感：每一种物料都有本身的组织结构，由于材质与织法的不同，产生不同的触感/视觉效果。如：平滑光泽的棉布，柔软轻盈的纱料等。一件原版的cosplay衣服非常注重质感，所以挑选布料的时候要小心哦，最好是与裁缝讨论裁剪的方法与用料。 3、重量：布料的重量通常指G/M，〔每米多少克〕。这个不用多说了吧，想要飘逸一点的效果就要挑选轻一点的布料啦，反之亦然。比方外装的褛、裙、裤等多用较重身的布料，而衬衣那么用较轻的布料，另外，布料与季节也有着密切的关系，秋冬根本上会用较重身的布料，春夏根本上会和较轻的布料。 4、穿着和清洗性能：穿着性能是衣物是否持久耐用，清洗性能是指衣物可否机洗变或需要手洗或干洗。这一点对于日常穿着的衣服来说很重要，但是就cosplay的衣服来说，大体上是可以忽略的。有时为了到达原作的BT效果需要使用很麻烦的布料，加上衣服并非经常穿着，便会牺牲穿着性与清洗的便利性能了。 II、布料的分类 布料其实有多个含义，按照布料的材质来说的话称作纺织纤维。 纺织纤维尽管品种繁多，但根本可分为天然纤维与化学纤维两大类： ★天然纤维是指自然界里有的，或从人工培养的动物中直接的获得的纺织纤维。 ★化学纤维是用天然或合成的高聚物为原料，经一定的方法制造出来的纺织纤维。 ★人造纤维是指以天然高聚物〔如木材、甘蔗渣或动物纤维等〕为原料，经一定加工纺丝所面的纤维。 ★合成纤维是以石油、煤、天然气及一些农副产品为原料，经合成的高聚物巨纺丝所成的纤维。 一、天然纤维性质 〔一〕、棉花 1、吸湿性强、穿着舒适，容易染色，较易缩水。 2、耐碱耐酸，丝光棉就是经过烧碱处理过的棉织物。 3、棉纤维比拟耐热，但不宜于在100度以上长时间处理，如熨烫温度在190度左右，棉织物熨烫时最好喷湿，利于烫平。 4、棉纤维柔软，弱性差，棉织物手感好，穿着舒适，耐洗，但易起皱，适宜作四季各类服装及床上用品等。 (二)、麻 麻的品种很多，有苎麻、亚麻、黄麻、大麻等，当；前在面料中用秘较多的是前两种。麻与棉有些相同的性质。 1、吸湿性强，耐碱不耐酸。 2、耐热度也较好，熨烫温度可达190度——210度，容易燃烧。 3、强度高于棉，麻纤维较硬，弱性差，织物易起皱，比棉织物硬，挺、爽。所谓夏布，即是南方人爱穿的苎麻面料，出汗后不贴身。
纺织面料知识大全
纺织面料知识大全 针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。你还知道哪些关于纺织面料知识呢?以下是由店铺整理关于纺织面料知识大全的内容，提供给大家参考和了解，希望大家喜欢! 纺织面料基础知识 纺织面料知识：棉 纯棉织物具有良好的吸湿性、透气性，穿着柔软舒适，保暖性好，性能优良，面料色彩鲜艳，耐碱不耐酸，可用酵素洗去毛。耐热性能较好，但弹性较差，容易折皱，易发霉，但防蛀。 纺织面料知识：麻 麻织物强度高，导热性、吸湿性优良，比较耐酸碱，在一定的张力下经烧碱处理可产生丝光效果，强度、光泽都有增加。面料防蛀、色牢度好、透气性优良，吸湿，散热快，穿着凉爽。面料立体强，风格粗犷。但弹性差，易皱。 纺织面料知识：毛 毛织物主要已羊毛为主，面料坚牢耐磨，质轻、保暖性好，色泽美观，光泽自然，不易褪色(条染);手感柔软，富有弹性;挺括性好，吸湿性强，穿着舒适。 (1) 山羊毛去掉粗毛和死毛后为山羊绒，以白羊绒最为珍贵。山羊绒有轻、柔、细、滑、保暖等优良性能，但不耐酸碱、不耐热，是及其珍贵的纺织材料。 (2) 马海毛也称安哥拉山羊毛。纤维长度长，约120—150mm。有真丝般的光滑，不易粘缩、弹性优良、强度高，将白色马海毛混进黑色羊毛中织成的银枪大衣，银光闪闪，独具风格。 (3) 兔毛(25—45mm)密度小，纤维轻细、柔软、光滑、蓬松保暖性能好，吸湿性强，但其强力低，纺纱困难，一般与羊毛混纺，织出的面料具有银霜般的光泽，给人一种脱俗的感觉。 (4) 驼毛去掉粗毛后的细毛约50。比马海毛更柔软而富有光泽，手感特别滑糯，是极其珍贵的纺织原料。
(5) 羊羔毛：又称羊仔毛，从刚出生不久的小羊身上取下的细毛，毛细、短、软、蓬松、洁净、弹性好。 纺织面料知识：丝 分家蚕丝(桑蚕丝)和野蚕丝(柞蚕丝等)。面料柔软滑爽、高雅华丽;色泽鲜艳、光亮;吸湿性好(回潮率：11%、吸湿率达30%)。但耐光、耐水、耐碱性差，日照易脆化、泛黄，遇水膨胀变粗，经常洗涤易失去天然光泽，遇碱易溶解。 纺织面料知识：粘胶纤维 分为人造棉、人造毛(中长纤维)和人造丝。手感特别柔软具有丝般光泽和良好的吸湿性。水洗时会发硬，湿性下降50%，手感发硬，易皱，收缩率大，尺寸稳定性差。 纺织面料知识：铜氨纤维 棉短纤经过Cu(oh)或碱性铜盐纺丝而成,手感柔软、光泽柔和，有真丝感，上色深，牢度好，湿强较高，纤维纤细柔软。 纺织面料知识：醋脂纤维 模量低易变形，柔软，弹性好。悬垂性优良。有较持久的压烫整理功能。不易皱，光泽优良。不易湿，不语粘污，不易起皱，容易洗。 纺织面料知识：莫黛尔MODEL 是一种高湿模量再声县委素纤维，属木浆纤维，面料有丝面光泽，与棉混纺可达到丝般光泽，面料有柔软的触摸感，悬垂性良好，经久耐穿，是种绿色环保型纤维。价格介于天丝和普通粘胶之间。 纺织面料知识：天丝(TENCEL) 天丝是一种全新的再生纤维素纤维(木浆纤维)，采用以氯化铵为基础的溶剂纺织技术制取而成，溶剂能被回收，是一种环保型纤维，被称为21世纪的粘胶纤维而被广泛应用。天丝面料湿强高，具有良好的尺寸稳定性和吸湿性，面料色泽鲜艳，手感柔顺滑糯，具有天然纤维的舒适感。 纺织面料知识：竹纤(TENBRO) 以天然竹子中提炼，属路色环保型纤维。抗菌、防霉、抗紫外线。有优良的垂悬性，对微孔结构，吸湿性、导热性极好，尺寸稳定，色
服装面料知识大全
服装面料知识大全 服装面料是指用于制作服装的纺织品材料，它直接影响着服装的 质量、外观和舒适度。面料的选择在服装设计过程中至关重要，因为 不同的面料具有不同的特性和用途。在本文中，我将为您介绍一些常 见的服装面料知识。 1. 棉布（Cotton fabric） 棉布是最常见的面料之一，它由纯棉纤维制成。棉布柔软舒适，并具 有透气性和吸湿性，非常适合夏季穿着。由于棉布容易皱折，需要经 常熨烫。 2. 雪纺（Chiffon） 雪纺是一种轻薄透明的面料，常用于女性连衣裙和围巾。它通常由丝绸、聚酯纤维或尼龙制成，具有柔软的质感和飘逸的外观。 3. 丝绸（Silk） 丝绸是一种非常优雅和高档的面料，由蚕丝制成。它柔软光滑，并具 有良好的透气性。丝绸面料常用于晚礼服和高档服装。 4. 羊毛（Wool） 羊毛是一种保暖的面料，由动物的羊毛制成。羊毛具有良好的保暖性 和吸湿性，也很耐磨。它通常用于制作冬季外套和毛衫。 5. 尼龙（Nylon） 尼龙是一种合成纤维面料，具有耐用和易清洗的特性。它常用于制作 运动服、泳衣和内衣等。尼龙面料有时也被加入其他面料混纺，以提 高弹性和耐用性。 6. 肌理面料（Textured fabric） 肌理面料是指具有纹理和质感的面料，例如提花、花呢和平纹纹理等。肌理面料可以增加服装的立体感和视觉吸引力。 7. 弹力面料（Stretch fabric） 弹力面料具有良好的弹性和延展性，能够适应身体的运动和活动。常 见的弹力面料包括彩棉布、弹力丝绸和弹力尼龙等。弹力面料常用于
制作贴身衣物和运动装。 8. 绒面料（Velvet） 绒面料具有细密的绒毛质地，光滑柔软。常用于制作高档服装、沙发套和床上用品等。绒面料具有良好的保暖性和触感舒适。 9. 防水布料（Waterproof fabric） 防水布料常用于制作户外服装、雨衣和雨伞等。它具有防水和防风的特性，能够有效保护身体免受雨水侵袭。 10. 弗罗克（Frock） 弗罗克是一种轻薄透明的面料，常用于制作婚纱和礼服。它具有优雅的外观和柔软的手感，常常与蕾丝和提花等装饰一起使用。 以上介绍了一些常见的服装面料知识，每一种面料都有其独特的特性和用途。在选择面料时，我们需要考虑服装的功能、季节、舒适度和美观度等因素。对于服装设计师来说，了解不同面料的特性，能够更好地选择和运用面料，为消费者提供更好的服装产品。
必须掌握的五十六个面料知识问答
必须掌握的五十六个面料知识问答 必须掌握的五十六个面料知识问答 如果你是做工作服定做，工作服定制行业的，那下面的56个问题对你的帮助非常重要。我们在买衣服的时候经常对于一些服装的面料知识不是太了解，使我们对于选择衣服有一些迷茫，相信大家都非常的想了解一下有关这方面的知识吧！下面北京工作服定做小编就以问答的形式为大家介绍一下有关这方面的五十六的问题，帮助大家更好的了解有关衣服的常识！ 1、纤维原料可以分为哪几种？ 天然纤维、化学纤维 2、什么物品属于天然纤维？ 棉织品、毛织品、丝织品、麻织品。 3、合成纤维有哪六大纶？ 涤纶、锦纶、晴纶、维纶、丙纶、氯纶。 4、针织物的特点有哪些？ 1）延伸性；2）吸湿和透气性；3）保暖性；4）弹性；5）脱散性；6）卷边性。 5、纺织品的分为哪五种? 棉布类、麻布类、呢绒类、丝织品、化纤类。 6、什么是涤棉混纺物，有何特点？ 涤棉混纺物是以涤纶为主要成份，采用65%—67%涤纶和33%—35%的棉花混纱线织成的纺织品，涤棉布俗称棉的确凉。 特点：既突出了涤纶的风格又有棉织物的长处，在干、湿情况下弹性和耐磨性都较好，尺寸稳定，缩水率小，具有挺拔、不易皱折、易洗、快干的特点，不能用高温熨烫和沸水浸泡。 7、什么是平纹针织物？ 平纹针织物是由一根纱线沿着线圈横列顺序形成线圈的单面组织。 8、什么是罗纹针织物？有何特点？ 罗纹针织物是由一根纱线依次在正面和反面形成线圈纵行的针织
物。 罗纹针织物具有平纹织物的脱散性、卷边性和延伸性，同时还具有较大的弹性。 9、什么是纯棉梭织物？有哪几类？ 纯棉梭织物是以棉花为原料，通过机织由经纬纵横沉浮相互交织而形成的纺织品。 分为本色白布，色布，花布及色织布四大类。 10、什么是涤纶？ 涤纶是致聚酯纤维的商品名称，市场上又称为“的确凉”。它先从石油和炼焦副产品中提取原料聚合成聚苯甲酸乙二酯树脂，然后熔融纺丝成为涤纶。 11、纯棉有哪些特点？ 保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生。 12、丝光棉有何特点？ 丝光棉属棉中极品，比一般棉织物轻薄，手感柔软，穿着舒适，不刺激皮肤，吸湿性、透气性良好。 13、绦纶的特点？ 绦纶（又名的确良）具有抗皱、耐磨、保型性好、透气性差、易生静电等性能。 14、灯芯绒是什么面料？有何特点？ 属于棉的一种，耐穿、柔软。 15、什么叫水洗布？ 水洗布是以棉布、真丝绸化学纤维、稠等织物为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。较好的水洗布表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。用水洗布制作的服装美观大方，颇受人们的青睐。 16、怎样识别人造丝,真丝,涤纶丝? 人造丝光泽明亮,手感稍粗硬,且有湿冷的感觉,用手攥紧后放开,皱纹较多,拉平后仍有纹痕,抽出布丝用舌端湿揉之,人造丝伸直易拉断,破
面料的基础知识
面料的基础知识 面料是制做衣服的基本材料，自从人类诞生以来，面料品种不断推陈出新，从最开始的麻、棉、丝发展到现在的涤纶、化纤，品种繁多。 一、常见面料： 天然:棉、麻、丝、毛、皮、绒；化纤:人造、合成； 混纺:天然+化纤，天然+天然 1、棉种类：纱卡、骑兵斜、平绒、灯芯绒、帆布、牛仔、卫衣布 优点：吸湿透气，柔软舒适，保暖，抗虫蛀 缺点：弹性差，易皱／变形，易缩水／褪色。 洗涤要求：分开分色洗涤，只可用手洗和干洗，不可用热水洗涤，不可机洗，通风处阴干，不可曝晒。 2、麻（植物纤维）种类：亚麻、苎麻 注：亚麻(较软.垂性好), 苎麻（较硬.通常做鞋底多） 优点：吸湿透气，散热凉爽，强度高，耐磨，抗虫蛀． 缺点：弹性差，易起皱，易缩水． 洗涤要求：分开分色洗涤，只可手洗和干洗，不可长时间浸泡，不可机洗，通风处阴干不可暴晒，避免用力揉搓。 3、毛(羊毛)种类：马海毛、普通的山羊毛 马海毛：安哥拉的山羊毛，质量上乘，耐压.易洗涤 普通的山羊毛
优点：保暖，吸湿透气，弹性好． 缺点：缩水，变形怕蛀虫，不耐磨.不耐压． 洗涤要求：宜干洗＼阴干，半干垫布熨烫，勿用塑料袋封存．4、丝（运动纤维）种类：乔其、素缎、电力纺 优点：透气凉快，轻薄飘逸，光泽好． 缺点：易皱，怕晒，褪色，怕碱，怕蛀虫． 注意：可先用盐浸泡后使用中性洗涤液洗涤，冷水手洗，勿绞狞，勿压．通风处阴干不可暴晒，低温反面熨烫， 丝分桑蚕和柞蚕两种，桑蚕比柞蚕要好． 注：丝本身有弹性，梭织织成后会无弹性． 5、绒(羽绒) 优点：吸湿透气性好，无静电 缺点：变形、起皱，难打理 洗涤要求：水洗 好羽绒判断：含绒量（70%以上）、充绒量、清洁度、耗氧指数（回弹力），蓬松度（白鸭比灰鸭蓬松） 二、各类布料： 1、全棉平纹布（也称平布） 成分：全棉平纹布 70% 左右 简介：用平纹组织(经纱和纬纱每隔一根纱就交织一次)织成的织物叫平纹织物，表面平整，正反面外观效果相同。由于纱支的粗细和织法的松紧形成不同的风格。老式棉布一般纱
T恤面料知识
最全T恤面料知识 1、什么是克重 克重一般用来表示面料的厚薄程度克重越大衣服越厚..T恤克重一般在160克到220克之间;太薄会很透;太厚会闷热;一般选择180-280克重之间为佳..短袖一般以180-220克为主这个厚度穿着刚好合适;长袖T恤一般选择260克面料;属于加厚型 2、什么是支数 定义：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数.. 粗支纱：18支及以下的纯棉纱线;主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物.. 中支纱：19-29支的纯棉纱线..主要用于一般要求的针织服装.. 细支纱：30-60支的纯棉纱线..主要用于高档针棉织品..支数越高越柔软;T 恤一般为21和32支.. 3、什么是精梳
T恤棉纱可分为普梳、精梳纱.. 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线;也称未精梳纱.. 精梳纱：指用品质优良的棉纤作原料;纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线..面料表面比较整洁;手感也很柔软.. 4、T恤印花有哪些工艺 T恤印花基本上分丝网印花;转移印花两种.. 丝网印花：技术相对复杂;主要有设计;出菲林;晒版;印花;烘干几个步骤..丝网印花的优点是色牢度高、持久、耐洗..丝网印花制版费用较高;因而需要批量生产来降低成本;无法满足单件或极小批量的印制.. 转移印花：又称烫画..优点是色泽鲜艳;技术简单..缺点是图案持久度差;不耐磨损;不耐洗.. 5、什么是烧毛处理 烧毛处理的特点是除去由于未缠绕纤和突起纤维在纱线表面所形成的茸毛;让面料更光洁、美观;且面料色泽均匀;更能印制出清晰精细的花纹..
6、纯棉面料有哪些优势为什么要加入氨纶 纯棉面料的特点是手感好;穿着舒适环保;但容易起皱..加入少量氨纶丝能显着改面料的物理性能;大大增加面料的弹性;同时又保持纯棉的质感和舒适度..另外;领口加入氨纶可以防止领口松大变形;保持领口的持久弹性.. Ｔ恤面料有多少种类呢;下面我们就来说说： 1．普通纯棉面料 休闲T恤多采用普通纯棉面料;这种面料的T恤穿着舒适;但挺括性稍差..容易起皱 ;下水后易变形.. 2．丝光棉面料采用普通纯棉面料;这种面料的T恤穿着舒适 丝光棉面料以棉为原料;经精纺制成高织纱;再经烧毛、丝光等特殊的加工工序;制成光洁亮丽、柔软抗皱的高品质丝光纱线..以这种原料制成的高品质针织面料;不仅完全保留了原棉优良的天然特性;而且具有丝一般的光泽;织物手感柔软;吸湿透气;弹性与垂感颇佳；加之花色丰富;穿着起来舒适而随意;充分体现了穿着者的气质与品位..