服装样板制作方法
服装宝典：服装样板制作
一.款式样
我们公司接到订单以后，提供图纸样或者参考实样，供工厂制作样办---款式样，以便供客人的设计师观察款式效果。这时应注意的几个问题：1.打款式样的时候，面料用相似的面料，但必需有相似的布性能，例如：摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布，这就使整个服装的性能发生变化。
2.要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉，但做工上的更改不可以影响服装的外观。
3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本
4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。
二．批办样
款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改，而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。根据客人的更改，原则上，用正式主辅料制作样衣---批办样，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。
三．大货产前样（封样）
完成了上几个步以后。主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料，所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。这个样品必须是百分之百的正确材料，正常情况下是不允许再用代用
品，对于大货产前样必须非常的慎重，一旦大货产前样（封样）被客户批准合格后，方可大批开裁，大货的生产就按此样衣。
四．推销样（船样）
大货生产完成以后。
面料检查
一.检查记录
就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查，当面料大货数少于1000码时做100%。检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40W加罩日光灯3~4只，布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放在工厂，但必须包括下面这些内容：1）用此布的款号（STYLE，客人用的非工厂自编），2）面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），3）染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，4）布料检查者签名，并写上疵点的数量。
二.检定标准
直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。
l）十分制评法
此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。
a.疵点评分
以疵点之长度分经线不同之扣分方法。
经疵长度处罚分数
10-36寸 10分
5-10寸 5分
1-5寸 3分
1寸以下 1分
经疵长度处罚分数
全封度 10分
5寸至半封度 5分
1-5寸 3分
1寸 1分
除特别声明外，否则验布只限于检查布面的疵点。另外，在布边半寸以内的疵点可以不需理会。每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分；换言之，就算疵点很多或非常严重，最高处罚分数都只是10分。若疵点在一个很多的长度重复地出现，在这情况下，
就算处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为「次级」。
b.等级评估
根据检查的结果，将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。如果处罚分数的总和较被查验的妈数小，该匹布料则被评为「首级。；如果处罚分数的总叻超过被查验的码数，该匹布料则被评为「次级」。由于较阔布封附有疵点的机会比较大，所以当布封超过50寸首级。布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多于 10％。
2)四分制评法
该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「＋分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「＋分制J 一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。
a.疵点评分
疵点扣分不分经纬向，依据疵点表长度给予一恰当扣分。
疵点长度处罚分数
3寸或以下 1分
超过3寸但不超过6寸 2分
超过6寸但不超过9寸 3分
超过9寸 4分
较大的疵点（有破洞不计大小）每1码计四分检查评定除特别声明外，否则只须检查布面的疵点。另外，在布边一寸以内的疵点可以不需理会。不论幅宽，每码布料的最高处
罚分数为4分。特殊瑕疵如破洞、轧梭，一律扣4分。
c.等级评估
不论检查布料的数量是多少，此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准。若疵点评分超过40分，该匹布料则便被评为「次级」及不合标准。
d.计算公式为：
100平方码平均扣分数=（总扣分X 100 X 36）／检查总码数X规格幅宽(寸)除非面料的规格不对，否则表面不可见的疵点不计分数，小疵点不做记录。
在一码内不允许超过4分，任何连续性疵点均做4分评定，例尺寸不良、破洞做4分。象横档、色差，狭幅、，皱纹、斜路、，甚至织物不完整，均按4分/码计算。不必考虑长度破洞（纱被剪或断纱，或少了针迹）,下面的情况做4分处理:有手臂长的油污迹,明显的抽纱或粗纱,纬纱不良,缺色,少经少纬。下面的疵点按照长度来决定，染色条，稀缝，裂缝水平或垂直方向的纹路，皱纹，轻重纱头，横档。
三.面料检查
下面几点是指导性的原则，以便在检查布的过程中得到应用。
1.有下列现象就的返工
1).色差超过允许范围
2).连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹3).规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合4).长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。
5).结纱距少于25码有明显的色差，
例①.边到边
②.边到中心
③.头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准，以免导致面料结构的扭曲。
A. 45英寸<1 1/2英寸；
B. 60英寸<2英寸；
C. 70英寸<3英寸；
D. 120英寸<4英寸；
E.不允许有下列现象:松布或波纹状、皱纹单边或两边布边紧、折痕布波纹状；
F.由于布身的皱纹，导致拉布不平和裁剪的疵点。
#:在查布时，在布边内超1/2“连续3码疵点，不必打分视做返工，连续的疵点须剪掉。
2.物理结构检查
1).重量检查
重量（规格）允许+-5%，重要可以用单位长度（码），盎司或单位面积码平方（同样可用公制表示），由于是平幅布，平方面积规格是全幅基础上，并非可裁部分（即包括无用边布）面积，长度也同样。按面积计算重量，以单位长度为准，指一定长度下的重量，例一批/一匹为基础按面积计算，保留两位小数，例8.65盎司每码平方，每磅1.85英尺长度以机器的计数器记录为准，桌上测量的数字不接受，长度可以接受，+-15%，罗纹和弹力组织+-3%允许。重量（磅，盎司）在综合的订单中不超过（单个颜色）10%，被认为是可以接受的。捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然后放在测量布重电子磅上，屏幕便立即准确地显示该块布料的重量。
2).缩率检查
布样长度1米 X 1米，80C洗2小时,拿出放 ,再洗2次,测量缩后，长度 X宽度 = ?
3).幅宽检查在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，幅宽三点测量：开头、中间、结尾，布幅测量时需要用硬尺，然后将结果记录在验布报告表上。，每个颜色至少一卷，当抽验数大于10卷按发货颜色总数的比例进行抽验。幅阔测量和记录最接近的是1/8英寸，当布幅少于1/4英寸宽度时，此卷应帖上狭幅标签，所有狭幅布料如果不返修需要重新拟订价格。当幅宽少过1/2英寸时，有必要处理。大货布宽度，针织布从染边内或针孔测量，圆筒布或无边布则全部测量。筒子布最少可裁尺寸+1英寸，例表示为30-31英寸，最小为30英寸+1英寸即为31英寸。开幅布最小可裁尺寸+2英寸，例60-62英寸，最小为60英寸，加2英寸为最大。
4).长度检查
将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然后将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告表上。
5).色差、色牢度检查
每批布颜色对照色卡，要在允许色差范围内对照色板，不是绝对准确相同，但必须是在可接受的范围之内。
在同批货同缸内有色差，应该发出质量好的，扣下不良部分，而且被认为一致的，除非全程对布进行编号，严格控制。
每缸每色都需要一块色板，包括核色板放在一起进行对照，以便控制，对每个颜色的色牢度须保存在主档案中。检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意思的。
6).纱支
由于纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然后从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。
7.)经纬密度
检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方寸内经纱和纬纱的数目，然后将所得数目与规格或批核样办相比，便可知道来布的密度是否合符标准。
8.)组织结构
跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。
四.通常布面疵点
1.疵布表磨损点：布面由于摩擦或非正常力的作用，使布面有所损坏。
2.背面的印渍：在印花过程中，常常背面有垫布，使染布的背面有印花的痕迹。
3.横档：在织造过程中，造成的质量问题。
4.斜纹路：针织，梭织布，纹路不直，或非直角状，构成斜纹路。
5.弓纱：弓经或弓纬（梭织和针织都有，往往是张力不匀引起。
6.粗纱：织造过程中由于纬纱用光而带来的引起的粗纬或弓纬，也有其它因素引起的可能
7.斑点，粒子：当纬纱用完时，一个尾巴结入织物中，把它钩出来在织物中留下的空档
8.飞色：A.纱或织物颜色B.象夹着染色物一样，引起的原因是仿纱或织造过程中的杂物和飞尘造成
9.带色：色织物较多，梭织布的色纱经过布机时没，织布机上留下颜色所致，会使织物花形，图案的不全，针织布纱在导圈上留下颜色，同样造成图案和花形不良
10.少色：印花过程中，阔色时，由于不平直导致未在布上沾上颜色。
11.色污：印花过程中，被粘污或图案被破坏
12.折痕：不同于织档，它有可能贯穿于整个布面，而折痕仅仅是成品检验，折叠过程中折布造成很难在后道工序中把它清除掉
13.直档：筒子布，在染色过程中的挤压导致，布面呈现直档
14.吊经：由于布机布面张力太大，超过正常的要求，通常断头引起
15.筘路：由于针和筘的关系显示洞和少针迹
16.缩纬：无梭织机纬纱进去后缺少张力导致纬纱不平直
17.印花中的干痕：由于刮刀关系，没有清洁好，通常留下长痕
18.少纱：织布和针织机断纱时仍在运转
19.飞花：长在纺纱过程中杂质等飞入导致，纱线不纯
20.全横档（疵）:边对边全排可见的疵点允许2-3次/100码，如果超过3处，就视作为降等，如在6码内出现这些疵点，应扣除这6码数量
21.综落下：一般织物吊综带断，导致织造图案的破坏
22.孔：破损或破洞
23.少经：各种织机停经自动装置无或失灵，导致少经时机器仍在转
24.缩皱：未温而皱，通常在两头较多，当布展开来的时候，表现出来为皱纹和波浪，有时在验布机上验布时，如果下面的罗拉紧一点，就会漏过这些疵点
25.混纱：纤维或纱支，差错织入布中，布看上去有一些厚或薄，如果纤维不同成品后颜色也不同
26.针路：由于弯针引起，针的针痕，通常是垂直方向
27.针孔：后加工过程中用于定
28.印花错位：由于印花滚筒不是同步进行，导致颜色位置不对，而错位
29.聚浆：由于印花过程中停机，导致这一位置中的染料太多
30.皱边：预缩过程中导致皱边，缩边等
31.筘路：由于筘号不符或用错导致整个图案的筘路
32.经路不良：针织布由于针不良，尖针，跳针导致垂直方向的经路
33.少经：针织布由于断针，导致少针，通常有断经自停装置
34.折痕：布折处，经过印花机时，没有印上去
35.背印：在印花过程中，由于印花压力而引起下面的布反印到布上
36.松边或长边：布边比布身长，导致在拉布时走布起皱和波浪状。
37.凹凸边：由于进出的规律，使布边不平直，会导致两边拉布紧松不一、在织造时引梭的紧度也不一样
38.紧边：布边的长度短于布身，引起堆布时起波纹。
39.破边：通常情况下，布在开幅机开幅过程中拉宽布幅而导致重复性的布边破损。
40.折边：折布或卷布过程中，布边自动往上或往下折，同时把它正常的卷入里面。
41.色横档：布的横向明显的色档，也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器停顿引起。
42.色变档：指通常情况下色差，可以突发或渐渐的，这不认为是确定的色档。
43.色档：两边布或边与中间的颜色不一样。44.斜路：梭织或针织，经纬向不成形，导致斜纹路。
45.粗节纱：通常粗的后厚的纱或棉皮引起。
46.拼结结头：两块拼在一起。
47.污点：缺色，或者由于种种原因造成的污迹等。
48.色斑（档）：由于染色过程中，色浆过多的黏附于布上，或于布本身无关，而吸浆太多所引起。
49.斜纹路：针织布纬纱断掉而松头导致的针织在这一区域的不规则。
50.色条痕：由于挤压或布的折痕所引起的，在染色或后加工的过程中发生的可以明
显看的出来的条痕。
51.筘痕：由于纬纱的不良，导致钢筘损坏，使织造过程中出现轻度或重度的条档，这种结果会导致染色的不均匀。
52.稀纬：织造过程中少纬或打纬太轻而导致稀纬。
53.水渍：由于湿布堆放过程中，时间太长而导致的水渍色移位导致斑点。
批办及封样
款式样：
接到订单以后双方须讨价目还价，待价格确定以后客人会提供参考样供工厂打款式样以便供客人和工厂有关人员参考。这时应注意的几个问题：打款式样的时候面料用相似的面料但必需有相似的布性能，例如：摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布，这就使整个服装的性能发生变化。
要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉，但做工上的更改不可以影响服装的外观。
辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本。
产前样：
款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改而是客人要根据市场行情经常性地发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。
大货产前样及推销样：
完成了上几个步以后。主，辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所
有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料再次进行打样，这个样品必须是百分之百的正确材料。正常情况下是不允许再用代用品，大货的生产就按此样衣。对于大多数客二．对于大货产前样必须非常的慎重
三船样九．质量查验一.纺织品的质量要求纺织品是以各种纺织纤维为原料，经过纺纱、织造、染整等工序制成的产品。纺织品一是要遮体御寒，二要美化生活，所以对纺织品的质量要求可以概括为服用性好、艺术性高、工艺性精、耐用性强。纺织品质量标准规定五个指针：原材料、织品结构、织品物理机械性能、外观疵点和染色牢度。
纺织品的原材料---决定其织品的外观特征及基本性质，合理选择织品原材料，对提高纺织品服用性能和加强养护是很重要的，织品原材料决定了织品丰满度、光泽程度和手感柔软挺括程度。
织品结构---指纺织品的织纹、重量与厚度、密度、紧度、幅宽与匹长等，在质量标准中都作了相应规定。
织品的物理机械性能---是指织品的透气性、透水性、吸湿性、缩水率、拉伸强度、抗裂强度、抗顶强度、抗磨强度、抗皱强度、抗疲劳强度等。
织品的外观疵点---是指织品上存在的各种缺陷，如破损、斑渍、色条、破洞、缺经、染色不均、色差、纬斜等。这些缺陷除影响外观，也严重影响织品坚牢度和使用性能，因而对织品的外观疵点必须严格控制。
染色牢度---是指纺织品在使用中常遇到摩擦、汗渍、洗涤、熨烫、日晒等使纺织品颜色发生的变化，能控制在一定范围之内二.AQL查检概述AQL :average quality level的缩写，即平均质量水平，它是检验的一个参数，不是标准。验货的时候根据：批量范围、
检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案，服装批量的合格质量水平(AQL)为2.5，检查水平为一般检查水平，检查的严格度为正常检查。其抽样方案见表:正常检查一次抽样方案(AQL-2.5)Ac---能接受的水平Re---不能接受的水平服装批量(件)服装样本大小(件)合格判定数Ac(件)不合格判定数Re(件)91∽150 20 1 2151∽280 32 2 3281∽500 50 3 4501∽1200 80 5 61201∽3200 125 7 83201∽10000 200 10 1110001∽35000 315 14 15三.服装查检的项目1.尺寸外形检查：附表4---尺寸外形表
1).关键尺寸点---衣领长（平织）、领宽、领围（针织）、领展（针织）胸围，袖弄袖开口（长袖），袖长（至袖边），后长（平织）中心量（针织）/肩顶量裤，腰，下臀围，前浪，后浪，拉链开，裤脚口，内围/裤后中长其它（单件/套），垂直的样子，加上上面的衣、裤尺寸
2).非关键尺寸点---非关键尺寸点，例最小须展、肩高点、胸围、袖弄、领宽、袖片、前后浪、腰内围、下臀围、平袋位、开口。
2.疵点检查：对所有衣服的外观、外形、敷料和找出的疵点都分别规类。
参见附表1---疵点内容。
三.评分标准
AQL是百件衣服内最大的疵点积分数，它是根据抽样检查后，达到合格判定数Ac(件)，认为此服装批量(件)平均加工水平为满意。达到不合格判定数Re(件)，认为此服装批量(件)平均加工水平为不能接受的水平。对于检查过程中评分的标准以下为标准记分：
1).一般疵点---从订单的组织规格和质量标准出发，它将没有达到产品的表现性能，
影响成衣的外观和内在。非关键尺寸点，一般疵点。
返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂，出货前一定要要做100%的再检查，检查者可以限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。三个一般疵点折算为一个严重疵点。
2).严重疵点---影响成衣的外观、外形。当消费者购买时，看到这类疵点不会再买这件衣服，或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适服，消费者会退回衣服。如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点严重疵点。发现一个严重疵点，则判定次件衣服不合格或不可接受。
四.三步检查法（生产前检查、开始生产线上检查、最后成品检查）
1).生产前检查这是产前的查看，对特定规格或对公司普通要求核对，第一次会面非常重要，目的是为了同工厂一起建立质量保证系统，是每个部门有最新的资料（核对），这次检查的重点是：敷料、包装、商标、印花花形、颜色标准、重新核对规格表以及所有相关资料，在开剪前明确其内容。
2).生产时检查
确定第一件或第一批流水出来成品之后抽样检查成品，检查内容：尺寸、颜色、设计、材料、组织结构、手工、成品的商标、价格牌、包装，如果有问题发生该把信息反馈到裁剪、车缝，要他们重新检查并更正。「奖---线上检查表
3).成品检查一般生产至少80%产品已经完成，并包装好等待出口，被查样品须从完成的成衣中拿出来。如果检查通过不了，工厂需100%的责任,对这些货原地做100%的检查，同时报告给买主最终的返工情况，所有开支与返工相关连而发生的费用，应由工厂
负责。
最终验货报告确定:1.箱麦准确, 2.纸箱毛重、尺寸，3.货净重，4.最终尺寸、颜色搭配情况。
附表3---最终检查表.
五.检针检验由于生产过程中管理不善，服装等绗缝制品中往往会有残断针(包括缝针、大头针等)存在。上世纪80年代，因服装中残断针所造成的消费者伤害事件频频发生，这促使政府以立法形式颁布消费者权益保护法规，以加强对残断针的控制。根据法规，生产、经销的产品如有残断针存在，其生产者、销售者都将受到重罚，如给消费者造成伤害还要进行赔偿。服装进口商为避免因残断针造成经济损失，不仅要求生产商在产品出厂前进行检针，还专门设立检品工厂从事检针工作。对经检针合格的产品，悬挂或加贴检针标志。
服装制版推板解析
4典型款式的制板与推板 4.1 下装的制板与推板 4.1.1西服裙 西服裙分一前片和两后片，前片共有四个省，前中心有一暗裥，每个后片有两个省，后中装拉链，后开衩，使用全里子，里子下摆悬空。西服裙的规格尺寸及图示说明见表4.1.1，西服裙的工艺要求及缝制工艺说明见表4.1.2。 表4.1.1 西服裙的规格尺寸及图示说明 合约号04NMKC2681 款号2621136A 品名西服裙 规格尺寸单位：cm 号型 部位155/64A 160/66A 165/68A 档差 腰围W 66 68 70 2 臀围H 92.2 94 95.8 1.8 腰臀深WHL 19.5 20 20.5 0.5 裙长L 57.5 60 62.5 2.5
表4.1.2 西服裙的工艺要求及缝制工艺说明单位:cm
1)西服裙工业制板 西服裙制图采用中间号型160/66A，腰围加放松量2cm，臀围加放松量是4cm。结构制图见图4.1.1。在西服裙净样的基础上，四周加上缝份，在需要标位处打剪口，在省尖点处打孔定位，完成西服裙的面布样板见图4.1.2，里布样板见图4.1.3。 2)西服裙工业推板 选取中间号型规格样板作为标准母板，选定裙片前后中心线作为推板时的纵向公共线，臀围线作为横向公共线，在标准母板的基础上推出大号和小号标准样板。各部位档差及计算公式见表4.1.3。西服裙前片推板见图4.1.4，西服裙后片推板见图4.1.5，西服裙腰头及腰衬的推板见图4.1.6。 图4.1.1 西服裙结构制图
图4.1.2 西服裙面布样板
图4.1.3 西服裙里布样板
表4.1.3西服裙各部位档差及计算公式
各部位基本尺寸测量表示法.docx
服装各部位基本尺寸测量表示法 上衣的尺寸： 一、身长（Body Length） 1. 一般上衣的衣长： （1）从后领中量至下摆（From CB Neck to bottom edge of hem）。（2）从肩高点量至下摆（From HPS to bottom edge of hem）。 2.特殊上衣的衣长： （1）后长（Back Length）： 在大多数情况下，是记作：后中量（from CB），在服装的后身，量取后领中至下摆的距离。 但是也有可能要求其他的测量位置线，例如肩高点量（from HPS）。 （2）前长（Front Length）： 在大多数情况下，是记作：肩高点量（from HPS），在服装的前身，量取肩高点至下摆的距离。 但是也有可能要求其他的测量位置线，例如从前领中量（from C. F. Neck）。 二、胸围（Chest Width） 在大多数情况下，测量位置点是在袖窿下1英寸，从一侧的侧缝水平地量到另一侧，在客户的尺寸表上记作：at 1”below the AH。 三、腰围（Waist Width）
（1）上衣腰围：一般在客户的尺寸表上会注明一个测量位置点，指出是在肩高点下多少距离测量，记作“X”down from HPS。 （2）下装腰围：下装，如裙、裤。测量时只需测量下装的腰头开口长度即可。如果是带有橡筋的裙或者裤，其腰围测量就有松量尺寸（relaxed）和拉量尺寸（extended）之分。 四、下摆围（Bottom Width） 从下摆的一侧量到另一侧。如果下摆是带有橡筋，则需要分别测量松量尺寸（r elaxed）和拉量尺寸（extended）。 五、下摆罗纹宽（Rib/ Bottom Hem Height） 从下摆罗纹起头的一侧量到下摆罗纹结束处。 六、肩宽（Cross Shoulder） 从一侧与袖窿接缝的肩点量到另一侧的对应肩点。 另一种肩宽的测量为单肩宽（Side Shoulder）。 七、前胸宽（Cross Front） 在大多数情况下，客户的尺寸表上会注明一个测量位置点，指出是在肩高点下多少距离测量，记作“X”down from HPS。测量是按照此位置点，从一侧袖窿缝水平地量到另一侧。 八、后背宽（Cross Back） 与测量前胸宽类似。 九、袖窿、挂肩（Armhole）、(AH)
国外购衣秘籍：衬衣尺寸对照表和测量方法
男士衬衣号码（附：男式衬衫尺码换算详表） 时间：2011-12-27来源：企业 摘要： 市面上销售的绝大部分正装衬衫都是不能试穿的，因此，了解自己应该穿什么号码的衬衫，对于各位买家们，是很有必要的。 男装衬衫最为重要也是最常见的参考就是“领围”，例：中国的40号衬衫代表40厘米，意思就是指衬衣衣领的长度为40 cm；当然，国际上也有很多国家是用英寸作领围单位的，在这些国家销售的16号衬衫的领围是16 ins，也就相当于我国的40号。 领围测量 领围测量通常以扣上领口还能够顺利地插入自己的食指为合适，如果太紧则太小，如果太松则太大。您可以挑选一件您觉得最适合您的衬衣进行测量。把衬衣的领口放平，从一端的衬衣纽扣中心测量到另一端的衬衣纽孔中心，得出的数据就是您领围的大小。无论您习惯英寸还是厘米，都将可以找到对应的尺寸。（当然，您也可以直接环绕您的头颈进行测量） 胸围的测量 将您的手臂自然放松的下垂，从您的腋窝下环绕您的胸前，量出最高点的尺寸，请注意，您必须保证您的测量皮尺与地面保持水平。 臂长测量 请将您的肘部弯曲成 90 度叉在腰部的位置。将您的皮尺从您背部的颈后中心位置量至肘部，再从肘部量至手腕部位。两者之和就为您的臂长。 肩宽测量 请将皮尺环绕于您的胸部包含手臂部分，取最高点，保持与地面水平。如果这尺寸大于等于您胸围的 7 英寸(约 18 厘米)，您需要选择比原定尺寸大一号的尺寸以避免肩部过小产生不适感。 测量完毕后，请对照下面表格，选择适合的号码 男式衬衫尺换算表
通用标准号型衬衣尺寸表 尺码 领围 /(厘米) 领围 /(英寸) 肩宽 /(厘米) 胸围 /(厘米) 袖长 /(厘米) 后衣长 /(厘米) 37 号 37 14.5 46 102 58 75 38号38 15 44.5 106 59 77 39号39 15.5 46 110 60 77 40号40 16 47.2 114 62 77 41号41 16 48 118 62.5 79
(完整版)服装工业制板与制作教案
重庆三峡学院本科课程备课教案2015 —2016学年第 2 学期 （美术术科类） 课程名 教师姓 教师职
周次 9-12 授课时间 64课时
周次 9 授课时间周三课程性质□专业必修□专业选修□通识教育选修 授课题目 （教学章、节或主 题） 第一章裙装工业样板与缝制工艺 教材及参考资料《成衣工业样板与服装缝制工艺》倪红编著 教学对象情况简评 本课程是以学习裙子设计原则和造型特点的理论知识，为初步接触裙子理论知识的2014级学生提供基础，为之后的结构制板学习打下基础。 授课内容与教学目的作业内容与质量要求 理论要点： 按整体结构分：连衣裙、半裙。 按裙的外轮廓分：直筒裙、A字裙、喇叭裙、一步裙、紧身裙、泡泡裙裙撑裙、鱼尾裙等。 按裙的长度分：迷你裙（超短裙）、短裙—活泼、中裙（及膝裙）--端庄、中长裙（七分裙）--婉约、长裙（及踝裙）--成熟、超长裙（拖地裙）--高贵典雅 按腰线高低分： 低腰裙无腰裙装腰裙连腰裙高腰裙 按内部结构分： 按片数：一片裙、两片裙、四片裙、六片裙、多片裙等 按褶裥：单向褶裙，对褶裙，活褶裙，碎褶裙，立体褶裙，百褶裙等 按结构：育克裙、裙裤、鱼尾裙等、塔裙、蛋糕裙等 按功能场合分：职业套裙、礼服裙、孕妇裙、围裙 教学目的：了解裙子的不同分类方式和种类，认识裙子构成的特点和理论依据，为进入专业裙子结构设计提供理论依据。作业命题一： 分析不同长度的裙子在人台上的不同高度，并进行测量。质量要求：无 数量要求：无 作业命题二： 寻找生活中常见的裙子款式图质量要求：无 数量要求：无 技能要点：无教学目的：无
美术学院 周次 9 授课时间周四
服装结构制图课程标准
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识 3. 课程内容与要求
服装尺寸术语中英对照
服装尺寸表（中英文对照）服装尺寸表（中英文对照） 一些不是很常用的词汇 HEM EDGE 拖曳部分（具体视衣服的设计图-在底部下摆边缘FRONT YOKE HEIGHT FROM HPS 前约克长-从肩顶量起 ACROSS BACK-PLACEMENT FRM HPS 后胸宽-在肩膀处量 ACROSS FRONT-PLACEMENT FRM HPS 前胸宽-在肩膀处量 COLLAR LENGTH AT NECK SEAM 领高-后颈缝量 FRONT POCKET WIDTH-AT TOP EDGE 前口袋宽-在最顶部 FRONT POCKET OPENING ALONG THE EDGE 前口袋边缘的开口 FRONT POCKET FROM HPS TO POCKET EDGE 前口袋从衣肩顶点到口袋边 FRONT POCKET FRM CTR FRT 前口袋拉链xx
FRONT POCKET HEIGHT @ OUTER SIDE 前口袋外侧高 COVER PLACKET WIDTH 口袋盖片宽 ARMHOLE DROP-FRM HPS 袖长-从肩顶量起 LENGTH-HPS TO HEM xx-肩顶至下摆 Bottoms下装 back rise后直裆长，[粤]后浪长 back yoke height后约克高，[粤]后机头高 fly length（裤）门襟长，[粤]钮牌长 fly width（裤）门襟宽，[粤]钮牌宽 front rise前直裆长，[粤]前浪长 high hipxx臀围，xx坐围 hip，hip width臀围，坐围 inseam length内长 knee膝围 leg opening裤脚围 side seam，outseam length外长，[粤]侧骨长sweep（裙）下摆，[粤]（裙）脚围
服装工业推板制板大纲
陕西国际商贸学院 《服装工业制板推板》课程教学大纲 一、说明 1、课程的性质与任务 《服装推板制板》课程就是“服装设计”、“服装设计与工程”专业学生的一门重要的专业课程,主要内容包括服装工业制版推板基本原理、服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;同时对服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等内容进行了阐述;使学生熟练掌握服装工业制版推板原理、程序与方法,以及服装工业样板的应用等技术。 2、课程的目的与要求 通过对本课程的学习,使学生理解并掌握服装工业制版推板的基本原理;掌握或熟练掌握成衣规格制定方法与组成;熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法、服装工业净样板等分法的推板程序、服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法、服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法;掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 基本要求如下: (1)、理解并掌握服装工业推板制板基本原理。 (2)、熟练掌握服装工业净样板的结构设计制图。
(3)、熟练掌握服装号型规格系列推板原理与方法。 (4)、熟练掌握服装工业净样板等分法的推板程序。 (5)、熟练掌握服装工业样板档差放缩法的推板程序与方法。 (6)、熟练掌握服装工业样板投影射线推画法的推板程序与方法。 (7)、掌握服装工业样板制板工艺技术、服装工业样板应用等技术。 3、教学方式 本课程实践性较强,故采用讲授与实训操作相结合的方式进行教学。 4、课时 本课程计划总课时为108课时。其中讲授课时54,课内实训课时54。 5、推荐教材及参考书目 本课程根据《服装工业制版推板原理与技术》一书编写的。周邦桢主编,中国纺织出版社出版,2009年7月第3次印刷。 二、讲授内容及要求 第一章服装工业推板制板基本原理 【主要内容】 1、概述; 2、人体尺寸测量及样板结构设计基础。 【所需课时】 2
服装制作合同模板
编号：_____________服装制作合同模板 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
服装制作合同模板【1】 双方为开展来料服装加工业务，本着平等合作、互惠互利的原则，特签订本合同，以资双方共同遵守。 定作方（乙方）：_____________________ 承揽方（甲方）：_____________________ 一、委托加工项目 1.委托加工产品：_____________________ 2.数量：以乙方下单为准._________款号,______件,单价________ _________款号,______件,单价：_______________ 3.交货期限：按甲方接单日起_____天内交货。 具体时间以订单为准。 二、委托加工方式 1.乙方提供面料，辅料，样衣,图纸,外包装、商标、吊牌、防伪标识。 三、质量要求及技术标准 甲方严格按照乙方提出的质量要求进行加工，于_________年______月 _____日制作出样品，经乙方确认后封样，该样品由______保存。 四、甲方对质量负责的范围及期限 1.面料、辅料质量的确认; 2.颜色、尺码规格的确认; 3.乙方允许甲方制作误差率为_____% 五、技术资料、图纸提供办法及保密要求 1.乙方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料;
2.甲方必须对乙方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在乙方订单之外利用乙方提供的资料自行加工、销售; 3.未经乙方许可，甲方不得留存服装样品及相关的技术资料。 六、验收标准、方法和期限 乙方以合同约定的交货日期（按合同约定之质量标准），并派技术员跟单（检查质量）,其食宿由甲方负责。 七、包装要求及交货地点、运输方式 1.甲方严格按照乙方的要求进行内、外包装及发运包装; 2.于乙方指定的地点_________交货。 3.运输方式为_________;运费由_________负担。 八、交付金额及销售期限 1.经跟单员验收确认后，当天交付货款 九、结算方式： 1.在甲方交货后，由甲方开具增值税专用发票交给乙方。 2.乙方以银行划转方式与甲方结算。 甲方银行帐户为： 十、合同条款的变更本合同如有未尽事宜，或遇特殊情况需要补充、变更内容，须经双方协商一致。 甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________ 授权代表（签字）：______授权代表（签字）：________ ________年____月____日_________年____月____日
服装尺寸量法部位专用术语
题：里面的举例对于理解相关英文简写很有帮助哦！另外一定要结合客户的指示图！ 上衣的尺寸 一，身长（Body Length） 1，一般上衣的衣长： （1）从后领中量至下摆（From CB Neck to bottom edge of hem）。 （2）从肩高点量至下摆（From HPS to bottom edge of hem） 。 2，特殊上衣的衣长： （1）后长（Back Length）： 在大多数情况下，是记作：后中量（from CB），在服装的后身，量取后领中至下摆的距离。但是也有可能要求其他的测量位置线，例如肩高点量（from HPS）。 （2）前长（Front Length）： 在大多数情况下，是记作：肩高点量（from HPS），在服装的前身，量取肩高点至下摆的距离。 但是也有可能要求其他的测量位置线，例如从前领中量（from C. F. Neck）。 二，胸围（Chest Width） 在大多数情况下，测量位置点是在袖笼下1英寸，从一侧的侧缝水平地量到另一侧，在客户的尺寸表上记作：at 1”below the AH。 三，腰围（Waist Width） 1，上衣腰围：一般在客户的尺寸表上会注明一个测量位置点，指出是在肩高点下多少距离测量，记作“X”down from HPS。 2，下装腰围：下装，如裙、裤。测量时只需测量下装的腰头开口长度即可。 如果是带有橡筋的裙或者裤，其腰围测量就有松量尺寸（relaxed）和拉量尺寸（extended）之分。 四，下摆围（Bottom Width） 从下摆的一侧量到另一侧。如果下摆是带有橡筋，则需要分别测量松量尺寸（relaxed）和拉量尺寸（extended）。 五，下摆罗纹宽（Rib/ Bottom Hem Height） 从下摆罗纹起头的一侧量到下摆罗纹结束处。 六，肩宽（Cross Shoulder） 从一侧与袖窿接缝的肩点量到另一侧的对应肩点。 另一种肩宽的测量为单肩宽（Side Shoulder）。
西服尺寸测量
西服尺寸测量 西服是很多上班族必备的服饰，但是商场西服成衣一般宽大，不修身，所以定做西服就成为更多职场人士的最终选择！但是面对商城、专柜西服定做动辄上千上万的价格，让很多朋友望而却步。随着网购时代的来临，让越来越多的消费者体验到更便宜更时尚的购物体验。 所以“西服基地”就是要让更多的职场朋友、大学生朋友体验到更便宜，更专业，更精细的西服定做服务！ 但是很多朋友对于定做西服的量身不是很明白，导致网购尺码失误，所以“西服基地”网上商城在此，借助百度的平台，特此编写以下简单方法，让您可以轻松掌握简单实用的西服定做量身方法！ 量身前的准备工作 “西服基地”（最具性价比西服定做网上商城）根据国家服装标准以及我们长期的定制经验，帮助您准确快速地确定尺寸信息。定制西服时，需要客户认真填写身高、体重、肩宽、胸围、衣长、袖长、中腰、裤腰、臀围、裤长，便于我们为您量体裁衣。 西服尺寸是要求精确测量的，重庆主城区客户最好请到本商城南坪万达广场店量身。 外地客户或者实在不方便的客户，请参照下面的方法测量（注：要求顾客自备软尺，单位以厘米和国内市尺为准。） “西服基地”（最具性价比西服定做网上商城）特别提醒大家：量身时，请褪去外套、棉衣、棉裤等厚重衣物。身体穿衣越薄，测量越精确。测量时：被测量者请双脚并拢、自然直立、平视前方。以下数据测量的都是您的贴身各部位数据，不是指成品衣服的数据。成品衣服的尺寸按部位不同肯定会大于您的测量数据。您提供给我们的只需按以下要求测量即可。 身高：您的净身高。（指不穿鞋的身高，身高不准确，可能会直接导致衣长和袖长的过长或过短，所以请慎重填写！） 体重：您的净体重。（体重可以让测量师判断您的大概体型，所以请慎重填写！） 肩宽：是指肩部，从左手臂边缘到右手臂边缘的距离。身高178cm以上者或体型稍胖者，肩宽可在测量基础上放宽3cm-5cm左右。女士则要求肩部收紧测量。
服装制作承揽合同协议书范本 通用版
定作人： (下称：甲方) 法定代表人： 地址： 电话： 承揽人： (下称：乙方) 法定代表人： 地址： 电话： 甲、乙双方就乙方承揽制作甲方服装事宜，经友好协商，达成以下一致条款，以供双方共同遵循。 第一条合同标的 1、乙方为甲方订作的服装详见下表： 2、服装所需的原材料、颜色、工艺技术、规格尺寸及产品质量，由乙方按照双方确认的样板款
式、质地、材料以及本合同的其他要求采购和制作。 第二条交货时间、地点 1、乙方应在本合同签订之日起日内一次性将所有的服装定作物成品运送至合同约定地点交付甲方并经甲方验收合格。 2、交货地点： 第三条合同价款及支付 1、合同价款： 每套服装价格为：（小写）￥元，（大写）人民币；合同总价为：（小写）￥元，（大写）人民币元。本合同总价为包干价，包括了乙方从采购原材料、制作服装至将服装成品交付到合同约定交货地点为止所有可能产生的费用，包括但不限于材料费、人工费、上门量身费、印花制版费、运输费、各种税费、利润等。 2、价款支付：本合同生效后，在乙方按时向甲方交付所有服装成品，且经甲方验收合格后 日内，甲方一次性付清合同总价款￥元。 3、甲方支付合同价款前，乙方应提前个工作日将等额合法发票提交甲方，否则，甲方有权拒绝付款。 4、乙方指定收款账号信息为： 开户银行： 开户名： 账号： 第四条验收标准 1、签订合同时，双方应在双方确认的服装样板上签章确认。 2、在乙方向甲方交付服装成品后，由甲方按照双方确认的样板及本合同中其他要求进行验收，在验收期间，若甲方发现服装成品与样板不相符、加工质量或技术尺寸存在问题时，甲方自收货之日起个工作日内向乙方提出，由乙方负责无偿修改或重做，由此导致乙方交货时间延
《服装结构设计与制图》习题
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结
服装样板制作方法
服装宝典：服装样板制作 一.款式样 我们公司接到订单以后，提供图纸样或者参考实样，供工厂制作样办---款式样，以便供客人的设计师观察款式效果。这时应注意的几个问题：1.打款式样的时候，面料用相似的面料，但必需有相似的布性能，例如：摇煤粒绒衣须用克重基本上一样的摇粒绒布却不可以用没有摇粒或者说用其它种类的布，这就使整个服装的性能发生变化。 2.要考虑到做工上的一致性，整个服装看起来与原样相似，做这件款式样时还应考虑做工上的更进，衣服的做工要能适用大批流水作业。一些做工复杂的地方应把它改掉，但做工上的更改不可以影响服装的外观。 3.辅料上的使用应改虑将来的采购以及成衣的成本 4.主、辅料颜色要与图纸样或者参考实样相似。 二．批办样 款式样完成以后送到客人手里经常性地进行更改，这种更改不仅仅是差错更改，而是客人的设计师要根据市场行情发生变动。同时根据工厂的做式提出相应的变动。根据客人的更改，原则上，用正式主辅料制作样衣---批办样，根据提供的款式样和样品规格表中具体要求逐项进行操作。 三．大货产前样（封样） 完成了上几个步以后。主、辅料生产厂方可进行原辅材料的大批生产。成衣生产厂待所有的主辅料生产出来以后，用正确的主辅料，所有的主敷料都必须用以后生产中要用的料再次进行打样。这个样品必须是百分之百的正确材料，正常情况下是不允许再用代用
品，对于大货产前样必须非常的慎重，一旦大货产前样（封样）被客户批准合格后，方可大批开裁，大货的生产就按此样衣。 四．推销样（船样） 大货生产完成以后。 面料检查 一.检查记录 就整个的成衣操作程序来讲，在此之前还涉及到面料生产质量控制问题，一般情况下面料采用10分、4分评定法，布料检查一般以随机抽样形式进行，从整批来布中，任意挑选一定数量的样本，用视觉审察以决定整批的品质。对面料大货10%进行抽查，当面料大货数少于1000码时做100%。检查面料时，验布者保持约3英尺的距离，以40W加罩日光灯3~4只，布面照度不低于750lx为准。光源与布面距离为1m~1.2m。面料背面应有照明设施的验布台，拉伸时无张力。布的走动速度要适合验布者的检查和记录，以便检查人员能够清楚审察布料上的瑕疵，然后在另一端将滑过验布台的布料重新卷上。检查的结果表格应放在工厂，但必须包括下面这些内容：1）用此布的款号（STYLE，客人用的非工厂自编），2）面料来源（目的在于区分，并非要详细的地址），3）染缸号，每缸布的颜色会有所差异，因此必须区分缸号，颜色名称或代号，4）布料检查者签名，并写上疵点的数量。 二.检定标准 直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。
服装工业推板的原理
服装工业推板的原理 通常，同一种款式的服装有几个规格，这些规格都可以通过制板的方式实现，但单独绘制每一个规格的纸样将造成服装结构的不一致，如:牛仔裤前弯袋的这条曲线，如果不借助于其他工具，曲线的造型或多或少会有差异。另外，在绘制过程'p，由于要反复计算，出错的概率将大大增加。然而，采用推板技术缩放出的几个规格就不易出现差错，因为号型系列推板是以标准纸样为基准，兼顾了各个规格或号is!系列关系，进行科学地计算，绘制出的系 列裁剪纸样，保证了系列规格纸样的相似性、比例性和准确性。 目前，服装工业纸样推板通常有两种: (一)推拉探剪法〔又称推剪法〕 这种方法一般是先绘制出小规格标准基本纸样，再把需要推板的规格或号型系列纸样，依此剪成各规格近似纸样的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格(标准纸样，在 上，按照各部位规格差数逐边、逐段地推剪出需要的规格系列纸样。这种方法速度快，适于款型变化快的小批量、多品种的纸样推板，由于需要较高的熟练技艺，方法又比较原始，已不多用:。 (二)推画制图法(_又称一图全号法) 该方法伴随着数学及技术的普及而发展起来，是在标准纸样的基础仁，根据数学相似形原理和坐标平移的原理，按照各规格和号型系列之间的差数，将全套纸样画在一强样板纸上，再依此拓画并复制LI各规格或号"l3系列纸样，随着推板技术的发展，推画制图法.又分 “档差法”、“等分法”和“射线法”等(， 服装工业推板一般使用的是毛板(也可以使用净纸样)。本书推荐介绍的推板方法是目 前企业常用的档差推画法。这种方法又有两种方式;①以标准板作为基准，把其余几个规格在同一张纸板止推放出来，然后再一个一个地使用滚轮器复制，最后校对一遍;②以标准板作为基准，先推放出相邻的一个规格，剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下.再以该板为基准，放出更大一号的规格，依此类推。对于缩小的规格，采用的方法与放人的过程- 样。 推板的原理来自于数学中任意图形的相似变换，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量。但推画时，首先应选定各规格纸样的固定坐标中心点，成为统一的放缩基准点。各衣片根据需要可有多种不同的基准点选位.下面以简单的正方形的变化进行分析，见图3一1-假如(a)图正方形ABCD的边长比(b)图止方形A' B' C' D'的边长小 个单位，(。}图以B点和B'点两点重合作为坐标系的原点0，纵坐标在AB边卜，横坐标在BC边上，那么，正方形A' B'C'D?各点的纵坐标在正方形ABC。对应各点放人:1, 0, 0, 1,横坐标对应各点放大:。，。，1, 1,顺序连接各点成放大的正方形A' B'(… D';(d)图的坐标系在正方形ABCD的中心.那么，正方形A' B' C' D'各点的纵坐标在 正方形ABCD对应各点放大:0.5, 0.5, 0.5, 0.5,横坐标对应各点放大:0.5. 0.5. 0.5. 0.5,顺序连接各点成放大的正方形A' 13一C' D一;(e)图的坐标系原点0在正方形ABCD的BC边的中点，那么，正方形A' B' C' 0'各点的纵坐标在正方形ABCD对应各点放人:!， 0, 0, 1,横坐标对应各点放大:0.5, 0.5, 0.5, 0.5,顺序连接各点成放大的正方形A，B' C' D';(f)图的坐标系原点0在正方形ABCD的BC边距B点为BC边长的1/4处.那么. 正方形A' B' C' D'各点的纵坐标在止方形ABCI)对应各点放大:1, 0. 0,!，横坐标对应 各点放大:。25, 0.25, 0.75, 0.75,顺序连接各点成放大的正方形A- B一C- D。当然. 坐标系还可以建立在不同的边上，只是纵、横坐标放大的数值不一样…，缩小的原理与士类
演出服装制作合同(样本)
服装制作合同 甲方：乙方： 法定住址：法定住址： 联系方式：联系方式： 甲乙双方经平等友好协商，就甲方委托乙方进行电视剧《戴流苏耳环的少女》（以下简称该剧）演员服装制作之有关事宜达成一致，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，订立本协议，以资共同信守。 第一条工作内容 乙方按照已通过甲方审核并签字的演员造型设计图纸进行相关物品制作工作（具体制作内容参照‘附件一’） 第二条工作进度 1．乙方应于_ 2015 _年_ 5_月_4 _日将制作样品交付甲方审核； 2. 乙方应于__ 2015 _年_ 5_月_ 8_日将修改样品交付甲方审核，甲方审核通过后开始制作； 2．乙方应于_ 2015 _年_ 5_月_18 _日前将所有制作物品交付甲方。 第三条报酬及支付 甲方应向乙方支付费用人民币900元（大写：玖佰元整）/套，（物品清单及报价参照附件二），支付方式安排如下： a. _ 2015 _年_ 4 _月_30 _日前向乙方支付订金，即人民币_ 20000 _元（大写：贰万园整）； b. 甲方每周按照乙方已做衣服数量付款，即按照900元（大写：玖佰元整）/套支付。 c. 乙方收到款项后2 日内提供甲方相应发票 d. 酬金的支付方式为：银行转账现金 如选择银行转账，乙方指定的收款帐户为： 开户银行： 开户名称： 帐号： 第四条验收标准 1. 乙方设计产品最终成果应符合设计方案以及效果图等，达到令甲方满意的效果； 2. 乙方的设计的风格和形式（包括但不限于色彩、造型、主题、工艺、材料、配饰）应当与该剧风格一致，符合该剧中演员的角色特点、表演要求和背景要求，能够更好地展示角色，
服装推板的原理
服装推板的原理 （一）服装样板推板的依据 1、标准母板；（推板的依据） 2、规格系列：（三部分） ○1号型规格 160/84A 170/88A ○2成品规格 即成品主要部位规格，也是成衣规格或成品尺寸。 ○3配属规格 制图中，根据款式以及主要部位成品规格，按比例计算或推导出来的其它部位尺寸。 它是配合或从属于款式及各主要规格尺寸的。 3、档差、档距； 在每一套规格系列中，所有部位的规格尺寸，都是同一部位均衡地递减或递增，其档差、档距都相等。 如衣长： 70 72 74 76 ……CM 则档差、档距都2 CM。 如胸围： 102 106 110 114 ……CM 则档差、档距都4 CM。 4、档差、档距的计算方法 ○1主要部位成品规格的档差、档距,只要求出各个号型之间的差数。 ○2配属部位成品规格的档差、档距，则按照结构设计制图的公式、原理的有关方法来推导、求取。 ○3一些无法计算、影响不大的微小部位，要按造型的比例作出微小的分档处理及调整。 推板过程中，处理规格系列最重要的环节，就是分析和计算档距、档差。 （二）推板中一般计算方法和坐标选择 1、线段 例如，线段AB=8cm , AB线段上有C、D、E三点相距2cm ,如果AB加长2cm成为线段A’B’，那么，按推板的要求C、D、E三点如何进行相应变化
为C’、D’、E’对应点。 （或线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似） 解： C点：AC＝2 cm AB= 8 cm AC线段是AB线段总长中的一部分，当AB增加2 cm , AC线段是AB线段 长度的几分之一，那么，AC线段也就增加2 cm的几分之一 计算如下： CC’= AC/AB×2 ＝2/8×2 = 0.5 cm DD’= AD/AB×2 ＝4/8×2 = 1 cm EE’= AE/AB×2 ＝6/8×2 = 1.5 cm 线段AB上的C、D、E三点与线段A’B’上的C’、D’、E’相似 2、正方形的缩放 例如，□ABCD的边 长为5cm ,将□ABCD放大 为边长为6cm □A’B’C’D’，试确 定最佳的坐标轴的位置。
制作服装模板的材料
制作服装模板的材料 篇一：服装模板介绍及培训与制作 服装模板介绍及应用培训 1、服装模板定义 是基于服装工艺工程与机械工程以及CAD数字化原理相结合的新型技术，利用在模具材料上开槽，在缝纫机上安装模板压轮及对应的针板，实现按照模具轨迹进行缝纫的一种技术，用在缝制服装工序车缝工艺上，使该工艺在不依赖车工熟练程度的基础上达到标准化。 2、服装模板生产应用的价值 服装模板是现今服装生产最先进的工艺之一，将复杂工序简单化、标准化，提升效率，降低品质不良率，提高品质及生产时间的稳定性，减少对高技能人员的依赖程度 A、对服装企业的价值 解决招工难，招熟练工更难的问题。 提高产品品质，同时节约生产时间。 提供准确的的生产计划，合理安排生产进度。 减少生产环节配套人员，节约生产成本。 改善作业方法，稳定品质，对款式的变化能迅速做出准确前期评估。 拥有更高品质客户群。
降低成本，提高利润。 B、对员工的价值 减少生产过程中没有价值的工作。 减少不必要生产过程重复工作。 减少生产过程因技术问题无法胜任而闲置的时间。 提高生产效率，改变员工收入。 得到公正、公平、合理、稳定的单价。 平衡车间员工薪酬，提高员工积极性。 减少对全能工依赖程度。 C、对品牌企业的价值 建立统一的生产工艺技术标准。 建立有效生产安排计划。 提高生产效率，缩短生产周期，稳定品质。 建立公正、公平、合理的加工单价。 建立统一验收标准，提高品牌竞争力。 使用服装模板生产有以下几大优点： 1、服装品质更高； 2、生产流水线更流畅，生产效率更高； 3、完完全全可取代一些价格高的专用设备，例如：开袋机、上袖机、打褶机等； 4、对工人的要求不再那么高，即使是不会做服装的人员经过简单的培训就能做出高品质的服装，是服装的傻瓜生
各部位基本尺寸测量表示法
自己以前收集的东西，供同行们看看，希望有帮助。 上衣的尺寸： 一，身长（Body Length） 1，一般上衣的衣长： （1）从后领中量至下摆（From CB Neck to bottom edge of hem）。 （2）从肩高点量至下摆（From HPS to bottom edge of hem）。 2，特殊上衣的衣长： （1）后长（Back Length）： 在大多数情况下，是记作：后中量（from CB），在服装的后身，量取后领中至下摆的距离。但是也有可能要求其他的测量位置线，例如肩高点量（from HPS）。 （2）前长（Front Length）： 在大多数情况下，是记作：肩高点量（from HPS），在服装的前身，量取肩高点至下摆的距离。 但是也有可能要求其他的测量位置线，例如从前领中量（from C. F. Neck）。 二，胸围（Chest Width） 在大多数情况下，测量位置点是在袖笼下1英寸，从一侧的侧缝水平地量到另一侧，在客户的尺寸表上记作：at 1”below the AH。 三，腰围（Waist Width） 1，上衣腰围：一般在客户的尺寸表上会注明一个测量位置点，指出是在肩高点下多少距离测量，记作“X”down from HPS。 2，下装腰围：下装，如裙、裤。测量时只需测量下装的腰头开口长度即可。 如果是带有橡筋的裙或者裤，其腰围测量就有松量尺寸（relaxed）和拉量尺寸（extended / stretch）之分。 四，下摆围（Bottom Width） 从下摆的一侧量到另一侧。如果下摆是带有橡筋，则需要分别测量松量尺寸（relaxed）和拉量尺寸（extended / stretch）。 五，下摆罗纹宽（Rib/ Bottom Hem Height） 从下摆罗纹起头的一侧量到下摆罗纹结束处。 六，肩宽（Cross Shoulder）
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
衣服的测量方法
很多朋友无论是在现实生活中还是网络中购买衣服时，不知道自己穿多大号码的衣服适合自己，今天美女小编淘淘给大家搜集了一下关于衣服号码的选择和测量办法，希望能在你选购自己喜欢的衣服时有所帮助。 通常，人们所说号码就是“尺码”一般指衣服、鞋袜肥瘦或大小，以及人体的某些部位长短和大小。先给大家介绍衣服的量法，再附上衣服的号码对照表-(成人,儿童, 男装,女装标准服装码数) 上衣的测量方法
服装各部分量法：胸阔:夹下1寸处横量尺寸身长:从领边度至衫脚底边的尺 寸膊阔:左.右两边肩阔间的区离尺寸 腰阔:腰中位置两国间的区离尺寸 ,一般腰的位置是膊边度量15 1/2 寸左.右的位置. 脚阔:衫脚罗纹底边横度尺寸. 脚高:衫脚罗纹高度的尺寸 袖长:在羊毛衫款式设计中.袖长的度法有两种.一种是从后领中点位置度至袖咀罗纹边沿尺寸.这种度法在羊毛衫吓 数工艺中叫做后中度.一种是从衣衫膊边量至袖咀罗纹边尚尺寸.这种度法在羊毛衫吓数工艺中叫做膊边度. 夹阔:从肩宽点至腋下斜量的尺寸. 袖夹阔:袖夹阔又名袖阔,袖夹下1寸垂直度至袖上边的尺寸. 袖咀阔:袖咀罗纹高度尺寸. 后领阔:后领阔在羊毛衫工艺中度法很多,一种是领边缝线至缝线度法.称为外度.而另一种是内度,量后领里樑.在运算一定要区份清楚. 前领深:后领水平线中点至前缝.线这种度法在羊毛衫吓数工艺中称为膊水平线至于线,对于V领来说,若是水平线至顶的话.计算时就加领尖长度.对于V领开胸衫来说,是从领水平线度至第一粒钮中. 后领深:一般指后领水平线度于后领缝线尺寸. 领高:又称领贴高度.是领罗纹高度的尺寸. 袖山高:指袖收夹时的夹上转数,而一般即出现在弯夹衫吓数工艺设计中 裤子各部分量法：腰围量法：1/2腰，裤子自然平放从腰头左侧缝到右侧缝直量。臀围量法：从臀部2/3处开始从左到右经门襟拉链底线处量两端长度。 裤长量法：从裤子侧腰头垂直量到裤脚口两端直接长度。 脚口量法：1/2脚口，脚口最低端从左到右外侧两端直量。 前档量法：从裤子腰部中间纽扣处垂直到裤横裆接处的直接长度。 横档量法：1/2横裆，从底裆缝平行于侧缝两点的距离为横裆长度。 裤子的测量方法
服装裁剪的公式
服装裁剪的公式 比例裁剪最主要的是公式的取值及公式的合理性。没有一个较为标准的公式来定位，也给工业制板造成一定的难度，为了便于掌握公式的运用技巧，应从以下几个方面来分析： 公式与年龄、体型的分析 在正常体型下，按年龄分为青年体、中年体、老年体。在设置公式时要根据不同年龄来设置。青年人体型差异小，围度的变化幅度也小，但因身高有一定的差异在运用公式上增档值略大一些，如袖笼深、袖开深、肩高、立裆等。中年体的体型差异较大，围度的变化幅度也较大则增裆值应小一些，而老年人围度变化大，体型差异更大，增裆值应更小些，增裆值是指一个公式用2／10的围度来计算的话，那么围度每增加lcm时深度增加0．2cm；运用1．5／10围度增加lcm时深度增加0．15cm；运用1／10围度则增加0．1cm，由些可见，青年人围度的变化幅度较小，运用2／10B+定数来计算袖笼深较为合适。而中年人变化幅度较大运用1．8／10B+定数或1．5／lOB围度+定数。老年人围度变化幅度特别大。就胸围而言胸围最小的在95cm左右，大的在120cm左右甚至更大些，这样的变化幅度，如运用2／10B定数来计算，胸围每增加lcm袖笼深增加0．2cm；每增加2．5cm，袖笼深就增加5cm。如此计算，袖笼深的增裆速度太快，不适合老年体，因此应该运用1．5／l0B胸围+定数或运用1／10B加定数才行。一般情况下号码越少，增裆速度越快，号码越多，则适应面越广，增裆速度也慢。 公式的制定分析 目前的公式是多样的，有用定值的、有用公式的、也有用公式加定值的，这些也会给制板中的推板造成一定的弊端，因为衣片中的每一个环节都要以一定的比例来推定出来，才使得推裆出的板大号与小号成比例；在运用和寻求公式中，首先选择最小号尺寸，再来定最大号的尺寸，从中再推出差值。如小号的胸围为90cm，袋口应为13cm左右，大号的胸围为100cm，袋口应为14cm左右，即可知公式为1／10B+4cm。如裤子的脚口，若西裤的臀围为90cm，脚口定为18cm，用公式1／10+9=18cm、1．5／10H+4．5=18cm或2／10H=18cm；那么当臀围在llOcm，则1／10H+9=11+9=20cm、1．5／10H+4．5=2lcm、2／10H=92cm，从中跟据增裆值的大小选则出适合于当时流行的脚口大，也就能推断出公式。 公式配套分析 在设定公式关系到工业制板、推板最终的效果，不能随意搭配；如胸宽与肩宽、袖笼深与袖开深、袖笼宽与袖肥大，都应密切结合，否则按照一定的比例公式推出的板，结果最大的号就很难配套成功。 l、脚宽与肩宽 前胸宽、肩宽在设定公式时增裆值要同步：例前胸宽1．5／10B+3cm，那么胸围每增加4cm，总肩宽增1．2cm其1／2增0．6cm与前胸宽增值同步，放出的号不会变型，前胸宽按1．8/10B计算，那么胸围每增4cm，前胸宽则增0．72cm而肩增0．72cm也有些太大，如果增0．6cm的话会使放出的号在一定的时候，胸宽和肩宽所构成的袖笼弧线成为一条直