天丝染色性能及色差
天丝染色性能及色差、色挡等病疵的防治
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Tencel纤维织物的主要质量问题是绒毛不匀、色差、色挡、棉结、色斑、折痕等，主要的影响原因是纤维的原纤化和湿膨胀性和纤维染色性的变异。应以强化纤维原纤化的控制和利用，选择合适的纺织染整工艺、设备和染料，在后加工中防止皱折、减少摩擦、挤压和损伤
等方面改进。
Tencel纤维具有天然纤维的吸湿性，涤纶纤维的干湿高强力，粘胶纤维的悬垂性及真丝纤维的手感。制成产品服用性能良好、尺寸稳定。由它加工的内衣、衬衫、裙裤、休闲服、牛仔服、高档针织服装以及产业用品深受消费者青眯，产品已风靡全球，我国已引进技术大量生产，并有进一步取代粘胶纤维的趋势。然而目前产品质量问题不少，总体水平不高，其中较突出的是光洁织物泛白性色差、色挡、棉粒类疵品较多；桃皮绒类织物出现绒毛不均匀；混纺交织单色类织物色差较普遍；粗厚类织物的折痕、擦伤、色斑等疵品较严重。这些疵品
与Tencel纤维某些特性有关。
1 Tencel纤维特性与产品疵点的分析
1.1 纤维表面的原纤化 Tencel纤维具有高结晶度，纤维截面均一，但原纤间结合较弱且没有弹性，如受机械摩擦，纤维外层会发生断裂，形成长度约1~4微米的毛茸，特别在湿态情况下，更易产生，严重时还会缠结成棉粒。原纤化具有双重效应。不均匀的局部原纤化会形成产品外观不均匀，导致品质差异、色相差异以及棉粒疵点等。原纤化的均匀产生可使织物呈绒面表观，成为桃皮绒风格的织物，也能使牛仔服更具自然感和陈旧感。利用原纤化的特性，还可制成非织造过滤材料和特种纸张。由此可见，对原纤化问题，必须人为地加以控
制和利用。
1.2 纤维的湿膨胀性 Tencel纤维具有高膨胀性，在水中膨胀达40%。由此赋予织物优良的悬垂性和流畅的动感，但会使织物在湿态下发硬，特别是单位面积重量较大的中厚型织物。从而使织物在染整和服装加工中易产生折痕、擦伤和色斑等疵点，而且这类疵点具有较强
“记忆性”，都会持久地保存下来。
1.3 纤维的染色性 Tencel纤维遇水后膨胀较大，染料及助剂容易进入纤维内部，故初染率相当高，易造成前后及左右色差，在染料的选择上应选取初染率高的品种，采用多次加盐、多次加碱的方式控制色差。它的得色率比一般天然纤维大；其混纺、交织物同色染色时难度较大，必须考虑色相的严格控制。染色会对原纤化产生影响，因此控制配料及染液的运动至关重要。原纤化可通过染色工艺进行控制。由于表面原纤化的存在，可染性可能表面较低。
Tencel纤维与羊毛交织采用二步法染色时，两种纤维有相互沾色问题。它与羊毛混纺纱用活性染料和弱酸性染料绞纱染色时，混纺纱强力会显著下降，影响织造正常。
2 纤维原纤化的控制和利用
2.1 Tencel纤维的选择 Tencel纤维现有二种型号：G—100型为标准型，容易产生原纤化。A—100型不易产生原纤化，但强力略低10%左右，较适用普通染整工艺，特别适用于针织物，但它不能产生桃皮绒风格。Lyecell的长丝纤维Newcell据介绍不会产生原纤化，可用于与
其他纤维交织。
2.2 纱线和织物结构对原纤化的影响纱线捻度偏高和结构紧密的织物，短纤维末端可以较牢固地结合在织物中，以后在湿处理过程中，原纤化和起球的倾向较小。一般环锭纱捻系数可加大至350~370，采用转杯纱毛羽本身较少。
2.3 纺纱工艺对原纤化的影响化纤一般等长，短纤维率很低，成纱毛羽比纯棉少得多，但如果纺纱工艺不当，会造成短纤维率和毛羽大量增加；这是织物或服装染整加工原纤化的潜在危机。纤维在纺纱时的断裂、损伤、特别是细旦纤维容易发生，它是造成短纤维率、毛羽
增加的根本原因。
2.4 染整工艺对原纤化的影响
2.4.1 染整工艺流程对原纤化的影响
Tencel纤维织物常见染整工艺流程如下：其中1.适用于一般光洁织物，它可以不经初级原纤化和次级原纤化。2.适用于桃皮绒类织物，一般需先进行初级原纤化，使纱线内部长短不一的短纤维末端尽量释放出来，然后经酶处理去除原纤，再经染色后进行次级原纤化，以获
得茸毛均匀整齐的桃皮绒风格。
2.4.2 染色前处理原纤化的控制
烧毛是消除原纤化的基础，烧毛后有时会引起织物中央起皱，则可将烧毛移到退浆后进行。在初级原纤化前可增加烧碱丝光处理，以改善织物的光泽和染色性能，也可降低纤维原纤化影响和绳状染色时产生折痕的可能性，但Tencel纤维耐碱性较差，宜用低碱冷堆处理。原纤化一般经染色机械的揉搓、摩擦，在湿态条件下实现，桃皮绒类织物也可在染色前或后，采用机械磨绒机或金钢砂机磨绒的方法而获得原纤化。
去除原纤一般都经酶处理工序解决，应选用效果较好的酶制剂。100%Tencel织物宜用酸性酶；Tencel与棉、麻混纺织物宜用中性酶，并都需合理设定工艺参数，做到去除原纤充分，
织物强力下降较小。
2.4.3 染色设备与原纤化
Tencel纤维织物染色方法较多，采用平幅染色设备（卷染机、冷轧堆、轧染等）一般不易产生原纤化和皱印，适用一般光洁织物。绳状染色设备（气流染色机、溢流染色机等）易于产生原纤化，较适用桃皮绒类织物。国外普遍推荐气流染色机，它能使织物经受较充分的磨擦，不断变换接触面；添加平滑剂后，也可防止折痕的产生，还可连续进行织物初级原纤化、酶处理、染色等功能，如配用后整理烘干、抛松机可减少后加工原纤化倾向，使产品柔软丰
满。
2.4.4 染料选择与原纤化 Tencel纤维织物可使用直接、活性、纳夫妥等染料，但用得最多的是活性染料，若选用能与纤维分子链形成交联的双或三活性基染料，可以减少或防止染色中原纤化的影响；相反的如要产生桃皮绒风格的产品，则应选用单活性基染料。
2.4.5 树脂整理对原纤化的影响
树脂整理是染色后处理的主要工序。它可降低Tencel纤维的溶膨性及抗皱免烫效果；也能使织物湿态硬度降低，避免以后原纤化倾向。但树脂用量不能太高，否则会形成纤维脆化点，产生新的原纤化现象，对桃皮绒持久保持也是不利的。借助于加入氨基有机硅等柔软剂，可降低原纤化脆性，改善织物表面性质，弥补树脂整理引起织物强力的降低。
3 Tencel纤维的色差控制
Tencel纤维混纺、交织产品的色差问题较突出。同色染色必须做到双组分纤维染色一致，色光、色牢度一致。为此要对使用染料进行细致的筛选，测定两种纤维的色差值，对同色性较好的各只染料的色差要控制平均值。采用二溶法染色时，要加入防染剂防止沾色。有的工厂采用散纤维分别染色，可减短染色作用时间同时解决两类纤维染色环境的相互影响的矛盾，并可满足产品色相的丰富全面，总之需要采用高的测配色和染色技术和严格的管理措施，
才能保证色性的一致性。
4 织造、染整和服装加工中折痕、擦伤、色斑等疵点的防治
前已阐明，由于Tencel纤维的湿膨胀性、促使布身发硬，经摩擦、加压和折叠等作用，极易产生折痕、擦伤、色斑等疵点，尤其如牛仔布等粗厚织物。这类疵点在以后加工中不易发现，但经洗水后十分明显，不易消除，因此必须强调预防为主。
4.1 减少折痕、擦伤、色斑等疵点的基本要点
（1）改善织物的湿膨胀性可采用Tencel纤维与水膨胀性较小的纤维如涤纶、锦纶等混纺、
交织，并适当减少织物经纬纱密度。
（2）坯布尽量减少开关车横档、边撑疵、折痕、密路等疵点，防止织物局部性发硬和损伤。
（3）尽量采用卷筒包装，不用摺幅包装，不用绳束捆绑，减少压痕和折痕。
（4）减少对坯布、成品布、服装人为的各种物理性压力和摩擦，尽力防止织物的损伤和穿
刺、钉压、刀割等。
（5）为防止染整加工中产生折皱和擦，伤应添加少量平滑剂、柔软剂。
（6）采用滚筒直径较大、转速较低的染整、洗涤设备，使织物能自由运动，减少摩擦、剂
压产生的皱折和擦伤。
4.2 服装加工中防止产生此类疵点的主要措施
（1）开剪时用剪刀不用小刀；
（2）拉幅时不要用大头针或钉书钉、夹子可用喷胶或胶纸；
（3）成衣储存或半制品转运时尽量平放或悬挂，避免造成摺痕；
（4）缝纫时压脚压力和送布牙调校要确当，推前不要拉；采用园头针，不用尖头针；车针磨损要及时调换。缝线密度要控制、防止缝口起皱。不要在门襟使用衬里。缝线要剪断，不
要拉断。
（5）成衣水洗时用热水、加平滑剂，并控制数量不能超过容量的80%，同时控制好温度和
时间。
（6）推荐“免烫树脂整理”，避免熨烫时产生折痕疵点。
5 结语
（1）Tencel纤维产品是环保产品，符合时代发展潮流，由于它优良性能，必将在世界范围流行，目前虽然售价较高，但随着产量增加，工艺完善和改进，价格必然下降，预计今后将全部或大部取代污染严重、性能不如Tencel的粘胶纤维。
（2）Tencel纤维的原纤化问题是染整加工的关键。为了避免原纤化或者利用原纤化生产桃皮绒类织物，必须选用合适的染整工艺、设备、染料和纤维品种。
（3）染整工艺要依据织物原料结构（Tencel纤维纯纺、混纺、交织），织物组织结构（密度、克重）、织物类别（机织物、针织物、桃皮绒类织物等）正确选定。
（4）Tencel服装加工的关键是防止折痕、擦伤、色斑等疵点产生，为此必须避免织物折叠、
摩擦、挤压和损伤。
（5）鉴于Tencel纤维染整加工的特殊要求，建议采用封闭式生产和专人管理的模式
实验四 染料染色性能比较
实验四染料染色性能比较 一、实验目的 1、掌握几种常用染料的浸染方法和工艺操作 2、比较不同染料对同一纤维的染色效果 3、比较同一染料对不同纤维的染色效果 二、实验原理 1、活性染料 活性染料是一种在分子结构上带有活性基团的水溶性染料，能与纤维素纤维上的羟基、蛋白质纤维上的氨基、聚酰胺纤维（锦纶）上的氨基和羧羟基发生共价键结合，故又称为反应性染料。因此，活性染料可用于棉等纤维素纤维、蛋白质纤维、锦纶等的染色。染色方法主要有浸染法和轧染法。 2、阳离子染料 阳离子染料（cationic dyes）又称碱性染料和盐基染料。溶于水中呈阳离子状态，主要用于腈纶纤维染色，也可与蛋白质分子以盐碱相结合。阳离子染料可溶于水，在水溶液中电离，生成带阳电荷的有色离子的染料。染料的阳离子能与织物中第三单体的酸性基团结合而使纤维染色，是腈纶纤维染色的专用染料，具有强度高、色光鲜艳、耐光牢度好等优点。3、酸性染料 酸性染料（Acid Dyes）是一类在酸性介质中进行染色的染料。酸性染料大多数含有磺酸钠盐，能溶于水，色泽鲜艳、色谱齐全。主要用于羊毛、蚕丝和锦纶等染色，也可用于皮革、纸张、墨水等方面。对纤维素纤维一般无着色力。 酸性染料色谱齐全，色泽鲜艳，日晒牢度和湿处理牢度随染料品种不同而差异较大。和直接染料相比，酸性染料结构简单，缺乏较长的共辄双键和同平面性结构，所以对纤维素纤维缺乏直接性，不能用于纤维素纤维的染色。不同类型的酸性染料，由于分子结构不同，因而它们的染色性能也不同，所采用的染色方法也不同。 三、主要仪器及染化料 染杯、量筒、刻度吸量管、温度计、恒温水浴锅、电炉、烘箱、电子天平、吸耳球 活性染料、阳离子染料和酸性染料各一只、元明粉、纯碱、醋酸、1227、硫酸铵 四、实验步骤 1、活性染料染色 移取活性染料X-3B母液20.00mL于干净的染杯中，加180mL水，分别将已经在水中润湿并挤干后的四种布样（①棉、②涤纶、③腈纶、④蚕丝）投入染浴中开始染色。下染10min后加入6g元明粉，续染10min后加2g纯碱，室温固色20min，染色完毕后取出布样，用冷水洗、皂煮（取100mL 5g/L的皂煮液于染杯中，95℃，5min）、水洗、烘干。 恒温染色法工艺曲线如下：
纸张染色
染色 染色是为了生产颜色纸。例如有色书写纸、包装纸、广告纸、宣传标语纸等都要用进行染色。生产白纸也常常需要添加染料进行调色，消除刺目和暗淡的色调，增加纸张的白度，这是在印刷纸和书写纸的生产中经常使用的方法。 一、染料的种类和性质 染料分无机的和有机的、人造的和天然的。不容于水的染料称为颜料。颜料实际上是一种有色的填料，有天然无机颜料和人造无机颜料两种。 染料中以人造染料用途最广。这是由于这类染料颜色多种，可根据不同的用途随意选用，易溶于水，着色力强，染色操作比较简单。在造纸工业中常用的染料有碱性染料、酸性染料、直接染料和荧光增白剂等。 (一)碱性染料 碱性染料是造纸中生产普通颜色纸最常用的一类染料，有盐基槐黄、盐基金黄、盐基玫瑰红、盐基品蓝、盐基亮绿等. 碱性染料容易使植物纤维上色，色泽鲜艳，但耐光、耐热性能不强，容易褪色。不宜使用硬水和带有碱性的水溶解，因为它能导致产生色斑。通常加入约1%的醋酸，用70oC以下的热水溶解后使用。 （二）酸性染料 酸性染料也是造纸中常用的一类染料，常用的有酸性皂黄、酸性煮红、酸性品蓝和酸性绿等。
酸性染料与植物纤维没有亲和力，需要借助于施胶加矾才能留着在纤维上，所以通常只用于施胶纸，并且必须在加胶、加矾之前加入浆内，使其有必要的时间与纤维均匀混合。酸性染料的着色力和色泽的鲜艳性不如碱性染料，但耐光、耐热等性能较好。PH值在4.5~4.7染色效果最好。不施胶的纸一般不能使用酸性染料。 （三）直接染料 直接染料与纤维有亲和力，能对它直接染色。这类染料常用的有直接品蓝、直接湖蓝、直接黄、直接大红等。 直接染料特别适用于染色不施胶和不含机械木浆的施胶纸。加入染料溶液的时间，在施胶前后均可。直接染料颜色的鲜艳程度虽然不及碱性染料，但耐光性比它强些。直接染料不容于冷水中，而能在热水中溶解。 （四）荧光增白剂 荧光增白剂又称荧光染料。它是一种二氨基二苯乙烯的衍生物或盐类。除了反射可见光谱的光线之外，还能将紫外线反射为可见光，使所染物质在紫外线激发后产生紫蓝色荧光。因此，被荧光增白剂处理过的纤维将会发出比原来更多的可见光线，并且由于增添的反射光线具有天蓝色和紫色，从而能够抵消纤维中的黄色，而起到了补色效应，从而对一定白度的纸浆产生了增白的效果。 荧光增白剂可以加入浆内使用，也可以加入表面施胶剂或涂布剂中使用。通常用量为0.06~0.12%。 其原理在于增白剂是一种含有共轭双键的化学物质,这个共轭双
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天丝染色性能及色差、色挡等病疵的防治 [ 713查看 / 0回复 ] Tencel纤维织物的主要质量问题是绒毛不匀、色差、色挡、棉结、色斑、折痕等，主要的影响原因是纤维的原纤化和湿膨胀性和纤维染色性的变异。应以强化纤维原纤化的控制和利用，选择合适的纺织染整工艺、设备和染料，在后加工中防止皱折、减少摩擦、挤压和损伤等方面改进。 ? Tencel纤维具有天然纤维的吸湿性，涤纶纤维的干湿高强力，粘胶纤维的悬垂性及真丝纤维的手感。制成产品服用性能良好、尺寸稳定。由它加工的内衣、衬衫、裙裤、休闲服、牛仔服、高档针织服装以及产业用品深受消费者青眯，产品已风靡全球，我国已引进技术大量生产，并有进一步取代粘胶纤维的趋势。然而目前产品质量问题不少，总体水平不高，其中较突出的是光洁织物泛白性色差、色挡、棉粒类疵品较多；桃皮绒类织物出现绒毛不均匀；混纺交织单色类织物色差较普遍；粗厚类织物的折痕、擦伤、色斑等疵品较严重。这些 疵品与Tencel纤维某些特性有关。 ? 1 Tencel纤维特性与产品疵点的分析 纤维表面的原纤化 Tencel纤维具有高结晶度，纤维截面均一，但原纤间结合较弱且没有弹性，如受机械摩擦，纤维外层会发生断裂，形成长度约1~4微米的毛茸，特别在湿态情况下，更易产生，严重时还会缠结成棉粒。原纤化具有
双重效应。不均匀的局部原纤化会形成产品外观不均匀，导致品质差异、色相差异以及棉粒疵点等。原纤化的均匀产生可使织物呈绒面表观，成为桃皮绒风格的织物，也能使牛仔服更具自然感和陈旧感。利用原纤化的特性，还可制成非织造过滤材料和特种纸张。由此可见，对原纤化问题，必须人为地加以控制 和利用。 ? 纤维的湿膨胀性 Tencel纤维具有高膨胀性，在水中膨胀达40%。由此赋予织物优良的悬垂性和流畅的动感，但会使织物在湿态下发硬，特别是单位面积重量较大的中厚型织物。从而使织物在染整和服装加工中易产生折痕、擦伤和色斑等疵点，而且这类疵点具有较强“记忆性”，都会持久地保存下来。 ? 纤维的染色性 Tencel纤维遇水后膨胀较大，染料及助剂容易进入纤维内部，故初染率相当高，易造成前后及左右色差，在染料的选择上应选取初染率高的品种，采用多次加盐、多次加碱的方式控制色差。它的得色率比一般天然纤维大；其混纺、交织物同色染色时难度较大，必须考虑色相的严格控制。染色会对原纤化产生影响，因此控制配料及染液的运动至关重要。原纤化可通过染色工艺进行控制。由于表面原纤化的存在，可染性可能表面较低。 Tencel纤维与羊毛交织采用二步法染色时，两种纤维有相互沾色问题。它与羊毛混纺纱用活性染料和弱酸性染料绞纱染色时，混纺纱强力会显着下降，影响织造正常。 ? 2 纤维原纤化的控制和利用
奇怪的染色性能——氨纶
本文摘自再生资源回收-变宝网（https://www.360docs.net/doc/4d5980763.html,） 奇怪的染色性能——氨纶 氨纶可以用分散染料、酸性染料染色，但是这两种染料的牢度有太差，而且通过实验表明，尼龙用活性染料（染尼龙弹力布）与分散型阳离子染料（染CDP弹力布）对氨纶基本不沾色，这也是不是说明此两种染料不适合氨纶染色，其实不然，在合适的助剂做媒介的前提下，尼龙用活性染料是可以上染氨纶的，并且牢度和深度都比较优良。 市面上单纯的氨纶面料很少，所以氨纶染色较为陌生，纯氨纶面料与低弹力面料或者无弹面料贴合使用，可以增加面料的弹力和回复力。并且弹力面料撑开或压模时，如果氨纶颜色和长丝不一致，就会出现氨纶漏色的问题，这就需要对氨纶染色。 对于氨纶染浅色，可以在酸性浴条件下用酸性染料或分散染料染色，同样染料用量条件下，分散染料在氨纶上各项牢度优于酸性染料，
但不同分散染料对氨纶的牢度不一样，一般染料用量小于0.5%时可以用分散染料染色。 氨纶是高弹力纤维，考虑到高温条件下长时间染色会导致氨纶失弹，一般在100℃以下染色，而且氨纶不耐碱，再者分散染料和酸性染料适合在酸性条件下染色，一般氨纶在酸性浴条件下染色，pH在5左右比较适合。 各种染料以适助剂作为媒介，可以上染氨纶，这一类助剂市面上称为氨纶上色剂或氨纶着色剂，其主要针对尼龙用活性染料、酸性染料等上染氨纶，一般是两性离子性质。其作用原理大致如下：在酸性条件下，氨纶内的酰胺键等基团电离，带正电，氨纶上色剂与之发生反应，固色剂固着在氨纶上，由于氨纶上色剂含有氨基正离子，所以染料与氨纶上色剂也可以发生结合。 尼龙活性染料对氨纶染色的规律（加氨纶上色剂） a．氨纶染色后各项牢度的一般规律：水洗>汗渍（酸）>水浸，而且湿摩擦牢度要远优于干摩擦牢度。分析其原因，氨纶上色后在湿态条件下染料或氨纶上色剂与染料结合体在外界压力的长时间作用下会发生迁移，而且是一个缓慢的过程（氨纶是疏水性纤维，水分子不会快速进入纤维内部，染料也不会快速迁移），所以其水洗牢度较好，其次在汗渍酸性条件下，有利于氨纶氨纶上酰胺键或氨纶上色剂上氨基电离，可以捕捉迁移的染料或氨纶上色剂与染料结合体，所以酸性汗渍牢度优于中性水浸色牢度。而在摩擦的作用下，干磨会产生热量，导致氨纶表面的染料发生热迁移，在湿态条件下则不会发生这
天丝染色性能及色差
天丝染色性能及色差 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
天丝染色性能及色差、色挡等病疵的防治 [ 713查看 / 0回复 ] Tencel纤维织物的主要质量问题是绒毛不匀、色差、色挡、棉结、色斑、折痕等，主要的影响原因是纤维的原纤化和湿膨胀性和纤维染色性的变异。应以强化纤维原纤化的控制和利用，选择合适的纺织染整工艺、设备和染料，在后加工中防止皱折、减少摩擦、挤压和损伤等方面改进。 Tencel纤维具有天然纤维的吸湿性，涤纶纤维的干湿高强力，粘胶纤维的悬垂性及真丝纤维的手感。制成产品服用性能良好、尺寸稳定。由它加工的内衣、衬衫、裙裤、休闲服、牛仔服、高档针织服装以及产业用品深受消费者青眯，产品已风靡全球，我国已引进技术大量生产，并有进一步取代粘胶纤维的趋势。然而目前产品质量问题不少，总体水平不高，其中较突出的是光洁织物泛白性色差、色挡、棉粒类疵品较多；桃皮绒类织物出现绒毛不均匀；混纺交织单色类织物色差较普遍；粗厚类织物的折痕、擦伤、色斑等疵品较严重。这些 疵品与Tencel纤维某些特性有关。 1 Tencel纤维特性与产品疵点的分析 纤维表面的原纤化 Tencel纤维具有高结晶度，纤维截面均一，但原纤间结合较弱且没有弹性，如受机械摩擦，纤维外层会发生断裂，形成长度约1~4微米的毛茸，特别在湿态情况下，更易产生，严重时还会缠结成棉粒。原纤化具有双重效应。不均匀的局部原纤化会形成产品外观不均匀，导致品质差异、色相
差异以及棉粒疵点等。原纤化的均匀产生可使织物呈绒面表观，成为桃皮绒风格的织物，也能使牛仔服更具自然感和陈旧感。利用原纤化的特性，还可制成非织造过滤材料和特种纸张。由此可见，对原纤化问题，必须人为地加以控制 和利用。 纤维的湿膨胀性 Tencel纤维具有高膨胀性，在水中膨胀达40%。由此赋予织物优良的悬垂性和流畅的动感，但会使织物在湿态下发硬，特别是单位面积重量较大的中厚型织物。从而使织物在染整和服装加工中易产生折痕、擦伤和色斑等疵点，而且这类疵点具有较强“记忆性”，都会持久地保存下来。 纤维的染色性 Tencel纤维遇水后膨胀较大，染料及助剂容易进入纤维内部，故初染率相当高，易造成前后及左右色差，在染料的选择上应选取初染率高的品种，采用多次加盐、多次加碱的方式控制色差。它的得色率比一般天然纤维大；其混纺、交织物同色染色时难度较大，必须考虑色相的严格控制。染色会对原纤化产生影响，因此控制配料及染液的运动至关重要。原纤化可通过染色工艺进行控制。由于表面原纤化的存在，可染性可能表面较低。 Tencel纤维与羊毛交织采用二步法染色时，两种纤维有相互沾色问题。它与羊毛混纺纱用活性染料和弱酸性染料绞纱染色时，混纺纱强力会显着下降，影响织造正常。 2 纤维原纤化的控制和利用 Tencel纤维的选择 Tencel纤维现有二种型号：G—100型为标准型，容易产生原纤化。A—100型不易产生原纤化，但强力略低10%左右，较适用普通染整
真菌 染色
、概 述 真菌是指具有真正细胞核、产生孢子、不含叶绿素，以寄生或腐生方式吸取养料，能进行有性和(或)无性繁殖，具有纤维素(或其他葡聚糖)或几丁质的微纤维或两者兼有的细胞壁的有机体。真菌侵犯人体常继发于其他疾患，如恶性肿瘤、TB、糖尿病等慢性消耗性疾病；大剤量X线照射；免疫抑制剂等导致免疫功能和抵抗力低下；大量应用肾上腺皮质激素的病人，其炎症反应多受抑制，也容易感染真菌；另外器官移植、导管插管、放疗等应用引起局部组织损伤，为真菌的入侵提供了条件．近年来由于免疫缺陷病毒感染者的不断出现，使原来不致病的真菌转为致病真菌。因此，真菌感染已经成为一个日益严峻的问题。 真菌分为浅部真菌和深部真菌。浅部真菌：主要侵犯机体皮肤，寄生和腐生于表皮，毛发和甲板的角质组织中，引起浅部真菌病，简称癣病。临床最多见的浅部真菌病有：体癣、股癣、手癣和足癣。深部真菌：指侵犯表皮以外组织和器官的病原菌和条件致病真菌.；按生物学性状的不同又分为：酵母型、酵母样型、丝状菌型、双相型。深部真菌常见的有：念珠菌，隐球菌，组织胞浆菌,马尔尼菲青霉菌，曲霉，毛霉菌,孢子菌丝等。 二、常见真菌的形态特征 真菌的大小差异悬殊，大者如碗口，不属微生物范畴，例如灵芝；小者肉眼看不到，只能用显微镜观察。真菌的形态分单细胞和多细胞两种类型，单
细胞真菌呈圆形或卵圆性，常见于酵母菌和酵母样菌；多细胞真菌多呈丝状，分枝交织成团，也称为丝状菌，即一般通称为霉菌。 三、真菌的基本结构 真菌由菌丝和孢子构成。孢子是真菌的生殖结构，分为有性孢子和无性孢子。在适宜条件下，菌丝是由孢子生出芽管，逐渐延长呈丝状，生物学上把真菌的每一根细丝叫做菌丝。 四.真菌的染色方法 真菌用H-E染色一般着色不良，因此需用特殊的染色方法来显色，六胺银法（GMS）用铬酸氧化真菌壁的多糖而暴露出醛基，醛基还原六胺银内的银离子为黑色的金属银而显色。PAS法用高碘酸氧化真菌菌壁的多糖游离出醛基，后者与无色品红结合生成新的品红色复合物而被显色。这两种方法可显示大多数真菌，是最广泛最常用的染色方法。 近年来，有报道用网状纤维的染色方法（G-S）来显示真菌，特别是曲球菌的染色显示效果较佳。现对常见的几种真菌作以下三种染色方法进行探讨。 （一）六胺银染色方法(GMS) 1.操作方法： ⑴切片脱蜡至水。 ⑵8%铬酸水溶液氧化20分钟，自来水稍洗。
草木染色概述
草木染色概述 1、茜草染色 染色茜草（Rubia tinctorum L.），根含茜草素，为天然优质红色染料，多生于沙地上。 茜草(《本经》)，又名:茹藘(《诗经》)，茅蒐(《毛诗传》)，蒨草，地血、牛蔓(陆玑《诗疏》)，红蓝(《史记》徐广注)，染绯草(《蜀本草》)，西天王草、四岳近阳草、铁塔草、风车草(《土宿本草》)，蒨藤、五叶藤(《履巉岩本草》)，土茜苗(《救荒本草》)，八仙草(《纲目拾遗》)，金线草、红丝线，锯子草(《植物名实图考》)，红茜、四轮草、穿骨草、红髻巾、麦珠子，铁血藤、活血草、挂拉豆、山龙草、拈拈草、涩涩草、破血草、大仙藤、血茜草、草本入骨丹、红根藤、鸭蛋藤、染蛋草、红内消、红根草、拉拉藤、牛人参、锯锯草、粘蔓草，大锯锯藤、破血丹、小女儿红。 多年生攀援草本，长1～3米。支根数条或数十条，细长，外皮黄赤色。茎方形，有4棱，棱上有倒生刺。 生于原野、山地的林边、灌丛中。全国大部分地区有分布。 茜草的根含紫茜素、茜素、伪紫茜素、茜草色素。 茜草为人类最早使用的红色染料之一，故茜草又名：破血草、染蛋草、红根草等。茜草所染不是红花那种鲜艳的真红，而是比较暗的土红，在印染界有专门的术语叫做Turkey red（土耳其红）。 古文献中早有记述，《诗经》有“缟衣茹藘，聊可与娱”、“东门之墠茹藘在阪”等句。西汉毛苌传《郑风。东门之墠》云：茹藘（音虑），茅蒐（音搜）也。唐陆德明经典释文云：茹藘，茅蒐，蒨（音茜）草也。（按：蒨草即茜草） 《汉官仪》记有“染园出卮茜，供染御服”之句。《史记?货殖传》中亦有“千亩卮茜，其人与千户侯等”的记载，可见当时栽植茜草可享有厚利，茜草染红在周朝以前即受到相当的重视。《本草纲目》云：“陶隐居本草言：东方有而少，不如西方多，则西草为茜，……”时珍曰：“茜草十二月生苗，蔓廷数尺，方甚中空有劢，外有细刺，数寸一节，每节五叶，叶如乌药叶而糙涩，面青背绿，七八月开花结实，如小椒大，中有细子。……可以染绛……。”清代《物理小识?卷之六》中亦有“茜草染紫”、“茜红以乌梅汤，退红以石灰水，退后茜不失铢两。”等句，《植物名实图考》一书对茜草也有许多解说。台早期志书中也屡有记载，像康熙五十六年本《诸罗县志》记曰“茜草染绛之草，一名茅搜……，土番多用此以染兽毛，兼以染藤；然秘而不传，莫知所生之处汉人鲜有识者。” 茜草可以概分为东洋茜及西洋茜两类，东洋茜又因产地不同，而有印度茜、中国茜、日本茜等名称。就染红的的效果来说，西洋茜和印度茜皆远优于中国茜。中国、台湾及日本等所产的东洋茜，染色时其红色素较薄而橙色味较强，不若西洋茜与印度茜的鲜红。茜草染色时可用新采集的生鲜茜根，也可以使用中药店所购买的干茜根。 茜草染料属于蒽醌类。将茜素用铝,钙媒染剂处理, 在太古油存在下，可得到美丽坚牢的红色, 即Turkey red ( 土耳其红)。 茜草染色所用媒染剂一般有，铝，铬，后者牢度为优，前者为中等。其他媒染剂有，铁，铜，锡。但牢度不及前两种。传统的固色剂一般用白垩土。（白垩土是一种微细的碳酸钙的沉积物，,主要是由单细胞浮游生物[球藻（coccoli－thophorid）]的遗骸（颗石）构成，俗称：海底石灰岩，有的地方叫观音土。） 茜草根的提取液由于所含其他色素也有，染出的色泽不是很鲜亮，如用经过提纯的茜素染色，效果更好。茜草在丝绸上的染色效果好过棉麻。
天丝的功能特性
天丝（Tencel） 天丝是一种纤维素纤维，采用溶剂纺丝技术，干强略低于涤纶，但明显高于一般的粘胶纤维，湿强比粘胶有明显的改善，具有非常高的刚性，良好的水洗尺寸稳定性（缩水率仅为2%），具有较高的吸湿性，纤维横截面为圆形或椭圆形，光泽优美，手感柔软，悬垂性好，飘逸性好。 天丝（Tencel）是一种溶剂型纤维素纤维，是英国Acordis公司通过十年开发，直至上世纪九十年代才完成商业应用，是最典型的绿色环保纤维。2004年5月由兰精公司合并后统一生产。其环保特点：原料来自木材，可不断自然再生，将木材制成木浆，采用（NMMO）纺丝工艺，将木浆溶解在氧化铵溶剂直接纺丝，完全在物理作用下完成，氧化铵溶剂循环使用，回收率达99%以上，无毒、无污染、天丝产品使用后可生化降解，不会对环境造成污染。故被称为“二十一世纪绿色纤维”，并获得国际绿色环保证书。 Tencel纤维 Tencel纤维是以针叶树为主的木浆、水和溶剂氧化胺混合，加热至完全溶解，在溶解过程中不会产生任何衍生物和化学作用，经除杂而直接纺丝，其分子结构是简单的碳水化合物。Tencel纤维在泥土中能完全分解，对环境无污染；另外，生产中所使用的氧化胺溶剂对人体完全无害，几乎完全能回收，可反复使用，生产中原料浆粕所含的纤维素分子不起化学变化，无副产物，无废弃物排出厂外，是环保或绿色纤维。该纤维织物具有良好的吸湿性、舒适性、悬垂性和硬挺度且染色性好，加之又能与棉、毛、麻、腈、涤等混纺，可以环锭纺、气流纺、包芯纺，纺成各种棉型和毛型纱、包芯纱等。 在欧洲，除了(Courtaulds) 公司以Tencel的品名生产服装面料用Lyocell。还有Lenzing公司和AKZO公司则分别以Lenzing-Lyocell和Newcel的名称生产Lyocell (长丝型)。 在日本也已经有纤维制造厂引进Lyocell的生产技术。 目前使用Tencel(天丝)的有国际著名品牌Diesel、DKNY等十五个，以及国内知名品牌逸飞、雅戈尔、男士令、恒源祥、汤尼威尔、Sundance（圣得西）等。 天丝纤维的性能 1.导湿性：天丝是第一种采用突破性可控纳米原纤技术生产的纤维素纤维，透过控制纳米原纤及规则结构排列的研发，令天丝纤维拥有绝佳亲水性、吸湿性及透气凉爽的功能，也具有绝佳的肌肤亲和特性。（注：喜爱那我的纳米原纤结构如一束束微细的管道排列而成，这些微细的管道能有效快速地把水分吸收并释放，创造更干爽又舒适的睡眠环境。）一般人造纤维（如涤纶）无法彻底吸收水分，天丝纤维却能规则并充分的吸收书覅，其吸水性是棉喜爱那我的1.5倍。当我们睡眠时，身体会以流汗的方式释放出月0.4公升的水分，使用天丝纤维的床品，籍由天丝优越的吸湿性能，保证我们能在一个干爽愉快的睡眠环境安然入睡。 2.抑菌性：天然卫生的天丝纤维不需要添加任何化学剂，便能有效地减少细菌生长。阻止细菌繁殖的方法在于如何把人体睡眠时排出的汗水吸收并释放回大气中，因为干爽的环境能有效的减少细菌生长，也能抑制螨虫、减少生虱、
活性染料的性能指标及测定方法
活性染料的性能指标及测定方法 一、溶解性 高品质的活性染料商品应有良好的水溶性。溶解度和配制的染液浓度与选用的浴比大小，加入的电解质多少，染色温度以及尿素的用量等因素有关。应用于印花或轧染的活性染料，应选用溶解度在100克／升左右的品种，要求染料溶解完全，不混浊，不生色点。热水能加速溶解，尿素有增溶作用，食盐、元明粉等电解质会降低染料的溶解度。活性染料溶解时不应同时加入碱剂，以防染料发生水解。 活性染料溶解度的测定方法，有真空过滤法、分光光度法和滤纸斑点法。滤纸斑点法操作简便，适合工厂实际使用。测定时，先配制一系列不同浓度的染料溶液，在室温（20℃）下搅拌10分钟，使染料充分溶解。用1毫升刻度的吸液管伸入试液中部，边搅拌边吸放三次。然后吸取0.5毫升试液，垂直滴于平放在烧杯口上滤纸上，重复一次。待晒干后目测试液渗圈，滤纸中以无明显斑点的前一档浓度作为该染料的溶解度，以克／升表示。有些活性染料的溶液，冷却后呈现混浊的胶体溶液，滴在滤纸上能均匀渗开，无斑点析出，并不妨碍正常使用。 二、直接性 直接性是指活性染料在染液中被纤维吸收的能力。溶解度大的活性染料往往直接性较低，连续轧染和印花应选用直接性低的品种。浴比大的染色设备如绳状匹染和绞纱染色，应优先采用直接性高的染料。轧卷（冷轧堆）染色法，染液是通过浸轧转移到纤维上去的，也以直接性稍低的染料容易得到匀染，前后色差少，水解染料容易洗净。 活性染料的直接性大小用平衡上染百分率（即上色率）或色层分析的Ｒf值表示。 测定方法(1)：纤维材料用漂白丝光的40X40棉府绸装制品2克。染液浓度0.2克／升，浴比1:20，染色温度分30℃、80℃两档。测定时将剪成碎块的2克织物，投入到已达到规定染色温度的三颈瓶中（避免水分蒸发），每隔一定时间，在搅拌中吸取染液2毫升（同时补入2毫升的水），测定染液光密度。随着染色时间的延长，吸附达到平衡，染液的光密度值不再发生变化。此时的上染百分率，表示该染料的直接性大小。 测定方法(2)：纸上层析（新华＃3滤纸），观察各染料斑点上升的高度不同即Ｒf值不同。Ｒf值越大，表示染料与纤维素材料的直接性越小；Ｒf值越小，则表示直接性越大。 配制0.2克／升的染料溶液，用毛细管在滤纸上点样，晒干后挂在盛有蒸馏水的密闭层析缸中饱和30分钟，然后使滤纸点样的一端与水接触开始层析，待展开剂前沿上升到20厘米时，计算染料斑点的Ｒf值。纸上层析法是测定染料直接性的简便方法，但Ｒf值不完全与染料实际的性能相一致。 三、扩散性 扩散性是指染料向纤维内部移动的能力，升温有利于染料分子的扩散。扩散系数大的染料，反应速率和固色效率高，匀染和透染程度也好。扩散性能的好坏，取决于染料的结构和大小，分子越大越难扩散。对纤维亲和力大的染料被纤维吸附的作用力强，扩散也就困难，通常靠提高温度来加速染料扩散。染液中加入电解质，染料的扩散系数下降。 测定染料的扩散性能通常采用薄膜法。取粘胶薄膜（玻璃纸）浸入蒸馏水中，
天丝染色性能及色差
天丝染色性能及色差、色挡等病疵的防治 [ 713查看 / 0回复 ] Tencel纤维织物的主要质量问题是绒毛不匀、色差、色挡、棉结、色斑、折痕等，主要的影响原因是纤维的原纤化和湿膨胀性和纤维染色性的变异。应以强化纤维原纤化的控制和利用，选择合适的纺织染整工艺、设备和染料，在后加工中防止皱折、减少摩擦、挤压和损伤 等方面改进。 Tencel纤维具有天然纤维的吸湿性，涤纶纤维的干湿高强力，粘胶纤维的悬垂性及真丝纤维的手感。制成产品服用性能良好、尺寸稳定。由它加工的内衣、衬衫、裙裤、休闲服、牛仔服、高档针织服装以及产业用品深受消费者青眯，产品已风靡全球，我国已引进技术大量生产，并有进一步取代粘胶纤维的趋势。然而目前产品质量问题不少，总体水平不高，其中较突出的是光洁织物泛白性色差、色挡、棉粒类疵品较多；桃皮绒类织物出现绒毛不均匀；混纺交织单色类织物色差较普遍；粗厚类织物的折痕、擦伤、色斑等疵品较严重。这些疵品 与Tencel纤维某些特性有关。 1 Tencel纤维特性与产品疵点的分析 1.1 纤维表面的原纤化 Tencel纤维具有高结晶度，纤维截面均一，但原纤间结合较弱且没有弹性，如受机械摩擦，纤维外层会发生断裂，形成长度约1~4微米的毛茸，特别在湿态情况下，更易产生，严重时还会缠结成棉粒。原纤化具有双重效应。不均匀的局部原纤化会形成产品外观不均匀，导致品质差异、色相差异以及棉粒疵点等。原纤化的均匀产生可使织物呈绒面表观，成为桃皮绒风格的织物，也能使牛仔服更具自然感和陈旧感。利用原纤化的特性，还可制成非织造过滤材料和特种纸张。由此可见，对原纤化问题，必须人为地加以控 制和利用。 1.2 纤维的湿膨胀性 Tencel纤维具有高膨胀性，在水中膨胀达40%。由此赋予织物优良的悬垂性和流畅的动感，但会使织物在湿态下发硬，特别是单位面积重量较大的中厚型织物。从而使织物在染整和服装加工中易产生折痕、擦伤和色斑等疵点，而且这类疵点具有较强 “记忆性”，都会持久地保存下来。 1.3 纤维的染色性 Tencel纤维遇水后膨胀较大，染料及助剂容易进入纤维内部，故初染率相当高，易造成前后及左右色差，在染料的选择上应选取初染率高的品种，采用多次加盐、多次加碱的方式控制色差。它的得色率比一般天然纤维大；其混纺、交织物同色染色时难度较大，必须考虑色相的严格控制。染色会对原纤化产生影响，因此控制配料及染液的运动至关重要。原纤化可通过染色工艺进行控制。由于表面原纤化的存在，可染性可能表面较低。
Tencel(天丝)是什么材料
Tencel（天丝）纤维是英国Acocdis公司生产的LYOCELL纤维的商标名称，在我国注册中文名为"天丝"，该纤维以木浆为原料经溶剂纺丝方法生产的一种崭新的纤维。它有棉的“舒适性、涤纶的“强度”、毛织物的“豪华美感”和真丝的“独特触感”及“柔软垂坠” ，无论在干或湿的状态下，均极具韧性。在湿的状态下，它是第一种湿强力远胜于棉的纤维素纤维。百分之百纯天然材料，加上环保的制造流程，让生活方式以保护自然环境为本，完全迎合现代消费者的需求，而且绿色环保，堪称为21世纪的绿色纤维。 在欧洲，除了(Courtaulds) 公司以Tencel的品名生产服装面料用Lyocell。还有Lenzing公司和AKZO公司则分别以Lenzing-Lyocell和Newcel的名称生产Lyocell (长丝型)。 在日本也已经有纤维制造厂引进Lyocell的生产技术。 目前使用Tencel(天丝)的有国际著名品牌Diesel、DKNY等十五个，以及国内知名品牌逸飞、雅戈尔、男士令、恒源祥、汤尼威尔等。 Tencel纤维及其织物的性能及特点 1、较高的干强和湿强。 2、Tencel的应力应变特点便它与纤维素纤维间抱合力较大，较易混纺。 3、高湿模量赋于Tencel织物缩水率很低。纱线缩水率仅为--044%。 4、髙強度适于制造超细纤维。（环锭，转杯，气流纺）适于织造轻薄织物（80g/m2）和厚重织物。 5、Tencel织物可用传统纤维素纤维的预处理，漂白和染色工艺进行加工。 6、Tencel纤维圆形截面和纵向良好的外观使Tencel织物具有丝绸般的光泽，优良的手感和悬垂性，服装具有飘逸感。
纺织面料中天然植物染料的染色性能及抗菌性能分析
纺织面料中天然植物染料的染色性能及抗菌性能分析 发表时间：2018-10-01T19:24:06.787Z 来源：《基层建设》2018年第27期作者：吴勇 [导读] 摘要：天然植物染料具有绿色环保的优点，使其成为纺织研究的热点，指导纺织面料的开发。 浙江新建纺织有限公司浙江绍兴 312000 摘要：天然植物染料具有绿色环保的优点，使其成为纺织研究的热点，指导纺织面料的开发。对天然植物染料的分类、染色方法、染色性能及其在纺织品中的应用、抗菌性能及发展前景进行了分析。 关键词：纺织面料；天然植物染料；染色性能；抗菌性能 纺织工业的发展和社会发展的需要，要求纺织行业发展新的印染技术，使用环保染料，突破行业发展的瓶颈。化学染料对环境的污染更为严重，纺织品与人体的接触时间长，对人体造成一定的危害，天然植物染料具有无污染、无毒等特点。它可以保护环境，保护人体健康。 1 天然植物染料的分类 目前，共有300多种天然植物染料。常用的分类方法可以参照现有的数据，主要根据颜色、染色工艺和化学结构。 2 染色方法 天然植物染料的染色方法有直接染色法、媒染法和还原染色法。直接染色是指对水溶性好的天然植物染料，染料溶液可直接吸附纤维，直接染色。媒染染色是指天然植物染料可以直接染色，但由于色牢度差，需要媒染剂。常用的媒染剂有钾盐、铁盐和铝盐。在媒染过程中，金属离子起着复杂的作用，从而形成天然植物染料、金属和织物的稳定络合物。还原染色是指天然植物染料不溶于水。它们需要用还原剂将植物色素溶解在纤维上，然后将其不溶于水的特性固定在织物上，如蓝草需要用还原染料染色。 3 纺织面料中天然植物染料的染色性能应用分析 3．1 染色性能应用历史 天然植物染料在我国纺织品上的应用历史悠久。从新石器时代开始，人们发现，织物可以用紫红色和紫色的紫色染成红色，也可以用温水从织物中提取染料。在随后的朝代，从天然植物中提取染料的技术和染色技术不断改进。到了周代时代，香皂就变成了一种黑色天然植物染料，而草是黄色天然植物染料的代表，它经常被用于高等级植物的羊毛和丝绸的染色。同时，在周代时期，还有“染人”等官员，专门从事织物的染色工作。春秋战国时期，染色技术发展到媒染和染色，色彩变得极其丰富，有专门从事染色业的商人。此时，山东等地区出现以明矾、椿木灰辅助紫草的媒染技术，从而得到紫红色，齐桓公便最喜欢穿紫色衣袍。我国天然植物染色技术中最具有代表性的植物染料为蓝靛草，至今在我国的西南地区的少数民族依旧在使用。在秦汉之前，蓝靛草主要是以浸泡、揉搓等方式染色，并利用草木灰辅助，从而使蓝靛草的颜色沉积在织物上。到我国的唐代时期，已经有30 多种天然植物染料，织物的颜色已经越来越艳丽、色彩丰富。到明代时，发现织物可以染上绿色；而清代时期已经开始重视水色。 3．2 染色性能应用分析 传统的纺织面料染色工艺中比较普遍的问题是颜色的牢固程度不足，主要原因在于天然植物染料的发色基团不稳定，使其在耐洗和耐光方面表现出较差的颜色牢固性；同时，天然植物染料的色素从不同的植株上提取，当季节、地理以及环境发生变化时，对于纺织面料染色后颜色的牢固程度有一定的影响，并影响颜色的重现。 为加深对天然植物染料的了解，并提高颜色牢固性能，有关科研和工作人员从天然植物染料颜色的提取技术、染色技术等多方面不断进行研究和实验，并取得以下成果：姜黄色素提取的最佳工艺是，姜黄的浓度应为每升含100 g，温度需要保持在100℃，使用碱的含量应为每升中10g。使用天然的姜黄染液染织羊毛面料的温度以90℃为宜，酸碱度应在3．5，使黄色保持深浓亮丽，且后媒染的效果要优于预媒染效果。在颜色牢固度方面，除使用铁盐染色后的汗渍色牢度较差，其他媒染方法和直接染色的效果都比较好，且符合相关技术要求，具有较高的实用价值。 在研究艾草的过程中发现，氢氧化钠在提取艾草颜色方面更具优势，色素提取更容易，且在真丝绸上染色效果也更好，具有较好的色牢度，在提高色牢度方面媒染没有明显的优势。从艾草中提取天然染料的最佳时间为50 min，使用浓度为0．3mol /L 的氢氧化钠容易，需要将温度保持在100℃，且染料和溶液的比例应为1 ∶ 35。 4 纺织面料中天然植物染料的抗菌性能应用分析 可以作为天然植物染料的植物，大多数都具有药用价值，例如：《神农本草经》中提到的茜草、蓝草等都具有药理属性，茜草主治湿寒等病症，蓝草可用于解毒。《本草纲目》中记录紫草可以治疗恶虫咬伤等；大黄能够治疗损伤淤血、脚风痛等；姜黄在治疗胎寒腹痛等方面具有较好的效果。此外，《名医别录》对于天然植物染料的药理属性也有很多记载。使用天然植物染料在纺织面料上染色，能够保持植物本身的药理属性，对于织物上残留的病毒、细菌具有一定的抑制作用，甚至杀死病毒和细菌，为人体与服装接触创造一个健康、安全的环境。同时，天然植物染料染色的纺织物在与人体接触的过程中，人体能够逐渐吸收染料在面料上存留的物质，从而对人体起到保护和保健的作用。由此可见，天然植物染料具有抗菌性能。因此，纺织面料染色中应积极使用天然植物染料，发挥其抗菌性能。 5 纺织面料中天然植物染料的应用展望 在天然植物染料中，由于大多数植物具有较强的季节性和地域性，这给原材料的收集带来了更多困难，植物材料的收集需要保持新鲜，原料的储存是困难的。另外，由于色素提取效率低，色素提取成本直接增加，原料色光单调。这些材料已经在许多困难中使用，很少能够满足消费者对颜色多样化的需求。色牢度的缺陷也是天然植物染料的最大缺陷。此外，天然植物材料的染色是困难的。在染色过程中，容易造成花色不均、染色不匀的现象。此外，染色过程还需要考虑染料的溶解度，这也是经常发生天然植物染料的地方。原料的溶解度低，染色容易染色。原料提取成本高，染料利用率不高，会增加天然植物染料的成本。 在现代生活中，人们面临着环境污染、睡眠不足等问题，容易导致身体的亚健康，特别是心血管和皮肤疾病。服装不仅具有改性基团，而且还直接与外界因素保护人体并具有保护作用。如果能用天然植物染料染色，就可以研究植物本身的药理特性，从而开发出具有保健功能的服装，不仅解决了化学染料对环境的污染，而且还对人体产生了污染。危害，还可以通过穿戴衣物等健康保护，提高人们的生活质量。同时，通过人工栽培来解决天然植物对季节性和地域性等的影响，以满足天然植物染料对纺织品的需求。此外，还可以建立植物染色研究中心，开展植物综合研究，并与相关领域的职能部门和工厂合作。一方面，我们可以从更多的食品和农产品中提取色素，并进行研
各类染料的性能
按染料性质及应用方法，可将染料进行下列分类。 按状态分 水性色浆油性色浆水性色精油性色精 按用途分 陶瓷颜料涂料颜料纺织颜料塑料颜料 按来源分 天然染料分植物染料动物染料合成染料（又称人造染料）按用法分 ..图册 按染料性质及应用方法分 直接染料不溶性偶氮染料活性染料还原染料可溶性还原染料硫化染料硫化还原染料酞菁染 料氧化染料缩聚染料分散染料酸性染料酸性媒介及酸性含媒染料碱性及阳离子染料 直接染料 这类染料因不需依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名。它的染色方法简单，色谱齐全，成本低廉。但其耐洗和耐晒牢度较差，如采用适当后处理的方法，能够提高染色成品的牢度。 铬化含金染料——秦珠颜料 铬化含金染料——秦珠颜料 活性染料 又称反应性染料。这类染料是50年代才发展起来的新型染料。它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基团，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共价键结合。它可以用于棉、麻、丝、毛、粘纤、锦纶、维纶等多种纺织品的染色。
硫化染料 这类染料大部分不溶于水和有机溶剂，但能溶解在硫化碱溶液中，溶解后可以直接染着纤维。但也因染液碱性太强，不适宜于染蛋白质纤维。这类染料色谱较齐，价格低廉，色牢度较好，但色光不鲜艳。 分散染料 这类染料在水中溶解度很低，颗粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子型染料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高。 酸性染料 这类染料具有水溶性，大都含有磺酸基、羧基等水溶性基因。可在酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处理牢度较差。 涂料 适合于所有纤维，通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。 个合成染料--马尾紫，使有机化学分出了一门新学科--染料化学。20世纪50年代。Pattee和Stephen发现含二氯均三嗪基团的染料在碱性条件下与纤维上的羟基发生键合，标志着染料使纤维着色从物理过程发展到化学过 上面所介绍的各类染料，不但数量多，而且每类染料的性质和使用方法又各不相同。为了便于区别和掌握，对染料进行统一的命名方法已经正式采用。只要看到染料的名称，就可以大概知道该染料是属于哪一种类染料，以及其颜色、光泽等。我国对染料的命名统一使用三段命名法，染料名称分为三个部分，即冠称、色称和尾注。 1.冠称主要表示染料根据其应用方法或性质分类的名称，如分散、还原、活性、直接等。
毛用活性染料染色的实验报告
毛用活性染料染色的实验报告 一、实验目的 (1)自行选取染料及设计工艺，掌握活性染料对棉的染色过程，巩固所学的活性染料对棉纤维染色的基本理论知识，学会自己设计工艺处方和工艺条件，并进行染色试验。 (2)学会活性染料吸尽率和固色率的测定 二、实验原理 (1)染色原理:活性染料是一种含有能与纤维起反应形成共价键的活性基团的染料，常见的活性基团有二氯均三嗪型、乙烯砜型和一氯均三嗪型等三种，它们的反应能力各不相同，所以采用的工艺条件也不同，分别采用低温、中温和高温进行染色。 活性染料染色时通过纤维对染料的吸附、染料扩散进入纤维内部达到上染平衡，加入碱后，染料开始与纤维发生反应而固着，并重新达到一个平衡。染后进行皂煮，除去并未与纤维固着的染料或水解染料，提高色泽的鲜艳度。 活性染料浸染的上染曲线
由于活性染料在水溶液中要发生水解，从而影响活性染料的利用率，为了改善上述情况，现在开发出双活性基团甚至三活性基团的活性染料，可以使活性染料的固色率达到80%以上。 双活性基染料常见的有：含两个相同的一氯均三嗪型如国内KE型活性染料；含一个一氯均三嗪、一个为乙烯砜型的染料如国内M型活性染料。 (2) 固色原理: 活性染料与棉纤维的反应在碱性条件下，纤维素能形成纤维素负离子，能和活性染料发生亲核取代、加成反应，进而形成染料--纤维共价键，二氯均三嗪型较活泼，只需在较低温度下即可反应，而一氯均三嗪型则需在温度较高、碱性较强条件下才能反应。影响此反应的因素有很多。染料与纤维与水的反应为平行反应，因为水也是亲核试剂，反应条件机理相同。染料一经水解即失去与纤维的反应能力，固色率大为降低。从反应动力学研究得到，固着反应比水解反应快40倍左右，染色时PH一般为10~11为宜，X型可用碱性较弱的小苏打，对K型，则采用Na2CO3、Na3po4，甚至NaOH。染色温度具体根据不同染料性能而定。促染用元明粉，加入要掌握一多二早，分批加入的原则。浴比尽可能小些，以提高固色率。水解染料的存在，对纤维有一定的亲和力，但不够大，它会染着于纤维上，皂煮时不能完全煮下来，有时还会污染到其它纤维，特别是KN型染料耐
几种常用的染色方法
几种常用的染色方法 一、美兰染色法 在已染色、固定好的抹片上，滴加适量的（足够覆盖涂抹点即可）美兰染色掖，经1—2分钟，水洗，干燥（可用吸水纸吸干，或自然干燥，但不能烤干），镜检。 二、革兰氏染色法 1、在已干燥、固定好的抹片上，滴加草酸铵结晶紫染色掖，经1—2分钟，水洗。 2、加革兰氏碘溶液于抹片上媒染，作用1—3分钟，水洗。 3、加95%酒精于抹片上脱色，约30秒至1分钟，水洗。 4、加稀释石炭酸复红（或沙黄水溶液）复染10—30秒，水洗。 5、吸干或自然干燥，镜检。 革兰氏阳性菌呈蓝紫色，革兰氏阴性菌呈红色。 三、抗酸染色法 1、萋—尼氏抗酸染色法：首先在已干燥、固定好的抹片上，滴加较多量的石炭酸复红染色液，在玻片下以酒精灯火焰微微加热至发生蒸气为度（不要煮沸），维持微微发生蒸气，经3—5分钟，水洗。 然后用3%盐酸酒精脱色，至标本无色脱出为止，充分水洗。 再用碱性美兰染色液复染约1分钟，水洗。 最后吸干，镜检。抗酸性细菌呈红色，非抗酸性细菌呈蓝色。 2、又法之一：滴加石炭酸复红液于抹片（在已干燥固定过的）上染1分钟，水洗；再用1%美蓝酒精溶液复染20秒，水洗，干燥，镜检。抗酸菌红色。镜检前对光检查染色片，
标本片务必全呈蓝色，如标本片呈现红色或棕色，表示复染不足，应在作复染5—10秒，再观察，如仍未全呈蓝色时，仍可反复复染，至符合要求为止。 四、瑞特氏染色法 1、抹片自然干燥后，滴加瑞特氏染色液于其上，为了避免很快变干，染色液可多加些，或者看情况补充滴加；经1—3分钟，再加约与染液等量的中性蒸馏水或缓冲液，轻轻晃动玻片，使与染液混匀，经5分钟左右，直接用水冲洗（不可先将染液倾去），吸干或烘干，镜检。细菌染成蓝色，组织、细胞等物呈其他颜色。 2、另一染色法：抹片自然干燥后，按涂抹点大小，盖上一块略大的清洁滤纸片，在其上轻轻滴加染色液，至略浸过滤纸，并看情况补滴，维持不使变干；染色3—5分钟，直接以水冲洗，吸干或烘干，镜检。此法的染色液经滤纸滤过，可大大避免沉渣粘附抹片上而影响镜检观察。 五、姬母萨氏染色法 1、于5毫升新煮过的中性蒸馏水中滴加5—10滴姬母萨氏染色液原液，即稀释成为常用的姬母萨氏染色液。 2、抹片经甲醇固定并干燥后，在其上滴加足量染色液或将抹片浸入盛有染色液的染色缸中，染色30分钟，或者染色数小时至24小时，取出水洗，吸干或烘干，镜检。细菌呈蓝青色，组织、细胞等呈其他颜色，视野常呈红色。 注：在进行各种染色时都应注意，当抹片滴上染色液后，不可直接将剩余染液倾去，应用水连染液一起冲洗去，然后进行下一步骤，以免发生沉渣粘附，影响染色效果。
各类染料的性能
染料- 染料分类 按染料性质及应用方法，可将染料进行下列分类。 按状态分 水性色浆油性色浆水性色精油性色精 按用途分 陶瓷颜料涂料颜料纺织颜料塑料颜料 按来源分 天然染料分植物染料动物染料合成染料（又称人造染料）按用法分 ..图册 按染料性质及应用方法分 直接染料不溶性偶氮染料活性染料还原染料可溶性还原染料硫化染料硫化还原染料酞菁染 料氧化染料缩聚染料分散染料酸性染料酸性媒介及酸性含媒染料碱性及阳离子染料 直接染料 这类染料因不需依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名。它的染色方法简单，色谱齐全，成本低廉。但其耐洗和耐晒牢度较差，如采用适当后处理的方法，能够提高染色成品的牢度。 铬化含金染料——秦珠颜料 铬化含金染料——秦珠颜料 活性染料 又称反应性染料。这类染料是50年代才发展起来的新型染料。它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基团，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共价键结合。它可以用于棉、麻、丝、毛、粘纤、锦纶、维纶等多种纺织品的染色。
硫化染料 这类染料大部分不溶于水和有机溶剂，但能溶解在硫化碱溶液中，溶解后可以直接染着纤维。但也因染液碱性太强，不适宜于染蛋白质纤维。这类染料色谱较齐，价格低廉，色牢度较好，但色光不鲜艳。 分散染料 这类染料在水中溶解度很低，颗粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子型染料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高。 酸性染料 这类染料具有水溶性，大都含有磺酸基、羧基等水溶性基因。可在酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处理牢度较差。 涂料 适合于所有纤维，通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。 个合成染料--马尾紫，使有机化学分出了一门新学科--染料化学。20世纪50年代。Pattee和Stephen发现含二氯均三嗪基团的染料在碱性条件下与纤维上的羟基发生键合，标志着染料使纤维着色从物理过程发展到化学过 上面所介绍的各类染料，不但数量多，而且每类染料的性质和使用方法又各不相同。为了便于区别和掌握，对染料进行统一的命名方法已经正式采用。只要看到染料的名称，就可以大概知道该染料是属于哪一种类染料，以及其颜色、光泽等。我国对染料的命名统一使用三段命名法，染料名称分为三个部分，即冠称、色称和尾注。 1.冠称主要表示染料根据其应用方法或性质分类的名称，如分散、还原、活性、直接等。