第一章__服装设计中的人体结构特征
服装设计中的人体结构特征
第一节人体基本知识
一、基础人体
1、骨骼骨骼是形成人体年龄差、性别差及体格、姿势的支柱。仅仅是骨骼就能大致推测出合体服装的主要因素。
图69至图71表示了服装设计用的骨骼的3个方向（前面、侧面、后面）。
本图的特点以关节为中心，汇总了解剖学的名称。因为服装设计不仅要适合于静体，同时也必须适合于动体，因此必须特别注意关节的构造。
脊柱对人体的姿势和美观有很大的关系，所以为了帮助理解，专门用线表示了脊柱的范围、部分的曲率以及整体的曲势（图70）。
对服装设计来说测量是重要的，可以说是理论化的开端。多数测量点都把骨
骼部位作为标记。上述图中右侧为解剖学名，左侧为测量点。
2、肌肉骨骼肌是与人体外形密切相关的，它附着于骨骼与骨骼之间，是使关节运动的器件。
人体的前屈和后伸运动是由背、腹肌群对抗、平衡的结果。服装穿着时的牵引、压迫几乎都是由于前屈、后伸运动和上肢、下肢运动所引起的。在服装设计寻求对策时，从四肢的屈侧和伸侧的角度来寻找是有助于解决问题的。
3、皮下脂肪皮下脂肪组织分为储藏脂肪和构造脂肪。储藏脂肪遍布全身，组成皮下脂肪层，形成人的外形和性别差。而构造脂肪也与关节的填充脂肪有
关。
皮下脂肪层与人体的外形有着密切的关系，它形成了体表的圆顺和柔软，使之产生皮肤的滑移。它是服装结构方面必须考虑的地方。
二、人体方位和基准
1、方位
就服装而言，对于复杂的立体的人体，必须确定服装造型所需要的方向和基准，以此作为立体划分和体表平面化的基础。
图10所示把人体臵于六面的长方形箱体中，可确定出人体的6个方位。即前后面、左右面和上下面。
2、基准线、基准面、基准轴
确定人体的方位之后，就可确定如下的基准。
通过人体前面正中的基准垂直面切开，就得到前中心线、矢状切面、后中心线。
矢状切面在后中心侧包含着表示体形根干的脊柱。它可以最清楚地知道人体的曲势（即沿着体形有韵律的曲势），而且，这是服装背面特征曲线表现的基础。
所有与矢状切面相平行的面称为矢状面。对服装造型有用的矢状面是通过人体的突出部位的矢状面，也即通过乳头位臵、肩胛位臵、大腿、膝部位臵、腰臀、腓腹位臵的矢状面。
通过袖窿线处切下去的臂根切断面，是服装特有的后曲倾斜纵断面。
重心线从左右侧面看过去，是一条通过体表上的头顶、耳垂、颈前部、胴体
中间、膝盖下端、足底中点的铅垂线。如图所示。
在重心线位臵，设一个面与基准垂直面（矢状切面）垂直相交，称为基准前头面。这两个基准面垂直相交线为基准轴（重心轴或体轴），它不同于重心线。
基准前头面上的轮廓线，在颈部变细、膝下部消失，得不到真正的体形。沿着体侧曲势线（图22中通过头顶、颈中间、臂根中间、胴体中间、大腿根、膝幅、脚腕中间，沿着各部分曲势构成的有韵律的曲线）剖切的话，可得到对服装造型有用的轮廓线。这样就很容易比较性别和体形的差异，服装中需要考虑
的部位也一目了然。
基准水平切面设在上、下半身分界的腰围线上。在服装中，在与此相平行的水平断面中，可了解水平体形的断面，有胸围断面、臀围断面。
第二节人体体型结构特征
一、人体基本特征
1、人体体形的对称性
人体以中心线和矢状切面为界，左右大致是对称的。在人体美学上是把这个作为人体左右对称(symmetry)和左右不对称(asymmetry)的美术效果论来处理的。
由于人体对称，所以服装结构也基本左右对称。在服装设计中，有时在结构、色彩、花纹或着装方面有意打破对称，用左右不同来表达美的效果。因此，人体的对称不对称问题，可以说与服装结构有着密切的关系。
2、人体体形的复杂性
人体是人体各部分（体干、上肢、下肢）的复杂连接体。因此也形成了服装的复杂结构。但也有与此相反，避开人体复杂结构的情况。
3、人体体形的立体性
服装有立体感。要使服装有立体感，必须要有对人体立体感的认识。也就是说，有了对人体的立体感才有服装的立体感，只有清楚知道体形，才能有美的表达。
二、人体区域与服装结构设计关系
如果对人体静态进行观察，就可以清楚地划分出头部、躯干、上肢和下肢等四大区域。在各区域中又可分出主要的组成体块，这些体块呈现稳定状态，并由连接点连接，形成人体构造。了解这些部位的具体形态和相关数据非常重要，有利于对结构设计原理的理解。
（一）头部
头部在服装结构设计中是不可忽视的一环，它是雨衣、羽绒服、风衣以及各种帽子的结构设计依据，如图1-2所示。
（a）头长（b）头宽（c）头围
图1-2 人体头部
帽的结构主要是由头顶、脑后和两侧组成的半圆形，呈上大下小的实体。已知帽的具体款式，要准确绘制帽的结构图，需要了解头部的相关数据，如头围、头长、顶宽等尺寸。以中号体型为例：（1）头围：男子58cm左右，女子54cm 左右；（2）头长：男子27cm左右，女子24cm左右；（3）顶宽：男子21cm左右，女子18cm左右。在这些数据的基础上，适当加放一定的放松量即可制定出帽子的成品尺寸。
（二）躯干
躯干由胸部、腰部和臀部三大体块组成，它是人体的主干区域，是服装结构设计的主要依据。
1、骨胳
骨胳决定人体的外部形态特征，男女的骨胳有着较明显的区别。男子的骨胳粗壮而突出，女子则相反。由此反映出男女体型的特征：男子粗犷、肩较宽、胸廓大；女子柔和，肩窄小圆滑、胸廓小。由于生理上的原因，男子骨盆狭小而薄；女子胸围小于臀围，一般相差4～6cm。
2、肌肉、皮下脂肪
男女的体形除了受骨胳影响外，肌肉及皮下脂肪也不可忽视。男子的肌肉较发达，特别是背部非常厚实，使后腰节线下移，所以男装后衣长往往长于前衣长。女子肌肉不发达，但是皮下脂肪较多，乳房隆起，背部向后倾斜，颈部向前伸，肩胛骨突出，臀部突出上翘，后腰凹陷，腹部前挺，显出优美的“S”曲线。女装往往需要体现该特征，也就决定了褶、省以及弹性面料在女装中的大量应用。
（三）上肢
上肢由上臂、前臂和手腕组成。上臂和前臂为固定体块，中间由肘关节连接，在形体上理解为两个圆柱相连的动体。这一体块是袖结构设计的依据，在设计时首先要了解手臂自然下垂时的形态，一般向前倾斜6cm，然后根据袖型的需要设计袖山高与袖肥。一般把与臂伏案并保持袖形不变（无皱折）的自然形状认为是标准袖型，经测量此时袖山高是14cm。最后，根据袖型的需要可调整袖山高，袖型越宽松，袖山就越浅，一般不超过14cm。反之，则超过14cm。
（四）下肢
下肢由大腿、小腿和足三个体块组成，中间分别由膝关节和踝关节连接，是裙类和裤类结构设计的重要依据。由于这一体块运动比较频繁，因此有必要了解它运动时的情况。当人行走时，两条腿就互相交叉，形成交叉点。经测量，交叉点距离腰节36cm，围度为80cm左右，这两个数据将是我们设计多种款式结
构的依据。
三、体型分类
1、分类指标
人体的体型可以采用不同的变量来表示，传统分类指标有以下三类：
（1）围度差分类
相同的胸围，不同的腰围（腹围或臀围），就显示出不同的体型。因此，不同围度的差值可作为区分体型的依据，许多国家都是以三围来制定标准。该方法简单易行，但分类结果不一定显著。
（2）前后腰节长的差
前后腰节长的差最能表示正常体与挺胸凸肚或有曲背的体型的差别。但这种方法对下体差别的反映误差过大，而且测量部位不易把握，因此采用也不广泛。
（3）特征指数
常用的指数有体重与身高的比（又称为丰满指数），某种围度与身高的比，不同围度的比等，在体型分类上经常采用的有皮—弗氏、罗氏指数、达氏指数等。
2、男女体型分类
体型可分为正常体和非正常体，正常体是指胸、背、肩、腹、四肢发育均
衡者，国家标准中按照胸腰差分为Y、A、B、C四类，如表。
体型分类
第三节人体比例和服装设计
人体的比例，在体型表达、制作、款式设计时是必要的，但仅仅是现存比例，所以有不完善的地方。在此应找出符合服装款式中各部分的比例，加上创意，明确形态系列中人体比例和服装比率之间的关系。
比例，通常有身体长度的比例、容积的比例、重量的比例，但这里仅仅是指长度的比例。而且常常以人体的比例，或者以它们的比率为前提来处理服装与服装间的比率，所以在此也先说明一下。
一、设计的比例
1、头身示数
以头高（头顶到颌尖）划分身长而得到的数值称为头身示数。这个人体比例，以头部为标准，对服装设计来说，容易理解也容易使用。
头身示数为7.5或8，美的程度为最佳，这个倾向很强。但是，仅以这个来评价人体美也是有问题的。头身示数的确是衡量人体美的一个标准，但重要的是作为计量单位的分割线在人体什么部位和用分割线分割的各个部位之间形状的均称以及连接的如何。身体局部稍有不同就会产生各种各样的形态。因此头身示数是把握人体形态的好方法，但只能说是大致的标准。
7头身的分割线和身体部位的关系如下：
（分割线）（身体部位）
0——头顶全头高(计量单位)
1——颌尖全头高(计量单位)
2——乳头(大致上限的位臵)
3——脐下(大致下限的位臵)
4——拇指根(大致拇指根下限位臵)
5——膝头上(膝盖骨上沿)
6——中胫(大致胫骨中间)
7——地面(脚底板)
2、实际比例
(1)第3指长=1/2头高从第3指(中指)头端到中指上端面的长大致等于头高1/2处的眼睑线或耳上根部的位臵。
(2)头高=前臂长=脚长下臂 (从肘头到手腕尺骨的长度)和脚长(从后根到脚趾的长度)大致与头高相等。
(3)头身示数为7时的肩峰点肩峰位臵在服装设计中具有重要的意义。分割线1—2之间，自上向下1/3的位臵是肩峰。这是一个基准点，再比它低的话就成为斜肩。但也不能一概而论，因它与颈侧点高低有关。
(4)头身示数为7时，肩端点间距，上臂外侧间宽距头的大小和肩宽与服装的形状和大小的均衡有着密切的关系。图41表示了肩宽和头部的比例关系。
以肩峰点分割线(1—2之间靠1的1/3处)和中心线的交点f(颈窝点附近)为中心，到两乳头分割线和中心线交点距离为半径划弧，与肩峰点分割线相交，在左右分别得交点AC(肩峰点acromion)。此为女性的肩峰点宽，即相当于衣服肩宽的尺寸。男性的肩宽比女性还要外面一点。
图41左图为成人男性，以下颌为中心，头高为半径，分别与1分割线左右两边相交，得O1，从O1引铅垂线O2。另一侧，同样求得O3，便得到上臂外侧
间距。女性比它里面一点，为O3—O4。也即头高×2≒上臂外侧间距。
(5)头身示数为7时，身长=指尖距离 身长与两指尖长大致相等。
直立状态，上肢左右展平，中指与中指之间的长度与身长等长，正好在方形中。
3、年龄层、性别的比例
这个比例对于了解由年龄的变化引起的体形变化和男女体形差异都是必要的。了解体形变化的类型，可用于：
(1)体形变化的推测，测量方法及其处理。
(2)制订尺码时的体形覆盖率研究。
(3)制订尺码及推档的方向。
(4)时装画年龄层的表达。
(5)高覆盖率体形款式的形成。
二、服装设计中比例的种类
对于形象美有一般普通的美(common beauty)到高难度的美(difficult beauty)，有着不同的种类和阶段。而对于比例，也有同样的情况。如有下列几种情况。
1、实际比例(real proportion)和服装结构图这个比例，是指实测值的比例，在比例图中不允许有变形和歪曲。在前面谈到的头身示数也包含在此之中。
2、表现比例(apparent proportion)和效果图表观比例是指谋求人体比例基础上的特殊效果，而不是测量值的实际比例。是美术意义上的表现，是人为主观采用的人体比例，使之得到表观上美的效果。
3、共存化比例(CO—existence proportion)和设计的配合两个不同形态比例，在一个形态中存在而产生特殊美的效果的比例称为共存化比例。
教学课题：服装画人体比例
教学目标：掌握人体比例结构
教学重点难点：
重点：服装人体比例
难点：服装人体结构画法
教学工具：教材、素描纸、铅笔等
教学方法：讲解法，分析对比法、示范法
教学过程
一、导入：
人体比例是服装设计的基础，而服装的魅力只有通过人体的展示才能显露出来，因此，要画好服装画必须掌握好人体的比例。
二、成年人人体比例（以头长为单位）
男性：7个半头长
女性：7个头长
三：服装画人体比例
服装画所要求的人体比例是被理想化了的比例，一般要求在9个头长以上。可以在9个-13个之间。
我们以9个头长为例
第二个头长线：BP点
第三个头长线：肚脐
第四个头长线：大腿根部
第六个头长线：膝盖
第八个头长线：脚踝略偏上
第九个头长线：脚跟
颈宽小于头宽的2/3
肩宽约为2个头长或3个头宽
腰宽约为1-1.2个头长
臀宽约为2个头长
肩点到手中指尖约为3个头长
四、服装画人体画法（9头长为例，用几何图形表现）
1、构图：定出人体高度，在8K素描纸上上留约两指宽，
下面留空要比上面宽。
2、画出重心线（颈窝点垂直于地面的线）重心线应落在两脚
之间的任意点上。分为9等分。
3、根据人体比例分别画出人体的各个部位。用椭圆表示头
部，倒梯形表示胸部躯干，用梯形表示骨盆躯干，四肢可
用线条表示。
五、我们在进行服装人物表现时应注意
头部宁小勿大
上身宁短勿长
下身宁长勿短
六、作业：
在8K素描纸上用简单的几何图形和线条画出3个以9头长为身高的正面站立的女性人体。
七、课后小结：
人体的基本构成
第二章人体基本结构 一、人体的化学成分 人体由无机物和有机物构成。无机物主要为钠、钾、磷和水等；有机物主要为糖类、脂类、蛋白质与核酸等。 二、细胞 人体结构的基本单位是细胞。细胞之间存在着非细胞结构的物质，称为细胞间质。 细胞可分为三部分：细胞膜、细胞质和细胞核（图2-1）。细胞膜主要由蛋白质、脂类和糖类构成，有保护细胞，维持细胞内部的稳定性，控制细胞内外的物质交换的作用。细胞质是细胞新陈代谢的中心，主要由水、蛋白质、核糖核酸、酶、电解质等组成。细胞质中还悬浮有各种细胞器。主要的细胞器有线粒体、内质网、溶酶体、中心体等。细胞核由核膜围成，其内有核仁和染色质。染色质含有核酸和蛋白质。核酸是控制生物遗传的物质。 图2-1 细胞的结构 三、组织 结构、功能、起源基本相同的细胞与细胞间质构成组 织。人体内有神经组织、肌组织、结缔组织和上皮组织等 四种组织。 神经组织由神经元（图2-2）和神经胶质细胞构成， 具有高度的感应性和传导性。神经元由细胞体、树突和轴 突构成。树突较短，像树枝一样分支，其功能是将冲动传 向细胞体；轴突较长，其末端为神经末梢，其功能是将冲 动由胞体向外传出。 肌组织（图2-3）由肌细胞构成。肌细胞有收缩的功
能。肌组织按形态和功能可分为骨骼肌、平滑肌和心肌三类。 结缔组织（图2-4）由细胞、细胞间质和纤维构成。其特点是细胞分布松散，细胞间质较多。结缔组织主要包括：疏松结缔组织、致密结缔组织，脂肪组织、软骨、骨、血液和淋巴等等。它们分别具有支持、联结、营养、防卫、修复等功能。 上皮组织是由许多密集上皮细胞和少量的细胞间质构成。其特点是细胞排列紧密，间质很少。细胞的形状有扁平的、柱状的、立方的等等。细胞有单层排列，也有复层排列。上皮组织覆盖在身体的表面或体内中空的管、腔、囊的内面，分别具有保护、吸收、分泌、排泄和感觉等功能。
服装设计图入门教程
刚开始学习时装画，刚入门的时候一定不太清楚时装画，并且对时装画的分类有点搞不清，因为时装画的种类太多了，而且手绘图也很多知识点，所以刚开始的时候会犯糊涂，那接下来总结如下：大致可以归纳为四个方面： 1.时装手绘效果图 什么是时装手绘效果图呢？准确地说，“时装效果图”是时装画分类中的一种，是我们通常口语表述的时装画。与时装效果图相比，时装画的内涵则更大、内容更丰富，它包括时装画的多种形式，它们之间因所绘制的目的不同而有别。如时装插图是为杂志、报刊等绘制的，它需要一定的艺术性。而时装设计草图则是记录设计构思时所采用的，它着重记录款式，而忽略艺术性。时装效果图，是对时装设计产品较为具体的预视，它将所设计的时装，按照设计构思，形象、生动、真实地绘制出来。人们通常所指的“时装效果图”，便是这种类型的时装画。 如图：
那如何画时装画呢？ 想要快速的掌握,有一个办法,买一本画技法的书,选一个你喜欢的姿势,拼命的画这一种姿势(不要有穿衣服的人体模特哦,简单的,不要有明暗表现的),狂画,画到你能很随意的,不假思索就能把这种人体比例非常准备的画出来,等笔触练熟了,再多画几种姿势,换着套衣服就好了. 第二种时装设计的0草稿图 这种特殊条件使得这类时装画具有一定的概括性、快速性，而同时又必须让包括设计者在内的读者通过简洁明了的勾画、记录，读懂设计者的构思。一般来说，具有这种特性的时装画，便是时装设计草图。 时装设计是一项时间性相当强的工作，需要设计者在极短的时间内，迅速捕捉、记 录设计构思。
时装设计草图，可以在任何时间、任何地点，以任何工具，甚至简单到一支铅笔、一张纸便可以绘制了。通常设计草图并不追求画面视觉的完整性，而是抓住时装的特征进行描绘。 有时在简单勾勒之后，采用简洁的几种色彩粗略记录色彩构思；有时采用单线勾勒并结合文字说明的方法，记录设计构思、灵感，使之更加简便快捷。人物的勾勒往往省略或相当简单，即使勾勒时，亦侧重某种动势以表现时装的动态预视效果，而省略人体的众多细节。
服装设计手绘 教程 人体结构
Kevin 服装设计讲座一：服装公司需要的人体 现在的各大服装院校，以画出夸张，抽象的，装饰性，不合实际的时装画，还引以自豪，以为这个就是服装设计课程的最好重要的东西，我觉的这个是学院和老师引导的一个很大错误，从而导致了很多大学毕业生，画出的设计稿，居然是画而不实，连面试都会受阻，这个太让人气愤了。 在现如今的公司里，用到效果图的人体，大多数都是简易型人体，有时就是简化到，只剩下几根线条了！在公司里，是讲究实效的，尤其随着现如今服装快速发展，就更讲究效率了，很多时候都追求精炼，简洁，，高效！人体在设计师眼里其实就是一个衣架，能够摆出衣服的穿着动态就可以了，更主要的还是对服装设计构思的表达。 现在很多人学习服装设计，把重心盲目的放着画人体上，花费了过多的精力，这也是一个很大的错误引导。你在学画人体的时候要先弄清楚，在公司里用的人体的要求，因为你最终是要到公司里工作的（学的时候，老师就要讲的很清楚的，让学生一目了然，不至于学到最后，都不知道公司里认不认可，那才是悲哀的），所以必须清楚的，针对性去训练学习服装设计（这在我的教学里作为教学纲领），这样你才能明明白白的去学习，才不会迷茫！ 接下来，我就说说，如何来画公司用的人体 在公司里人体很多时候都是可以重复去用的，不需要你每个款式都要配一个人体姿势的，只要你选择几个标准的人体姿势，就可以作为你设计中长期应用的人体了，用的时候，就直接描摹一下，就可以用了。而在学校学画人体和时装画，那是为了了解人体的比例和画设计稿的一些画线技法，比如，褶皱，褶裥，荷叶边，木耳边，车橡筋等一些衣纹褶皱，这样会使你画的设计稿更加准确生动。 我把我教学中用的人体和大家分享一下，这个人体我是在cd软件中画出的，让人体线条更加清楚流畅！
叫你如何画服装教程
线线通教你怎么画服装设计图 首先我们要对画服装设计图要有个认识，服装效果图强调设计的新意，注重服装的着装具体形态以及细节描写，便于在制作中准确把握，以保证成衣在艺术和工艺上都能完美地体现设计意图。我们把服装设计中的绘画形成可分为两种：一种是服装画，属于商业性绘画，用于广告宣传，强调绘画技巧，突出整体的艺术气氛与视觉效果。另一种是服装效果图用于表达服装艺术构思和工艺构思的效果与要求。 服装效果图被看作是衡量服装设计师创作能力、设计水平和艺术修养的重要标志，越来越多地引起设计者的普遍关注和重视。 下面我们对服装设计图分为三个方面 服装设计图的内容包括服装效果图、平面结构图以及相关的文字说明三个方面。 1．服装效果图的内容和表达方式服装效果图一般采用写实的方法准确表现人体着装效果。一般采用8头身的体形比例，以取得优美的形态感。设计的新意要点要在图中进行强调以吸引人的注目，细节部分要仔细刻画。服装效果图的模特采用的姿态以最利于体现设计构思和穿着效果的角度和动态为标准。要注意掌握好人体的重心，维持整体平衡。服装效果图可用水粉、水彩、素描等多种绘画方式加以表达，要善于灵活利用不同画种、不同绘画工具的特殊表现力，表现变化多样、质感丰富的服装面料和服饰效果。服装效果图整体上要求人物造型轮廓清晰、动态优美、用笔简炼、色彩明朗、绘画技巧娴熟流畅，能充分体现设计意图，给人以艺术的感染力。 2．平面结构图一幅完美的时装画除了给人以美的享受外，最终还是要通过裁剪、缝制成成衣。服装画的特殊性在于表达款式造型设计的同时，要明确提示整体及各个关键部位结构线、装饰线裁剪与工艺制作要点。平面结构图即画出服装的平面形态，包括具体的各部位详细比例，服装内结构设计或特别的装饰，一些服饰品的设计也可通过平面图加以刻画。平面结构图应准确工整，各部位比例形态要符合服装的尺寸规格，一般以单色线勾勒，线条流畅整洁，以利于服装结构的表达。平面图还应包括服装所选面料。
论服装结构设计与人体结构的关系
毕业论文诚信声明 本人郑重声明： 所呈交的毕业论文《服装结构设计与人体结构》 是本人在指导老师的指导下，独立研究、写作的成果。论文中所引用是他人的无论以何种方式的文字、研究成果，均在论文中以明确方式表明。 本声明的法律结果由本人独自承担。 毕业论文作者签名： 2009年月日
目录 1.引言 (1) 2.人体运动与服装放松量 (2) 3.人体结构与省道 (3) 4.服装结构设计与人体结构的关系 (4) 结束语 (5) 参考文献 (6)
服装结构设计与人体结构［摘要］：服装结构设计与人体结构有着十分密切的关系，要研究服装，首先要研究人体。本文通过对服装放松量和省道的论述，揭示出服装结构设计与人体结构的关系。得出了“省道”是服装二维空间与三维空间的分水岭，是服装结构设计与人体结构关系的重要体现，它以立体的结构使服装有了流动的韵律，表现出人体优美的曲线；而服装放松量就是为了人体运动变化而在结构设计中对某部位加一定量以满足人体日常生活的需要。“人体”是服装结构的源和本，也是服装的载体，充分了解人体的静态及动态规律，是进行结构设计的前提条件，所以要分析服装结构设计与人体结构的关系必须掌握这两点。 ［关键词］：省道、服装放松量、服装结构设计、人体 ［Abstract］：Clothing structural design and human body structure has a very close relationship, to study clothing, first of all to study the human body. In this paper, the amount of clothing to relax and provincial exposition reveals the structural design of clothing and human body structure of relations. Come to the "provincial" is a two-dimensional space and three-dimensional space clothing watershed, apparel design and body structure, an important manifestation of structural relationship, it has a three-dimensional structure allows the flow of apparel rhythm, showing the beautiful curve of the human body；The amount of clothing to relax is to change the structure of human motion design, plus a certain amount of a part of daily life in order to meet the needs of the body. "Human" is the structure of the source and the clothing is clothing carrier, fully understand the static and dynamic laws of the human body is a prerequisite for structural design. Therefore, to analyze the structural design of clothing and human body structure, the relationship must master these two points. ［Key words］：Provincial road, the amount of clothing to relax, clothing structural design, the human body 一、引言 大家知道服装结构设计与人体结构有紧密的关系。主要表现在人体的长度和围度将决定服装规格的大小；“人的体型特征是服装结构的依据，人体体表的起伏决定服装收省、打褶的位置和程度”1；人体的运动将控制服装最低放松量的多少等。因此，要学好服装结构设计，必须对服装与人体的关系有个很好的认识，弄清和掌握人体的基准点和测量的基准线。所谓“量体裁衣”，真是一针见血地指出了人体结构与服装结构之间的关系。 “人体”是服装结构的源和本，也是服装的载体，充分了解人体的静态及动态规律，是进行结构设计的前提条件。省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松
服装设计稿手绘需要怎么画
从事服装设计工作必须熟练地掌握服装画的画法，因为服装画是表现服装设计意念的必需手段。今天，服装画越来越为人们所重视，它的功能不断扩大，形式也不断增多，最初主要是作为服装的设计效果图，后来又在服装广告、宣传和插图等方面大显身手，从一种制作图发展为一种艺术形式。 服装画应该比服装本身、比着装模特更具典型，更能反映服装的风格、魅力与特征，因此更加充满生命力。好的服装画能把服装美的精髓、美的灵魂表现出来。下面就给大家具体介绍一下服装设计稿手绘要怎么画。 1、服装效果图的内容和表达方式服装效果图一般采用写实的方法准确表现人体着装效果。一般采用8头身的体形比例，以取得优美的形态感。设计的新意要点要在图中进行强调以吸引人的注目，细节部分要仔细刻画。服装效果图的模特采用的姿态以最利于体现设计构思和穿着效果的角度和动态为标准。要注意掌握好人体的重心，维持整体平衡。服装效果图可用水粉、水彩、素描等多种绘画方式加以表达，要善于灵活利用不同画种、不同绘画工具的特殊表现力，表现变化多样、质感丰富的服装面料和服饰效果。服装效果图整体上要求人物造型轮廓清晰、动态优美、用笔简炼、色彩明朗、绘画技巧娴熟流畅，能充分体现设计意图，给人以艺术的感染力。
2、平面结构图一幅完美的时装画除了给人以美的享受外，最终还是要通过裁剪、缝制成成衣。服装画的特殊性在于表达款式造型设计的同时，要明确提示整体及各个关键部位结构线、装饰线裁剪与工艺制作要点。平面结构图即画出服装的平面形态，包括具体的各部位详细比例，服装内结构设计或特别的装饰，一些服饰品的设计也可通过平面图加以刻画。平面结构图应准确工整，各部位比例形态要符合服装的尺寸规格，一般以单色线勾勒，线条流畅整洁，以利于服装结构的表达。平面图还应包括服装所选面料。 3、文字说明在服装效果图和平面结构图完成后还应附上必要的文字说明，例如设计意图、主题、工艺制作要点、面辅料及配件的选用要求以及装饰方面的具体问题等，要使文字与图画相结合，全面而准确地表达出设计构思的效果。 杭州如友服装贸易有限公司旗下运营的如友服装设计培训学校专注服装技能培训10多年，实行边学习边实习边领实习工资，小班制教学，一对一辅导，工厂式练习，以实践操作为重点的教学模式培养专业的服装设计师制版师。作为服装培训界的新标杆企业如友以帮助更多人成功为使命。杭州如友服装培训的专业技术能够为你提供时尚设计素材与时尚理念以及代表国际趋势的设计制版智能技术。
第二节服装款式图的画法教案
第二节服装款式图的画法 教学目标 ⑴、明确款式图的概念及款式图的绘制方法- ⑵、如何运用款式图表现人体结构- ⑶、能准确的用款式图记录处于着装状态的服装，对立体的服装作平面化处理。教学重点 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 教学难点 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 同学们已经学习了“服装缝制基础工艺的表现”他们将通过本节内容的学习，运用款式图的表现，更加完整的掌握服装的画法，为以后掌握服装效果图的画法奠定了基础。 教学过程：第一课时 引导：前面我们学习过服装人体的画法，人体的结构、比例都已经基本掌握，在我们上“服装款式图的画法”以前，我们先复习一下服装人体的比例。一般来说正常人体按头长为单位分为几个头长，服装人体又是几个头长，具体是怎样划分的。 1、提问与复习 ⑴正常人体以头长为单位分为几个头长？ ⑵服装人体以头长为单位分为几个头长? ⑶具体是怎样划分的。 答案参考：
⑴正常人体以头长为单位分为7个头长。 ⑵服装人体以头长为单位分为9个头长。 ⑶具体是怎样划分的。 从头顶→下额→乳头连线→脐孔→大转子→大腿中部→膝关节→小腿中部→踝关节→脚底，各断长度为一个头长。 （教师在黑板上按比例画出服装人体简图） 导入新课：- 通过前面的学习，我们对服装人体的知识有了一定的认识，那如何能按照已学的人体知识画出服装款式图呢？这节课我们就来学习服装款式图的画法。-第二节服装款式图的画法（板书）- 款式图：款式图是用平面形式表现服装款式的图画。（板书）- 特点：款式图记录的是处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化处理，服装中源于人体动态的皱褶无需在款式图上画出来，以免影响服装自身结构的表现。（板书） 一、上衣的画法（板书） 1、画上衣大身部位的外轮廓（板书） ⑴画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的1.5倍处。 ⑵利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。 a、画男装肩宽要大于臀宽，画女装肩宽则要小于臀宽。 b、服装大身部位外轮廓的比例画准了，服装款式图才可能画好。（如图所示见课本P45页图2---19）男人体女人体 2、画局部（板书） ⑴、画局部一般首先画领和门襟 a、一般领口的宽度约占肩宽的三分之一。
服装款式图的画法
服装款式图的画法 2008-06-19 08:46:59| 分类：服装教育教学研究| 标签：|字号大中小订阅 教学目标: 1、知识与能力 ⑴、明确款式图的概念及款式图的绘制方法 ⑵、如何运用款式图表现人体结构 ⑶、能准确的用款式图记录处于着装状态的服装，对立体的服装作平面化处理。 2、过程与方法： 过程：教学引导、复习旧知识导入新知识、课堂练习、教师点评、布置作业。 方法：教师解说、演示，多媒体辅助教学。 3、情感态度与价值观 通过对服装款式图画法的学习，激发学生对服装设计这一门学科的兴趣，促使他们能更进一步的热爱生活，创造美好的未来。 教学要求： 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 教学重点： 服装款式图的表现技法 教学难点： 服装色彩的表现技法 教材分析： 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 学情分析： 同学们已经学习了“服装缝制基础工艺的表现”他们将通过本节内容的学习，运用款式图的表现，更加完整的掌握服装的画法，为以后掌握服装效果图的画法奠定了基础。 教学手段：多媒体辅助手段 教学方法：理论讲解与示范教学相结合
课时安排：3课时 课前准备：多媒体课件、课本、笔、颜料、绘画纸等。 教学过程： 第一课时 引导：前面我们学习过服装人体的画法，人体的结构、比例都已经基本掌握，在我们上“服装款式图的画法”以前，我们先复习一下服装人体的比例。一般来说正常人体按头长为单位分为几个头长，服装人体又是几个头长，具体是怎样划分的。 1、提问与复习 ⑴正常人体以头长为单位分为几个头长？ ⑵服装人体以头长为单位分为几个头长?具体是怎样划分的。 （学生回答后教师根据回答情况进行激励、评价，并做出简要小结） 教师解说： ⑴正常人体以头长为单位分为7个头长。 ⑵服装人体以头长为单位分为9个头长。 具体划分为： 从头顶→下额→乳头连线→脐孔→大转子→大腿中部→膝关节→小腿中部→踝关节→脚底，各断长度为一个头长。 （教师在黑板上按比例画出服装人体简图） 导入新课： 通过前面的学习，我们对服装人体的知识有了一定的认识，那如何能按照已学的人体知识画出服装款式图呢？这节课我们就来学习服装款式图的画法。 课题：第一节服装款式图的画法（板书） 款式图：款式图是用平面形式表现服装款式的图画。（板书） 特点：款式图记录的是处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化处理，服装中源于人体动态的皱褶无需在款式图上画出来，以免影响服装自身结构的表现。（板书） 一、上衣的画法（板书） 1、画上衣大身部位的外轮廓（板书） ⑴、画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。 如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的1.5倍处。 ⑵、利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。
服装款式图画法技法
服装款式图画法技法标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
教学要求： 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 一、上衣的画法 1、画上衣大身部位的外轮廓 ⑴、画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。 如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的倍处。 ⑵、利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。 a、画男装肩宽要大于臀宽，画女装肩宽则要小于臀宽。 b、服装大身部位外轮廓的比例画准了，服装款式图才可能画好。（如图所示）
男人体女人体 2、画局部 ⑴、画局部一般首先画领和门襟 a、一般领口的宽度约占肩宽的三分之一。 b、画的太宽或太窄都会让人看起来不舒服。 ⑵、画有领面的领还要注意处理好领面与领口以及领面与肩线之间的关系，即要画出立体感又要准确地画出它们的结构。 ⑶、门禁止口线不能画在上衣的中心线上。 ⑷、画袖身首先要注意袖与大身部位的比例，袖子的长短、宽窄以及外形特征都要通过其与大身相比较来确定。 画一般的袖可以用袖垂放的状态，如果是画比较特殊的袖，应该把袖打开放置，以便充分刻划非常规范袖的特征。（如图所示） 3、画细部 ⑴、上衣中一些特殊的缝合方式，连接方式、装饰方式，腰带以及装饰图案等细部对服装的外观和风格都有重要意义。 ⑵、缝制工艺比较复杂，刻画时不仅要把握好它们在上衣中的位置和比例，还应清楚地交代它们的缝制特点。 如果细部在款式图中所占比例太小，可以用“特写”的形式将它们放大。（如图所示）
服装结构设计三第六章服装和人体生理重点
第六章服装与人体生理 第一节人体生理 一、体温与能量代谢 1、体温 （1）两个概念 体温——机体内进行生物化学反应的温度。 临界体温——高等动物和人能维持生存的极限体温。 4、人体散热 人体在不显汗的状态下，总散热量的97%为传导散热、对流散热、辐射散热和蒸发散热，其余3%的散热量随呼吸、排泄等生理过程散失。 传导散热conduction 对流散热convection 辐射散热radiation 蒸发散热evaporation
⑴传导散热 传导散热是指传热物质不发生移动，而热量由高温物体向低温物体传递的一种接触传热方式。如图6-4所示，人体向与之接触的椅面散热即属于传导散热。 ①特点：传导物质不发生移动，接触传热，热量从高温物体向低温物体传递。 ②几个相关概念： 温度相等的各个面，称为等温面。 图2—1是包裹有两层织物的圆柱体的示意图(横截面)，t1、t2、t3分别表示圆柱体、第一层服装、第二层服装共3个等温面。用等温面集合起来表征物体温度的分布状况，称为温度场。 在一个温度场内，若各等温面之间有温差，就会发生传导散热。如图2—1中，当t1＞t2＞t3时，就有传导散热产生。t1—t2=△t1，t2—t3=△t2﹍；△t1、△t2﹍叫做温度差，单位距离的温度差称为温度梯度。温度梯度是一个矢量，方向指向温度高的方面，它与热传递的方向相反。 导热量的大小主要取决于温度梯度、物体厚度、导热系数。 导热系数λ是指厚度为1米的材料上下两表面间温度差为1℃时，1秒钟内通过1平方米表面积所传导的热量瓦数[W／(m．℃) λ值越小，表示材料的导热性越差，保暖性越好。常见物质材料的导热系数λ见P21表2-2所示。
第一章 服装设计中的人体结构特征
第一章服装设计中的人体结构特征 第一节人体基本知识 一、基础人体 1、骨骼骨骼是形成人体年龄差、性别差及体格、姿势的支柱。仅仅是骨骼就能大致推测出合体服装的主要因素。 图69至图71表示了服装设计用的骨骼的3个方向（前面、侧面、后面）。 本图的特点以关节为中心，汇总了解剖学的名称。因为服装设计不仅要适合于静体，同时也必须适合于动体，因此必须特别注意关节的构造。
脊柱对人体的姿势和美观有很大的关系，所以为了帮助理解，专门用线表示了脊柱的范围、部分的曲率以及整体的曲势（图70）。 对服装设计来说测量是重要的，可以说是理论化的开端。多数测量点都把骨骼部位作 为标记。上述图中右侧为解剖学名，左侧为测量点。
2、肌肉骨骼肌是与人体外形密切相关的，它附着于骨骼与骨骼之间，是使关节运动的器件。 人体的前屈和后伸运动是由背、腹肌群对抗、平衡的结果。服装穿着时的牵引、压迫几乎都是由于前屈、后伸运动和上肢、下肢运动所引起的。在服装设计寻求对策时，从四肢的屈侧和伸侧的角度来寻找是有助于解决问题的。 3、皮下脂肪皮下脂肪组织分为储藏脂肪和构造脂肪。储藏脂肪遍布全身，组成皮下脂肪层，形成人的外形和性别差。而构造脂肪也与关节的填充脂肪有关。 皮下脂肪层与人体的外形有着密切的关系，它形成了体表的圆顺和柔软，使之产生皮
肤的滑移。它是服装结构方面必须考虑的地方。 二、人体方位和基准 1、方位 就服装而言，对于复杂的立体的人体，必须确定服装造型所需要的方向和基准，以此作为立体划分和体表平面化的基础。 图10所示把人体置于六面的长方形箱体中，可确定出人体的6个方位。即前后面、左右面和上下面。 2、基准线、基准面、基准轴 确定人体的方位之后，就可确定如下的基准。
服装人体结构
一、人体结构与服装 1、人体主要各部位基准点： 正面：肩颈点、乳凸点、前腋窝点（胸宽点）脐点、腹凸点、膝高点；侧面：肩端点、肘高点、胯骨宽点、内外脚踝点； 后面：颈椎点、肩胛凸点、后腋窝点（后背宽点）、臀凸点。 2、人体主要精准线： 颈围线、肩线、胸宽线、背宽线、胸围线、腰围线、袖肘线、臀围线、膝围线、裤脚口围线。 二、人体特征 1、整体上：男性骨骼粗壮，肌肉发达，躯干略短，四肢略长，女性骨骼相对窄小，肌肉不如男性发达，身材相对丰满，躯干略长，四肢略短。 2、躯干部分：人体前后面从肩部至腰部，腰部至臀部形成一倒、一正两个梯形组合。男性肩宽大于胯宽，即上宽下窄，呈倒梯形；而成熟女性肩宽小于胯部宽，即上窄下宽，呈正梯形。 女性由于胸部和臀部丰满，腰部修长，前身曲度大于后身，侧面呈S状，这些特征是决定女装设计前胸省量、前后身平衡的重要依据。 3、人体细节 1)颈部：女体颈部细长，喉结不明显，男性颈围较粗，喉结凸出明显； 2)肩部：女性肩宽比男性窄， 3)胸部：女性因乳房的隆起而起伏变化大，而男性胸较宽且起伏变化小。
4）腰部：女性腰部细长而位置较高，男性腰粗而位置低； 5）臀部：女性臀部盆骨宽大，臀凸明显，丰满靠下；男性盆骨较窄，臀凸不明显。 6）上肢与下肢：女性的四肢较细，男性较粗。 三、人体数字与服装的关系 1、颈部：颈前长一般为4—5cm，颈后长为6—7cm，颈中部围度与颈根部围度之差在2.5—3.0cm，颈部前倾约17—19°（女性19°，男性17°)； 2、肩部：一般肩斜与水平线的夹角女性前肩为21—22°，后肩为18—19°,平均为20°；男性略大，平均为21°；女性落肩小于男性。 3、前胸：女性由于前乳点较高，存在明显的胸坡度，我国正常成熟女性的胸坡度为24°，男性则小得多；女装的撇胸量远远大于男装。 4、手臂下垂自然弯曲：女性小于男性，这是由于体型平衡差异所致，女性为6cm，男性为6.8cm；女西服袖比男西服袖的袖肘弯曲度小。 5、前腹部的倾斜：腹凸点与腰倾斜线的垂直夹角为6—8°，中老年因腹凸更明显，倾斜角度更大。 6、臀凸点与腰倾斜的垂线夹角为20—22°，臀沟与腰倾斜的垂直夹角为8—12°； 7、臀凸点与大腿根的垂直距离为3—6cm； 8、人体自然站立，腿部向后倾斜，与人的重心线夹角为6—8°；反应到裤装造型上，前后片中档（膝高线）差不应小于2.5cm，前后片脚口宽差也不得低于2.5cm；传统的西裤裤腿前后片差一般为4cm左
服装设计图基本画法
服装设计图基本画法 一，描绘 描绘就是把描图纸或半透明纸复在两稿上面，依样描绘，也就是“印”，这是作为学习服装图稿绘制的第一阶段，这样可以熟悉图 稿绘制的特点。描绘时，铅笔不能太尖或太粗，要均匀掌握线条的 粗细，直线要求画得直，圆弧线要画得圆顺注意用透视原理，这是 画好服装设计图的两个关键。 二、临摹 临摹也就是参照画稿进行绘画，这是在描绘的基础上进一步的学习。临摹时要着重提高自已眼睛的观察能力，培养比例概念，练习 用准确的比例表现出服装各部位间的大小比例并注意运用透视原理，这是画得好的两个关键。 三、写生 写生就是对照实物进行服装设计图的绘制。在写生前，先要全面观察和分析所需画的成品服装，确定其各部分的比例和透视变化关系.在开始写生时，先要确定好服装在画面上的位置，也就是构图. 注意上下左右留空的地方要适当，不要画得太大或太小。在构图安 排时，衣服面向部分要略多空一些。构图确定以后，先决定整件服 装的大体比例。如果大的比例不准确，那么局部画得再好也没有用。大的比例决定之后，再逐步画各部分和局部。在此同时需随时注意 运用透视的基本原理。大体轮廓画好以后，各部分的结构线条还需 进行必要的修整，面面由淡到深、由粗糙到细致、由不完整到完整。 四、速写 速写是在写生的基础上要求用较短的时间概括扼要地画出备种不同的服装.这种服装设计图绘制方法，只有在较长时间的锻炼下才指 达到得心应手的效果。在练习速写时，可由简到繁，由慢到快，多
注意大的比例结构和基本形态，要求从整体出发，全面观察，进行 概括取舍。 五、默写 默写是培养我们对服装的理解力、记忆力的有效方法，特别在服装设计图绘制中经常能用到。默写就是要我们在临摹、写生。速写 的基础上，通过记忆清楚地把它画出来。一件好的服装示意图要能 正确清楚地表达服装的款式、结构，同时做到构图完整，比例和透 视关系准确，线条清晰，有立体感，在必要时还需画出背面图和局 部图。 工具/原料 临摹原图 常用的服装工具 原图： 1如图是临摹的原图，以这个为参考! END 方法/步骤： 绘制服装效果图是表达设计构思的重要手段，因此服装设计者需要有良好的美术基础，通过各种绘画手法来体现人体的着装效果。 服装效果图被看作是衡量服装设计师创作能力、设计水平和艺术修 养的重要标志，越来越多地引起设计者的普遍关注和重视。 服装设计中的绘画形成有两种：一类是服装画，属于商业性绘画，用于广告宣传，强调绘画技巧，突出整体的艺术气氛与视觉效果。 另一类是服装效果图用于表达服装艺术构思和工艺构思的效果与要求。服装效果图强调设计的新意，注重服装的着装具体形态以及细 节描写，便于在制作中准确把握，以保证成衣在艺术和工艺上都能 完美地体现设计意图。 最终效果图如下：
人体组织(第五版)1绪论基本组织-答案
绪论 一、解释名词概念练习 1．组织 2．器官： 3．系统： 第一章基本组织 一、填空练习 1．组织是由和所组成的基本结构。 细胞细胞间质 2．一般把构成人体的组织归纳为、、和四种。 上皮组织结缔组织肌组织神经组织 3．根据细胞连接的结构和功能不同可分为、、和。 紧密连接中间连接桥粒缝隙连接 4．用观察，基膜可分为、和三层。 电子显微镜透明板基板网板 5．上皮组织的主要结构特点有、和。 细胞排列紧密而规则，具有明显的极性细胞间质少一般没有血管 6．结缔组织是由和组成，与上皮组织相比，结缔组织的主要结构特点是、。 细胞大量的细胞间质细胞种类多，排列稀疏而无极性细胞间质多 8．结缔组织起源于，根据其基质的物理性质不同可分为、 、和四种。 胚胎时期的间充质固有结缔组织血液骨组织软骨组织 9．固有结缔组织根据结构和功能不同可分为、、和。 疏松结缔组织致密结缔组织脂肪组织网状组织 10．疏松结缔组织的结构特点是、和等。 细胞种类多纤维排列松散基质丰富 11．在正常情况下，疏松结缔组织中的细胞主要有、、、和等；纤维种类有、和，它们均可由细胞形成。 成纤维细胞巨噬细胞肥大细胞脂肪细胞胶原纤维弹性纤维网状纤维成纤维 12．致密结缔组织的形态特点是致密、和少。根据其纤维排列特点可分为和两种。 纤维排列致密细胞种类数量规则致密结缔组织不规则致密结缔组织 13．网状组织主要分布于和等部位，是由、和组成。 造血器官淋巴器官网状细胞网状纤维基质 14．脂肪组织根据其结构和功能的不同可分为和两种类型，其中氧化分解主要为机体活动提供化学能，氧化分解主要产生热能。 白脂肪组织棕脂肪组织白脂肪组织棕脂肪组织 15．软骨是由和组成，而软骨组织则是由和组成。 软骨组织软骨膜软骨细胞细胞间质 16．骨作为器官，其主要组成成分有、和等，体内的钙约99%以骨盐的形式沉积在。 骨组织骨膜骨髓、神经和血管骨组织内 17．骨组织的细胞间质有机成分主要是和组成；无机成分又称，其主要成分是，电镜下呈状。骨胶纤维基质骨盐羟磷灰石结晶细针状
第二章 服装设计中的人体体型测量
第一节人体形态与尺寸测量 人体形态与尺寸测量是服装人体工程学的重要内容，出自服装舒适、合身、提高人体机能的工学要求，需要有确切的人体参量来为服装创造作保证，否则不可能使人体与服装合理地匹配。 一、人体测量要求 人体尺寸有两类，一类是静态尺寸，也称人体结构尺寸；另一类称动态尺寸，又称功能尺寸。对于服装的人体测量尺寸，一般以静态尺寸为主，有以下一些测量要求。 1、基本姿态：被测者采用立姿或坐姿。 (1)立姿：被测者挺胸直立，平视前方，肩部松弛，上肢自然下垂，手伸直并轻贴躯干，左、右足跟并拢而前端分开，呈45°夹角。 (2)坐姿：被测者挺胸坐在被调节到腓骨头高度的座椅平面上，平视前方，左、右大腿基本平行，膝弯成直角，足平放在地面上，手轻放在大腿上。 二、测量特征点 特征点的确定对测量尺寸的准确性起着至关重要的作用。需要的测量特征点如图所示。 测量特征点的定义如下： 肩颈点：位于颈侧根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置。 第7颈椎点：第7颈椎棘突尖端的点。 颈窝点：第一胸椎的上缘点。 肩端点：锁骨与肩胛岗相连接部位向上的最高点。 肩峰点：肩胛骨外缘的最外侧点。 胸宽点：肩峰点与前腋点连线的中点。 前腋点：人体正面中，手臂与躯干的分界点。 乳点：乳头的中心点。 肩胛突点：人体肩胛部位最突出的点。 背宽点：肩峰点与后腋点连线的中点。 后腋点：人体背面中，手臂与躯干的分界点。
桡骨头点：桡骨小头上缘的最高点。 最低肋骨点：身体肋骨的最低点。 髂嵴点：髂嵴向外最突出点。 髂前上棘点：髂前上棘向前下方最突出点。 桡骨茎突点：桡骨茎突的下端点。 大转子点：股骨大转子的最高点。 腰点：第五腰椎棘突尖端的点。 胫骨点：胫骨上端内侧，踝内侧缘上最高的点。 腓骨头点：腓骨头向外最突出的点。 外踝点：腓骨外踝的下端点。 （a）正面特征点（b）背面特征点 测量特征点 三、测量项目 1、国家标准规定的测量项目
服装款式图画法技法
教学要求： 要求学生了解款式图在服装设计中的重要性，准确掌握服装比例、人体及服装款式之间相互关系，熟悉快速绘制款式图的基本技法，正确画出服装的平面款式图并能进行基本的款式设计。 服装款式图的画法主要分上衣、裙子和裤子的画法以及款式图的表现技法。绘制方法比较简单，具有能快速记录传达服装的优点，用款式图记录处于着装状态的服装，要对立体的服装作平面化的处理。主要用线描、色彩、电脑的表现技法将服装的质感充分的表现出来。 一、上衣的画法 1、画上衣大身部位的外轮廓 ⑴、画上衣大身部位外轮廓的长宽比例是以人体躯干部位的比例为依据确定的。 如：a、成年人肩宽为2个头长，上衣的肩宽可确定为2个头长。 b、齐腰节的上衣长度约在肩宽的1倍处（男人稍下、女人稍上）。 c、齐臀围的上衣长度约在肩宽的1.5倍处。 ⑵、利用男女体型的差异在款式图中画出不同性别的服装。 a、画男装肩宽要大于臀宽，画女装肩宽则要小于臀宽。 b、服装大身部位外轮廓的比例画准了，服装款式图才可能画好。（如图所示）
男人体女人体 2、画局部 ⑴、画局部一般首先画领和门襟 a、一般领口的宽度约占肩宽的三分之一。 b、画的太宽或太窄都会让人看起来不舒服。 ⑵、画有领面的领还要注意处理好领面与领口以及领面与肩线之间的关系，即要画出立体感又要准确地画出它们的结构。 ⑶、门禁止口线不能画在上衣的中心线上。 ⑷、画袖身首先要注意袖与大身部位的比例，袖子的长短、宽窄以及外形特征都要通过其与大身相比较来确定。 画一般的袖可以用袖垂放的状态，如果是画比较特殊的袖，应该把袖打开放置，以便充分刻划非常规范袖的特征。（如图所示） 3、画细部 ⑴、上衣中一些特殊的缝合方式，连接方式、装饰方式，腰带以及装饰图案等细部对服装的外观和风格都有重要意义。 ⑵、缝制工艺比较复杂，刻画时不仅要把握好它们在上衣中的位置和比例，还应清楚地交代它们的缝制特点。 如果细部在款式图中所占比例太小，可以用“特写”的形式将它们放大。（如图所示）
服装设计风格中的结构与解构
服装设计风格中的结构与解构 服装风格，一方面是指由造型、结构、工艺、面料、色彩等服装的表现方式所综合反映出的审美特征与审美认知；另一方面，是在一定时代社会文化背景下，外观效果与内在形制的统一体现，具有一定的可辨认的差别。概括地讲，“服装风格是任何已知时期或文化中服装的主导式样”。结构主义服装风格，也可被称为建筑主义或构成主义服装风格，它以人的肢体1 w" x3 P$ q, `+ U+ B4 a & K4 K- a+ n+ _ 造型为基础，强调服装造型的立体感、扩张感、比例感与层次感，并具有极强的秩序感，充分反映了西方传统服装的审美理念。与西方传统的窄衣结构截然不同，解构主义服装风格不再强调服装的适体、塑型。它建立在东方及现代服装审美理念的基础上，以逆向思维进行服装设计构思，将服装造型的基本构成元素进行拆分、组合，形成奇突的外形结构特征。 8 z9 j9 b5 _. F: l+ o% f5 E 在当代服装历史发展与形制演变的过程中，结构主义与解构主义服装风格具有极其重要的作用。它们具有相互排斥的外观特征与形制理念，好像是服装形式发展中的两极。对于这两种具有相反设计理念与视觉效果的服装风格的研究，不仅可以从设计的角度熟悉服装造型与设计语言，更可以从文化的角度了解近现代东西服饰审美观念的融合。8 a u! r1 S3 X+ M* V) |; K 一、结构主义服装风格" t- V! x0 M) S0 C2 S# Y0 g N, k- w) B% D1 p/ N/ I% M$ c
自中世纪哥特时期后，西方社会文化中性别的极端分化，导致服装上对性差别的极度夸张和强调。男子以上半身的体积感变迁为中心，女子服装以下半身的体积感变迁为中心，展开各种外形设计。对于结构、形体与空间之美的追求，构成了结构主义服装风格的显著特征。此外，自古希腊和古罗马时期，西方美学领域所提出的以数为基点、按固定比例的黄金分割，运用排列、分割、比例和秩序等形式的美学要素，也毫无例外地对西方传统服装，即结构主义风格产生着积极的影响。 结构主义时装不但注重服装严谨的结构设计，而且更醉心于服装三维空间效果的表现，具有较强的建筑学造型因素。在服装造型上强调外观形式上的变化，外观上具有比较复杂的形式美感，夸张而富于变化。以女服中的裙撑为例，18世纪罗可可时期的巴尼尔裙撑、19世纪的克里诺林裙撑和巴瑟尔后裙撑都具有非常夸张的造型，使用重叠的方法将褶皱置于女裙的后臀部位，使其臀部高高翘起。此外，在欧洲被女性长期使用的紧身胸衣，被辅以细密的褶皱使胸部显得更加明显，从而达到了塑造女性丰满形体的目的。但结构主义服装风格对形式过分追求，使服装本身脱离人体，以至于达到了削足适履的程度，给人体造成了一定的束缚。( H& b" P0 `$ s( @ 表面上，结构主义设计师关心人体各个部位的起伏与转折变化，但真正关心的是服装在穿着时的立体层次与空间感。他们把人体的基本形作为时装设计的出发点，通过各种服装语言，将人体不断立体化，与此同时也赋予了服装一种独立的空间结构。这种注重精巧结构的时装能完全脱离人体而独立存在，服装的立体效果是结构主义服装设计风格的最终目标。6 B* U; C* u1 }& D* | 1 Y0 n, X 2 o9 ]# M) A4 p5 T( r + t5 y# b: {7 Z2 d5 v Y% Q) y& a 二、新外观与结构主义风格8 n7 B. G% }, C5 ^3 h5 i! W ' s* i0 B5 B0 \. F. y 6 d5 R 7 d5 Y7 j) z 1947年2月12日，世界知名品牌Christian Dior的创始人迪奥推出了“新外观（New Look）” 时装系列，为巴黎时装的复兴起到了关键作用。在随后的几年中，迪奥公司又推出了“垂直造型”及“郁金香造型”。1952年，迪奥时装开始放松腰部曲线，提高裙子下摆，1953年更是把裙底边提高到离地40厘米。1954年设计的收减肩部幅宽，增大裙子下摆的“H”型，以及同年发布的“Y型”系列。这些简洁年轻的直线型设计，体现着那种纤细华丽的风格，并遵循着传统女性的审美标准。7 N0 F$ o$ y' B$ d) K 直至1957年逝世，迪奥推出了A型（1955年春）、Y型（1955年秋）、H型（1956年）、“纺锤型”等一系列服装造型设计，在当时轰动一时、引发人们无限联想的新外观，均是在服装的结构比例与外观廓型上作出与以往大不相同的调整与变化得来的。$ X. r6 L7 ~6 F
自学画服装设计图
无师自通---画设计稿详解演示教程！ 2009-09-15 23:40 很多朋友都为学画服装设计稿而苦恼，一是没有好的学习方法，二是没有实用针对性的教材，学习的效果很多是不理想的。学画设计稿，可以说是学服装设计的第一关，如果你这一关不过的话，再去学习其他的也是没有什么多大意义的，你是很难有机会做设计类工作的！不信的朋友尽管去试试！ 画设计稿，对于会的朋友不难，对于不会的朋友还是有点难度的!经过多年的工作实践，我总结了一些实用的方法，和大家分享一下！想画好设计稿，首先要对服装的款式结构要有所研究和了解，这样你才能够准确表达，所谓庖丁解牛，游刃有余！每天都穿衣服，但是很少有人会去注意，研究过这些衣服的款式结构，那些学画设计稿的朋友也是亦如此！ 我就举个例子吧，画上衣的领子，对于刚学的朋友,还是有点难度的! 就从实物衣服给大家分析一下领子的结构：
从实物服装服研究出发，这样就会对服装款式结构有更清楚认识和了解！这样就可
以做到心中有结构，有图了！有了对服装款式结构有点了解以后，还需要针对性训练，主要分为基础训练和提高训练两个阶段。 基础训练--------临摹简单设计稿，这样训练的意义： 一是让你对服装款式结构有更清楚的认识和了解。 （这将让你见识各种款式，服装的各个结构的表达方法。） 二是为了练线条打基础，提高画工。 （从0基础开始，没有美术基础的朋友通过这样的针对性训练，照样可以画出公司认可的设计稿！） 很多朋友也找过一些图来临摹，来画，但是效果并不理想，那是因为用来临摹的简单设计稿，不是随便在网上找点就可以的，需要找那些专门用来训练用的，包含了各种款式样式的，下面就列举一些样式。