中国服装史
第一章中国服装史起源和先秦服饰
（一）原始社会的服饰（前5000—前2000年）
概况：茹毛饮血，衣禽兽之皮，树叶蔓草遮体
人们用赤铁矿研磨红色粉沫染饰物（目前所知最早的矿物着色工艺染制品）。他们把死去的人加以埋葬并举行仪式，还在死者尸体周围洒赤铁矿研磨红色粉沫，以象征鲜血。红色在原始人意识中是血液的象征，失去血液便失去生命，使用红色有寄望再生之意，说明原始人的色彩观念和原始宗教观念交织在一起的。原始人使用这些附属饰品除了包含广泛的装饰意义以外，还包含着神灵的意义。
10万年前出现的“智人”能够制造衣服及饰品，是人类向创造衣服迈出的第一步。（二）中国早期服饰
服装起源：保护说，装饰说，遮羞说。
早期服饰状况：
1，裸态生活期；
2，兽皮，树叶与装饰期：（典型服饰特征：兽皮披，戴贝壳，兽牙等装饰。服装款式：最常见是裙，其次是遮挡前胸后背坎肩式长衣，下摆过臀）骨针，约在2万年前后北京山顶洞人自制骨针，出现了缝制衣服的发端。表明史前人类已懂得缝纫的方式
3，纤维织物期：（典型服装特征：贯口衫，贯口衫织出相当于两个身长的一块面料，对等相折，中间挖一圆洞或切一竖口，穿时可将头伸出，前后两片，以带束成贯口，也称作贯头衫。）主要衣料：葛布，麻布，纺织品
（三）先秦服饰---奴隶社会（前21世纪到前771年，中国服装史奠基阶段，一些中国服饰的基本形制均在此期间走向成熟）夏商周三代服制是在继承前代的基础上各有变革和发展，到了周代冠服制度趋于完备。
3.1）商代服饰:上衣下裳(chang)是当时的主要服饰形制,上衣多为交领右衽，腰系带，下裳即裙，上衣下裳是中国最早的服装形制之一，为汉服体系的第一个款式。
蔽膝：一种权位的象征,上广一尺，下展二尺，长三尺。（下图阴影部分）
3.2）周代服饰：
仍保留商代的上衣下裳服饰形制，上衣款式多为直裾式，交领、右衽衣襟，袖身比商代时宽博。西周代衣料已用织锦和刺绣。
一、 周代趋于完备的 冠服制度（冕mian 冠）
1、它产生于信天命、事鬼神、终日郊天祀地的特定时期。
2、有利于统治阶级
3、一直沿用到封建社会末期。
冕服：冕冠和礼服配成的服装，是礼服中最尊贵的一种，在祭典中穿着，是主要的祭服。 冕服构成：上衣、下裳、腰间束带、前系蔽膝、冕冠、足登舄屦（xi ju ）
六冕：大裘冕：王祀昊天上帝的礼服；衮gun 冕：王之吉服；
鷩bi 冕：王祭先公与飨射的礼服；毳cu ì 冕：王祭祀四望山川的礼服；絺chi 冕：王祭祀社稷先王的礼服；玄冕：王祭祀坟衍四方百物的礼服
3.3）章服制度：
王权的标志——“十二章”服饰纹样
奴隶社会的服饰纹样是奴隶社会精神文化的一个方面，纹样内容的政治意义大于审美的欣赏意义。最重要的纹样为国王衮服上面的十二章纹样，即日、月、星辰、山、龙、华虫、藻、火、粉米、宗彝、黼、黻“十二章”。中国的奴隶制社会到战国时期宣告解体，但“十二章”纹样由于在思想上具有巩固统治阶级皇权的功能，一直为历代封建皇帝所传承沿用，图案纹样是基于现实主义的想象。下面介绍一下这十二章纹绘绣于服装上的
含义及象征性
＃以下用之于衣：
日、月、星辰——取其照临。
山形——取其稳重。
龙——取其应变。
华虫（雉鸡） ——取其文丽。
#以下用之于裳：
宗彝——取其忠孝。
藻——取其洁净。
火——取其光明。
粉米（白米） ——取其滋养。
黼f ǔ（斧形） ——取其决断。
黻f ú（双兽相背形） ——取其明辨
3.4）深衣（上衣下裳相连袍身又深又长）：春秋战国，特别是战国时期盛行的一种最有
代表性的服饰。
古代深衣四大原则：中国的深衣之制必须符合.袖圆似规、领方似矩、背后垂直如绳、下摆平衡似权。
深衣形制有两种形制（直裾深衣、曲裾深衣）其特点为：
●一般用白布制作，●续衽钩边，不开衩，●衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎，●上下分裁，因而上身合体，下身宽广，然后在腰间缝为一体，
●下裳共分六幅，每幅又分二，以应每年十二个月的含义。●长至足踝或长曳及地。
3.5）胡服：是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。
主要特征：短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动。
胡服也象征着封建社会的开端。
胡服骑射：周代末年，处在西北的赵国与东胡、楼兰接界，这两个地区少数民族善于骑射，而汉人则用战车作战，战车不利于崎岖山谷，到了春秋时期，赵国赵武灵王改革推行胡服骑射，使赵国迅速成为强国。将下裳改为裤，舄屦改为靴，冠采用北方民族的貂
皮帽。这是中华服装有史以来所记载的第一次非汉族服饰进入中原的事件，是中国服装史的第一次变革。
3.6）襦裙：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配裙，是与深衣即上衣下裳，上下连属所不同的另一种形制，襦裙是汉时期女子常服。
※名词解释：1、司服：专门掌管服制实施，安排帝王穿着的机构。2、十二章纹饰3、冠服制度4、深衣：5、胡服骑射
※简答论述题
1、中国古代最早的服饰形制在何时出现？为何种形式？夏朝：上衣下裳
2试述赵武灵王“胡服骑射”的意义
3、在奴隶制社会，奴隶主阶级把服饰放在什么重要地位？
答：奴隶主为了显示其尊严和维护统治地位，把服饰作为礼的重要内容，被当作“分贵贱，别等威”的工具，强化了服饰的章身功能，从此，中国服饰从原始社会巫术现象过渡到以政治伦理为基础的王权象征时期。
4、早期的中国冠服制度有哪些特点？（参考，自己总结简化）
根据文献记载及出土文物分析，中国冠服制度初步建立于夏商时期，到了周代逐步完善，春秋战国之交被纳入礼治。西周的社会生产力比商代有了长足的进步，等级制度逐步确立，产生了与此相适应的冠服制度，表现在贵贱有等、衣服有别。王室公卿在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同的形式、颜色和图案。祭祀有吉服，朝拜有朝服，丧葬有凶服，根据地位高低，在服饰的装饰纹样和颜色上也各不相同。周王朝还设有司服一职，掌管王室服饰。冠服制度对中国封建社会的服饰发展产生了深刻的影响。
冠服制度是封建社会权力等级的象征，作为封建社会统治阶级精神支柱的儒学，则把恪守祖先成法作为忠孝之本，强调衣冠制度必须遵循古法，特别是作为大礼服的祭服和朝服，不能背弃先王遗制，故称法服；它具有很大的保守性和封闭性。
第二章秦汉服装白袍。
（一）概述
?公元前221年，秦灭六国，建立起我国历史上第一个统一的多民族封建国家。
?秦国——西汉——东汉（公元前221——公元220）
?秦始皇推行“书同文，车同轨，歉收六国车旗服御”，建立了严格的衣冠服饰制度,
服装的颜色上做了统一，秦始皇颜色崇尚黑色，三品以上着绿袍、深衣，庶人白袍。服饰“承秦后，多因其旧”，因而秦汉服饰有许多相似之处。
?汉武帝时，经济发展较快——”丝绸之路”。
（二）秦汉男子袍服与冠履
2.1）袍
秦汉时期，男子以袍为贵，袍服属汉族服装古制。汉四百年中一直以袍为礼服，根据下摆形状分成曲裾袍（西汉早期多见，东汉减少）或直裾袍（西汉产生，东汉盛行）又称襜褕（chan yu）。
秦始皇三品以上绿袍、深衣。庶人穿白袍皆以绢为之。
男子袍服的特点：
1、样式多为大袖，袖口收缩紧小，称为祛，全袖称为袂，
2、大襟斜领，领子低袒，露出里衣（领口袖口处绣夔纹或方格纹。）
3、下摆花饰边缘，或打密裥，或剪成月牙弯曲之状，“张袂成荫、三重衣”，是对袍服特点的概括。
2.2）裤：为袍服之内下身的衣裳，早期无裆，类似于后世的套裤
普通男子穿短衣配有裆长裤裈:古时指有裆的裤子。合裆短裤称犊鼻裈
2.3）禅dan衣
褝衣为仕宦平日燕居之服,与袍式略同，褝为上下连属，但无衬里，可理解为穿在袍服里面的或夏日居家时穿的衬衣。
褝衣一般是夏衣，质料为布帛或为薄丝绸（西汉素纱褝衣，交领右衽，直裾式。中等宽度袖，薄如蝉翼）
2.4）冠
冕冠：俗称“平天冠”。有梁冠、长冠、武冠、法冠。
梁冠：也叫进贤冠，文官用，远游冠与通天冠均为梁冠之属。
长冠：多为宦官，侍者用，汉高祖曾以竹皮为长冠，俗称“高祖冠”或“刘氏冠”。
武冠：原为胡人装束，后延至唐宋，一直为武将所用。加鹖he尾叫鹖冠。
法冠：也叫獬豸xie zhi冠，为执法官戴用。
2.5）巾、帻ze及履式
巾：男子头上裹得头巾，一般为女人和庶民所戴。主要有两种，葛巾和缣jiàn巾。帻：包发巾的一种。（介帻、平巾帻）
履：有以下式样和详细规定。
①舄：为绸面木底，配祭服穿用，厚底。
②履：配以礼服穿用，如配朝服穿。
③屦：夏用葛、冬用皮制，为居家燕服的薄底便鞋。
④屐：出门行路用，是一种木底鞋
（三）汉代女子服饰
秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。
汉代女子服饰是上衣下裳和深衣，主要有曲裾深衣、襦（短衣）裙、袿衣、舞女大袖衣。
3.1）深衣
曲裾深衣是汉代女服中最为常见的一种服式，衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。
3.2）襦裙
汉代妇女仍沿用战国时的襦裙配套穿着的习惯。襦裙一直是中国古代妇女的主要装束。
3.3）袿gui衣
女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角。形制：上衣下裳（四）军事服饰
秦汉军服的两种基本类型。
（一）护甲由整体皮革制成，上嵌金属片或犀皮，四周留阔边，为官员所服。
（二）护甲由甲片编缀而成，从上套下，再用带或钩扣住，里面衬战炮，为低级将领和普通士兵所服。
（五）汉代技术
1、衣料——纱、罗、绮、绫、锦万事如意锦、藕色纱、毛织花带、
黄绢、黄绮
2、纹饰——乘云纹、对鸟纹、茱萸纹、万事如意纹、人兽葡萄纹、长寿纹
丝绸，最初的丝织品统称“帛”，“缯”，这些丝绸按照组织结构分为平纹织物、提花织物、绞丝织物、染色织物等，来分成纱、罗、绮、绫、锦等名称，
东汉出现最早的蓝印花布。花纹的制作技术有织、绣、绘。纹样有各种动物、云纹、卷草及几何纹等。
丝绸图案也多种多样，龙虎纹、对鸟纹、茱萸纹、等吉祥文字被广泛应用。这时的服装色彩也很多种，发现了最早的蓝印花布。说明了我国织绣印染技术已达到比较成熟的程度，因此为秦汉讲究服装色彩提供了一定参考价值。
汉代经济
丝绸之路：一条沟通中原与中亚、西亚文化、经济大道，因主要经营丝绸，故得名“丝绸之路”。
第三章魏晋南北朝服装
（一）概述
?魏、蜀、吴——西晋——东晋——南朝——北朝（公元3世纪初——6世纪末）
?战争促使南北迁徙，民族错居，加强了各民族的交流与融合，对服饰的发展产生
了积极的影响。初期各族服饰自承旧制，后期因相互接触而渐趋融合。
?魏晋以来，玄学、道、释两教相结合，空谈风盛行。
（二）男子服饰
衫：2.1）衫：
①魏晋男子服装以衫为尚。②衫与袍的区别在于袍有袪，而衫为宽大敞袖。
③白衫不仅作为常服也作为礼服。
衫的特点：一袖之大，足断为两；一裙之长，可分为二。
汉服“褒之博带”是魏晋南北朝时的普遍服饰，其中尤以文人雅士居多。是这一时期主要风格。其有三种境界：华服境界、浪漫境界、淡泊境界。
由于当时魏晋玄学风靡一时，玄学思想崇尚虚无，藐视礼法，放荡形骸，任情不羁，文人的衣着和生活不拘礼教，衣着宽博，袒胸露脯，竹林七贤就是典型例子。由于衫袖口无祛，衣服日趋宽博，大到“一袖之大，足断为两；一裙之长，可分为二”的地步，如此衫袖比袍袖更加宽大，这样走起路来甩手的时候就显得更加潇洒了。
2.2)巾、冠、帽
①漆纱笼冠：魏晋南北朝时候主要的冠饰，男女皆可服用，以黑漆细纱制成故名。
其制：平顶，似圆形筒子，两边有耳垂下，戴时必罩于冠，帻之上，下用丝带系缚。
②帽子：帽子是南朝以后大为兴起的
（三）北方民族的裤褶与裲裆
3.1）裤褶以缚裤及褶衣两个部分组成的一套服饰，上衣叫褶，下衣叫裤，胡服的一种，是一种衣裳分制的服装，谓之裤褶服。随胡人入居中原，对汉族服装产生强烈的影响，统治者常在外面加披风
缚裤：人们用1米左右的锦带将裤腿缚住，成为缚裤
胡服左衽，对襟，紧身、圆领、开叉就是胡服的特点。
3.2）裲裆（liang dang）
也就是我们说的背心或坎肩的意思，其意在挡住前心后背，形制也与现在的背心相似，只有两片衣襟，其一当胸，其一当背，肩部用皮质搭襻连缀，后来称为“背心”或“坎肩”，腰间再以皮带系扎
军戎服饰西晋：筒袖铠；南北朝：裲裆铠，明光铠
少数民族服饰特点是“短衣缚裤，腰来革带，外加套头，头戴风帽，足着短靴”
（四）女子服饰特点：
①魏晋妇女服饰多承汉制，
②主要:衫、深衣、袄、襦、裙、帔、履、女子发式、首饰等
③款式特征是上俭下丰，（衣身部分紧身合体，上衣短小，袖口肥大，交领上襦，束腰较紧，下裙宽大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，头部多加假发，加上丰盛的首饰，反映出奢华糜丽之风。
④发展到此事，突出表现为竞尚富丽，其材料之华贵，名目之繁多，是前所未有的。
4.1）深衣
女子深衣在衣服下摆施加相连接的三角形装饰（），在深衣腰部加围裳，从围裳伸出长长的飘带，这种装饰始于东汉，走动时可以起助长动姿的作用。
4.2）衫特点：对襟、束腰、衣袖宽大，袖口缀有一块不同颜色的贴袖。
4.3）履分类：棉、麻、毛、丝等原料制成
（五）中国服装史上第二次服饰变革-----蛮夷入中原
①分裂动乱的魏晋南北朝时期被称为“蛮夷入中原”时期，非汉族在中原建立的政权；
②这个时期民族间的交流使得各族服饰之间交融也是必然的；
③蛮夷入主中原，这是中国服装史上第二次服饰变革
本章重点难点
1.文人衣服为什么会形成褒衣博带之势?
答：因为这一时期政治混乱，玄学风靡一时，文人意于进贤，但又忧患官海沉沦，只能自我超脱，沉迷酒肉，歌舞，丹药，藐视礼法，放荡形骸，任情不羁，最后表现在服式的宣泄上衣着宽博，袒胸露脯，以傲世为荣。
2、这一时期汉胡文化的交融有哪些特点？
（1）、服饰作为历代统治阶级的工具，为统治阶级服务。
（2）、胡人改革其服饰着汉装，汉装的定式被突破了。
（3）、汉服大量地吸收融合胡服，并在汉族劳动人民中间得到推广。
北魏孝文帝的改制。（了解）
1、改革主要是以汉魏衣冠为模式，制定了冠服制度，令“群臣皆服汉魏衣冠”，改原来的夹领小袖为宽衣博袖。于公元494年改革其本族（鲜卑族）的衣冠制度。公元495年接见群臣时他就班赐百官冠服，用以更换胡服。
2、是在实用功能方面，胡服比汉族统治者所穿的宽松肥大的服装优越，服装紧身短小，且下身穿连裆裤，便于劳动，适合劳动人民，尽管魏孝文帝命令全国人民都穿汉服，但
鲜卑族的劳动百姓不习惯于汉族的衣着，有许多人都不遵诏令，依旧穿着他们的传统民族服装。连魏文帝的太子也私着胡服，从洛阳逃回平城，后被废为庶人。这是由于服装是民族传统文化的象征，有民族的习惯性，他们原来的服装样式比汉族服装紧身短小，且下身穿连裆裤，便于劳动，这种服装是鲜卑族人民在长期劳动中形成的，魏孝文帝在推行汉化中未能使鲜卑人断其流行，反而在汉族劳动人民中间得到推广，最后连汉族上层人士也穿起了鲜卑装。其根本原因，就是北方胡族服装便于生活活动，有较好的劳动实用功能。
第四章隋唐五代服装
（一）概述
1.1）隋——唐——五代十国（公元581——公元960年）
政治:
由隋入唐，中国政治稳定，服装发展到全盛时期，其辉煌服饰盛况是中国服饰史上的耀眼明珠，在世界服饰史上有举足轻重的地位。
经济:
经济发达，生产和纺织技术进步，唐代承袭了先前历代的冠服制度，同时，又通过丝绸之路与和平政策与异族同胞及异域他国交往日密，打开国际市场，博采众族之长，促使服饰空前繁荣，成为服饰史上的百花争艳时代。
服饰：服装款式、色彩、图案等都呈现出前所未有的崭新局面。
1.2）隋初
隋初的服饰比较朴素，袍衫和胡服是当时主要的服饰。
1.3）唐代
对外来服饰，采取兼容并蓄的态度。
女性追求个性美，上褥下裙，或上衫下群，服饰多以丝帛制品，唐朝时的轻容纱比西汉的素纱禅衣更为轻薄，而且女性还多穿男服以便社交活动，同时以此彰显个性。胡服对此时期服饰影响巨大。
（二）女子冠服与装饰
2.1）襦裙装
短襦、长裙是隋唐女服的基本形式。主要特点是上穿短襦或衫，下穿长裙，裙腰系的较高，给人一种俏丽修长的感觉，佩披帛。
袒胸为此时期女子服饰特征
半臂:由短襦演变出来的一种服式，因袖子长度在裲裆和衣衫之间故称“半臂”。一般都用对襟，穿时在胸前结带。
2.2）衫：
①大袖纱罗衫：用沙罗制成，袖子宽大，对襟，外披帛，纱里穿裙（也可用布或者帛）（裙腰上提高度，有些可以掩胸，上身仅着抹胸，外披纱罗衫，致使上身肌肤隐隐显露这是中国古代女装中最大胆的一种，足以想见当时思想开放的程度。惯束罗裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿开胸衫。）
②袒胸衫
③外套缦衫，形制与半臂相近，但为纱制（襦多为布帛制作，衫多为纱制作）
2.3）裙（晚唐女服）-----当时女子非常重视的下装。
2.4）女着男装女子效仿男子的装束，成为唐代女装的一大特点，即穿圆领袍衫，裹幞头，穿乌皮靴。此风盛行于开元天宝年间
2.5）女着胡服受胡舞的影响（胡旋舞、浑脱舞、），女穿胡服成为唐代女装的又一大特点。
胡服特点：
领、袖和下摆处有锦边装饰，折领式圆领窄袖，头戴高顶毡帽，系束带上有饰物，小口裤。
唐代女子首服，经由一段改革过程（羃篱——帷帽——胡帽——浑脱帽）
①羃篱（mi li）古代一种全身遮蔽的方巾；
②惟帽羃篱长可以障身，后来缩短到颈部，称为帷帽。后期将整个面庞露于之外
③胡帽西域少数民族帽子的总称
④浑脱帽浑脱帽是胡服中首服的主要形式，冒顶呈尖形
2.6）唐代回鹘装（维吾尔族）
回鹘装特点：
略似男子的长袍，翻折领连衣窄袖长裙，衣身宽大，下长曳地，腰系束带。翻领及袖口加纹饰，颜色以暖色为主，尤喜红色，材料用质地厚实的织锦，脚穿云头锦鞋。
唐代冠服制度：祭服、朝服、公服、常服
（三）男子服饰
3.1）男子服式主要有：
①圆领袍衫：深衣制，圆领窄袖右衽，领、衣襟无缘饰，有缘边，袍长至膝下，腰系革带；
②幞头：一种很色纱罗做的软胎帽，相当于帻巾，分软脚幞头和硬脚幞头，这一时期男子最普遍的首服；
③乌皮靴
3.2）唐代冕服
特点：对襟大袖衫，上衣下裳，腰间束带，垂两带，前有蔽膝。
此时期原十二章纹样有所变化：肩挑明月，背负星辰。
3.3）佩绶腰间束带上的装饰品
（四）中国服装史上第三次重大服饰变革
1、唐朝采取开放政策，丰富和发展了我民族服饰文化。使“混脱帽”、“时世妆”得以流行。
2、大唐海纳百川的襟怀使得服装丰富多样，既有宽袍大袖的高贵华丽，也有胡服骑射的精悍利落。与前两次变革所不同的是，这一次是由南北走向向东西方向流动。
3、唐代服饰发展盛况成为世界服装史中一个重要组成部分。
（五）五代十国服式
五代的官服式样承唐启宋，男子衣着圆领衫子，腰系帛鱼。幞头变化较显著，由唐至宋的幞头变化，五代恰是一个变化时期
此时期女子出现缠足
（六）隋唐五代工艺服饰纹样奴隶社会精神文化的一个方面，政治意义大于欣赏意义本章重点难点
1、男服的构成要素？
2、女服主要有哪几种配套形式？
3、唐代服饰怎样体现中国服装史对灿烂的一页？
4、社会思潮在服式发展中的作用？
第五章宋辽金元代服饰
一、理学与服饰
1、程朱理学提出“三纲五常，仁义为本”，“存天理而灭人欲”观点。来束缚人们的思想。
2、程朱理学思想影响到当时的审美和意识形态。这时的艺术形式追求空灵、含蓄、
自然、平淡的意境。如宋代陶瓷一扫唐代艳丽，追求色调单纯，这时山水画采用水墨淡彩，服饰风格上，就更明显，修长、纤细、朴素无华。
3、程朱理学对服饰的影响，使朝廷多次制定制度“务从简朴，不得奢糜”。提倡纯
朴淡雅之美
二、宋代服饰制度
1、宋代中国封建社会已走向衰微阶段，统治者进行强化思想控制，从各方面灌输封
建伦理纲常的旧观念。服饰趋于保守，倾向复古. （恢复旧制）宋代服饰制度，大致沿袭唐制，其服色、服式多承袭唐代，受理学影响，唐文化是一种相对开放，色彩浓烈的类型，而宋代则是一种相对收敛，色彩淡雅的类型，对妇女的约束推到极点，约束到一个封闭的家庭生活圈，规定了他们的言行举止妆容等行为规则，唐代的那种热情坦荡大胆火辣的行为被视为不守妇道，女子的贞节被视为比生命重要，
程朱理学提出“三纲五常，仁义为本”“存天理而灭人欲”等观点。宋人受程朱理学的影响，焚金饰，简纹衣，以取纯朴淡雅之美，出现多次服饰改制，最终形成典雅质朴、繁简适度、雅俗共赏、古中求新的时代服饰。
2、修订衣冠制度蓝本聂崇义《三礼图》，大观、政和年间编成《祭服制度》。以
“恢尧舜之典，总夏商之礼”，“仿虞周汉唐之旧”，即维护封建道统的聂崇义《三礼图》，是当时修订衣冠制度的蓝本。
3、按品级分送“臣僚袄子锦”。宋代制度每年必按品级分送“臣僚袄子锦”
共计七等，给所有高级官吏，各有一定花纹，锦中动物图案承唐武则天赐百官纹绣，比唐时更具体，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。
4、宋代佩鱼袋制度。宋代，只有穿紫服绯服的官员才可佩鱼袋的资格。但作用
不再是验明身份，而是区别贵贱的符号性饰物，鱼目昼夜不闭之形，有“常备不懈”
寓意。紫服用金，绯服用银。唐代佩鱼有验明身份的作用，应招进宫时，必挂在革带上，凡着朝服必佩之，若有离朝弃官者，刻有姓名的鱼符要缴回朝廷，唐玄宗时，准许官员终身佩鱼，以此为荣。宋代而是区别贵贱的符号性饰物。
袍衫：
宋代的公服皆圆领袍衫，袍有宽袖广身和窄袖紧身，官员以袍衫的纹样、质料、颜色分等级。天子仍服黄色。
襕衫
属于袍衫范围，故又称“襕袍”，襕衫为圆领大袖长度过膝，下施横襕以示上衣下裳的旧制，形式见于唐代，流行于宋代。进士、国子生、州县生服之。
革带：
在宋代革带是区分官职高低附属物。是官职标记之一。革带上有牌饰不同材质制成，天子皇太子用玉，大臣用金，低一些的有铜铁角黑玉之类。鞓ting即皮带，是革带的主体，分前后两节，带袴在腰后部，欲了解官员品级，从背后一看便知。革带两端朝下，以预示官员对朝廷的忠顺。
方心曲领：白罗方心曲领（宋代的方心曲领是一个上圆下方，形似锁片的装饰，套在项间起压贴作用，防止衣领雍起，寓天圆地方之意）宋代以前，官员穿朝服，里面只衬一个圆形护领，宋代必穿方心曲领实际功能是防止衣领雍起，起压贴作用。（材质？）
（二）、宋代妇女服装
褙子：是宋代女服中最具时代特色的服装。两裾离异，前后片不缝合，腋下或后背垂有带子“褙子，有婢妾之服，因为婢妾多行动于主母背后，而命名为褙子。”特有的窄长和平滑的外观，大体在北宋后期，背子普遍流行起来，皇帝、官吏，商贾、士人等都可穿用。
缠足：宋代女子缠足成为儒家礼教的一部分，随着朝代的更替，小脚成为衡量女子仪容姿态的重要标准，小脚中蕴含着的性意识，使其成为男子怜爱玩赏的对象。
宋代服饰特点：
1、宋朝历史以平民化为主要趋势，服装也质朴平实，反映时代倾向。
2、服饰趋于保守，倾向复古.
3、褙子是宋代女服中最具时代特色的服装，领口和前襟，都绣上漂亮的花边，直领
对襟式，无带无扣，
4、服饰风格上，修长、纤细、朴素无华。
5、最终形成典雅质朴、繁简适度、雅俗共赏、古中求新的时代服饰。
百工百衣：
社会发展，生产有了分工，分工带来服装上的区别，服装适应工种的需要而产生变革，如工商各行均有特定服饰，称百工百衣
元——蒙古族服装顾姑冠、
第六章明代服饰讲稿
明代（公元1368——1644年），由朱元璋起义，驱逐蒙古统治者，建立明帝国。提倡恢复大汉文化传统，衣冠采用唐代形制。把唐宋幞头、圆领袍衫、玉带、皂靴加以承袭。虽然明代声称恢复汉族传统服制，但实际形制已经和唐宋不同。洪武二十六年1393年基本确定下来。对于服饰的款式、尺寸、衣料、帽顶、绣样、色彩、鞋履都有严格的制度规定，文武官员的服饰都受制度规章约束。开始禁胡服、胡姓、胡语等。
明代服装出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。
明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。
明朝女服继承了唐宋精华，最能体现女装特色的是比甲，明朝女性以身材修长为美，比甲体现了特点。
明代官员的典型服式：盘领右衽袍，袖宽三尺缀补子，乌纱帽、皂靴。
补子：洪武24年定职官常服用补子，补子是一块40~50厘米的见方绸料，织绣上不同纹样，在缝到官服上，背胸各一片。补子区分等级源于唐武则天以袍纹定品级，补子以动物纹为标志，文官绣禽，武官绣兽。这是明代官服中最有特色的装束。
明代补子的文化意义：
1、对唐代绣服的继承发扬使汉族官服出现了符号化因素。
2、补子表现了官服制作和管理的先进思想。
3、补子是明代社会服饰中吉祥图案在宫中的反映。
明代妇女服饰
背子：样式与宋代同，合领、对襟，贵族庶民皆用。对襟大袖为贵族妇女礼服纹样与霞帔相同，对襟小袖为普通百姓便服。
纽扣：从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式，自从元代有了纽扣之后，比甲上也有用纽扣的，这样穿起来更方便、快捷、系结严紧，是服饰的新变化。
贸易：
明代丝绸遍及全国，远到欧亚地区，郑和七次下西洋，将丝绸、瓷器、茶叶等带到西洋诸国，发展了国内贸易，促进了人类文明的发展。
第八节清代服饰讲稿
清朝服饰改制
第四次服饰变革：
清朝是以满族统治者为主的政权机构，满族旗人的风俗习惯影响着中原地区。但几千年来世代相传的汉族传统服制度，由于满族八旗兵的进关而遭到破坏。强令汉人剃发，改穿满服，留头不留发，留发不留头，这是中国服装史上又一次大规模的服饰变革。第四次服饰变革，也是最为激烈的服饰变革。引起汉人强烈抵制，有人为了逃避剃发易服而循迹山林作僧侣。有的在头上画上明朝的方巾，以示不忘故国衣冠，有的取名“首发，守发”用隐讳名字表达内心愤慨。迫使清政府采取妥协政策，清出于缓和民族矛盾，采用明朝的冠服制度中某些成分，采纳明朝遗金“十不从”建议，“男从女不从，生从死不从”，结婚、死亡入殓女人保持明代服制，未成年儿童也用明代服饰等措施。清代服制改变,从公服开始逐渐推向常服。满人进关,对男子采取强制性更装,女子的更装是逐步实现的。但是由于当时女子改装阻力很大,明装难以更改,反而大大吸引了满人,不少旗人还特意模仿汉装,尽管乾隆时期宫中一再降旨,禁止满人缠足,但异族女装的吸引力,使得不少满人违抗旨令的现象时有发生。
朝珠：这是高级官员区分等级的一种标志，进而形成高贵的装饰品。朝珠是挂在颈项间的垂珠，随官品而用，质料各不相同，共有108颗。
清代满式女服：清代命妇冠服式样大体与男子类似，除服之外，女子日常着长袍、马甲、马褂。
清代女装由于“十从十不从”之故。存满、汉两式，满族都着长袍，汉族仍以上衣下裳或下裤为主，并相互影响。清初期禁止满族妇女着汉装，但后期大半旗装改为汉装，满装服饰较固定，以宫中为尚，男女同服。
长袍：满族妇女着直身长袍，袖口平且大，圆领、右衽、捻襟，有五颗钮扣，长可掩足。长袍有两式，一式名衬衣，一氅衣，衬衣无开褉，氅衣左右开褉高至腋下，且纹饰更为华美。长袍无领时，在颈间围一条围巾，令托、袖端、衣裾都镶嵌各色边缘，
镶滚是清代女装重要的装饰元素，无论满汉都有镶滚各式花边，此风愈演愈烈，到后期有“十八镶滚”的说法。
满族女子发式：满女子梳旗髻，未婚女子也梳辫子。旗下妇装梳。发为平髻，一字头，又叫两把头，又叫如意头，咸丰年间开始盛行“大拉翅”。
汉族女服:袄、衫、裙装、裤子、一裹圆、一扣钟、云肩、霞帔。
镶滚彩绣是清代女子服饰的一大特色。早期为三镶五滚，后来越发繁阔，发展为十八镶滚，以至连衣服本料都显见不多了。
发式：汉族女子各自保留本族形制，满女梳两把头，满族人称“达拉翅”
清代的汉族妇女服饰大多沿袭明代；一般是上着袄、衫、下着裙，后来不穿裙，改穿裤。
袄衫多是圆领，右衽，大襟，对襟，琵琶襟，大袖，且锦绣镶边。袄的质料多用棉、缎、衫多用纱、罗、绸等，也有舍织蜡染的花布。颜色以天青、湖蓝、粉、白、红等为多。
冬天也用貂、狐之类的皮毛的。镶边也是极为复杂、精美、当时有“十八镶”的说法。
旗袍，是满族妇女中很流行的一种长袍，后来也成为汉族妇女主要的服饰之一。清代满人穿的旗袍与后来称为旗袍的服装是有着很大的区别的，但后来的旗袍是在满人这种长袍基础上发展而来的。旗袍，最初极为宽大，腰身为筒式，后来渐渐变小。圆领、右衽、高领或低领，清末时高领能高达二寸半左右。旗袍有单、夹、棉、皮之分，都按季节的变化来区分。袍色一般浅淡居多。满族妇女穿旗袍时，大多喜欢在旗袍外面罩上一件坎肩。
清朝服饰特点：
1、满族男子坚持典型的游牧服饰，并强制汉人更易服制。
2、满汉两族融合，产生封建社会末期讲求的繁缛的艺术风格，导致服装边缘、饰物等竞尚精致细密之风。
3、彩绣镶滚是清代女子服饰的一大特色。
民国服饰与中华人民共和国服饰讲稿
第五次服饰变革：
1911年孙中山领导辛亥革命推翻清王朝，建立中华民国，结束了满清帝国近300年的统治，改朝易服，民国服饰形制改变，这是中国服饰史上的重要变革，服饰的改变，一方面标志了满清帝国终结和共和政体的建立，另一方面中国几千年的服饰形制受到西方的巨大影响，国民政府引入西式礼服，废除清代的冠袍制度，取消妇女裹足，男子剪发，从此开始中国服饰历史上崭新的一页。
1912年3月5日发布《剪辫》通令，结束近300年的辫发陋习。规定官员不分级别都以西式大氅或燕尾服作为大礼服，裤为西式长裤，常服可用西服或袍褂，女子礼服上衣是对襟衫，下穿裙子，此时服制不分等级贵贱。
这时期是西装革履与长衫马褂并行不悖时期
中山装、遮阳帽、文明棍
是经过改良的服装，最早有革命先行者孙中山示意，由奉帮裁缝制成，由于民主共和的影响，此服被冠以中山装。下配西裤。间有西装的特点。
全民着军便服
20世纪60年代占世界人口四分之一中国人，全民皆兵，中国军服属西式军服，但更偏向苏联风格，海军服在童装中流行，1965年人大常委取消军衔制，正排以上都是毛料，正排以下棉料。
1966——1976文化大革命，穿解放军服成了最革命最纯洁高尚、可信的象征。先是军人子弟翻出父辈军服，随后全国大中学生成立“红卫兵”、小学“红小兵”、工农“赤卫队”，全民皆兵，警察蓝色改为军绿色，1964年第一批知识青年奔赴新疆开垦荒地，三千万城市青年上山下乡，1968上山下乡运动开始，他们全穿军便服，
中国服装史讲义
《中国服装史》目录 第一章：先秦服装 第一节：概述 第二节：中国早期服饰 第三节：周代趋于完备的冠服装制度 第四节：春秋战国的深衣与胡服 第二章：秦汉服装 第一节：概述 第二节：男子袍服与冠履 第三节：女子深衣、襦裙下佩饰 第三章：魏晋南北朝服装 第一节：概述 第二节：汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第三节：汉族女子的衫、襦与华饰 第四节：北方民族的裤褶与衤两衤当 第四章：隋唐五代服装 第一节：概述 第二节：男子圆领袍衫与幞头 第三节：女子冠服与妆饰 第五章：宋辽金元服装 第一节：概述
第二节：汉族官服与民服 第三节：契丹、女真、蒙古族服装第六章：明代服装 第一节：概述 第二节：男子官服与民服 第三节：女子冠服与便服 第七章：清代服装 第一节：概述 第二节：男子官服与民服 第三节：趋于融合的满汉女子服装第八章：民国服装 第一节：概述 第二节：男子长袍与西服 第三节：女子袄裙与旗袍 第九章：20世纪后半叶服装 第一节：概述 第二节：男装 第三节：女装
教学过程与内容： 第一节人类早期服装 一、概述： 旧石器时代 据考古，四百万年以前，云南元谋县已有人类生存，继后有陕西兰田人、北京周口店人、山西丁村人、广西柳江人、四川资阳人、北京山顶洞人（一万八千年前已自制骨针、项饰）、以及内蒙古河套人等创造早期生产工具。 新石器时代 大约在一万年左右，种植、用火、定居、饲养、制陶、缝衣，原始纺织业开始和发展（大约六千年前出现纺织品），基本确立最初也是最基本的上衣下裳形制。（如甘肃辛店彩陶纹饰，可见贯头衫样式） 二、关于服装起源的诸学说： 生体保护说气候适应说 （个体、生理）身体保护说 人体装饰说护符说 （社会、心理）象征说 审美说 吸引异性说 羞耻说 第二节先秦服饰 一、概述： 夏朝公元前21世纪～公元前16世纪 商朝公元前16世纪～公元前11世纪 周朝分为西周（都设陕西丰镐）公元前11世纪～公元前771年 东周（定都河南洛邑）春秋770年B.C.～476年B.C. 战国475年B.C.～221年B.C. 二、冠服制度： 冕服包括：冕冠、上衣下裳、腰间束带、前系蔽膝、足登舄屦，绣绘十二章纹饰。 十二章纹内容及寓意：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。日、月、星辰取其照临；山取其稳重；龙取其应变；华虫（稚鸟）取其文丽； 宗彝（祭祀用器皿）取其忠孝；藻取其洁净；火取其光明向上；粉米取其滋养；黼（斧头）取其决断；黻取其明辨。 三、战国时赵武灵王引进胡服骑射： 春秋战国时的常服和礼服：深衣（衣裳相连、被体深邃）其形制为：续衽钩边，不开衩，衣襟加长，使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。 胡服特征：短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，衣身紧窄。
西洋服装史考研笔记
西洋服装史讲义 服装史概论○3 1.为什么要学习西洋服装史？ 首先，许多流行现象，包括现代人的审美和价值取向，以及着装讲究和常识大多来自西方服饰文化，主动了解它的来龙去脉，以便更好的“洋为中用”。其次，不断的反复或重复是服装流行的一般规律。服装史不仅是一部人们穿衣戴帽的历史经过，而且蕴含着许多创作灵感。薇薇安伍埃斯特伍德曾说：“过去的服装中凝聚着许多刺激我去创造的东西”。 2.中西服装史的区别？ 中国服装史是在一个相对固定的地理环境中伴随着文明的进展和朝代的更替而形成的，属于个体发生性，西洋服装史则是伴随着文明的移动，跨越亚非欧，最后落脚到西欧诸国，属于系统发生性，其历史背景更加错综复杂，文化形态也极为丰富多彩。 3.东西方服装的差异？ ○1材质：东方普遍采用透气吸湿性好的纤维材料，如丝绸、棉、麻。 西方更多采用保暖性强的羊毛纤维。 ○2造型：东方多采用平面，西方多采用立体。 ○3审美：东方讲究人与自然和谐，在封建文化中忽视人的本体和性别，故在服装中弱化人体，掩盖人体，模糊性别差异。 西方强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人，强化性别，凸显人体线条，甚至夸大第二性征。 ○4裁剪：东方一直采用平面裁剪的方法，保持宽松飘逸。西方多用立体剪裁。 ○5功能：东方多为散热，西方多为保暖。
服装起源学说○1 保护说：○1服装的御寒作用；○2服装的保暖作用；○3保护皮肤的作用。 羞耻说：○1圣经中的夏娃；○2《五经要义》云：“太古之时，未有布帛，食瘦肉而衣其皮，先知蔽前，后知蔽后。” 护符说：装饰品的使用被解释为对神秘力量的崇敬，是原始的图腾崇敬或巫术现象。 装饰说：动物的本源性冲动，希望引得异性注目，炫耀自我。○1文艺复兴德意志风时期，男子布里齐兹（breeches）上的科多佩兹（codpiece）。○2文艺复兴以后，女子紧身胸 衣，裙撑和臀垫的使用。 古代服装 服装史上的“古代”是人类进入有史时代后，以地中海为中心的西方文明，在那里分为两大块：一块是古代东方世界,主要指埃及和西亚；另一块是地中海北岸，主要是古希腊和古罗马。古代服装受地理环境和民族性格的影响，以及当时生产力的制约，其服装的总体特点是造型单纯、朴素，一般不做剪裁和缝制，或做简单的裁剪和缝制。古代诸国的衣服大多是用一块宽大的衣料披挂、缠裹在身上的多来帕里（drapery）。 地理环境 埃及东西两侧由细长的山脉和沙漠包围着，形成天然的屏障，因此可以保持其文明在相当长的时间内平静地发展着。 两河流域（西亚）被平坦的沙漠包围着，没有天然的防护，民族间攻防无常，争斗不断，形成一种激烈的、动荡的、不安分的民族性格。 希腊文化圈指的是巴尔干半岛南部以及周边岛屿。有着航海国家特有的开放。 古罗马发祥于意大利半岛，鼎盛帝国时期，地中海为其内海。讲究等级制度。 文化性格（民族特点） 古埃及和古西亚的两河流域这两个地区具有完全不同的两种性格：一种是平静的，一种是跃动的。从文化形态上看，希腊人创造了无与伦比的古典美，而罗马人只不过是对希腊文化的承袭。但是罗马人却发展了这种文化，取得了希腊所不曾有的成就。如果说希腊的服装文化特性是“艺术性和多样性”，那么罗马的服装文化特性则是“社会性和统一性”。 古埃及是同一个民族在同一个地域中经营一个相对固定的国家，是一个相对“静”的历史。在古埃及，宗教意义特别重要，也是理解其生活和思想文化的唯一钥匙。埃及人专心致志地为神服务，崇敬太阳和尼罗河（对太阳的崇拜反映到衣服上如17页L9、k5 loin cloth的发射状图案）。 古西亚是由多个民族形成的许多城邦国家，它不断地进行着战争，不断地更换着主角。双方的文化性格截然不同：古埃及文化高深、华美，但较为封闭；两河流域的文化则是鼓噪、热烈、响彻西方，但余韵不长。（西亚文化性格反映到衣服上如卡乌娜凯斯（kaunakes）颇有动感的流苏装饰。）这种凶暴与柔和，激情与宽容，完全对立的双重性格表现在服装方面：紧身的丘尼克外缠裹着好几层大型流苏装饰的卷衣，紧张与迟缓、平静与跃动、抑制与夸张这种极度对立的因素共存于他们的服装当中。 希腊独特的自然环境造就了古希腊文化那现实与理想、精神与肉体巧妙的均衡关系。古希腊
服装设计师必须知道的二十七个常识概念
服装设计师必须知道的二十七个常识概念 ﹝一﹞大小的对比 大小关系为造形要素中最受重视的一项，几乎可以决定意象与调和的关系。大小差别少，给人的感觉较沈着温和，大小的差别大，给人的感觉较鲜明，而且具有强力感。 ﹝二﹞明暗的对比 阴与阳、正与反、昼与夜等等，如此类的对比语句，可使人感觉到日常生活中的明暗关系。初诞生的婴儿，最初在视觉上只能分出明暗，而牛、狗等动物虽能简单识别黑白，可是，对彩度或色相却无法轻易识别，由此可知，明暗﹝黑和白﹞乃是色感中最基本的要素。 ﹝三﹞粗细的对比 字体愈粗，愈富有男性的气概。若代表时髦与女性，则通常以细字表现。细字如果份量增多，粗字就应该减少，这样的搭配看起来比较明快。 ﹝四﹞曲线和直线的对比 曲线很富有柔和感、缓和感；直线则富坚硬感、锐利感，极具男性气概。自
然界中，皆由这两者适当混合。平常我们并不注意这种关系，可是，当曲线线或直线强调某形状时，我们便有了深刻的印象，同时也产生相对应的情感。故我们常为加深曲线印象，就以一些直线来强调，也可以说，少量的直线会使曲线更引人注目。 ﹝五﹞质感的对比 在一般人的日常生活中，也许很少听到质感这句话，但是在美术方面，质感却是很重要的造形要素。譬如松弛感、平滑感、湿润感等等，皆是形容质感。故质感不仅只表现出情感，而且与这种情感融为一体。 我们观察画家的作品等，常会注意其色彩与图面的构成，其实，质感才是决定作品风格的主要因素，虽然色彩或对象物会改变，可是，作为基础的质感，是与一位画家之本质有着密切的关系，是不易变更的。若是外行人就容易疏忽这一点，其实，这才是最重要的基础要素，也是对情感最强烈的影响力。 ﹝六﹞位置的对比 在画面两侧放置某种物体，不但可以强调，同时也可产生对比。画面的上下、左右和对角线上的四隅皆有潜在性的力点，而在此力点处配置照片、大标题或标志、记号等等，便可显出隐藏的力量。因此在潜在的对立关系位置上，放置鲜明的造形要素，可显出对比关系，并产生具有紧凑感的画面。
北京服装学院服装设计考研中外服装史模拟试题
北京服装学院中外服装xx模拟试题 （一） 一、绘图题（每题30分，共60分） 1.请绘出宋代男子服饰及方心曲领示意图和楚国妇女的曲裾深衣示意图； 2.请画出浪漫主义时期流行的女子着装和巴斯尔时期的女装特色； 注： 形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确、美观为宜。 二、简答题（每题10分，共60分） 1.简述汉代的服饰纹样特征及其审美价值。 2.什么是巴洛克艺术风格？简述巴洛克时期的服饰特征。 3.试简述荷兰风时期的服装特征及其形成的历史背景。 4.宋代理学对当时审美特征和服饰有何影响。 5.简述旗袍的发展历史及审美特征。 6.简述文艺复兴时期的服装特征。 三、论述题（每题15分，共30分） 1.阐述女装的现代化的过程及其历史背景。 2.通过文革时期人们的服饰特征论述政治与服装之间的关系。 北京服装学院中外服装xx模拟试题 （二） 一、绘图题（每题30分，共60分）
1.请绘出唐代小袖短襦加紧身长裙示意图和明背子、比甲示意图； 2.请画出德意志风时期的流行的男子着装和新洛可可时期流行的女子着装； 注： 形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确、美观为宜。 二、简答题（每题10分，共60分） 1.简述周代的服饰特征。 2.简述xx时代的服装特征。 3.简述明代服饰纹样的审美特征。 4.简述古典主义和新古典主义女装的区别与联系。 5.中山装在中国经历过几个发展时期，分别有何特点。 6.简述70年代到90年代的服装特征及其相关文艺思潮。 三、论述题（每题15分，共30分） 1.论述1949年后中国服装的发展轨迹。 2.阐述现代男装的确立过程及其历史背景。 北京服装学院中外服装xx模拟试题 （三） 1.清绘出民国时期中国男子常见服装款式示意图(至少两种)； 2.请画出洛可可风时期的流行的女子着装和巴洛克时期流行的女子着装； 注：
中国服装史
1.服饰是人类基本的活动之一 历史是时间留给人类的宝贵财富，而史学则是构建所有人文类学科的重要支柱之一。中国是世界上最悠久的四大文明之一，同时也拥有着灿烂且丰富的服饰传统文化，中国作为一个多民族的国家服饰的演变随着中华各个民族的长期交融和交而逐渐壮大。逐渐成为了东方服饰文化的策源地。也成为了世界文化宝库中的瑰宝。 2.中国服饰发展 从先秦到汉唐，从明清到民国，中国的服饰经历了几千年的变化与发展。也创造了丰富多彩的中国服饰形态和文化。 3.少数民族服饰 中国是一个多民族国家，各个少数在与其独特的自然环境的斗争中都创造出了灿烂的服饰文化，中国也因其幅员辽阔，地理气候差异带来了各式各样，百花齐放的服饰种类。 中国服装史上的五次变革 1.第一次变革 战国时期，赵国的赵灵王的“胡服骑射”之举，将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等引入中原，其最主要的改变是间下裳改为裤。 2.第二次变革 汉末，魏晋南北朝时期，“蛮夷入主中原”这是一个非汉民族统治的时代，造成了这个时期民族之间的交流和交融开始变得频繁且普遍，将游牧民族的服饰带入中原。 3.第三次变革
唐朝，这是中国历史上一个极其开放且繁荣的时代，此时胡服成为当时的一种风尚。胡服和受西域影响的服饰，极大地丰富了唐朝的服饰种类，使唐朝服饰种类变得多样化。 4.第四次变革 清朝，满族贵族入主中原建立了中国历史上最后一个封建王朝，最初就以最严酷的手段迫使汉族男子穿上满装，蓄上辫子，正是由于这次服饰上的变革，使大多数西方人认为长辫、马褂、凉帽是中国服饰。 5.第五次变革 辛亥革命后，民国政府初次将西方的服饰“拿来”作为中国礼服，从此西方的服饰文化给中国的服饰文化带来了翻天覆地的变化，其影响深远至今。
中国服装史
《中国服装史》是1999年04月天津人民美术出版社出版的图书，作者是华梅。本书按时代顺序，系统介绍了中国自原始社会至现代的服饰艺术发展演变史，包括服饰制度、服装形式、服装面料、服饰纹样、首饰配饰等。 华梅同志编著的《中国服装史》，运用了大量古代服装资料，系统地揭示出我国历代服饰的艺术风貌和时代特色，取得了可喜的学术成果。“从艺术出发，从美学出发，分析了服饰的造型美、色彩美、装饰美，把握服饰的发展规律，使我们从服饰艺术中看到了一个美的世界”。 本书特别注重考古科学的成果，与历史文献图籍相印证。附有插图1036幅，内容丰富，史料确凿。看看古代服装的大胆前卫，再看看今天人们着装色调与款式上的保守单调，阅读者必然会感慨万千。 目录： 第一章先秦服装 第1节概述 第2节中国早期服饰 第3节周代趋于完备的冠服制度 第4节春秋战国的深衣与胡服 第5节小结 第二章秦汉服装 第1节概述 第2节男子袍服与冠履
第3节女子深衣、襦裙与佩饰第4节军事服装第5节小结 第三章魏晋南北朝服装 第1节概述 第2节汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠 第3节汉族女子的衫、襦与华饰 第4节北方民族的裤褶与柄裆 第5节小结 第四章隋唐五代服装 第一节概述 第2节男子圆领袍衫与幞头 第3节女子冠服与妆饰 第4节军事服装 第5节小结 第五章宋辽金元暇装 第1节概述 第2节汉族官服与民服 第3节契丹、女真、蒙古族服装 第4节小结 第六章明代服装 第1节概述 第2节男子官服与民服
第3节女子冠服与便服 第4节小结 第七章清代服装 第1节概述 第2节男子官服与民服 第3节趋于融合的满汉女子服装 第4节太平天国服装 第5节小结 第八章20世纪前半叶汉族服装 第1节概述 第2节男子长袍与西服 第3节女子袄裙与旗袍 第4节小结 第九章20世纪前半叶少数民族服装第一节概述 第二节各具特色的民族服装 一、黑龙江、吉林、辽宁三省民族服装 (1)朝鲜族服装 (2)满族服装 (3)鄂伦春族服装 (4)迭斡尔族服装 (5)鄂温克族服装
什么是服装设计
第一章什么是服装设计 设计一词近年来出现的频率越来越高，比如：工业产品设计，工艺流程设计、广告招贴设计、服装设计、舞台美术设计等等，其意思也不一定相同，但就衣服的设计来说，是指为了某一种用途提出的独特创意，进而把脑中的构想具体表现出来，具体来说，就是以面料做素材，以人体为对象，塑造出美的作品。 一件成功的设计作品，不仅仅局限于观者所能看到的色彩与形态，亦指眼睛所不能看到的的作品表现方法、内部工艺等等。那些认为服装设计仅仅是画时装效果图的想法是非常片面和狭隘的。设计者不应仅仅局限于对衣服如外形、领围线、分割线等等作如何处理的构想，而应该像一位电影导演一样，立于创作的中心，统筹规划，使服装达到最完美的效果。 搞服装设计时，一般要考虑以下五个条件： 何人（who）。由于每个人对生活的态度、文化修养、气质特征、社会地位、职业范围以及经济条件不同，对服装的要求就不一样了。 何时(when)。一般分两种情况：一是指穿着的季节，即春夏秋冬；二是指一天中的白天或夜晚，白天有晨礼服、午后礼服，晚上有夜礼服等等。 何地（where）。主要是指场地和环境，场所主要是指车间、办公室、宴会厅、商店等等，环境主要是指地理环境、南方、北方等等。 为何(why)。穿着的目的和用途不同，对服装的要求自然不一样，如宾馆制服、接待外宾、出外旅游等等，在穿着打扮上就要分别对待。 为谁穿（whom）。说到底，大多数公开场合下，服装并不是为自已穿的。是希望得到别人的认可，以期满足被认同被爱的心理需要 第二章时装画基础知识－如何画人体 人体绘画是每一位人物画家不可或缺的基本功。 艺术家只有在充分了解了人体各个部位在运动中的功能之后，才能画出具有动感的人物。 在时装画这一艺术领域里，你得活到老、学到老、练到老。学海无涯，总有‘些未知的领域在等待着人们去探索。在学习过程中，你常常能感到自己取得了一些进步，你笔下的线条也在一点点变得更加流畅，更加富有生气。 本章向你介绍人体绘画的技法，目的在于让学生打好人体绘画的基础。 对人体各部位的图解有助于让学生对人体各部位的比例有所了解. 竖线表示模特在纸上的大小，这条线被分为8等分，头部占l／8。 整个竖线由中点—分为二，再将分好的上下两部分再分为2，将这分好的4个部分再从中间等分，便得到8个等长的部分，每—部分长度为模特头部的长度。一般人的身体为7或8个头的长度，而画时装画时的身体与头的比例常常可变为1：9。 下页画的模特表示出人体是如何分成8等分的，模特头部呈椭圆形，肩宽为头
中国服装史
第二章原始社会服饰 一、历史背景 （1）地理环境与人类社会生活休戚相关。 （2）中国服饰的源流可上溯到原始社会旧石器时代晚期。山顶洞人遗址中发现磨制的骨针和饰品是目前关于中国服饰最早的实物证明。4 \6 H3 {6 p! | W) t7 H: s （3）新石器时代石制、陶制纺轮证明了原始纺织业的发端。8 i* V! |9 u D: S$ K! {( t0 T 二、原始织物 （1）早在六七千年前的新石器时代，我们祖先就开始养蚕抽丝利用蚕丝为自己的生活服务了。6 _8 B, C: K: q/ `1 W （2）新石器时代生产的丝织品拥有较高的缫丝和丝绢技术。 （3）中国丝绸之邦的地位，从新石器时代已经开始。 三、衣裳之初 （1）四五千年前，已初具以后的服饰形态。% p$ U7 C6 e& I5 H6 Z9 o （2）上衣下裳，成为我国最早也是最基本的服装形制，大致形成于夏朝（公元前21世纪－公元前16世纪）。" O+ r5 x- g7 a" @9 j ! j. V+ W# p* U$ D8 S K1 r 第三章先秦服饰 一、商代服饰 （1）殷商时期已有冕服等阶级等别的服饰。# L/ z5 L) L6 i A6 [, x （2）上衣下裳，是当时主要服饰形制。上衣多为交领右衽，上衣在商代为窄袖短身；下裳即裙，下遮开裆裤，宽带束腰。 （3）蔽膝，又叫绂、袆、韨。是遮盖大腿至膝盖的服饰，形式围裙而狭长，下成斧形，象征权威，用不同质料、色泽花纹分别等级。& _+ m) {- C+ |3 A ? （4）商代人可能已经穿裤子。) n. Z: C# H" h5 R0 ^ （5）上衣下裳在西周之后成为中国服装的基本形制之一。% q7 q( w5 ~" z7 G 二、周代服饰, ^9 X& h6 V, _) Q8 `# L （1）上衣下裳，上衣款式多为直裾式、交领右衽，袖身比商代宽博。 （2）深衣，出现于春秋战国时期，是上下连成一体（据说是衣裳分裁后再相连）的“深衣”，西周时用途最广泛的衣服，男女皆服。特点：①交领即大襟、右衽②有曲裾和直裾③小大袖④领口和袖口有宽缘⑤腰间束丝织物大带、流行佩玉⑥面料纹样有楚国文化风格。 （3）冕服，由冕冠、玄衣、纁裳等组成。& y8 j0 p( w4 @ 1.冕冠，是帝王祭祀典礼时的礼冠。1 e& o; q# w V4 n E9 S' ? 2.玄衣，即黑色上衣；纁裳即绛色围裳。 3.“十二章”，十二章纹依次为：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。 （4）元端，名取其端正，色用玄而正幅不削，是正式上衣。穿元端时戴冠下着裳，以素裳规格最高，其后是黄裳、杂裳。衣长和袖长都是整幅面料的长度（二尺二寸），是相对宽博的衣服了。. u9 B/ C* ^1 Q 三、赵武灵王与服饰改革) d( C4 v+ ]1 a9 G/ p （1）改去下裳，即废去下裳而着裤，所谓上褶下裤说。褶即一种短袍。可在膝部系带，改穿靴。 （2）带钩，初期只限甲服，后袍服也用，汉代成为风尚。; w: J4 @# R2 `6 X h" |; b （3）服饰变革的意义：推行“胡服骑射”，对当时人们的生活习惯产生了重大影响；服饰的改革对社会发展和民族融合起到了至关重要的作用。同样，生活方式和思想观念的变革反过
服装设计师的工作内容
服装设计师的工作内容 服装设计师的工作内容 一个服装设计师需要多方面的能力。绘画功底的深浅 与否，不是成为服装设计师的唯一评判标准和要求。关键是 其绘图水平能否满足他的工作需求。再则，国外有许多著名 设计师都是从裁缝做起，也有很大一部分设计师并未受过专 业院校的教育，没有多少绘画功底。但是，作为一名设计师 能把款式图绘制交代清楚是必需的，不论用何种工具和表现 手法。 服装设计师的工作内容1.通过各种媒体和现场发布会 收集流行资讯：包括时装发布会、服装流行题、服装流行色等; 2.针对性地区域市场调查，商场调查，目标品牌调查。以服装产品的旺销程度为主线思路写市场调查 报告; 3.联系面料商，参加面料展会，收集流行面料色卡; 4.结合市场调查结果和流行资讯，与设计总监共同确 定产品开发主题和开发计划书，同时确定设计师个人负责的 项目开发计划书; 5.调整并明确设计思路，绘制服装款式图并确定面辅料，接受设计总监的总体控制和建议; 6.与版型师沟通设计意图，控制样衣版型式样和进度;
7.协调版师和样衣工的工作，控制样衣的工艺方法和质量; 8.样衣完成后，参与调整样衣版型，修改样衣上不理想的工艺方法; 9.整盘服装的调整期间，初审会和内审会听取其他部门人员的意见，共同确定调整方向; 10.参与服装产品订货会，听取各区域市场人员和代理商的意见，为下次的产品开发做准备; 学习服装设计的10大窍门： 有了这十大窍门你就放心的去做服装设计师吧，但是一定要一步一步的来。个人方面多练习一些素写，学习一些设计概念、色彩搭配及其相关的一些软件，多接触一些时尚前沿的元素，做服装设计师一定要有敏锐的触角，首要的是把基本功打结实了，然后多出去采采风，为今后自己的创作多积累一些素材和灵感。当你发现上面提到的3---5项你平常是那样做的那你一定成为了一个比较优秀的设计师。 1.一定要时刻的提醒自己为什么做这件事。做这件事情有什么意义。很多新出来的设计的通病就是不知道自己在做什么。 2.绘画基础与造型能力是服装设计师的基本技能之一，只有具备了良好的绘画基础才能通过设计的造型表现能力以绘画的形式准确地表达设计师的创作理念。
中国服装史复习题
一、单选20 1.<易。系辞下>中“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取之乾坤”的记载，说明了当时可能较典型的服式是( A )。 A上衣下裳制B冕服制度C深衣制D 女着男装 2．中国古装种类中最重要的礼服（D） A常服B公服C背子D冕服 3．下图所绘制的是何人（C） A秦始皇B司马炎C朱元璋D 忽必烈 4.皇帝冕冠中冕旒可为（C）冕旒 A九B七C十二D 五 5．皇帝冕冠中共用珠（B）颗. A 204 B 288 C 120 D164 6. （D）属于十二章纹之一。
A.麒麟 B.梅花鹿 C.鼎 D.星辰 7. 冕綖尺寸多为长（ A ） A、一尺六寸 B、一尺五寸 C、一尺四寸 D、一尺三寸 8.方形领、圆形袖、下摆不开衩，“续衽沟边”是（C）的特点 A冕服B 玄端C深衣D 胡服 9 深衣水平的下摆线表明（B） A 做人要正直 B 处事要公平 C 要尊祖承古 D 要遵守规矩 10秦汉时期是从秦始皇统一中国的（ B ）' b+ t4 x9 |3 a& v A、公元前220年到公元后221年止 B、公元前221年到公元220年止 C、公元前222年到公元222止 D、都不是( 11.（C）铠甲一般用鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片穿缀成圆筩状的甲身。 A 纸甲B裲裆铠C筩袖铠D明光铠 12．至少在（A）年前就有了质量较好的丝织物 A 4700 B 3000 C2500 D1800 13．（C）被誉为“织中之圣”。 A 蚕丝B丝麻C缂丝D 网衣 14服装按照用途分（ D ）, |4 t3 D# K3 o$ E3 O A、工作服、 B、居家服 C、运动服 D、都是 15.画家张择端的<<清明上河图>>生动描绘了（A）时期的繁荣兴旺景象。 A北宋B唐C明D清 16．下图那种是元代女子首服“顾姑冠”。（C）
世界著名服装设计师与品牌
世界著名服装设计师及品牌： 克里斯汀·迪奥（简称CD），一直是炫丽的高级女装的代名词。他选用高档的华丽、上乘的面料表现出耀眼、光彩夺目的华丽与高雅女装，倍受时装界关注。他继承着法国高级女装的传统，始终保持高级华丽的设计路线，做工精细，迎合上流社会成熟女性的审美品味，象征着法国时装文化的最高精神，迪奥品牌在巴黎地位极高。
迪奥是世界级的“时装帝王”，在他的设计中把女性的魅力发挥到了极致。个人喜欢他切线少的裁剪原则，如早女性的柔美线条，充分突出女性的腰、胸、背部的自然特点。他的设计成了后世众多设计师的效仿典。 迪奥于1905年1月21日出生于法国诺曼底的格朗维尔，年少时家中非常富有，1902年他来到巴黎，结识了毕加索、马蒂斯、达利等画家并开始学习音乐。他喜欢标新立异，更因为受抽象派的影响，成为了年轻叛逆者中的一分子。到1946年开了迪奥的第一家时装店，之前他曾经开过画廊作过助理设计师。迪奥的设计征服了巴黎的女性，唤醒了战后人们的时尚心理，一夜间迪奥的名字风靡欧美，响彻巴黎，揭开了CD半个世纪的辉煌。 设计师约翰·加利亚诺(John Galliano) 介绍：
John Galliano的发音走的是欧洲语系，很多John Galliano的粉丝却常常将其发音搞错，海报网编编提供其正确发音：John Gal-eee-'Ah-no，请注意撇号是重音位置。 约翰·加利亚诺 (John Galliano) 1960年出生于直布罗陀，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人，因此毫不奇怪他长着一海盗般英俊的脸孔。敛的严谨与豪放的热情结合的血统，或许正是造就约翰·加利亚诺 (John Galliano) 惊艳四座的才思的源本。
都基斯 中国服装史教案设计
教案本 科目中国服装史总课时10课时 讲师都基斯 班级31班
授课计划& 教学进度表 填报时间：2013年9月2日
教学过程 课程安排：1周，每天2课时，共5天。 课程工具：A4复印纸、铅笔、橡皮、针管笔、彩铅等。 第一天：原始社会、夏商西周、春秋与战国时期的服饰 第一章原始社会的服饰（约公元前5000年~公元前2000年） 第一节中国服饰的起源 服饰是人类发展到一定历史阶段的产物。 大约在900万年以前，猿的一支——拉玛古猿开始向人类演化。４－５百万年前，猿人→直立原人→智人（河套人、欧洲的尼安德塔人）→现代人，智人阶段人类开始用兽皮裹身御寒，这是人类向创造服饰迈出的第一步。 第二节中国新石器时期服饰 １、纺织衣料的发明创造 麻布布毛织品 ２、独具特色的服装配套 原始社会的服装大体在母系氏族的繁荣时期形成配套：冠帽、衣裳、套裤、护腿、鞋靴、发式、首饰、纹彩等。 第二章夏、商、西周的服饰（约公元前21世纪~公元前771年） 第一节原始信仰对服装观念的影响 服装体现了对自然和祖先的崇敬。 始于商代的上衣下裳是中国最早的衣裳制度的基本形式。上衣象征天，天未明时是玄(黑)色；下裳象征地，地是黄色。上玄下黄的服制就来源于对天地的崇拜。 对神灵和祖先的敬畏，是以祭祀仪式来表达的。祭祀是商周最大的政治活动，为五礼之首，成为吉礼。 第二节礼服与冠服制度 礼制是周代形成的一套典章制度，是治理国家和人民的规则与道德行为准则。在礼的约束下人的着装行为自然受到及其严格的规，由此产生了关于服装的典章制度。 礼服制度，通常称为冠服制度，成为统治阶级整个行政系统划分等级贵贱的法则。冠服是服装根据帽子的不同而命名的各类服装的总称。
服装概论05333 - 湖北省教育考试院
高自考考试大纲格式内容与相关说明课程名称：服装概论课程代码：05333 第一部分课程性质与目标 一、课程性质与特点 本课程是高等教育自学考试中服装专业开设的专业课程之一，是服装专业本科教育中的重要基础理论课程，也是一门理论性很强，专业性很强的课程，是教学中一门非常基础性的课程。服装概论是一门学习和研究服装的基础性、框架性的专业理论教村，也是各类服装类专业学校的重点课程。 本课程从各个角度、各个层面对服装的诸领域进行概括介绍和简要分析，涉及服装的起源形制、文化理念、研究创意以及设计、工艺、生产、营销、理论研究等各个相关方面。通过该课程的学习，可以促进考生对服装概论有各全面的认识和理解，搞清楚服装的历史、设计、生产、销售中的“基本概念、基本方法”等，为后续其它服装专业课程学习和从事与服装相关工作奠定基础。 教材资料丰富、图文并茂，内容深入浅出、通俗易懂，并在每一章后有课后习题，它们可以起到提示重点、帮助回顾和总结本章的知识点的作用。本教材配有光盘，可供考生自学使用。 二、课程目标与基本要求 设置本课程的目的是为了使考生能够对服装专业有一个最基本的认识，使考生掌握服装及与服装相关的基本概念与知识，使考生建立一个有关“服装”的理论知识系统，检验课程应考者是否达到课程合格水平，是否全面掌握了服装概论的基本知识，是否能以所学知识指导，分析和解决实际问题，以便培养服装知识方面的高素质人才。 本课程要求学生必须熟悉服装的形制与分类、服装设计、结构、工艺、产业、生产、管理、营销、品牌与服饰文化等方面的知识，并熟练掌握该课程的基本概念和基本性质，服装的发展、构成、设计的基础内容，并能很好的应用于实践，并能综合运用理论知识分析和解决实际问题。 三、与本专业其他课程的关系 《服装概论》是服装专业中非常基础性的课程。本课程对服装专业的后续课程的学习起着重要的基础作用，是《中国服装史》、《西方服装史》、《服装美学》、《服装材料》，《服装心理学》，《服装结构》及服装设计类课程之前的必修课程。服装概论也是各类服装类专业学校的重要基础课程。 第二部分考核内容与考核目标 第一章服装与服装意义 一、学习目的与要求 通过本章学习，使学生对服装及其相关概念有一个初步的了解，使学生对服装以及它背后的社会意义和民俗意义有一定的认识。 二、考核知识点与考核目标 （一）服装的相关概念（重点）
服装设计师的岗位职责
服装设计师的岗位职责 （1）注重市场调查，了解本企业服装产品销售动态，了解穿着对象的生活状态与消费心理，及时开发应市产品。 （2）了解服装面料性能、风格、特色及价格，注重色泽、手感和光泽感，用现代最新潮流的服装辅料，设计创造出最新的款式，掌握成本基数，选定适时合理的款式定位。 （3）绘制服装效果图，并认真进行修改和设计答辩。 （4）配合打版组对企业的各类公共关系人员认真服务，提出优秀的个性化服装设计方案，使客户满意。 （5）团结设计人员，与工艺人员密切配合，调整设计效果，使设计符合本企业生产条件及市场的要求。 （6）建立设计及有关资料的档案，保管好有关图书资料。定期参加企业员工的教育培训工作。 （7）积极参加各类大奖赛，并借机会宣传本企业，为企业创品牌做出贡献。 （8）提出本部门各项管理制度的建议，报请上一级批准，贯彻执行场里的各项规章制度。 1.通过各种媒体和现场发布会收集流行资讯：包括时装发布会、服装流行主题、服装流行色等； 2.针对性地区域市场调查，商场调查，目标品牌调查。以服装产品的旺销程度为主线思路写市场调查报告； 3.联系面料商，参加面料展会，收集流行面料色卡；
4.结合市场调查结果和流行资讯，与设计总监共同确定产品开 发主题和开发计划书，同时确定设计师个人负责的项目开发计划书； 5.调整并明确设计思路，绘制服装款式图并确定面辅料，接受 设计总监的总体操控和建议； 6.与版型师沟通设计意图，控制样衣版型式样和进度； 7.协调版师和样衣工的工作，控制样衣的工艺方法和质量； 8.样衣成后，参与调整样衣版型，修改样衣上不理想的工艺方法； 9.整盘服装的调整期间，初审会和内审会听取总经理等人的意见，共同确定调整方向； 10.参与服装产品订货会，听取各区域市场人员和代理商的意见，为下次的产品开发做准备。 1.负责为产品生产提供技术支持和设计服务，解决技术问题 2.清晰了解四季服装销售所需品类。 3.有独立设计、选择每季一盘货的能力。 4.负责美工，编制设计图纸、技术参数、测试标准等文件。 5.参与和跟踪新产品打样工作和生产工艺流程设计，及收验货 等相关工作经验。 6.主持召开产品设计评审会议，提出设计修改意见。 7.安排好设计员的工作。配合销售经理做好外购产品的开发、 评定和技术支持。
世界十大著名服装设计师
世界十大著名服装设计师 华伦天奴() 华伦天奴用自己的名字来命名他的品牌，他的名字已成为意大利式优雅的同义词。 华伦天奴早在上高中时，就已表现出一种超前的艺术气质。17岁时便去了巴黎，就读于巴黎服装工会学校（），一所法国传统高级服装定制学校。之后在ès与共事中磨练了自己的鉴赏力和与生俱来的才华, 华伦天奴-克莱门特-卢多维科-加拉瓦尼，1959年初涉时装界，是少数几位闻名世界的意大利设计师之一。巴黎的同行把他看作旗鼓相当的对手。杰基-肯尼迪和船王奥纳西斯都向他定制服装，更促成了他的功成名就。 华伦天奴的成衣并不追求戏剧效果和轰动效应，二十要使缝制的衣服穿的出去，在技术上完美无缺，特别是要突出女士的个性，让他们感到自己漂亮，有魅力。 华伦天奴的艺术风格犹如高级鸡尾酒会，轻快迷人，又有些大胆，使人兴味盎然。
伊夫-圣洛朗（） 伊夫-圣洛朗1936年生于阿尔及利亚，父母是法国人。1955年他的设计草图被介绍给，于是被聘为迪奥的助手。1957年迪奥去世，年仅21岁的伊夫-圣洛朗成为了这家全球最有声望的时装公司的首席设计师。 但是好景不长，由于迪奥的老顾客们认为伊夫-圣洛朗过于激进，1960年，他被炒了鱿鱼。他应征服役，又因精神崩溃而退役。但在好友的强大财力支持下，1962年，他有了自己的时装公司。 50年来，大部分经典时装，都是由伊夫-圣洛朗开的先声。1966年，他将"中性化"概念引入时装界；首创衬衫式夹克；双排钮扣厚呢上装；1968年，大胆启用不戴胸罩的模特展示薄透时装；70年代开创嬉皮服装潮流…… 他开创的时装潮流，几乎被世界上每位成功设计师追随，他无愧于"懂得如何在变革和延续性之间寻求完美平衡的天才"。
中国服装史
中国服装史 一、夏、商、周时期服装（祭祀占卜、甲骨文诞生、好玉、曲裾服饰形成） 1、夏：冕冠服制度确立，上一下裳形成。服色多样（上玄下黄）且有纹饰，可用朱砂染色。“鼎”青铜文化王权的象征，贵族佩戴玉器。服饰特点： 衣：短衣齐膝、后裾齐足、前衣短、斜裙绕襟、领袖脚口宽沿边。形成“曲裾服”。 领：矩领、圆领、翻领、对襟。 腰带：束细腰、系宽腰带或用丝绸织物系蝴蝶结。 袖：小口大袖“琵琶袖”、袖长而小（袖头另附装饰如“长袖”，舞者袖管奇长）。有袖口为“袍”，无袖口为“衫”，男女不分。2、商：冕冠、玄衣、熏裳、赤舄（古代女子穿的鞋，赤色重底）、上衣下裳；配有黻、大带、革带、佩绶十二。 服饰特点： 玄衣：交领、右衽、大袖垂弧、袂、领口有缘、腰有大带、下裳熏色、前韨（蔽膝）、裳下有裙裾、符合“衣作绣，锦为缘”的古代制衣。 3、腰腹下系一片“斧”式装饰品即： a韦鞸:使用皮革涂朱或彩绘称之 b黻、韨亦作芾：以丝绸绘、织、绣、画、称之 c汉后期又称蔽膝（汉以前用皮革，魏晋后用丝罗）。
d用途：商至元朝是一种祭服系腰间为跪拜所用。加工精美，附有政治意义和权力的象征。天子：色朱、绘龙、火、山三章；公候：菱形、用黄、朱色，绘火、山二章；卿、大夫：绘山章。 e形状：东汉“”状，汉代误认为“U”状 f绣纹：为“”唐用于大袖，宋、明用于袍服中与龙旁或领口，金多用两龙、两兽对峙或相蟠，即为“蟠虺虯形象”。 4、面料; a全身着不同花纹，能织极薄的精细丝绸和提花织物。 b花纹：“”状纹、绮袔纹、云氣纹、龙兽相对或者相蟠图样、满地云纹、散点云纹、小簇花。 c工艺：印、绘、绣 5、胡服： 可能是商、周劳动人民以及战士一般的穿着。 6、珮： 成组列珮玉也于这个时期形成。 7、着衣分季节： 夏：着轻巧、长裙拽地、衣裳为黑白衫、多种领、袖、帽、结带领下。冬:领袖露白处面积大，丰厚蒙茸“皮毛出峰”。 8、衣服样式分类： 分大衣、中衣、小衣。小衣和中衣款式相似，但面料和工艺不同。如小衣素纱，中衣绣花等。 9、衣服按袖形分类：
中国服装史
中国服装史复习题 一句话的概念 1、深衣（曲裾深衣）是春秋战 国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。 2、秦汉时期，男子以袍为贵。 3、秦汉妇女礼服，仍承古仪， 以深衣（绕襟深衣）为尚。 4、魏晋男子服装以长衫为尚。 褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，其中尤以文人雅士最为喜好。 5、帔是始于晋代，而流行于以 后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然下垂。 6、武则天时，赐文武官员袍 绣，导致了明清官服上补子的风行。 7、幞头是隋唐时期男子最为 普遍的首服。 8、两宋时期的男子常服以襕 衫为尚。 9、臣僚袄子锦，为明代补子图案确定了较为详细的种类与范围。 10、背子是宋代男女皆穿，尤盛行于女服中的一种服式。 11、元代女子首服中最具有特色的是“顾姑冠”，也叫“姑姑冠”。 12、明代补子以动物作为标志，文官绣禽，武官绣兽。 13、明代女装里有一种典型服装，即是各色布拼接起来的“水田衣”，也称为“百家衣”。 14、镶滚彩绣是清代女子衣服装饰的一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边，很多是在最靠边的一道留阔边镶一道宽边，紧跟两道窄边，以绣、绘、补花、镂花、缝带、镶珠玉等手法为饰。 15、长袍、西裤、礼帽、皮鞋是30年代和40年代时较为时兴的一种装束，也是中西结合非常成功的一套服饰。 16、秦汉时期男子头上戴的葛巾和缣巾统称为汉巾。 17、冕服多为玄衣纁裳，上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施以纹。 18、对后世影响深远的冕服制度，它产生于信天命，事鬼神、终日郊天祀地周代的特定时期，其形式有利于统治阶级，所以一直沿用到封建社会末期。 19、赵武灵王推行胡服骑射，对于加强民族联系、丰富服装样式，做出了可喜的探索。 20、唐朝有一种缺胯袍，在腋下开衩儿，便于行动，多为军装。 21、方心曲领，源于唐，盛于宋而延至明。 22、游牧民族总的服饰特点是左衽、窄袖、开衩、便于乘骑等。 23、古代征战是为减少伤亡，故而出现了铁制铠甲，其时间最迟在东汉。 24、唐代女子主要服饰为襦裙服、女扮男装和胡服三种着装形式。 25、汉族的衣襟为右衽，少数民族的衣襟为左衽。 26、周代趋于完备的冠服制度
中国服装史资料
1 简述东西方服饰的异同。 （1）西方服饰形态在早年是与东方相近的，但在中世纪以后，欧洲采用窄衣文化，从而形成与东方不同的服饰形态与审美观念。形成这种差异有其各自民族、文化、心理的因素，也有历史、地理、气候等形成的客观因素。这种差异是服装实用功能的必然选择。（2）服装材料上也必须满足不同地理气候条件的需要。东方普遍采用丝绸、麻、棉、这类吸湿性、透气性强的纤维材料，而西方则更多采用保暖性强的羊毛纤维。不同的地域差距造成了不同材料的选用，如厚挺的羊毛织物与飘逸的丝绸织物导致服装形态上产生较大差异。（3）在服装裁剪技术上，东西方的服装由于功能审美的不同取向，所以在技术上发展了各自不同的结构、裁剪、装饰等工艺手段。自公元13世纪以后，西方服装越来越趋向贴身、合体，在裁剪上采用“省道”技术。反之东方服饰一直采用平面裁剪的方法，保持东方服装的宽松、飘逸。（4）西方文化更多地强调人与自然的对立，在服饰形制上注重突出人、强化性别，凸显人体线条，甚至夸张第二性征。而东方文化中注重人与自然的和谐，并在长期的封建文化中忽视人的本体，故在服饰中有意弱化人体。掩盖人体，模糊性别差异，这种植根于两大文明深层的思想文化、观念上的差别使两种服饰朝着不同的方向发展，形成了今天各自不同的文化形态。 1简述骨针、纺论的特点以及在中国服装史上的意义。 骨针：大约在1.8万年以前的山顶洞人的遗址中发现的骨针，长8.2厘米，最大直径0.33厘米，通体磨光，针孔窄小，针尖尖锐。骨针的发现可以证实山顶洞人已经用骨针来缝合兽皮，作衣物。沈从文在那本重要著作《中国国代服饰研究》中高度骨针的发现：“山顶洞人的文化遗物在服装史上的重要性具有划时代的意义证实我国与旧石器时代晚期的开初，北方先民们，已经创造出利用缝纫加工为特征的服饰文化。”中华服饰文化史可以看做由此开端。纺论：石制和陶制的纺论标志着原始手工纺织业的开始。在已经发掘的百数以上的新石器时期遗址中，几乎都有纺论出土，纺论的出现证明当时人类的原始衣料除兽皮以外，已开始有麻。葛和其他植物所织成的衣料。 2中国古代最早的服饰形制在何时出现？为何种形制？ 上衣下裳为我国最早也是最基本的服装形制成形与历史上的夏朝。 1 中国历史上第一次服饰变革产生的背景及历史意义? （1）周代末年，处在西北的赵国与东胡、楼兰接界，这两个地区的少数民族都善于骑马矢射。春秋之前汉人作战主要采用战车，车战不利于崎岖山谷之地。进入战国以后，有其北方地区的战场从平原扩展到山区，这时，地处西北的赵国赵武灵王为适应军事发展的要求，以弓箭为主要武器，全军上下，皆习骑射。（2）他的改革使赵国推行胡服骑射，并使赵国迅速成为强国。赵武灵王所改变的服饰形制是改去下裳，即废去下裳而着库，所谓上褶下裤说。赵武灵王变履而改着靴。冠也采用北方民族的貂皮冠。（3）赵武灵王发起胡服的目的是为了骑射，范围也只涉及军中及统治阶层的军戒之服。但这是中华服装有史以来所记载的第一次非汉民族的服饰大举进入中原的事件，而这种服饰上的交流融合对中华民族的文化意义甚为深远，所以周锡保先生称：“中国服装历史上的五次变革中，赵武灵王胡服骑射为其中的第一次变革。” 1 襦裙襦裙是中国妇女服装中最主要的形制之一。汉代时期的女子日常装束为上衣下裙：上衣为襦，一种短衣，长至腰间，有里，除交领外也有直领出现;下裙上窄下宽，下垂至地，不施边缘，裙腰用绢丝两端缝有系带。 2 简述丝绸之路的影响。 （1）作为中西方大规模文化和经济交往象征的“丝绸之路”源于汉代张骞的出使西域。张骞两次出使西域打通了与西域诸国交往的通道后，诸国的使者商人便为了丝绸这种轻薄华贵的面料纷至沓来，使中国和西方的经济和文化交往大大加强，并促进了沿途各地的经济繁荣。
做一名优秀服装设计师的20个条件
做一名优秀服装设计师的20个条件 在从业多年来，看到身边很多设计师由于缺乏对服装设计事业的足够了解，对其所需的基本条件准备的不够充分，在前进的途中遇到困难就僵旗息鼓了。有些人虽然叩开了设计大门，并且取得了一点成绩，但是，再要作出哪些努力争取更大的成功，往往会迷失方向。 本人近年来一直从事专业女裤设计，根据我的一些浅薄的认识，希望能给刚刚踏入服装设计行业的新人们一些启发，并与各位在职设计师们共勉！ 1.美术基础 a.良好的美术基础可以保证设计意图在平面的正确表现。 b.美术训练的过程也是审美能力和造型能力的培养过程。 c.如果你画图的能力实在太好的话，建议你做一个模板，可以让你的效果图表现的更完美。 2.服装结构 a.一个对结构一无所知的人很难真正的理解服装的内涵。 b.避免在设计中出笑话还是掌握一些结构的基础知识吧。 c.它可以帮你完成由画家成为设计师的转变过程。 3.服装工艺 a.必须懂得整个制作过程，并且在技术上具有一定的熟练程度。 b.将制作上的特点和窍门用在设计中去，避免美术化设计而非服装化设计的弊端。 4.服装材料 a.服装材料是服装中不可分割的构成要素，不懂材料就不可能完成材料的完美组合。 b.有助于更加随心所欲地表达设计意图。 c.有助于洞悉市场的微妙变化。 5.超前意识 a.服装超前意识的建立和把握尺度是服装得以最大范围认可的关键。 b.太超前就会使设计作品过于前卫，使得产品销售受到局限。 c.没有超前感就会使得作品落伍而无人问津
6.美学修养 a.使得设计作品不仅符合一般的设计原理，而且充满震撼人心的艺术魅力。 b.美学修养分为艺术修养和生活修养。 c.高尚的审美情趣和精深的艺术见解是良好的艺术修养的标志。 d.用心灵和身体去感受生活之美，并将这种美感演绎到设计作品中。 e.积极乐观、努力向上、持续稳定、保持创新、临危不乱，随机应变。 7.个性 a.以外表的极端化来换取别人对自己个性的认同是浅薄和可笑的。那就是标准的“拿无知当个性”！ b.你应该关心的是你设计作品有无个性和如何把握设计个性。 c.没有个性就失去了生命力，失去了品牌的特色。 d.可以顺其自然的发展，必要时可以有意识的培养。 8.敬业精神 a.没有良好的敬业精神支撑是不可能取得很大成功的。 b.不停的充电，只有提高才不会被淘汰。 c.换位思考，没有解决不了的难题。在其他学科上一样可以找到创作的灵感。 9.政治和市场敏感度 a.国家政治的变化对服装市场的冲击最大。 b.对政治的敏感可以让你时刻走在最前沿。 c.国际流行趋势对中国一样有冲击力。 d.地方政策会对市场有一定的影响。 10.地理、人文 a.不同地域的气候影响服装的风格。 b.人文决定服装风格的选择 c.风俗习惯和性格制约服装的风格。 d.当地经济决定服装风格和档次。 e.各地人的体型制约服装的选择。 11.形象设计 a.肤色制约人对服装色彩的选择。 b.做单品设计时最好还是能想到整体搭配的多种可能性，给消费者购衣时留有自由组合的余地。 c.时刻关注市场变化，鞋子、上衣、发型、化妆，甚至家具和汽车的流行都可能会对裤子有一定的影响。关注市场才能把握时尚。