面料检测标准及常见疵品
面料美标<四分制>检验标准
布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。
对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数：
一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸
两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸
三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸
四分: 疵点长度大于9寸
对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。
对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。
每码疵点的评分不得超过四分。
美国四分制标准
美国四分制标准是出口坯布或者印染布的外观质量的检验标准,具体规定如下:
一、
织物疵点评分标准：
织物疵点按“四分制”（FOUR POINT SYSIEM）评分
1、评分方法
疵点在3寸或以下
评一分
疵点超过3英寸而到6英寸
评二分
疵点超过6英寸到9英寸
评三分
疵点超过9英寸
评四分
2、连续性疵点，每1码计四分：
3、较大的疵点（有破洞等）不计大小，每1码计四分；
4、横档、中边色、不对色、幅不足、幅不同、有皱、整理不良等，连续发生时，每1码计四分。
二、
以平方码为单位的计算方法
1、每匹布：（常用）
总评分数×36×100 评分
＝
码数×有效幅度（寸） 100平方码
2、每单货：（整批布）
每码总分数×36×100 评分
总码数×有效幅度 100平方码
三、
验收标准（以100平方码为基准）适用欧洲、美国、日本等国家。
每匹布
1组 15分/100平方码
2组 20分/100平方码
3组 25分/100平方码
4组 40分/100平方码
5组 60分/100平方码
现通用标准是选用2组、3组、4-5组不用
四、
全面疵点的评分标准
☆连续性疵点
1、
连续有规律性疵点，1码计四分
2、
连续性3码以上，作不合格品对待。
☆整幅疵点
3、
合格品内不允许有以下疵点存在：
A．
长度超过6英寸全幅疵点。
B．
较细小的全幅疵点，100码内超过5处。
C．
以100码为单位，每10码中严重疵点平均2处以上。
D．
布头、布尾3码内有严重疵点或整幅疵点的。
E．
在平放裁床时，有边绉、预缩皱、波浪皱、折皱、皱条等疵布。
☆幅宽
4、
每匹布最少测三次。
5、
达不到加工要求幅宽，则计不合格，
6、
幅宽计算：
整幅度：两布边之间距
有效幅度：去除布边、针洞、无印花部分的幅宽。
7、
对色：
分色最多接常受3个LOT色，每LOT色最小码数为500码以上，每LOT色之间色差按AATCC 灰色卡4-5级。
每匹布中边、头尾色差不能低于4-5级。
9、
工厂检验时，应取6英寸匹头，编号后留给客人。
10、客人QC来验货时，若色不板（4-5级以下）则该单货不合格，要重新检查、翻修。
11、码长差异：
核对实际长度同卡片标码差异超过1%，则该匹布不合格。
12、段长：码长要求40码以上。
13、纬斜、纬弧：
若超过以下标准则定为不合格
布幅
染色布
印花布
45” 1.0” 0.75”
60” 1.5” 1.00”
90 2.0” 1.50”
注：整幅上有部分纬斜时，按部分评分，纬斜不适用于4分制标准，但应有记录。
14、臭味：恶臭的布不合格。
15、破洞：有二根以上的纱线破断（任何破洞不论大小
，要评四分）。
16、密度：在全检中，最少检查二处，允许±5%，否则定为不合格，虽不适用于4分制标准，但要记录。
17、克重：全检过程中，最少检查二处（有温度湿度要求），容许±5%，否则评为不合格品，虽不适用于四分制标准，但要记录。
五、
卷筒，包装要求：
1、
无特殊要求，长约100码，重不超过150磅。
2、
无特殊要求，应卷筒，使用纸筒运输中不能破损。
3、
纸筒直径1.5”-2.0”。
4、
卷布两端，暴露部分不超过1”。
5、
卷布前，用长4”以下胶纸固定在左、右三处。
6、
卷筒后，为防止布卷松脱，应用12“胶布固定4处
1.TCP（美国）四分制验货标准面料检验方针1）面料出口到其它国家，在出运前由TCP指定的中立的检验公司到工厂验货，验货公司如下：１．MTL-ACTS２．ITS３．CTL４．TCP代
表2）面料在本国做服装，经同意最后的验货可通过适当的TCP代理商/代表或TCP首选的验货公司在出货前到工厂验货。面料检验程序l必须面料完成80%；l抽验数量：10000码以内抽验1000码10001码—20000码抽验8%20002码—30000码抽验6%30000码以上抽验4%l以下项目每匹至少测量三次：A、手感B、边—边，边—中—边，头—尾颜色与确认色的色差必须4—5级（与AATCC灰色卡对照），否则为二等品C、幅宽，有效幅宽小于规定有效幅宽或超过3%的为二等品l克重超过+5%为二等品。l符合以下条件的将打成二等品A、有异味B、纬斜超过5%C、实际码长和吊牌码长超过2%l单匹扣分超过30分/100平方码为不合格品，标注成二等品不充许出货。l如果大货平均疵点扣分超过25分/100平方码或总的二等品超过10%则检验不通过，二等品不充许出货。罚分标准：1）1分——3＂以内的疵点2）2分——3＂—6＂的疵点3）3分——6＂—9＂的疵点4）4分——9＂以上的疵点罚分的计算：1）单匹的罚分：
单匹总扣分×36×100 =每100平方码的扣分
单匹码长×有效幅宽（英寸）每100平方码的扣分超过30分将打成二等品，不充许出货，除非TCP同意。2）全部大货的平均罚分：
总的抽验的扣分×36×100 =出货的扣分
抽验的总码长×有效幅宽（英寸）平均扣分超过25分/100平方码或二等品超过10%将不充许出货，二等品出货必须经过TCP的同意。罚分等级：A．连续疵点：每码扣4分，如果连续3码以上的疵点为二等品；B．整个门幅的疵点超过6英寸为二等品；C．面料门幅：头—中—尾测量三次，实际门幅小于有效幅宽或大于3%为二等品；D．色差：边—边，边—中—边，头—尾色差低于4—5级为二等品；E．码长：单匹码长小于30码为二等品，且不充许出货；单匹码长与实际码长超过+2%为二等品；F．克重：实际克重超过+5%为二等品；G．拼匹：拼匹每段必须大于30码，而且拼匹每段扣4分；H．纬斜：纬斜超过10%为二等品，不充许出2.关于IY基准测试验
布料缩水率1．剪60---70CM布料二片，包缝机缝在一起，在右下角留10CM开口。2．在此布料上测出52CM*50CM做上标记（图一）3．全自动洗衣机内常温水加适量洗衣粉洗五分钟→脱水→漂洗→脱水4．在平台上辅平后，纵向吊干（图二）5．晾干后，测①—②
③—④的长度。例①—②ACM ③—④BCM计算收缩率
纵向=50CM-ACM 50CM横向=50CM-BCM 50CM 横①50CM纵③50CM④包缝②10CM
开口图一、10CM开口
图二3.日本开拓公司面料标准开拓基准IY耐光级33洗涤变退色级44污染级44汗变退色级44污染级44摩擦干污染级3--43--4湿污染级2--32--3水变退色级44污染级44缩率烘干经向-8-3-8-0纬向-8-0-10-0吊干经向-6-3-6-3纬向-6-0-6 3盐素变退色级33--4汗耐光变退色级3--43--4色牢度级4--54--5福尔马林PPM20以下20以下破裂强度KPA390以上300以上引裂强度N7以上7以上滑脱抵抗力MM3以内3以内4.森林公司双面绒检验标准1、规格必须按照合同中所定的规格生产，有效幅度始终保持在150CM。2、为避免密度不均，编织残，染色不均，起毛不均，脏乱污等不良品的产生，必须严加注意，严格管理，并在检验中发现不良品时作为CD品不得出货。（1）检验中发现部分的不良处时，必须在卷布的边上打上记号（去年实际上几乎都未打记号，请务必执行。）并在每处多加0。2M 作补充，（去年实际上补了0。1M请务必执行）另，每30M 不能超出4处，超出的话作为CD品不得出货，即容许4个疵点。（2）超出密度标准范围±20G/M2的产品不得出货。（3）必须严格注意防止色差，正式生产时必须对照色样，作为批号管理的方法，在整匹布上标出批号，并在装箱单上标明。3、合同前做成的样品和正式生产前的样品以及正式的产
品，其质量及规格必须保持一致。4、在运输中必须防止产品的变形，受损等不良情况。5、样品中所使用的原料和正式生产时使用的原料必须相同。6、斜行问题严格控制在2%以内。4--5%以内。7、物性须严格按照森林公司的标准（见别纸明细）8、定单签约时已决定合同号和批号的必须在装箱单以及卷布的标签上标明。9、用检针机完全除去针，金属类，并且务必避免危险物的混入。目前还无10、车间内保持清洁，严防脏污。11、包装方法同去年要求。12、发布时要分合同分颜色分缸号记录。检验项目双面绒圆编针织绵冼涤变退色级以上44JISL0844A-2号污染级以上3--43--4水变退色级以上44JISL0846A法污染级以上44汗变退色级以上44JISL0848A法碱性污染级以上3--43--4摩擦干燥级以上44JISL0849II 型湿润级以上43耐光JISL0842第三露光法级以上44干洗变退色级以上44JISL0860污染级以上44盐素处理水JISL0884强变退色级以上44无色（大丸法）级以上55贮藏中升华变退色级以上4--5JISL0854污染级以上4--5混用率限混纺%以内±3±3游离甲醛厚生省令第34号PPM以内A-A0=A-A0=JISL1041(乙酰法)0.05以下0.05以下细毛粘附（QTEC用透明胶）级以上3起毛级以上23斜行%以内22尺寸变化率吊干103法%以内-6----+3-6----+3JISL0217干402法%以内±3部分欠点个数/（个数*1卷数量）数值以内0.120.12
布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。
对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数：
一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸
两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸
三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸
四分: 疵点长度大于9寸
对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。
对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。
每码疵点的评分不得超过四分。
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评分的计算
不同布种的接受水平
抽样程序
评定布匹等级的其他考虑因素
织物疵点专用术语
评分的计算:
原则上每卷布经检查后，便可将所得的分数加起来。然后按接受水平来评定等级，但由于不同的布封便须有不同的接受水平，所以，若用以下的公式计算出每卷布匹在每100平方码的分数，而只须制订一在100平方码下的指定分数，便能对不同布封布匹作出等级的评定。
(总分数x 36 x 100) / (受检码数 x 可裁剪的布匹宽度) = 每100平方码的分数
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不同布种的接受水平
不同类型的布匹被分为以下四大类。
超过指定分数的单卷布匹应被定为二等品。如果整批布匹的平均评分超过了指定的分数水平，则该批布匹应被视为未通过检验。
梭织布匹
类型布匹种类单卷整批
1 全人造布匹，聚酯/尼龙/醋酸纤维制品
衬衫衣料
纺人造纤维织物
精纺毛料 20点/100平方码 16点/100平方码
2 粗斜纹棉布
帆布
府绸/牛津条纹或方格纹棉布衬衫衣料
纺人造纤维织物
毛织品
条纹或格子花纹的布/染成的靛青纱
所有专用布匹，提花织物/多比灯芯绒/天鹅绒/伸展粗斜纹棉布/人造布匹/混纺28点/100平方码 20点/100平方码
3 亚麻布
薄细棉布 40点/100平方码 32点/100平方码
4 多皮奥尼丝绸/轻丝绸 50点/100平方码 40点/100平方码
针织布匹
类型布匹种类单卷整批
1 全人造布匹，聚脂/尼龙/醋酸纤维制品
人造丝
精纺毛料
混纺丝绸 20点/100平方码 16点/100平方码
2 全专业布匹，提花织物/多比灯芯绒
纺人造纤维织物
毛纺品
染成的靛青纱
丝绒/斯潘德克斯 25点/100平方码 20点/100平方码
3 基本针织布匹（精梳棉布/混纺棉布） 30点/100平方码 25点/100平方码
4 基本针织布匹（经梳毛机梳理过的棉布) 40点/100平方码 32点/100平方码-----------------------------------------------------------------------
抽样程序
选择待检卷完全是随机挑选。
纺织厂需要在一批布匹中最少有80%的卷已打包时，向检验员出示货物装包单。检验员将从中挑选受检卷。
一旦检验员选定待检卷，不得再对待检卷数或已被挑选受检的卷数进行任何调整。
检验期间，除了录和核对颜色之外，不得从任何卷中截取任何码数的布匹。
对接受检验的所有卷布匹都定等级，评定疵点分数。
评定布匹等级的其他考虑因素
屡犯的疵点:
1. 任何重覆和/或不断出现的疵点都将构成屡犯的疵点。对每码布匹出现的屡犯的疵点都必须处以四分。
2. 无论疵点分数是多少，任何有十码以上布匹含有屡犯的疵点的卷，都应当被定为不合格。
全幅宽度疵点:
3. 每100平方码内含有多于四处全宽疵点的卷，不得被评定为一等品。
4. 平均每10个直线码数内含有一个以上重大疵点的卷将被定为不合格，无论100码内含多少疵点。
5. 在头三码或末三码内含有一个重大的疵点的卷都应定为不合格。重大疵点将被视为三分或四分的疵点。
6. 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线，或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝，这些情况导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷都不能被评为一等品。
布匹宽度:
7. 检验一卷布匹时，对其宽度至少要在开始、中间、和最后时检查三次。如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的检查次数。
8. 如果卷宽度少于规定的最低采购宽度，该卷将被定为不合格。
9. 对梭织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽1 寸，该卷将被定为不合格。但是对于弹性的梭织布匹来说，即使比规定的宽度宽2 寸，也可以被定为合格。来说，即使比规定的宽度宽2 寸，也可以被定为合格。
对针织布而言，如果宽度比规定的采购宽度宽 2 寸，该卷将被定为不合格。但是对于拉架针织布匹来说，即使比规定的宽度宽3 寸，也可以被定为合格。10. 布匹的总体宽度是指从一端外部织边到另一端外部织边的距离。
可剪裁的布匹宽度是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。
色差评定:
11. 卷与卷及批与批的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。
12. 在布匹检验过程中从每卷中取 6 寸-10 寸宽的色差布板，检验员将使用这些布皮来比较同卷内的色差或不同卷之间的色差。
13. 同卷内边对边，边至中或布头对布尾的色差不得低于AATCC灰度表中的四级。对于受检的卷，出现这类色差疵点的每码布将被评为四分。
14. 如果接受检验的布料与事先提供的被认可样品不符，其色差必须低于灰度表中的4-5级，否则此批货物将被定为不合格。
卷长度:
15. 如果卷的实际长度与标签上注明的长度偏差2%以上，该卷将被定为不合格。
对于出现卷长度偏差的卷不再评定其疵点分数，但是须在检验报告上注明。16. 如果所有抽查样品的长度总和与标签注明的长度偏差1%或以上，整批货物将被定为不合格。
接合部分:
17. 对梭织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分，该卷将被定为不合格。对针织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有一个重量低于30磅的接合部分，该卷将被定为不合格。
弓纬:
18. 对梭织和针织布匹而言，出现大于2%弓纬和斜折的所有印花布匹或条纹布匹; 和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。
歪斜:
19. 对于梭织布匹而言，出现大于2%歪斜的所有印花布和条纹布匹，和出现大于3%歪斜的所有灯芯布匹的卷都不能被定为一等品。
20. 对于针织布匹而言，出现大于5%歪斜的所有灯芯布匹、印花布匹都不能被定为一等品。
布匹气味:
21. 所有散发出臭味的卷都不能通过检验。
洞眼:
22. 通过导致布匹破损的疵点，无论破损尺寸的大小，都应被评为4分。一个洞眼应包括两根或两根以上的断纱。
手感:
23. 通过与参照样品进行对比检验布匹的手感。如果出现明显的差异，该卷布匹将被定为二等品，每码评为4 分。如果所有卷的手感都达不到参照样品的程度，将暂停检验，暂不评定分数。
织物疵点专用术语
横裆疵 (Barre) - 对针织织物而言，这种缺陷的特点是在织物横列或在织物横向上通常会出现一些不均匀的花纹图案。纱线不均匀、纱线张力不均匀以及纱线具有不同的染料亲和力等都可能是出现这种情况的原因。
坏地 (Bad Place) - 对于那些难以用语言来描述的织物缺陷而言，这是一个十分方便的术语。这个术语通常用来描述那些织物织造受到严重破坏的地方。
斜纹疵 (Bias) (参考纬斜) - 对梭织织物而言，这种缺陷指的是纬纱与经纱发生尺寸偏斜的地方；对针织织物而言，这种情况指的是织物横列与织物纵行发生尺寸偏斜的地方。
鸟眼花纹疵 (Birdseye Defect) - 对针织织物而言，这种情况指的是偶尔无规律出现的与织物设计相反的集圈组织。
弓弧 (Bow) - 对梭织织物而言，这种情况指的是纬纱以弧线方式位于织物的宽度方向上；对针织织物而言，这种情况指的是线圈横列以弧线方式位于织物的宽度方向上。
断头疵 (Broken End) - 这种缺陷指的是经纱断裂后并经过修补的地方，它的常见特点是可以看见织到织物当中的断头。
花纹错色疵 (Broken Color Pattern) - 对梭织织物而言，这种情况指的是花纹的不连续性，在用织布机通丝描绘彩色图案时产生错误或者在纬纱断裂时对织布机进行维修以后对图像填充链的重新设置不正确都可能会导致这种缺陷的产
生；对针织织物而言，这种情况是由梭换筒错误而产生的。
断纬疵 (Broken pick) - 这种情况指的是，由于纬纱断裂而导致在织物的部分宽度上缺少纬纱。
擦伤疵 (Bruise) - (参考边撑疵) - 这种情况指的是：由于正在进行编织的纱线或者已经编织完毕的织物受到磨损，从而导致纤维失去方向感并导致织物外观失真。
斑点疵 (Burl mark) - 这是一种由于某些物质过量而导致的变形，这些物质包括粗纺线，废物以及正在用修补工具来去除的飘头纱。
吊边疵 (Buttonhole selvage) - 这是一种织物织边缺陷，更换纬纱之前在织布机梭子上累积起来的过度张力是造成这种缺陷的原因。这种张力往往会限制织边纬纱的正确脱落以及交错，从而产生一种类似于扣眼的瑕疵。
擦伤纱 (Chafed Yarn) - 这种缺陷指的是受到磨损的纱线，纱线受到磨损以后会使纤维失去方向感并令纱线失真。这种缺陷将会影响到纱线的可着色性，并常常会导致径向条花或纬向条痕的产生。
碎裂纬纱 (Chopped Filling) - 这种缺陷是指纬纱方向上产生的不均衡现象，其特点是存在一个明显的或整齐的图案，而该图案是由绘图辊的偏心行为所造成的。
破洞疵 (Clip mark) - 这种缺陷是指织物上未被染上色的地方，这种缺陷的产生是由于夹在织物边缘上的金属小夹子所造成的，这些小夹子是为了避免或修正织物织边在染色时翻折而使用的。
粗经疵 (Coarse End) - 这种情况指的是，有一根经纱的直径要明显大于织物正常经纱的直径。
粗纬疵 (Coarse Pick) - 这种情况指的是，有一根纬纱的直径要明显大于织物正常纬纱的直径。
粗支纱疵 (Coarse Yarn) - 这种情况指的是，有一根支纱的直径要明显大于织物正常支纱的直径。
起皱织物疵 (Cockled Fabric) - 对针织织物而言，这种缺陷是指，那些有皱纹的、皱缩的或隆起的不能在裁剪台上放平的织物。产生这种现象的原因可能是由于纱线无规则的扭曲，也可能是由于纱线在针织过程中张力不均衡，还可能是由于织物中的纱线在整理工序中的反应程度不均一。
扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。
扭结纱疵 (Cockled Yarn) - 这种情况指的是，某根纱线中的一些纤维看起来显得很卷曲而且分不清纤维的方向。产生这种情况的原因是由于一些纱线纤维相对于绘图辊来说太长，从而导致在前一绘图辊松开这根纤维之前后一绘图辊就已经把这根纤维夹住了，这样就会令纤维折断和卷曲。扭结纱在织物中看起来就好象是细小的搓捻。
彩色飞花织入疵 (Color Fly) - 这种情况指的是在纱线或织物当中出现不同颜色的纤维杂质。
色纱穿错疵 (Color Misdraw) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，用织布机通丝来描绘的色纱与彩色图案和（或）织纹设计相反；对经纱针织织物而言，这
种情况指的是，用导杆来描绘的色纱与花纹设计相反。
脱浆疵 (Color Out) - 在印花过程中，如果贮存槽中的色浆快用完的话，将会造成印花图案的空白跳花。
拖浆疵 (Color Smear) - 这种情况是由于在印花过程当中来涂抹颜料所造成的花纹变形。
硬摺痕疵 (Compactor Crease) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，由于在缩水率控制和稳定过程中采用起皱织物而造成的坚硬摺痕。
起皱疵 (Corrugation) (参考预缩纹隐皱痕疵) - 这种缺陷是由非正常工作的预缩整理机厚垫布所造成的搓板现象。
盖面疵 (Cover) - 这个术语通常用来描述织物的表面特性缺陷，比如经纱和纬纱的数量、花纹突出与否、以及其他可以通过改变两种纱线系统中的其中某一个纱线系统来获得的期望特性。
折痕疵 (Crease) - 这种缺陷指的是织物在压力下自己折叠所产生的折痕。
皱折条花疵 (Crease Streak) - 这种缺陷指的是在染色或修整工作中把织物弄折后所导致的可见后效应。
破损疵 (Damaged) - 这种情况指的是织物已经被损坏而不能再应用于预定的场合。
刀口痕纹疵 (Doctor Streak) - 这种缺陷指的是在印花过程中由于刮刀破损而产生的一条狭窄的、摆动的条花。
双经纱疵 (Double End) - 这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根经纱的地方却出现了两根经纱。
双纬纱疵 (Double Pick) - 这种情况指的是，在织物设计本来只需要一根纬纱的织机梭口处却出现了两根纬纱。
成双疵 (Doubling) - 对纬纱而言，这种情况是指，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端而造成这根纬纱的尺寸要比正常尺寸大两倍；对经纱而言，由于粗纱的两端同时撞上细纱的一端将会导致粗经。
拖尾疵 (Dragging End) - 对经纱针织织物而言，这种情况指的是，由于经轴把经纱给缠住了，从而导致经纱是在不稳定的张力条件下进行针织。
松紧条痕疵 (Drawback) - 产生这种缺陷的原因是由于逐渐施加于许多经纱上的由一些不正常限制所造成的多余张力。当限制消除后，这些过分松弛的经纱会逐渐被织入到织物当中去，从而产生织物缺陷。
低垂纬纱疵 (Dropped Pick) - 这种织物缺陷是由于无梭织机上的引纬装置不能及时夹住和松开纬纱而造成的。由于引纬装置不能及时松开纬纱，所以纬纱就会进入装置主体，从而在织物的宽度方向上造成一半的缺纬。另外，由于松开后的纬纱立即就会被织入织物当中，因而在这种情况下，织入到织物当中的纬纱有时会缠成团。
染色条花疵 (Dye Streak) - 这是一种与染料相关的条纹缺陷，它的?生主要取决于染料在织物上的应用情况或者说是织物对染料的吸收情况。
缺经疵 (End Out) - 这种情况指的就是缺少经纱。
纬向条痕疵 (Filling band) - 这种情况指的是，在织物宽度方向上有一条在视觉上显而易见的条痕。纬纱的物理或化学性质存在着差别是造成这种缺陷的直接原因。
纬向跳花疵 (Filling Floats) (参考纬跳纱、上跳花疵以及下跳花疵) - 这种情况指的是，纬纱在本来应该与经纱交错的地方与并没有之交错，而是在其之上
或之下自由伸展。
细经纱疵 (Fine End) - 这种缺陷指的是，某根或某些经纱的直径明显要比织物正常经纱的直径小。
细支纱疵 (Fine Yarn) - 对针织织物而言，这种缺陷指的是，某根或某些支纱的直径明显要比织物正常支纱的直径小，这种情况通常会导致在织物横列或织物横向上出现细线状的裂纹。
叠经疵 (Flat) - 这种情况指的是平纹组织的穿错，导致的结果是两根经纱重叠在一起。
跳花疵 (Float) (参考经向跳花疵、纬向跳花疵以及跳针) - 这种情况指的是，一根纱线在本来应该与相对纱线系统中的纱线相交错的地方并没有与之交错，而是在其上或其下自由伸展。
外来纤维 (Foreign Fiber) - 这种情况指的是作为杂质存在的纤维，而不是普通的织物纤维。这些纤维杂质既可以存在于一根纱线内，也可以随机分布于整件织物当中。
外来杂质 (Foreign Matter) - 这里的杂质是指除纤维杂质之外的其他污染物。起球疵 (Fuzz Balls) - 这种缺陷指的是由于受到织布机磨损而形成的包围经纱的纤维球。产生这种缺陷的原因通常是由于在经纱中缺乏足够的胶料，从而导致通常所指的"软纱"的形成。
飞花回丝等杂物织入疵 (Gout) - 这种织物缺陷指的是，卷入纱线或卷入织布机梭口中的短纤维或飞花的积累。这种缺陷与粗纺线的不同之处在于，粗纺线在外形上通常是对称的，而飞花回丝等杂物织入缺陷通常看起来象没有牵伸的团块。晕圈疵 (Halo) - 这种织物缺陷指的是，在染色的过程当中，由于染料向某一缺陷迁移而形成的把该缺陷包围起来的细纬档。
三角形破洞疵 (Hang Pick) (参考缩纡疵) - 这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。
悬线疵 (Hang Thread) - 这种情况指的是，在织物的表面上有纱线悬挂着。产生这种情况有两个最主要的原因，其中一个原因是由于在修补完断头之后织布机没有能够夹住多余的纱线，另外一个原因是由于服装检验员没有能够去掉多余的纱线。
浆斑疵 (Hard Size) - 这种织物缺陷的特点是：在织物上会出现一块具有粗糙、坚硬手感的地方而且该地方看上去有云斑而且不均匀。这种情况在色织染纱中最为普遍，产生这种情况的原因是由于浆纱机停止工作，从而导致过剩的胶料凝结在纱线上。这种缺陷通常表现?在织物宽度方向上出现的条痕。
错组织疵 (Harness Balk) - 这种织物缺陷是由于织布机通丝没有能够按照规定的序列来进行移动所造成的结果，从而导致纬纱在本来应该与经纱交错的地方并没有与之交错，而是在经纱上面漂浮着。
落综档疵 (Harness Breakdown) - 这种情况指的是，由于织布机通丝停止工作而导致那些由通丝牵引的经纱向织物前面或织物后面漂浮这种现象。
综光穿错 (Harness Misdraw) - 这种情况指的是，由织布机通丝牵引的一根或多根经纱与织纹设计相反。
破洞疵 (Hole) - 本术语的意义已经很清楚，用不着再进行详细描述。
拉入疵 (Jerk-in) - 这种情况指的是，织布机梭子在把正常纬纱拉入织物的同时还把一根多余的纬纱也拉入到织物当中。在常规织布机上，这种缺陷通常发生
在纬管库一侧。产生这种现象最主要的原因是由于持线装置在纱线更换后没有能够从向外去的绕线筒上夹住纬纱。绕线筒足够长，能够让边撑丝条切断器来切断纱线。
扭结纬纱疵 (Kinky Filling) - 这种情况指的是，在织物上某个地方由于纬纱过分松弛而导致它能够在短距离内自我扭结。造成这种现象的原因有：织布机梭子装箱不正确；纬纱叉工作不正常；打梭棒功率过高；纬纱过度扭结以及纬纱捻度设置不合适等。
打结疵 (Knot) - 这种情况指的是，纱线的两端系到一起了。
换纡纬档疵 (Loom Bar) - 这种织物缺陷指的是在织物宽度方向上出现的色档，产生这种现象的原因是由于在更换纬纱以前在织布机梭子上存在着张力积累。这种缺陷在染织织物中最为普遍。
飞花织入疵 (Loom Waste) - 这种情况指的是，在织布机上积累起来的废物通过气流或织布机梭子而进入织物当中。
缩纡疵 (Loopy Filling) (参考三角形破洞疵) - 这种情况指的是，在钢筘刮来之前，纬纱会在瞬间缠住经纱结头或缠住其他突出物。发生这种情况将导致在织物的表面上出现一种短环纬纱缺陷。
松眼横列疵 (Loose Course) - 对针织织物而言，这种情况指的是，由于纱线缺乏适度的张力而导致线圈横列的环结要比正常的环结大。
停车色档疵 (Machine Stop) - 这个术语用来描述在染色和修整过程中由于机器停止工作而把织物夹在机器当中所造成织物上出现的明显色档。一般情况下，这种缺陷表现为织物宽度方向上出现的显著色纬档。
经向蛛网疵 (Mat-up) - 这种情况指的是，由于经纱缠在一起而破坏了经纱和纬纱的正确交错。产生这种现象的原因是由于织布机在纱线断裂时没有能够停下来，也可能是由于从其他地方来的飘头纱进入到织布机中。经向蛛网的危害程度可能不大，也可能极具破坏性。
穿错-综光(Misdraw-Harness) - 这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。
穿错-钢筘 (Misdraw-Reed) -这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与设计相反。
穿错-色纱 (Misdraw-Color) - 对梭织织物而言，这种情况指的是，由织布机通丝牵引的色纱与颜色图案及（或）织纹设计相反。对经纱针织织物而言，这种情况是指，由导杆牵引的色纱与花纹设计相反。
缺纬疵 (Mispick) - 这种情况指的是，织纹设计由于缺少纬纱而遭到破坏。
漏纱疵 (Missing Yarn) - 对针织织物而言，漏纱这种情况通常是由于在纱线断开以后机器仍然继续运转所造成的。
漏选疵 (Miss-selection) - 对针织织物而言，这种情况指的是，花纹由于偶然的漏线而遭到破坏。产生这种现象的原因可能是由于底脚片被粘住了，也可能是由于纱线喂入方式不正确。
混纬疵 (Mixed Filling) - 这种情况是指，由与织物中其他正常纬纱不同的纬纱所导致的一条可以看见的条痕。
混纺纱疵 (Mixed Yarn) - 这种织物缺陷是指在织物当中包含与织物具有不同化学或物理性质的纱线。
多斑疵 (Mottled) - 这个术语是用来描述有许多斑点的织物外观。产生斑点的原因可能是由于织物上的颜料涂抹不均匀，也可能是由于织物对颜料的吸收不均
匀。
条花疵 (Needle Line) - 对针织织物而言，这种缺陷是指由弯针造成的垂直裂缝。在这种情况下，虽然图案丝毫不受到影响，但是纵行的均匀布置会发生变形。粒结疵 (Neppiness) - 这种情况指的是，在织物表面上出现过多的缠结团块（粒结）。
筘痕疵 (Open Reed) (参考筘路疵) - 这是一种由弯曲筘片所造成的织物缺陷，其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。
对花不准 (Out Of Register) - 这种情况指的是，在印花过程中，由于印辊不同步而造成的花纹变形。
跳花疵 (Overshot) - 这种情况指的是，纬纱偏离了它的常规路径，并且没有与经纱在它们本来应该交错的地方相交错，而是在经纱之上自由伸展。这种缺陷最容易出现在距离织物织边十二到十五英寸范围以内的地方，而且是由于织布机设置不正确所造成的。
花纹缺陷 (Pattern Defect) - 对梭织织物而言，这种情况是指，交错的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机器工作不正常，也可能是由于色纱在织布机通丝中的放置不正确。对针织织物而言，这种缺陷是指，缝线的形成或者颜色的嵌入与织物的花纹设计相反，产生这种现象的原因是由于机器工作不正常，也可能是由于色纱在粗纱架上的放置不正确。
针洞疵 (Pin Holes) - 对于从针链拉幅机上辗过的织物而言，出现针洞很平常，但是如果针洞距离织物织边太远，或者针洞扩大以及撕裂的话，那么此时就产生了这种织物缺陷。
脱套疵 (Press Off) - 对针织织物而言，这种情况是指，织物没有被织上，或者织物从机器上掉下来，还可能是花纹完全断裂和破坏。
皱纹疵 (Pucker) (参考预缩皱痕疵) - 这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形，一般来说，是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现?波状的织物织边，也可能会影响到织物的任何其他区域。在采用一个喷雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。
钢筘穿错疵 (Reed Misdraw) - 这种情况指的是，由钢筘牵引的一根或多根经纱与花纹设计相反。
筘路疵 (Reed mark) (参考筘痕疵) -这是一种由弯曲筘片所导致的织物缺陷，其特点是在织物经向上有一块细长的条痕。
筘路条花疵 (Reed Streak) - 这是一种由坏钢筘所引起的经向条纹缺陷。由于纱线的布置不均匀，所以织物上可能会出现轻的或重的条纹，另外，坏钢筘还可能会对纱线产生磨损，改变纱线的染料亲和力。
筘片缺陷 (Reedy) - 这种缺陷的特点是，在有条纹缺陷出现的地方通常会出现筘片花纹。产生这种现象的原因是由于钢筘太松，也可能是由于钢筘牵引的安排不正确，还可能是由于织布机的设置不正确。
布面毛糙 (Rough) - 这个术语通常用来描述由于断针或断底脚片而造成的织物的粗糙或起皱的外观。
预缩纹隐皱痕疵 (Sanforize Corrugation) (参考起皱疵) - 这种织物缺陷是由于预缩整理机厚垫布没有正常工作而导致的搓板现象。
预缩皱痕疵 (Sanforize Pucker) (参考皱纹疵) -这种织物缺陷是指在预缩处理过程当中由于浸湿不均匀而产生的经向变形，一般来说，是由于喷雾头不好而造成的。这种缺陷可能会表现为波状的织物织边，也可能会影响到织物的任何其
他区域。在采用一个喷雾头的情况下，产生的皱纹通常有八到十英寸宽。
预缩布面粗糙 (Sanforize Roughness) - 这个术语通常用来描述由于过分预缩而造成的织物的粗糙或起皱的外观。
折皱疵 (Scrimp) - 这种缺陷是由于织物在褶皱或折叠状态下进行印花所造成的，当打开或展开褶皱或折痕的时候，花纹通常会遭到破坏
AATCC面料外观疵点检测标准
AATCC面料外观疵点检测标准 一、纺织品影响外观质量常见的疵点： 1、稀路（CRACK）：经纬纱密度少于标准规定数值 2、双纬（DOUBLE FILLING）：两根纬纱同时织入同一个开口中 3、又经（DOUBLE WARP）：经纱成双根织入 4、跳花（FLOAT）：经或纬浮起较规定为长 5、破洞（HOLE）：经或纬纱切断成洞 6、松经（LOOSE ENDS）：经纱松弛，呈上下之波浪状 7、百脚（MISS PICKS）：斜纹布缺一根或以上纬纱，布面出现横条状 8、蛛网（NETTING）：跳经跳纬同集一处 9、方眼（REED NESS）：布面上出现平均密布之方形眼孔 10、边撑疵（TEMPLE MAPK）：布面两端被边撑器之针刺伤 11、浪纹（WAVY MARK）：强物横向起伏不平呈波浪形 12、穿错（WRONG DRAW）：经纱穿入综纱眼之根数或次序与规定不符 13、错纬（WORNG WEFT）：纬纱支数与规定不符 14、油污（OIL STAIN）：布面出现油污 15、油经（OIL WARP）：经纱单根油污 16、油纬（OIL WEFT）：纬纱单根油污 17、水渍（WATER STAIN）：布面上贵留的水渍
18、云织（BARRE MARK）：布面稀密不均成呈云状 19、轧梭（SHUTTLE TRAP）：经纱补梭子压至折断 20、断经（BROKEN END）：布面组织连续少一条经纱 21、松纬（LOOSE PICK）：纬纱松弛地织入，呈图状 22、密路（HEAVY FILLING BAR）：纬纱密度多于标准规定 23、脱纬（FILLING RUN OUT）：一小段布身缺乏纬纱织入 24、筘痕（REED MARK）：经纱被不良之筘齿压至稀密不均 25、缩纬（KINK）：纬纱卷缩成粒状织入 26、浆斑（HARD SIZE）：经纱上浆不良或过多，导至布面粗糙 27、结头（KNOTS）：经纱接驳点成粒状，影响布面美观 28、色纱（COLOUR YARN）：一小节纱被错误沾上颜色，织入布面 29、竹节纱（COCKLED YARN）：一小节纱粗幼不均匀 30、绣渍（RUST STAIN）：布面被锈渍染污 31、纱尾织入（PULLED IN FILLING）：布边多出之纬纱尾被织入布内 32、飞花织入（LOOM FLY）：小团飞花织入布内 33、粗经（COARSE END）：某条经纱较正常为粗 34、粗纬（COARSE PICK）：某条纬纱较正常为粗 35、修补痕（MENDING MARK）：经修补后之不良痕足迹 36、边不良（FAULTY SELVEDGE）：布边呈现波浪形状
面料检测标准及常见疵品
面料美标<四分制>检验标准 布匹的检验方法常见的是"四分制评分法"。在这个"四分制评分法"中，对于任何单一疵点的最高评分为四分。无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线码数(Linear yard)疵点评分都不得超过四分。 对于经纬和其他方向的疵点将按以下标准评定疵点分数： 一分: 疵点长度为3寸或低于3 寸 两分: 疵点长度大于3寸小于6 寸 三分: 疵点长度大于6寸小于9 寸 四分: 疵点长度大于9寸 对于严重的疵点，每码疵点将被评为四分。例如: 无论直径大小，所有的洞眼都将被评为四分。 对于连续出现的疵点，如: 横档、边至边色差、窄封或不规则布宽、折痕、染色不均匀等的布匹，每码疵点应被评为四分。 每码疵点的评分不得超过四分。 美国四分制标准 美国四分制标准是出口坯布或者印染布的外观质量的检验标准,具体规定如下: 一、 织物疵点评分标准： 织物疵点按“四分制”（FOUR POINT SYSIEM）评分 1、评分方法 疵点在3寸或以下 评一分 疵点超过3英寸而到6英寸 评二分 疵点超过6英寸到9英寸 评三分 疵点超过9英寸 评四分 2、连续性疵点，每1码计四分： 3、较大的疵点（有破洞等）不计大小，每1码计四分； 4、横档、中边色、不对色、幅不足、幅不同、有皱、整理不良等，连续发生时，每1码计四分。 二、 以平方码为单位的计算方法 1、每匹布：（常用） 总评分数×36×100 评分 ＝ 码数×有效幅度（寸） 100平方码 2、每单货：（整批布） 每码总分数×36×100 评分
总码数×有效幅度 100平方码 三、 验收标准（以100平方码为基准）适用欧洲、美国、日本等国家。 每匹布 1组 15分/100平方码 2组 20分/100平方码 3组 25分/100平方码 4组 40分/100平方码 5组 60分/100平方码 现通用标准是选用2组、3组、4-5组不用 四、 全面疵点的评分标准 ☆连续性疵点 1、 连续有规律性疵点，1码计四分 2、 连续性3码以上，作不合格品对待。 ☆整幅疵点 3、 合格品内不允许有以下疵点存在： A． 长度超过6英寸全幅疵点。 B． 较细小的全幅疵点，100码内超过5处。 C． 以100码为单位，每10码中严重疵点平均2处以上。 D． 布头、布尾3码内有严重疵点或整幅疵点的。 E． 在平放裁床时，有边绉、预缩皱、波浪皱、折皱、皱条等疵布。 ☆幅宽 4、 每匹布最少测三次。 5、 达不到加工要求幅宽，则计不合格， 6、 幅宽计算： 整幅度：两布边之间距 有效幅度：去除布边、针洞、无印花部分的幅宽。 7、 对色： 分色最多接常受3个LOT色，每LOT色最小码数为500码以上，每LOT色之间色差按AATCC 灰色卡4-5级。
针织布品质检验标准
一、纱源瑕疵： ①纱材质吸色度要好。不接受有黄白纱和起(暗)横现象，不接受布身有死棉/毛粒/纱壳等瑕疵。 ②红蓝点；飞花；尼龙草；结头；粗节等不可超过15次/疋。瑕疵长度不可超过0.5cm。可清除的瑕疵必须要清除处理。超过此限：不可处理之瑕疵每/个扣除一码全封布量，按相应码重扣除。二、织造瑕疵： ①不接受有明显针路、针叶路、油针；②漏针、花针、烂针、断纱不可超过2码/疋；③胚布爆吼不可超过2个/疋；④氨纶类弹性布(拉架布)不接受有拉架松紧、落拉架不均、拉架走位、断拉架等瑕疵，且不可超过3码/疋。⑤不接受有胚布中央痕、胚布折痕、胚布刮痕、胚布风痕等瑕疵；⑥不接受因纱材质起毛严重之胚布。 三、印染瑕疵和相关要求： ①不接受布身有染花(包括条状花/云状花/段状花)、阴阳色、疋差大等现象。 ②不接受有段落性或全疋性折痕瑕疵，不可用色笔画涂折痕。明显折痕每疋不可超过3码。 ③不接受布身有软油渍、浮色、唇印、竹叶印、碱斑、霉斑、锈渍(点)、颜料渍(点)等瑕疵。 ④每疋布不可超过2个剪辨吼或驳口；污渍、油点等可清除之瑕疵必须清除处理后才可送货。 ⑤不接受布面毛头大(劣)之现象，要求蚀(食)毛之布面定要光洁干净。回修布要考虑毛头处理。 ⑥抓磨刷毛布：不接受有明显磨刷毛痕、磨断纱、磨不到边茸度不均等现象，茸度要跟足来辨。⑦印花用布染色不可落软油(或选用印花指定软油)拔印用布底染色必需要选用拔印指定颜料。 ⑧印花漏印(沙底)必需要补妥后才可送货。布身有阴阳色及疋差大需在送货单注明相应疋号及在布疋上打上记号，以便制衣按相应记号分疋裁剪或定位裁用。 瑕疵检验评级方式：可按美国AATCC国际标准或十分制与四分制检验方法。 四、规格整理要求： 1.实用布封 “实用布封”是指去除浆边或针吼、烂边等后实际可裁用的有效幅宽。开边定型类误差在（-1〃 ~+1.5〃）以内视为合格;（拉架平纹布类以放置12小时的测试为准），同疋布内布封不允许有误差，否则要相应比率无偿补布（灯芯布、抽坑等特殊布类除外）。 2.单位克重(Gm/m2)： 普通开边定型类误差在±4％以内；拉架平纹/单位衣/珠地在成品送货后测试在±5％以内视为合格（放置12小时的测试为准）。 3.布纹：①双面组织类、印花类、条纹类、格子布等面布纬斜≤3％，视为合格（抽针双面组织类除外）。②单面组织布、纯色布、里布纬斜≤4％，视为合格。当扭度与斜度冲突时，在确保扭度前提下尽量减少斜度。③间条循环误差：任意5个循环总间距误差在3％以内合格，同布匹之间任意5个循环总间距误差在2％合格。④不论直纹斜纹，纹路要直，不可以接受波浪纹、七字纹等。不接受定型后布面起泡现象。
服装面料质量检验
服装面料质量检验 引言 在服装行业，面料的质量检验是确保产品质量和消费者满意度的重 要一环。正确的面料检验可以保证产品达到预期标准，减少质量问题，提高生产效率，降低生产成本。本文将介绍服装面料质量检验的规范、规程和标准，为各行业的专家提供参考。 一、面料检验前的准备工作 面料之间在成分、结构和性能上各有不同，因此在检验前，需要确 定具体的检验项目和标准。这需要对面料的特性和产品的要求进行仔 细分析，并为检验流程制定标准操作程序，以确保检验的准确性和可 靠性。 二、面料成分检验 1. 纤维成分检验 面料的纤维成分不仅影响其质量，还影响使用和维护方式。在面 料成分检验中，可以使用显微镜、红外光谱仪等设备来确定纤维的种 类和比例。 2. 面料含纤维检验 面料中的含纤维指的是纤维的比例。例如，一种面料可能包含60% 的棉和40% 的涤纶。在面料含纤维检验中，可通过化学分析或物理检 验来确定纤维成分的量。
三、物理性能检验 1. 面料的外观质量检验 外观质量是指面料的表面是否平整、无粉粒、无虫眼、无瑕疵。 在检验中，可以通过肉眼观察、放大镜检查或影像设备来评估外观质量。 2. 面料的强力和延伸性能检验 面料的强力和延伸性能是衡量其抗拉、抗压和韧性等指标的重要 参数。在检验中，可以使用拉力机、试验机等设备来测定面料的物理 性能。 3. 面料的色牢度检验 面料的色牢度指面料在洗涤、曝晒、摩擦和干洗等条件下，颜色 的牢固程度。色牢度测试可以通过使用灰度卡和耐磨仪等设备来进行。 四、功能性能检验 1. 面料的透气性检验 透气性是衡量面料吸湿性和湿气透过性的指标。透气性测试可以 使用透湿仪等设备进行。 2. 面料的防水性检验 面料的防水性是指面料抵抗水分渗透的能力。防水性测试可以通 过使用水压试验仪来进行。
面料检验标准
目录 1目的 (2) 2适用范围 (2) 3外观质量检验标准 (2) 3.1外观质量评分标准及原则 (2) 3.2外观质量抽样、判定及允收标准 (4) 3.3外观质量补损标准 (5) 3.4外观质量检验方法 (6) 4理化性能检测标准 (12) 4.1理化性能检测评定标准 (12) 4.2理化性能检测抽样及允收标准 (13) 4.3色牢度评级图片 (13) 附录1 织物疵点专用术语及定义 (16) 附录2 含麻成分局部疵点接受标准图示 (21) 附录3 其他面料局部疵点接受标准图示 (24) 附录4 面料检验不合格异常处理 (32)
1目的 1.1规定面料外观质量和理化性能检测标准、检验抽样、允收标准、补损标准。 1.2提供面料检验依据，有效控制UR面料质量。 2适用范围 适用UR自购或UR指定供应商所有面料。 3外观质量检验标准 3.1外观质量评分标准及原则 3.1.1综合评分评定标准 3.1.1.1机织面料：所有机织面料综合评分≤30分/100平方米，评定为合格，>30分/100平方米则评定为不合格。 3.1.1.2针织面料：所有针织面料综合评分≤28分/100平方米，评定为合格，>28分/100平方米则评定为不合格。
3.1.1.4 含麻成分局部疵点接受标准图示见附录2，其他面料局部疵点接受标准图示见附录3。 3.1.5外观疵点评分原则： 3.1.5.1单一疵点评定原则：对于任何单一疵点的最高评分为4分；无论布匹存在多少疵点，对其进行的每直线米数疵点评分都不得超过4分；对于严重的疵点，每米疵点将被评为4分（例如: 所有无论直径大小的洞眼）；对于连续出现的疵点（如: 横档、中边色差、幅宽不规则、折痕、染色不均匀等）的布匹，每米疵点应被评为4分。 3.1.5.2 重复/或不断出现的疵点评定原则： 3.1.5.2.1 对每米布匹重复和/或不断出现的疵点，都必须评分4分; 3.1.5.2.2 任何直线米数内，连续5米出现重复和/或不断出现的疵点评定为不合格； 3.1.5.2.3 如果布匹在一个织边上出现明显的松线或紧线（即松边或紧边），或在布匹主体上出现波纹、皱纹、折痕或折缝，这些情况导致在按一般方式展开布匹时，布匹不平整，这样的卷评定为不合格。 3.1.5.3 重大疵点评定原则： 3.1.5.3.1 重大疵点定义：被评为3分或4分的疵点、全幅宽疵点（如横档，色档等）； 3.1.5.3.2 在头3米或末3米内含连续每米各有一个重大的疵点的卷都评定为不合格； 3.1.5.3.3 每100平方米允许出现≤3处接头/驳口/断开现象。
面料品质检测方法标准
面料品质检测方法标准 面料作为服装制造的基本材料之一，其品质的好坏直接关系到服装的舒适度、耐久性和外观质量。为了保证面料的品质，现代工艺对面料品质的检测要求越来越高。本文将介绍面料品质检测的一些常用方法标准，以供相关行业参考。 一、外观检测 外观是衡量面料品质的一项重要指标，包括面料的表面平整度、色差、断裂、破洞等。外观检测的标准一般参考国际纤维组织（ISO）的相关标准。 1. 表面平整度检测：使用ISO 1348标准，通过目视判断面料表面是否有皱褶、缩水或变形。 2. 色差检测：使用ISO 105-J03标准，使用色差计测量样品与标准样品之间的色差值，判断颜色是否合格。 3. 断裂强度检测：使用ISO 13934-1标准，通过拉伸试验，测量面料在一定条件下的断裂强度，判断面料的强度是否符合要求。 4. 破洞检测：使用ISO 12947-2标准，通过指定面料样品与一定直径的圆柱形头部进行磨擦试验，在一定次数下观察是否产生破洞，并记录破洞的位置和数量。 二、尺寸稳定性检测
尺寸稳定性是指面料在受到力或受潮后，是否会发生尺寸变化，包括缩水或延伸。尺寸稳定性检测的标准可以参考ASTM（美国材料与试验协会）的相关标准。 1. 洗涤稳定性检测：使用ASTM D3512标准，通过洗涤样品，并测量尺寸变化率，判断面料在洗涤过程中的稳定性。 2. 干燥热稳定性检测：使用ASTM D3822标准，将样品在一定温度下烘干，并测量尺寸变化率，判断面料在烘干过程中的稳定性。 3. 湿热稳定性检测：使用ASTM D3511标准，将样品在一定湿度和温度下处理，并测量尺寸变化率，判断面料在湿热环境下的稳定性。 三、物理性能检测 物理性能是指面料的吸湿性、透气性、耐磨性等方面的指标，对面料的功能和舒适性具有重要影响。物理性能检测的标准可以参考国际纤维组织（ISO）和美国测试与材料协会（ASTM）等相关标准。 1. 吸湿性检测：使用ISO 9865标准，通过测试样品在一定湿度和温度下的吸湿量，并计算出吸湿性能指标。 2. 透气性检测：使用ASTM D737标准，通过测试样品的透气率，判断面料透气性能是否符合要求。 3. 耐磨性检测：使用ISO 12947-2标准，通过磨擦试验测量样品的耐磨性能，判断面料的耐久性。 四、化学性能检测
服装面料检测标准
服装面料检测标准 引言： 服装作为人们日常生活中必不可少的一部分，不仅需具备美观的外表，还需具备较好的穿着体验和良好的品质。而这些要求与服装所采用的面料密不可分。本文将深入探讨服装面料检测标准，以保证服装面料的质量和安全。 一、面料的基本检测要求 1.物理性能检测 物理性能是面料品质的直观体现，可通过以下测试进行检验： - 强力和延伸性：通过拉伸试验，衡量面料的强度和延伸性能，确定其适用范围和使用寿命。 - 断裂强度和撕裂强度：测试面料的抗拉断和抗撕裂能力，以判断其强度和耐久性。 - 弹性恢复性：在给定的拉伸程度下，测量面料恢复到初始长度所需的时间和程度。 - 耐摩擦性：模拟面料在日常使用中可能遭受的摩擦情况，评估其耐磨性能和颜色牢度。 - 厚度和密度：通过测量面料的厚度和密度，了解其重量、质感和保暖性能。
2.化学指标测试 不合格的化学指标可能对人体健康产生不良影响，因此需要进行以 下测试： - 酸碱度测试：检测面料的酸碱度，以确认是否符合国际标准，避 免对人体皮肤产生不良影响。 - 颜色牢度测试：通过湿、干和摩擦方法，评估面料的色牢度，以 确保其在洗涤和日常使用过程中不会褪色或染色。 - 甲醛含量测试：甲醛是一种常见的挥发性有害物质，需要测试面 料中甲醛的含量，以保证佩戴时的安全性。 - 防臭性能测试：检测面料的抑制微生物生长和消除臭味的能力， 以确保佩戴时的舒适性和卫生性。 二、特殊面料的检测要求 1.防水、透气性能测试 防水性和透气性是一些特殊面料，如雨衣面料、户外运动服面料等 的重要性能，可通过以下测试来判定： - 防水性测试：使用水压测试仪测量面料的防水性能，以确定其防 水等级和适用范围。 - 透气性测试：通过水蒸气透过面积等方法，评估面料的透气性能，以确保佩戴时的舒适性。 2.防火性能测试
服饰行业面料质量检测要求
服饰行业面料质量检测要求 一、引言 在服饰行业中，面料的质量是直接影响服装品质的关键因素之一。为了确保服装的质量和安全性，制定了一系列的面料质量检测要求。本文将从面料材质、色牢度、物理性能、化学安全等方面，详细介绍服饰行业中面料质量的标准和规范。 二、面料材质检测要求 1. 纤维成分检测 面料纤维成分的检测是为了确认面料所使用原材料的真实性和数量比例。常见的纤维成分有棉、麻、丝、毛、化纤等。面料的纤维成分检测可采用纤维显微镜、纤维拉伸试验等方法，确保所使用的面料符合产品标示和规定的要求。 2. 物理性能检测 面料的物理性能检测主要包括拉伸强度、断裂强度、穿刺强度、耐磨性等。这些性能指标直接影响服装的使用寿命和耐久度。检测方法包括力学实验仪器和纺织性能测试设备，如万能试验机、抗拉强度测试仪、磨损试验仪等。 三、色牢度检测要求 1. 湿擦色牢度
湿擦色牢度检测是为了检验面料在湿润状态下擦拭后的染色牢度。 常用的湿擦法有湿擦、湿刷、湿摩擦等。根据不同面料的用途和要求，可以采用不同的标准方法进行湿擦色牢度测试。 2. 干擦色牢度 干擦色牢度检测是为了检验面料在干燥状态下擦拭后的染色牢度。 常用的干擦法有干擦、干刷、干摩擦等。各国有关的标准对于干擦色 牢度也有相应的要求。 四、化学安全性检测要求 1. 至少符合国家和地区的有关法规和标准 服装制造商在生产过程中必须遵守国家和地区的化学安全法规和标准。例如，欧盟的REACH法规对于服装制造行业有相应的限制和规定，确保面料不含有害物质，保护消费者的健康与安全。 2. 有毒有害物质限量 面料在制造过程中不能含有有毒有害物质，并且要符合行业标准的 限量要求。常见的有害物质包括重金属、致敏物质、甲醛、荧光剂等。制定面料化学安全性检测要求，保证面料的安全。 五、其他常见面料检测要求 1. 抗菌性能测试 部分面料需要具备抗菌性能，以防止细菌滋生对人体造成危害。抗 菌性能测试可以通过培养基涂布法、抑菌能力测试等进行。
面料验收标准
1．控制程序 1.1 面（里）料供应商职责：供应商对所供面（里）料质量负责，在发货之前，提供质量检验报告，与码单一起传与我司。如不提供检验报告或检验报告与公司检测结果出入很大，我司酌情扣2%的面（里）料款项。 1.2 服装加工厂职责：对面（里）料到厂后进行内在质量与外观质量的复检，出具检验报告，对符合要求的面（里）料转入加工生产，不合格的面（里）料提供不合格检验报告，交付面料科处理。 2．检验标准 2.1 面里料内在质量检验 2.2.1 面里料各项物理性能满足ITS的检验标准； 2.2.2 面里料重金属含量、有害化学物质含量、所用染料符合国家质量监督检验检疫总局的生态纺织品规定。 2.2.3 考虑成本问题，同时又能更好的控制面辅料的质量，面辅料检测实验室对供货商没有指定送ITS作检测的面里料的大货前期样、大货及开发样做部分物理性能检测，实验室检验项目主要有下面几项： 1).水洗缩率2).汽蒸缩率3). 撕裂强度4).拉伸强度5).接缝滑移6).接缝强度7).熨烫色牢度8).克重9).干湿摩擦色牢度10).有机溶剂摩擦色牢度11)粘合衬剥离强度 2.1.4 实验室检测标准 实验室检测方法按照国际检测标准操作，对各项检测结果合格与否的判定，主要根据各客户自己规定的标准判定。如没有自己的标准，实验室一般根据国际区域通用标准作为评判依据，具体标准如下表1： 表1 面辅料的物性检验标准 检测项目检测标准检测合格标准 水洗缩率ISO 6330 精纺毛、毛涤及纯涤水洗面料±1% 其它棉、麻、粘纯纺或混纺面料±3% 汽蒸缩率ISO 3005 精纺毛、毛涤及纯涤水洗面料±1% 其它棉、麻、粘纯纺或混纺面 料±2% 撕裂强度BS EN ISO 13937-1:2000 (E) 克重≤150g/m2的轻薄面料700gf 150g/m2≤克重≤250g/m2 的中厚面料 1000gf 克重≥250 g/ m2 的厚重面料 1200gf 衬里800gf 拉伸强度ISO 13934.1 OR ISO 13934.2 克重≤150g/m2的轻薄面料10kgf 150g/m2≤克重≤250g/ m2 的中厚面料 15kgf 克重≥250 g/ m2 的厚重面料 20kgf 衬里12kgf 接缝滑移ISO 13936-1:2004 (E) 克重≤250g/m2的面料开口6mm 1000gf 克重≥250 g/ m2的厚重面料开口6mm 1200gf 衬里开口6mm 800gf 接缝强度BS EN ISO 1935.1/2 克重≤250g/m2的面料15kgf 兜布和克重≥250 g/ m2的厚面料 17kgf 衬里12kgf
面料检验规定及判定标准
面料检验规定及判定标准
文件编号 发放编号 持有者 面料检验判定标准 第A版 受控状态 编制： 审核： 批准：
成一致索赔金额，供应商同意，接收;超出10%以外的退货处理。 4.1.1、直径在0.5-1㎝的疵点在20个疵点中允许出现3个；长度在3-10㎝ 内 疵点在20个疵点中允许出现2个；长度在10cm 以上及断头每百米允许2个； 4.2、面料幅宽限差: 4.2.1、针织面料:每匹内幅宽限差±1.5㎝；整批布料幅宽限差为±2.5㎝； 4.2.2、梭织面料:每匹内幅宽限差±1㎝；整批布料幅宽限差为-1,+6㎝； 4.3、面料纬斜规定(按幅宽对折计纬斜尺寸): 4.3.1、色织格子面料纬斜限1.5㎝以内;印花格子面料纬斜限4cm 以内; 4.3.2、针织类面料纬斜外观不明显的限10cm 以内; 外观明显的限4cm 以内; 4.3.3、单色雪纺类面料纬斜限8cm 以内; 4.3.4、定位花面料纬斜限差按4.3.1格子面料要求; 4.3.5、梭织常规面料纬斜限2.5cm 以内, 5、检验程序及判定标准： 5.1、确定受检数量； 5.2、选择收检卷数； 5.3、将布卷置于检验机器或其它观察装置上； 5.4、剪下一块全幅宽20㎝的布条，标注记号，使检验人员可以看出左右边， 再用此布条在布卷的中间以及另一端检核一次，便于检查左右上下是否有染色不良； 5.5、采用慢速行走法可查出瑕疵的速率，从而目测检验各种瑕疵； 5.6、核对布卷数是否与布料原厂家所述相符； 5.7、检查到位各卷幅宽是否一致; 5.8、检查织物是否有纬斜、偏位及弓纬等瑕疵； 5.9、将瑕疵登记在表格上，报仓库主管签署确认意见。 6、织物瑕疵的判定： 6.1、重大瑕疵的定义及判定：重大瑕疵是指在成品上甚为显著，致使 其变为次级品的瑕疵。（次级品指具有显著瑕疵，会影响其产品的 外观效果和销售情况； 6.2、轻微瑕疵的定义及判定：轻微瑕疵是指因为程度或位置关系而不 面料检验判定标准 修改状态 章节号 页码 3/7
面料检验标准
1、面料常见的疵点 纬档,即门幅中有明显的织造印痕,在布面呈现或深或浅的平行条纹; 松经,经长方向有一根或数根松驰的纱线,可通过拉挑等作业改善此问题,根据松经长度; 断经,经长方向缺少一根或数根不连续纱线,在布面呈现明显的稀条透光; 断纬,纬线出现一段或数段不连续的纱线; 纬斜,纬线呈歪曲状,一般可以允许在5cm左右;若影响使用可做回修处理; 蛛网严重的破洞,即布面有严重的断经断纬交错,导致组织不清,表面破损; 小破洞,即有连续的两到三根纱断裂,造成的孔眼;根据最大长度; 色纱、飞纱,即缠绕或附着于纱线或布面上的异常纱线;基本可修补; 油丝、油迹、色印,即布面或纱线有油的痕迹或杂色的痕迹;可通过喷洗作业来消除或改善;如严重不可修补; 色花,即布面存在明显的色彩不允现象; 跑花,即花色偏离了应该的位置造成花色不协调; 脱浆,即在花色中缺少某色; 拖浆,即在花色的下方有明显的颜色拖痕色虚; 色点、色线,即在不应该的地方出现其他色的点或线,在布面一般呈间断的规律呈现;轻微可做喷洗作业来减轻或消除,如严重不可修补; 漏沙和网印,即同花色的颜色在没有该色的地方出现小色点或小色线,一般呈规律连续出现;基本不影响效果; 白点和塞网,即有颜色的地方出现白点或浅点;可通过点色来减轻或消除,如严重的不可修;
纱线滑移或纰裂,一般出现在纱的上面,由于受到张力而产生某个方向的滑移; 绣花的松紧线,一般会出现两根纱线的分离和结合的交错,对花型效果有一定的影响; 粗纱、结点,布面出现异常的粗线;通过修剪作业来减轻或消除,如严重的不可修; 绒布掉毛; 复合面料的接头,必须作断开处理; 数量短缺,超出2%长度的,应及时上报处理; 门幅不足的应上报做回修处理; 存在异味的应上报做回修处理; 面料门幅中花型不全; 2、面料的外观质量标准 面料工艺：检查面料的织造工艺、花型、配色方案、整理方式等,确保符合工艺要求; 规格数量：面料门幅误差应控制在+3%以内,织造规格误差应控制在2%以内,梭织布平方米克重误差控制在3%以内,针织布平方木克重误差控制在5%以内,单卷数量误差控制在-3%以内,整批合计数量误差控制在-2%以内; 色差：面料同批色差应控制在4级以上,边中色差控制在级以上,不同批次面料色差应控制在级以上; 外观质量：检视面料外观疵点遵循如下原则,纬斜应控制在3%以内,不得存在连续断头、错头、宽经、组织错乱、死绉、跑花等连续通经疵点,其他如断纬、纬档、污迹、色花、拖色、重影、色点、白点、蛛网、飞花、粗纱、纰裂、破洞、擦伤、拉毛、绒布掉毛、绣花走版分帮、毛头等根据疵点本身经向长度和经向分布的距离进行利用率核算,单一疵点折算为米起,3米内存在两个及以上疵点则3米归为损耗,3米以上则根据疵点本身经向长度折算损耗,累加损耗得出利用率;一等品利用率不低于90%,二等品利用率不低于65%,等外品为利用率低于65%;根据不同品相和要求,判定返修、折扣处理和拒收;
服装疵点的分类与描述
服装疵点的分类与描述 一、疵点的界定 1、严重疵点的界定： （1）非业内人士都能觉察的，消费者不能接受的，如外观严重破烂。（2）经使用后会出现问题的，如甲醛超标。 （3）三个小疵点同时出现在同一区域的，如布料走纱、浮纱等疵点。（4）低劣的制作，其成品会破坏公司的品牌形象的。 （5）根据客户要求，所有某类疵点应界定为严重疵点。 2、主要疵点的界定： （1）消费者不易觉察的，不会太介意的。 （2）经使用后其问题不会恶化的。 3、轻微疵点的界定： 不影响产品使用目的、对产品外观影响不大的疵点。 二、布料疵点的分类与检查 1、布料规格与技术指标： （1）编制组织结构。 （2）布匹的长度与封度。 （3）布料的成分。 （4）经纬纱支数。 （5）染整加工。 （6）颜色。 2、布料的常见疵点： （1）表面磨损。 （2）破边。 （3）孔洞。 （4）横档。 （5）皱边。 （6）飞色或飞花。
（7）斜纹路。 （8）弓纱。 （9）粗纱。 （10）斑点或纱结。 （11）缩纬。 （12）混纱。 （13）走纱。 （14）双纱线。 （15）浮纱。 （16）抽丝。 （17）稀纬。 （18）色污。 （19）印花干痕。 （20）印花错位。 （21）聚浆。 （22）水渍。 （23）污点。 （24）色横档。 （25）背面印渍。 （26）色档或色差。 三、辅料疵点的分类与检查 1、粘合衬的常见疵点：耐洗性不良、破洞、异色、烂边。 2、拉链的常见疵点： （1）拉链强力不良。 （2）尺寸偏大或偏小。 （3）平整度不良。 （4）链牙缺损。 （5）链牙歪斜。 （6）色泽不良。
（7）拉链带贴胶强度不良。 （8）拉头电镀不良。 （9）拉头喷涂不良。 3、扣件常见疵点： （1）扣件尺寸不良。 （2）扣件色差。 （3）扣件电镀不良。 （4）扣件破损。 （5）嵌扣拉力不良。 4、商标常见疵点：图案或字体模糊、图案或字体错误、露底色、浮纱、手感不良、表面皱褶、表面卷曲、尺寸不良、商标变色、剪折不良。 5、吊牌常见疵点：图案或字体模糊、图案或字体错误、印刷位置偏差、油墨附着、图案或字体缺损、印刷气泡、尺寸不良、裁切口不良。 6、其它辅料常见疵点：外观不良、尺寸不良、形状不良、功能性不良。 四、前期工艺的分类与检查 1、裁剪工艺的常见疵点： （1）面料正反面裁错。 （2）面料方向性裁错。 （3）切口熔化。 （4）切口毛糙。 （5）定位标记位置错误。 （6）定位标记漏打。 （7）定位标记太深。 （8）条格裁断偏差。 （9）色差。 （10）污渍。 （11）衣片误裁。 （12）尺寸偏小或偏小。 2、刺绣或印花常见疵点：
面料检验标准
面料检验标准 一.目的 为确保投入生产的面料质量能符合客户要求，避免因面料质量 问题而造成不合格品。检验人员必须对来料的品质进行检验，评 定为合格品的才能允收入库。 二.适用范围 适用于公司所有面料的检验。 三.面料疵点简述 面料的生产需要经过很多工序，任何工序的操作不当都会以疵点的形式出现在面料上。面料疵点简述如下: 1.由纱疵形成的面料疵点由于原料的品质不良形成的面料疵点。 粗节纱：在织物表面出现某一根纱线的某一段较粗，其直径数倍于正常纱线。连续的粗节纱称为竹节纱。 偏细纱：在织物上有一根或数根纱线的细度明显细于其他正常纱线。 扭结纱：织物上的纱线有扭结或卷曲的外观。 毛丝：织物上某些部位纤维突出端点或呈茸毛状外观。 亮丝：织物上某一根纱线的光泽明显亮于其他纱线的正常光泽。
结头；织物的表面呈现明显的纱线结头。 污渍纱：织物上的纱线带有油污等其他污渍。 杂物织入：有回丝、异色纤维等杂物织入面料。 条干不匀：由于采用了条干不匀的纱线，布面呈现分散性的纱线不匀外观。 2.经向疵点加工经纱形成的疵点或在织造中产生的经向疵点。直条痕：织物的经向有一根或几根纱线异于临近的正常纱线，在布面明显的直条状外观。 粗经：织物上的某根经纱粗于其他经纱。 松经：布面上的某根经纱呈松弛或起皱的外观。 紧经：某根经纱的捻度过大，使经纱的屈曲程度不正常。 吊经：织物上一根或几根经纱的张力过大，致使这些经纱不正常被拉紧。 缺经：由于织造时断经未及时处理，布面上通匹或一段长度内缺少一根经纱。断疵：经纱的断头纱尾在布内。 经缩：由于经纱张力不匀，布面呈现块状或条状的起伏不平或起皱外的形态。双经：两根经纱并列或重叠，织物的组织被破坏。 扣痕：在织物的幅宽方向呈现局部或全部经纱排列不匀的纹路。 扣路：织物的相邻两根经纱之间有空隙。 穿错：由于穿经错误而导致织物的组织发生错误。 错经：组织错误或其他错误，使织物部分经纱与相邻的其他经纱明显不同。针路：由于卷布刺毛辊不良使织物的经向有密集的针痕。 布辊皱：由于布辊不良形成的经向折皱。
布料检验标准
布料检验标准 一、目的：为了确保采购的布料能符合公司的标准，对所购的布料要进行质量检验，以便减少面料损耗，节约生产成品 二、范围：适用于公司所有采购的针织、梭织，合成化织等布料。 抽样方法：一般抽验率为30%，质量要求高的品种或纺织印染厂在原料三、/ 工艺条件有大的变更时，应适当增加，对在布市买的现货要全验，数理较少的订单（1-4匹）要全验；抽样布料有问题的要加验或全验，订单数量3匹以上抽样，不够3匹的最少要全验。 检验项目：检验的内容包括外色装检验/物理指标/色牢度和外观疵点。 外色装检验： 外色装是否完好，加外色装损坏会造成布料弄脏，下雨天运输中布料被淋湿，下雨天收到的布如有大面积淋湿的要立即退货。 贴纸上要注有布的种类/颜色及色号/布封/克重/重量/码长等，如没有或不全者要求供货商作出相应处理。 贴纸上各参数是否与订货单及送货单一致，如有差异要及时报告上级或相关部门。外观疵点检验 采用验布机检验，在40W的日光灯3-4支光源下80CM的斜平台上检验，验布 面上斜平台为45°角，灯光至布面为验布机验布速度:针织布每分钟12-16M,梭 织布每分钟16-18M。 幅度在140CM以上的布料必须同两人检验，布区表面疵点检验时应作标记（疵 点正面为准）并作扣分记录。 针织拉架布验布时要打底灯。 针织布每缸要剪办做缸差办，梭织布每匹做匹差办及头尾办； 牛仔布每缸都要依各订单性质洗水，查核洗水颜色。 对OK办仔细查对所检验布的颜色，纤维成份，纱支及手感是否与OK办（或原办）一致，如有差异要及时报告上级或相关部门，作出相应处理。 外观疵点类别及疵点说明（见原标准的表格，别外补充几点） 勾纱：布面纱线被粗糙物体勾出来（常见于网布/丝绸等） 死痕：因胚布堆放时间过长而形成的细长凸起而不可修复的痕迹（常见于拉架平纹布） 爆孔：针织布断纱而形成以下的小破洞。 边深：平纹布布边紧，将部分染液包于布边内造成两边颜色较深。 色渍：其它染料附于布上造成。 色花：布面颜色不匀。 塞网：印花网板局部堵塞造成布面露白（印花布常见疵点） 深浅版：印花布每版之间颜色深浅不一。 移位：网版未对正而造成花型走位（印花布上的疵点） 阴阳色：布面左右深色深浅不一。 胶痕：过胶布上附有不同于布面的胶印。 K疵点评分说明：四分制 凡检验疵点及类仿疵点可套入表评分