纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施(胚布)
纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施
1.针织圆机的结构
要解决问题，那就先对事物有一定的了解和认识。下面就先介绍一下针织大圆机的结构：
纬编针织是将纱线由纬向喂入到针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。
针织大圆机主要由给纱机构、编织机构、牵拉卷取机构、传动机构和辅助机构组成。
（一）给纱机构
其作用是将纱线从筒子上退解下来，不断地输送到编织区域，以使编织能连续进行。针织大圆机的给纱机构有积极式、半积极式和消极式3种类型。目前生产中常采用积极式给纱机构，以固定的速度进行喂纱，控制针织物的线圈长度，使其保持恒定，以改善针织物的质量。
（二）成圈机构
其作用是将喂入的纱线通过成圈机件的运动编织成针织物。成圈机构由织针等多种成圈机件组成，能独自把喂入的纱线形成线圈而编织成针织物的编织机构单元称为成圈系统。纬编机一般都装有较多的成圈系统，成圈系统数越多，机器一转多编织的横列数越多，生产效率就越高。
（三）牵拉卷取机构
其作用是将已形成的针织物从成圈区域引出，并卷成一定形式的卷装，以使编织过程能顺利进行。牵拉卷取量的调节对成圈过程和产品质量有很大的影响，为了使织物密度均匀、门幅一致，牵拉卷取必须连续进行，而且张力稳定。此外，卷取坯布时还要求卷装成形良好。
（四）传动机构
其作用是将动力传送给上述各个机构，使它们协调工作而完成各自的任务。传动机构要求传动平稳、动力消耗小、便于调节、操作安全方便。
（五）辅助装置
其作用是扩大机器的工艺可能性或使机器便于调节和看管，保证编织正常进行，如机器上的花型机构、自动加油装置、清洁除尘装置、各种自停装置等。
2.常见疵点
针织大圆机在编织时出现的机械故障和织物疵点的原因较多且比较复杂。
为了利于检修，根据实践经验，大致可以归纳为下列几个方面：
（1）机械零件质量差，各零部件的安装配合不良，以及保全保养工作欠佳，在长期
运转过程中造成零件的严重磨损。
（2）由于原料品质所引起的。例如：原料和纱线细度选用不当，在纺织过程中成纱不良，有粗节、细节、杂质、毛快、弱捻等，或者在漂染加工过程中，水洗不清，柔软剂用量过少，纱线回潮率高等。
（3）在织前的准备过程中，清纱器隔距太大，粗纱、结头等未被清除，润滑剂用量不当。
（4）络纱工和挡车工操作部熟练。
（5）编织机件（织针、纱嘴等）质量不佳，调节不当。
（6）产品工艺制定不合理，如选用纱线细度与机号不相合适等。
现在将针织布生产中常见的织物疵点和机械故障的产生原因及其消除方法分析如下。
2.1针路
针织布在生产过程中，由于多方面原因导致布面出现直向条纹,布面透明成直线跟直布纹直落，开底灯查透亮的，用手垃布面出现一条凸凹线段的情况统称“针路”。
2.1.1设备方面
1．针筒方面
针筒在长期运转过程中，由于和沉降片、织针不断摩擦导致针、沉降片槽磨损，最终影响织针或沉降片工作面不一致，导致所编织出来的线圈大小不同形成针路，目前我们的针筒管理分以下4个等级，在使用过程中要根据布种质量要求选择合适的针筒，以防止针路的发生。
新针筒：新针筒是使用时间较短，针、沉降片槽没有磨损和撞痕，主要生产刷、磨毛布和丝光等高要求布种。
A类针筒：A类针筒是针筒表面轻微磨损，主要生产丝光布种和平纹布等。
B类针筒：B类针筒是针、沉降片槽有磨损或撞痕，是在生产磨毛等高要求布种时由于针路等原因不达标降级的，主要生产平纹、珠地布和拉架布等。
C类针筒：C类针筒是在生产或调机过程中磨损或撞针修复的，主要生产珠地布、拉架布、抽针布和提花布等。
2．织针和沉降片方面
织针和沉降片在生产一段时间之后，由于针钩受外力作用被拉得大小不一致，而且针踵和沉降片片踵因长时间运转磨擦受损，从而导致所编织出来的线圈大小不同形成针路，在织针管理方面主要分4个等级，和针筒使用一样，在使用过程中要根据布种质量要求选择合适的织针，把针路产生的几率降到最低。
新针：新针是初次上机使用，没有磨损的，主要生产刷、磨毛布和丝光等高要求布种。
A类针：A类针是上机时间短，针踵磨损轻微，针钩大小一致，主要生产平纹等高要求布种。
B类针：B类针是使用一段时间后，针踵磨损不一致，针钩和针舌有磨损，主要生产珠地或间条布。
C类针：C类针是针踵磨损比较严重，主要生产抽针布和提花等对布面针路不敏感的布种。
3．供油供气
正常的供油供气是保证机器正常运转的前提，机器在供油供气不足的情况下运转，织针和沉降片磨损加剧，最终导致针路的产生，所以保全和挡车在调机到生产的过程中必须要保证供油供气的正常。
4．防飞花方面
针织布在生产过程中，棉纱在退绕时很多短纤维从脱落到聚积，最终可能被带到编织区导致针钩被拉大造成针路，所以机器的防飞花措施一定要到位。
5．脱布、撞针自停装置
机器在运转过程中，当遇到脱布或撞针时，脱布、撞针自停装置应立即起到自停作用，否则会导致织针被拉坏。
6. 织针型号混用，须换掉不同型号的织针。
7. 织针和沉降片对位不正确，应修理沉降片环。
2.1.2 工艺方面
1．纱长比较大的布种或纱支细纱长大的布种。
2．颜色搭配对针路敏感的布种。
3．组织结构对针路敏感的布种。
以上几个方面做板时要在新布种记录清楚，无法改善的要经客户批板才能接大货，而且要剪0.7米留底做大货参照板。
2.1.3 原料方面
1．原料粗糙，在生产过程中吸油快使针销缺油最终导致针舌工作不灵活产生针路，此类情况需过蜡处理。
2．纱结大或乱纱结多，在生产过程中易将针钩拉大造成线圈大小不一致，此类情况要做过纱结处理。处理方法如下：在精梳准备工序中设法减少棉层与部件的摩擦，并且在不影响生产的前提下，降低成卷线速度，以减少棉结数量的增加。再次，在精梳机上要根据纤维的细度来选择梳理部件的针密度，尽可能不让棉结漏过去。前且要合理调整毛刷的插入浓度及毛刷的转速，使锡林梳下的棉结彻底刷清、吸走。
2.1.4 调机方面控制
1．保全洗机或换筒时必须保证针筒要清洁干净，防止飞花等异物影响到织针或沉降片的正常运作。
2．20G以上的针筒在换筒上机前要送到洗针筒房用喷枪清洗干净才能使用。
3．调机前要先找参板，参考备注的注意事项、用针情况以及纱嘴位置等信息。 4．根据针筒和订单工艺要求选择合适的织针。
5．在滚筒式电脑提花机生产平纹布和单珠地布种时，必须要按照1—4或5—8等的排片以防止针痕的产生。
6．根据布种的要求调合适的纱嘴位置，一般情况下单面机超前成圈对布面针路好，罗纹机上/下针盘不应超前成圈太多，而应下/上针盘滞后成圈一点对布面针路好，在织针、沉降片和针筒没问题的情况下，可以通过调节滞后成圈来观察布面针路情况的变化。
7．调机到交机必须保证机器的供油供气和脱布、撞针探针正常。
8．容易脱布的纱支要清洁干净送纱线路和间色器等才能调机，以防止经常脱布将针钩拉大。
9．在布面没有疵点的情况下尽可能放松卷布牵拉，减轻织针、沉降片和针筒的磨损。
2.1.5 生产方面
1．上班时要检查机器供油供气和脱布、撞针探针正常才能开机生产。
2．吹机时要清洁到位，尤其是编织区域，防止成团的死飞花织进导致针钩被拉大。
3．换针路时要从机上拆几枚针和领来的针对比针踵的磨损程度和针钩大小，同时开到布架后要停机检查没有针路才能开机。
4．接纱尾和接纱时要打套结或十字结（丝光纱除外），结头必须打牢且要剪短，防止纱结过大将针钩拉大。
5．刷磨毛布种换针路或坏针要通知机修处理。
6．每匹布最少要查3次布，即布头、布中、布尾，且落布后一定要将布拉到照布灯下由两人手拉检验，防止跨匹针路。
2.1.6 质量控制
1．组长每班要查两次布，对针路明显的机台要停机处理后才能开机。
2．刷磨毛布调好要给质量小组看布才能开机，中夜班的刷磨毛布种调好后如浅色的经班长看布后可以先开机，深色的开一匹后停机等试布结果，但一定要通知白班质量小组跟进。
3．对于镜检反馈的针路问题要及时处理。
4．特殊布种要在机台挂参板供挡车工做比较。
对于已经生产出来有问题的针路布，交给各班培训，希望每一位员工能借前车之鉴，防止同类事故的发生。
2.2 横纹
在针织品上出现隐性紧缩横条（组织结构无异样）。
2.3漏针
在编织过程中，织针没有钩到新垫放的纱线或虽然钩到纱线但成圈后又重新脱出针钩而形成的线圈脱圈现象称漏针。
2.4 破洞
在编织过程中，由于纱线强力不足、条干粗细、毛纱杂质及大圆机机械质量等原因造成坯布上线圈断裂、脱落而形成的孔洞称为破洞。
2.5 花针
在一只织针的纵向线圈中出现线圈的大小不均现象，称为花针。
原因解决措施
1.织针或沉降片损坏更换损坏的织针和沉降片
2.导纱器安装位置不恰当检查并调整导纱器的位置
3.牵拉卷取张力过大或不均匀重新调节牵拉卷取张力，使张力均匀
4.起针三角不足，旧线圈不易脱出针尖调大三角张力
5.纱线条干不均，纱节使旧线圈不易脱出去纱节，过蜡
2.6 油针
织造过程中，操作或机械出现问题导致布面出现直向连贯或间断的油污条纺，染色时此条纹上色效果与正常布面不一样，成品布面上呈现连贯（有宽有窄）或间断之深色（含油条纹）
织物在纵行方向的一针或数针线圈带有油迹成为直条纹的称为油针。
2.7 反拉架
2.8 紧拉架
紧拉架是由于拉架轮或输送轮通道不畅，造成拉架张力紧，在布面上形成紧纱状横纹；
2.9 飞拉架
飞拉架是由于拉架喂入不好，针钩难以正常钩到拉架丝，拉架未能织入，布面上表现为一个个泡泡状，布底则有浮浅；
疵点图片
1. 横条（起横）
是指针织布面横向呈现宽窄不同，深浅不一，不规律性条花。这类横条不是设计者需要的。织造过程中的横条斑点有的可发现，有的在染色整理后才能发现。
（一)横条疵点的产生
1.纱线的质量差异造成横条
（1）纱线的细度、捻度、条干、强力、杂质等方面有差异。
（2）纱线的毛细管效应--检测纱线上染效果有差异。
（3）或是纱线批次不同，都可能形成横条。
2.织造过程产生的横条疵点
主要是由于针织机安装的技术质量部符合编织要求，其次是上机工艺参数不一致等原因引起。具体表现;
(1)针织机的上针盘或针筒筒口不圆度超过允许限度。
（2）纱线张力完全相同时，弯纱三角的差异或各路压针量调整不一致时，布面出现横条。
（3）编织时纱线张力不均匀，编织的横列长度就会发生变动形成紧线圈或松线圈，由于其反光不同于正常横列而形成明显的横条。
（4）双面机的上针盘和下针筒的安装精度，水平度和同心度超过允许限度。
3.染色和后整理方面造成针织面料产生横条疵点较少见。
（二）消除横条疵点的方法
1.控制纱线质量（棉的成熟度不同，会在染色整理后出现色花、色差、甚至严重的横条疵点。
2.上机前检验针织用纱（包括检测细度、捻度、条干、强力、杂质等几个方面，检查是否符合工艺标准。同时应做纱线的毛细管效应，减少因纱线造成的各种疵点。
3.减少编织过程中纱线的喂入张力，使各路纱线张力基本一致。
4.控制和稳定线圈长度（调校各路的压针三角，使针织机每路压针量均符合工艺要求，保证弯纱深度一致。注意上针盘与下针筒间的水平度和同心度的精度。）
2. 直条（针路、稀路针）
3.破洞（爆孔）
在织造过程中，操作或机械出现问题或因原料影响产生布面出现细小之破洞——通常织的爆孔，拆纱看只是新一根纱，无明显的卷口形状或带长纱头，要注意与非织厂造成的破洞区分。
4.漏针
在织造过程中，操作或机械调校不正确，织针未能提起应该进行织造的纱线，
使原套在织针上等待被下一行纱穿起的线圈在脱离织针后悬空，随着织造时布身的受力该线圈往下逐行松脱，从而产生一定长度的直漏（漏针）
原因及处理方法：
（1）针的原因，针钩或针舌坏、针舌长短不一、针头大小不一等。（换针）（2）纱咀位置不好，离针舌太高或太低、过里或过外。（调纱咀）
（3）针槽不干净或有异物，针槽太松或太紧导致织针不能正常工作。（清洁、修理针槽）（4）沉降片三角与三角相对位置不正确，退圈时，发生织针穿过旧线圈的现象。（调整沉降三角与织针三角的相对位置）
（5）给纱张力过小或纱过硬张力大。（调整输线量或弯纱深度，纱线重新过蜡）卷布张力不均匀或太松。（调整卷布张力）
双面织物还存分里漏针、外漏针，针盘上织针的漏针为里漏针，针筒上织针的漏针为外漏针。
5.花针
布面因织针针舌损坏所造成之线圈出现不正常之形状，即在同一条针路上出现非布身需要的含针线圈，严重时会有数条纱线被含在同一线圈内，此情形在布面上连续或间断地出现。
（1）针的原因：针舌歪，长短不一，针发毛等；
（2）棱角位置不好，压针不足等设备原因；
（3）针叶太松，缺损等（增加槽壁压力）
（4）织物牵拉力过小，退圈不足等；
（5）纱线不均匀，粗纱脱不出；
6.脱套（断纱、烂布）
织造过程中，纱线断掉而机械依然运转，导致布面出现横向之破裂，其形状似幼纱或幼纱间，但拆纱时，是其中一根纱断了或无纱。
7.烂针
织造过程中，因操作或机上织针因磨损或调移上出现偏差，导致织针针头折断，布面出现直响的破裂情形。
8.断拉架
9.中央压痕（死痕）
10.粗幼纱
11.散乱折痕
12.停机痕
(一)纱源疵项
1.死棉
棉纤维在生长过程中，由于某种原因纤维组织坏死，或者是未成熟的棉花，此部分坏死的纤维染色时染不上色，故而于表面上呈现一个个的白色小棉粒。这些染不上色的白色小棉粒就称之为死棉。
2.纱源飞花、尼龙草和污纱
（1）纱源飞花：从配棉开始到清棉、细纱整个过程中，毛絮混入棉纱内，在经过加捻成纱时，毛絮与纱线相缠绕在一起，这就称为纱源飞花。
（2）尼龙草：在纺纱的过程中，其他异色短纤维，多为米色尼龙纤维，混入棉纱内，在经过加捻成纱时，异色纤维与纱线相缠绕在一起，这就称之为尼龙草。
（3）污纱：在未织布前或在织布过程中纱线有片段被擦上污迹，在布面上形成类似小粗节或异织的小污点，这就称之为污纱。
3.条干不匀：
在纺纱过程中造成同一条纱线有粗细不匀，故而成品布面上会呈现每一条纱线一段粗一段细，这种纱线粗细不匀就称之为条干不匀。
4.纱源起横（纱横）
由于织同一匹布的纱源中有两条或以上黄、白纱，高捻度纱，在染色时因其上色程度不同，导致布面上呈现有黄/白或者深浅色条间。这种黄白条间或深浅色条间就称之为起横。
5.粗节、粗纱、纱打扭、幼纱（幼纱节）
（1）粗节、粗纱：是指一根纱中出现严重偏粗的片段，在布面上呈现一个一个的偏粗纱片段，如这偏粗偏粗片段的长度为1”或以内就称为粗节，1”以上的就称之为粗纱。
（2）纱打扭：由于在纱线退捻过程中，出现片段的纱线自身重叠缠绕在一起致成纱线偏粗，这种现象叫纱打扭。
（3）幼纱、幼纱节：是指一根纱中出现严重的偏细线段，在布面上会出现有不同的长度偏细。如这偏粗偏粗片段的长度为1”或以内就称为细节幼纱，1”以上的就称之为幼节。
（二）织厂疵项
1.飞花
在织造过程中出现问题，布面织入外来之棉絮或纤维造成。拆纱时，棉絮或纤维只是粘附于纱线表面，很容易将其取下，与纱源飞花有很大的区别，但还是要特别注意两者的区别，异织也属于飞花的一种形式。
2.叶路
其形成原因与针路大体一致，但染色后成品布面呈现浅色的条纹，比其正常布面线圈密，用力整幅直向拉，会见凸起的情形，其透光性比正常布面差（不透光）刚好与针路相反（要注意其两者之间的区分），叶路多出现于单面织法的布类中。
3. 风痕
圆筒胚布在储存过程中，没有用布头包着全匹布，经过较长一段时间存放，胚布的圆筒布边由于长期受光照及接触空气、水分，纤维组织受损，即形成风痕。风痕染色时不上色，布底布面均呈白色,若圆筒布的一边是抽针，则只能见一条风痕，若抽针没有在圆筒布边，则可以看到两条风痕。
4.假风痕（胚布中央线）
圆筒布长期存仓，布边长期受压，在染色时染浴中未能及时松弛开来，这样对某些染料的吸附能力较差，导致看起来像风痕。
5.织机压痕
织机织布是通过安装在织盘上一定数量的织针不断的将纱线织成线圈编成布，所织成的圆筒布通过安装在织盘下方的撑布架进入取布夹轮，然后再织机底部成卷，如果取布轮对圆筒布边的夹持力过大或布匹卷曲张力过大，便会产生织机压痕，一经染色织机压痕在布面上为一条深色的直线，在布底为一条浅色的直线，其出现的位置与胚布中央线一致。
6.拉架松紧（落拉架不匀、拉架起泡）
拉架自身并无问题，只是机械织布时送拉架松紧不一致，时送时紧：拉架自身的弹性不均匀，一般均是因为拉架拉架筒子存放时间长，自身产生一些粘连，当织机将拉架从筒子上拉出时，该拉架的弹性受损。
7.拉架走位
拉架与织针配合不好，拉架被其他织针勾起或被织针在非安排的其他纱行勾起。
8.断拉架
织造时拉架被拉断或染色整理时拉架受力被拉断，使布出现数支针长度的线圈无拉架，断开的拉架头有时会在布面出现。
9. 撞针
在编织过程中针踵与三角组之间相互碰撞的现象，会损伤针筒（针盘）、织针等，撞针损失巨大，所以在生产中应小心避免。
原因：（1）缺油、车速太高。（2）上下针槽末对准，针门关不严，螺丝松动等。（3）针槽坏，棱角起毛，或针槽内有断针脚；（4）纱咀位置错误，或探布针伸入针槽且失灵；（5）纱线张力突然增大；（6）棱角之间接缝过大，过道太窄或上下棱角位置对位不好，上下织针相碰；（7）脱布末能自停，布上浮造成撞针；
染整基础知识及流程大全
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第二章原料，织，染，整，印花，染纱，QA基础知识 第一节原料基础知识 一纤维的分类 二纱支的定义 三纱牌，纱缸的定义 第二節针织基础知识 一织机的种类及可织的布种 二影响胚布规格的因素 三常见的针织疵点 四布号编排定义 五用纱比例 六布类的成份 第三節染厂基础知识 一染色的基本步骤与作用 二染缸的种类 三原料成份不同，应用相应不同的染料，染色温度及染缸四纱牌纱缸在染厂中的运用 五化室 六 ALLFIT缸 七头缸的定义 八染部产生的常见问题及基本处理方法 九染整生产单在染部基本运作 十衫身与下栏 第四節整理基础知识 一定型的定义 二中央化室布质测试的测试项目，测试标准及测试报告 三码长与磅重的换算公式 四整理机器种类及用处
五需要在定型部做的特殊处理 六常见的整理部产生的疵点名称，产生原因第五節印花基础知识 一印花基本流程 二定义 四印花（浆）种类及其工艺流程与注意事项 五不同印浆的特性比较 六印花疵点的名称，产生工序及回修方法 七特别事项 第六節染纱基础知识 一染纱基本流程 二名词解释 三计算色织布织胚用纱数及染纱落缸数的公式第七節QA基础知识 一 QA运作流程 二 QA查验项目及标准 第一章PTL生产流程图
针织弹力面料褶皱产生原因及解决方案
针织弹力面料褶皱产生原因及解决方案 一、面料褶皱主要成因 01针织面料的基础结构是由无数个线圈相互套圈而成，在织造过程中经历织造张力起伏、拉伸变形或生产过程中人为的牵拉，导致部分线圈变形。 02在松布、前处理或者预定型过程中，因设备、工艺及人为因素导致的褶皱。 03织物在染缸内的折叠、挤压、或者升降温速率过快，不同纤维在短时间内收缩差异，导致线圈的移位、变形导致的褶皱。 04织物出定型机时的布面冷却不够、布面温度过高而导致针织织物在布车内热压变形而形成的褶皱。 05因弹力丝的弹性回复率比其他纤维高，经牵拉连带其它纤维一起收缩，在剧烈收缩时引起织物组织结构的变化，再经折叠挤压而形成的褶皱。 06一些特殊的弹力丝，在遇120℃以上高温时会发生“弹力丝-弹力丝”、“弹力丝-主纤维”之间的相互粘连效果，如果在发生粘连的瞬间布面不平、褶皱等，粘连以后发生的“固化效应”，而导致的针织织物布面褶皱。 二、织布折痕 1、织造褶皱 织造褶皱是指织布时所形成的褶皱。主要包括压边线褶皱、布头布尾褶皱和两侧边褶皱。这类褶皱现象应该在织造时及时发现、及时调整，或者在坯布初检时重点关注，及时发现、调整织造工艺、及时处理解决。 2、压边线褶皱 针织胚布在织造时，若采用方型撑布架卷取时，会在对折处形成两条从头到尾的褶皱。产生的原因是针织胚布圆筒对折，被卷布罗拉挤压的结果，其中一条会在剖幅机剖开后消失，另一条则残留在坯布中间，称之为压边线褶皱。
解决压边线褶皱最好的方法就是采用自动开幅平幅卷取的方式，现在新型的大圆机大都有自动开幅平幅卷取装置；如果没有条件采用自动平幅卷取的方式，应将织造的卷布张力在合理范围内适当调低、卷布压力尽可能降低，并且在织造落布后及时用剖幅机剖开后平幅成卷，尽量降低压边线褶皱的程度。 3、布头布尾褶皱 自动开幅平幅卷取虽然很好地克服了压边线问题，但操作不当也容易造成布头布尾的褶皱。布头卷取时一定要平整，最好是两人一起将布头充分理平后再开机，因为一旦布头褶皱或扭曲打卷，松布后会在布头十几码处可见明显的褶皱。若胚布落布后堆时间较久还会造成布面压痕，甚至压伤。 部分工厂为了减少布头褶皱，在卷起纸管或胶管上使用双面黏胶布，尽量让布头平整卷取。布尾落布后还应将两侧边布尾与下层充分展开打结，可以避免布尾松弛状态下形成褶皱现象。 另外，胚布卷取时最好使用胶管，可以确保卷取质量又能重复利用，符合环保要求。因为纸管硬度差，受压后易变形或断裂使布面形成新的褶皱、压痕或压伤，且受潮后的纸管还会造成胚布沾污。 4、两侧边褶皱 弹力丝含量高的产品，象双面纯棉、厚色丁布等，还会因弹力丝的回弹力太大，在胚布的两边形成褶皱现象。一般这类产品不用水洗，需要先松布再预定型。应注意尽量减少松开胚布在布车内的停放时间，及时预定型，防止胚布布边卷曲堆放时间过长而加重褶皱情况。有些织厂在胚布初卷时因布头没有充分展开，向内卷曲两侧边已经形成褶皱，应及时反馈解决。 三、松布褶皱 对于一些不用水洗（前处理），只需要预定型后直接染色的胚布，要求先安排松布。为预定型或染色进缸做准备，如果松布的设备或工艺操作方法不当，易在松布阶段带来布面的褶皱。 1、松布设备
针织品知识
针织品知识 一>针织(Knitting)分为经编(Warp Knitting)和纬编(Weft Knitting)两大类。 经编是由许多根纱在径向同时成圈并互相串套而成织物的工艺过程。 纬编是由一根或几根纱在纬向依次成圈并互相串套而成织物的工艺过程。 二>针织机的分类 针织机分经编机和纬编机两大类。 经编机分为拉舍尔机和特利柯脱机两大类。 纬编机∶A按针床分∶有单针床机和双针床机。有一个针床的针织机叫单针床机，也叫单面 机。有两个针床的针织机叫双针床机，也叫双面机。 B按型状分∶有圆机和平机两种。针床是圆型的针织机叫圆机，常称大圆机。 针床是平直的针织机叫平机，也叫横机或扁机。 C按功能分∶有单面机（或平纹机），罗纹机，双面机（或棉毛机），单面提花机，双面提花机，电脑提花机，自动间机，全成型机…等等。 还可按其它方式分类。 圆机的寸数:指针床（针筒）的直径; 单位是英寸。 圆机的级数（G）：指在针筒周长上，单位长度内的针数。我们接触的织物一般是一英寸内的针数。 圆机的总针数为：3.14X英寸X级数（近似值） 三>针织物的基本单元 针织物是由线圈（Loop）构成的。 线圈是由圈柱和圈弧组成的，而圈弧又分为针编弧和沉降弧。 线圈有三种，即成圈(Knit)、集圈(Tuck)和浮线(Miss或Float). 四>针织物(Knitting fabric)的形成 针织物是由针(needle)、纱(yarn)、三角(cam)互动而形成的。 不同地组合针、纱、三角，会产生千变万化的针织物。 针按结构可分为舌针、钩针(弹簧针)和复合针三类。 按针踵位置分为A、B、C、D四种。
三角分为成圈三角、集圈三角、平针三角三种。 五>常见纬编针织物 常见纬编针织物有： 平纹（Single Jersey; Jersey） 拉架平纹（Lycra Jersey; Spandex Single Jersey） 自动间平纹（Auto Stripe Single Jersey） 丝盖棉平纹（Plated Single Jersey） 排间平纹（Feed Stripe Single Jersey） 特菲平纹（Natural knit Jersey） 单珠地( Pique) 拉架单珠地，丝盖棉单珠地，自动间单珠地，排间单珠地双珠地牛津单珠地( Oxford Pique) 双珠地( Lacoste) 拉架双珠地，排间双珠地，自动间双珠地、丝盖棉单珠地 单位衣( Interloop) 拉架单位衣，排间单位衣，自动间单位衣 双位衣（French terry） 排间双位衣，自动间双位衣 抓毛双位衣（Fleece） 毛巾布（Terry） 剪毛毛巾布（Velour） 双面布( Interlock) （棉毛布） 罗纹布(Rib) 2X2罗纹(2X2Rib) （又叫灯芯） 拉架双面，拉架罗纹，拉架灯芯，等等。 排针单面布（Drop needle Jersey）（排针平纹布） 排针罗纹布（Drop needle rib） 排针双面布（Drop needle interlock） 单面提花布（Single knit Jacquard）
面料常识
门幅缩率： 尼丝纺4% ；涤丝纺9% ；春亚纺11%；桃皮13%；尼龙牛津4% ；涤纶牛津14%；尼龙斜纹4%；尼龙塔丝隆9%；涤纶色丁9% ；塔丝隆牛津9%；N/T（FDY）10%；N/T（DTY）12%；N/C 12%；T/C（溢流染）13%；T/C （长车染）7% ；全棉（溢流染）14% ；全棉（长车染）7% ；尼丝纺染皱14%；塔丝隆染皱17% ；尼龙牛津染皱（泡泡布）19% 蜘足小黑2011-10-30 20:14:01 定型知识 知识, 定型 一．锦纶胚布 1 定型温度：160℃—180℃，速度：20M—25M/分 2 定型温度高低对颜色变化很大，特别是紫色，粉兰等，所以要留意定后办与定前办颜色是否相同。 3 锦纶面料的厚薄缩水率也大小不同。 4 锦纶面料定型很容易勾纱，如果定型出现一条到头的勾纱，要立刻停机，检查机头机尾，风箱，滚筒，用砂纸打磨，或垫布。（如丝袜布，网布） 二．涤纶布定型 1 定型温度：170℃—200℃，速度：20M—28M/分 2 涤纶定型颜色一般变化不大，但大红染料升华牢度不好，做完后机箱会留下染料，不能即刻做浅色，只能做黑色，也可用废布多过几次机，才能做浅色。 3 涤纶拉架布缩水率很大，如客户要求弹性好，缩水率小，手感好，必须胚布预定定死，特别留意黑白，红白花，由于染料升华牢度不好，成品定型必须低温，如高温会严重粘污产品。 4 涤纶波比布定型，要注意布的中，边厚薄，温度要控制好，不能过高，机速调慢，分两次拉。分两次定可以降低中边厚薄差，第一次定，门幅大概比成品少6-8寸，克重要重100克左右。第二次比第一次温度低5-10度，门幅，克重按要求做。 三．棉人丝 1 定型温度160℃—190℃，速度：20M—30M/分 2 棉布如用直接料染，胚布的冷热颜色变化很大，对色一定要等胚布完全冷却后才能对，活性料变化不大。 3 人丝高温容易老化，烧花胚布容易勾纱，拉破。 4 全棉缩水率很大，定型时，进布张力要调小，压车压力调大，把布压干，热风机开到最大，机速调慢，可降低缩水率，如果客户要求高，就要缩水测试。 5 如果客户要求布面不要有扭纹，必须斜纹定型。 真丝 1 温度100℃—120℃，速度：20M—30M/分。 2 真丝定型热风调小，门幅顺定。 3 真丝比较娇贵，定型时不能搞到水和汗水，拉布时不能太用力。 四．定PU胶， 1 进口浆，高温不变色，140℃—180℃，速度25M—30M/分，烟气大。 2 国产浆，高温容易变色，120℃—150℃，速度25M—30M，烟气大。 五．克重门幅
纬编针织面料胚布疵点分析
纬编针织面料胚布疵点分析 摘要：本文通过对市场上常见的针织面料样品的疵点类型、数量和结构整理归纳，就纬编针织面料胚布疵点展开分析，分析原因所在，提出合理的改进措施， 以便于打造高质量的纺织产品，推动纺织行业稳定发展。 关键词：纬编；针织面料；胚布；表面疵点 近些年来，我国的纺织业呈现良好的发展前景，其中针织面料占据纺织业半 壁江山。针织面料的质量问题，主要表现为表面疵点，加之材料质量不符合要求，加剧劣质纺织产品的出现。故此，应该加强纬编针织面料胚布疵点进行分析，改 善产品质量，以求提升纺织产业整体工艺水平，朝着更高层次发展。通过对纬编 针织面料胚布疵点分析，有助于积累经验，把握纺织工艺要点，为后续相关工作 提供支持。 一、纬编针织面料胚布疵点原因分析 就纬编针织面料胚布疵点来看，原因较为复杂、多样，通过实践归纳和总结，具体表现在以下几点： （1）机械零件质量差，设备未能定期保养和检修，在实际生产中零件出现严重的磨损和老化。 （2）原料品质较差，原料和纱线的各项参数不符合要求，纺织期间可能出现成纱不良的问题，如细节、粗节、毛快和杂质等，在后期漂染过程中清洗不干净，纱线回潮问题严重等。 （3）在纺织前的准备阶段，由于清纱器之间的间隔过大，未能及时清理结头和粗纱，加剧表面疵点出现[1]。 （4）操作人员对设备和工艺掌握不充分，设计操作不熟练。 （5）编织机件质量不符合要求，未能结合实际要求调整和控制。 （6）产品工艺不合理，所选择的机械设备和纱线细度不符合标准， 二、纬编针织面料胚布疵点的改进措施 （一）针路 纺织生产期间，可能受到客观因素影响加剧指向条纹问题出现，布面透明呈 直线，开底灯透亮，手拉布面会出现一条凹凸线段的情况，即针路[2]。 （1）设备方面。针筒作为设备的重要组成部分，在长期运转中可能设备磨损，形成大小不同的针路。对于此类问题，需要结合质量要求来选择合适的针筒，规 避针路问题出现。新针筒使用时间短，适合生产丝光和磨毛布等要求较高的布料；A类针筒，表面磨损问题不严重，适合平纹布或是丝光布纺织生产；B类针筒， 沉降片和针磨损较为严重，伴有一定的撞痕，适合生产拉架布和平纹布等；C类 针筒，纺织生产期间撞针修复，适合生产抽针布和拉架布。 织针和沉降片在长时间使用中，可能出现不同程度上的磨损，针钩手外力作 用下不一致，加剧沉降片磨损，编织的线圈大小不同形成针路，需要充分契合布 料种类和质量要求来选择合适的织针，最大程度上降低织针磨损[3]。对于新针， 由于是以前并未使用过，没有磨损，适合生产丝光和磨毛布等要求较高的布料； A类针，上机时间短，磨损程度轻微，适合生产平稳等布料；B类针，使用一段 时间后，针舌和针钩存在不同程度上的磨损，适合生产间条布；C类针磨损严重，用于纺织生产提花和抽针布等布种。 防飞花方面，对于纺织布料生产期间，退绕时部分棉纱的短纤维脱落到聚积，
服装面料知识大全
针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。 （一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在
各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种 1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等； 2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤； 3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料； 4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适； 5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。 6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物； 7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。 （二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘； 3、经编网眼织物：服用网眼织物的质地轻薄，弹性和透气性好，手感滑爽柔挺，主要用作夏令男女衬衫面料； 4、经编丝绒织物：表面绒毛浓密耸立，手感厚实、丰满、柔软，富有弹性，保暖性好，主要用作冬令服装、童装面料； 5、经编毛圈织物：这种织物有手感丰满厚实、布身坚牢厚实，弹性、吸湿性、保暖性良好，毛圈结构稳定，具有良好的服用性能，主要作运动服、翻领T恤衫、睡衣裤、童装等
活性染色常见问题(色花原因)及预防措施
活性染色常见问题（色花原因） 及预防措施 前言： 活性染料染色时，能将染料直接染到布上，同时由于它有较好的扩散能力，容易使染料扩散进入纤维内部，但由于此时尚未与纤维起化学反应，很容易用水把大部分染料洗掉，因此必须用碱剂促使染料与纤维产生化学反应，把染料固着在纤维上。 前者称为染色，后者称为固色。 一、活性染料染色过程： 1、吸着（吸色）：纤维人染液中吸取染料并向纤维内部扩散。 2、固着（固色）：染料与纤维发生化学反应，生成共价键结合。 3、水洗（皂洗）：未固着的染料从纤维上洗去。染色时，活性染料首先溶解于水，染料和水分子同时进入纤维内部，并被纤维吸着。
二、活性染色常见问题： 1.染料问题 主要可能出现的问题为加料时染料没有完全化开就直接加入缸中，导致出现料点，（最好是预先化好染料再加入副缸，浅色的最好在化好后过滤一次，如果直接在副缸中化料的话，一般最好用热水来化，这样可能导致部分染料水解较快，但整体来说影响不明显。最好在在保证染料完全化开后再加入染缸）另外还可以考虑是否染料本身质量的问题，这样的话要直接对来染料进行入仓前的抽查。 2.电解质问题 元明粉没有化开加入，虽然这个影响可能一般不常见，但如果元明粉没有化开（有些个别的厂家生产的元明粉杂质太多，不容易化开），如果在染色中不能完全化开的话，元明粉在染色过程中就会使布出现色斑（像这种情况最好是用温度较高的水来化元明粉，一般在副缸中先放入部分水加入元明粉后打开蒸汽来化。这样效果会好一点。）
3.碱剂问题 活性染料染色一般用纯碱作为固色剂，纯碱固色比烧碱缓慢，但其碱性是直接释放，初染率还是相对较高，这样的话在加碱的过程中开始加碱时如若控制不好就可能出现色花现象，尤其是敏感色和翠兰类大分子染料染色更容易出现色花。 4.水质问题 染色使用的水硬度太高就有可能导致染料聚集，出现色点。这需要染厂自身定期对使用的水质进行检测，如果水质硬度高的话，可以在染色过程中加入0.2-1g/L螯合分散剂来控制。螯合分散剂不仅具有对金属离子的螯合性能，还具有分散、精练、增加白度的作用，同时还对金属离子有封锁作用，适用于前处理、染色、后处理及其它各道工序。适应各种助剂配伍，并能有效防止硅斑浮油物或其它污染物的再附着，在染色中使用时，有一定的匀染、缓染效果。 三、色花原因及措施： 1.煮练不匀不透造成色花
纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施(胚布)
纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施 1.针织圆机的结构 要解决问题，那就先对事物有一定的了解和认识。下面就先介绍一下针织大圆机的结构： 纬编针织是将纱线由纬向喂入到针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。 针织大圆机主要由给纱机构、编织机构、牵拉卷取机构、传动机构和辅助机构组成。 （一）给纱机构 其作用是将纱线从筒子上退解下来，不断地输送到编织区域，以使编织能连续进行。针织大圆机的给纱机构有积极式、半积极式和消极式3种类型。目前生产中常采用积极式给纱机构，以固定的速度进行喂纱，控制针织物的线圈长度，使其保持恒定，以改善针织物的质量。 （二）成圈机构 其作用是将喂入的纱线通过成圈机件的运动编织成针织物。成圈机构由织针等多种成圈机件组成，能独自把喂入的纱线形成线圈而编织成针织物的编织机构单元称为成圈系统。纬编机一般都装有较多的成圈系统，成圈系统数越多，机器一转多编织的横列数越多，生产效率就越高。 （三）牵拉卷取机构 其作用是将已形成的针织物从成圈区域引出，并卷成一定形式的卷装，以使编织过程能顺利进行。牵拉卷取量的调节对成圈过程和产品质量有很大的影响，为了使织物密度均匀、门幅一致，牵拉卷取必须连续进行，而且张力稳定。此外，卷取坯布时还要求卷装成形良好。 （四）传动机构 其作用是将动力传送给上述各个机构，使它们协调工作而完成各自的任务。传动机构要求传动平稳、动力消耗小、便于调节、操作安全方便。 （五）辅助装置 其作用是扩大机器的工艺可能性或使机器便于调节和看管，保证编织正常进行，如机器上的花型机构、自动加油装置、清洁除尘装置、各种自停装置等。 2.常见疵点 针织大圆机在编织时出现的机械故障和织物疵点的原因较多且比较复杂。 为了利于检修，根据实践经验，大致可以归纳为下列几个方面： （1）机械零件质量差，各零部件的安装配合不良，以及保全保养工作欠佳，在长期 运转过程中造成零件的严重磨损。 （2）由于原料品质所引起的。例如：原料和纱线细度选用不当，在纺织过程中成纱不良，有粗节、细节、杂质、毛快、弱捻等，或者在漂染加工过程中，水洗不清，柔软剂用量过少，纱线回潮率高等。 （3）在织前的准备过程中，清纱器隔距太大，粗纱、结头等未被清除，润滑剂用量不当。 （4）络纱工和挡车工操作部熟练。 （5）编织机件（织针、纱嘴等）质量不佳，调节不当。
纺织面料知识大全
纺织面料知识大全 针织面料，按织造方法分，有纬编针织面料和经编针织面料两类。 （一）纬编针织面料常以低弹涤纶丝或异型涤纶丝、锦纶丝、棉纱、毛纱等为原料，采用平针组织，变化平针组织，罗纹平针组织，双罗纹平针组织、提花组织，毛圈组织等，在各种纬编机上编织而成。它的品种较多，一般有良好的弹性的延伸性，织物柔软，坚牢耐皱，毛型感较强，且易洗耳恭听快干。不过它的吸湿性差，织物不够挺括，且易于脱散、卷边，化纤面料易于起毛、起球、钩丝。主要有以下品种1、涤纶色织针织面料：织物色泽鲜艳、美观、配色调和，质地紧密厚实，织纹清晰，毛型感强，有类似毛织物花呢风格。主要用作男女上装、套装、风衣、背心、裙子、棉袄面料、童装等； 2、涤纶针织劳动面料：这种织物紧密厚实，坚牢耐磨，挺括而弹性，若原料用含有氨纶的包芯纱，则可以织成弹力针织牛仔，弹性更好。主要用于男女上装的长裤； 3、涤纶针织灯芯条面料：织物凹凸分明，手感厚实丰满，弹性和保暖性良好。主要用于男女上装、套装、风衣、童装等面料； 4、涤盖棉针织面料：该织物染色后作衬衫、茄克衫、
运动服面料。面料挺括抗皱，坚牢耐磨，贴身一面吸湿透气，柔软舒适； 5、人造毛皮针面料：织物手感厚，柔软、保暖性好。根据品种不同，主要用于大衣面料、服装衬里、衣领、帽子等。人造皮毛也有用经编方法织制的。 6、天鹅绒针织面料：织物手感柔软、厚实、坚牢耐磨，绒毛浓密耸立，色光柔和。主要用作外衣面料、衣领或帽子用料等。它也可以用经编织造，例：经编毛圈剪绒织物； 7、港型针织呢绒：它既有羊绒织物的滑糯、柔软、膨松的手感，又有丝织物的光泽柔和、悬垂性好、不缩水、透气性旨的特点。主要用作春、秋、冬的时装面料。 （二）经编针织面料常以涤纶、锦纶、维纶、丙纶等合纤长丝为原料，也有用棉、毛、丝、麻、化纤及其混纺纱作原料织制的。它具有纵尺寸稳定性好，织物挺括，脱散性小，不会卷边，透气性好等优点。但其横向延伸、弹性和柔软性不如纬编针织物。主要有以下种类： 1、涤纶经编面料：布面平挺，色泽鲜艳，有厚性和薄型之分。薄型的主要用作衬衫、裙子面料；中厚型、厚型的则可作男女在衣、风衣、上装、套装、长裤等面料； 2、经编起绒织物：主要用作冬季男女大衣、风衣、上衣、西裤等面料，织物悬垂性好，易洗、快干、免烫，但在使用中静电积聚，易吸附灰尘；
常见印花疵点及产生原因
常见印花疵点及产生原因 2008年8月28日来源：互联网 在线投稿 1.露白经纱或纬纱的一部分翻转或移动到织物的正、反面，在花纹上呈现出酷似被挠后留下的道道。该疵病大多由于色浆渗透不良、印花后的处理不当（张力不匀等）而造成。 2.印花色泽不匀（斑点）印花的一部分变成了如同沙鱼表皮形状那样的花斑。该疵病多在色浆粘度不适当、筛网网眼选择不当或贴布不匀等情况下发生。 3.渗色（化开）印花花纹的颜色渗出，花型的轮廓不清晰，呈现出模糊不清的色彩。系由于色浆粘度低、染料浓度极浓、印花吸浆量过多或吸湿剂用量多等原因造成的。 4-1.搭色污斑（搭色）印花花纹的颜色沾染到其它部分所造成的污斑。大多在印花台板洗涤不净，印花后干燥不充分相互重叠在一起或蒸化工程中织物与织物间相互接触等情况下发生。在日本，有的工厂是在绳状条件下采用调节织物的张力这样一种控制方式进行彻底洗涤的。 4-2.搭色污斑（印花台板污斑） 5.双版色差（刮浆不匀）系在织物的横向呈现出一定间隔的色泽深浅。该疵病多在 筛网框、刮刀安装不良或刮浆不匀情况下发生。 6.色浆不足（脱浆）即花纹部分颜色缺乏。通常在色浆补充不及时，刮浆刀压力不 匀、刮浆刀硬度不当，刮浆刀继电器故障、印花台板表面有凹凸，色浆粘度及浆料不适当等情况下发生。 7.花版接头不良（接版印）系花版接版处花型重叠或不吻合（脱开）。多因输送带 调整不良或台版规矩眼调整不当、影响花位准确性所造成。 8.花版错位（套歪、套版不准）系花纹错位的印制品。大多在对花不准、雕刻不良、 贴布不良等情况下发生。 9.版框痕（框子印、搭脱）印花部分呈现出花版框架形状的异常条痕。多由于输送 带不良、花版框架安装不良等原因所致。 10.弯曲（花形歪斜）即花纹对于织物的经纬纱线呈倾斜或弯曲状。通常在印花坯布（绸）本身有纬斜或缝头不良或台板贴布歪斜等情况下发生。 11.色点系小点状的颜色污斑。通常在色浆中有未溶解之染料或附着有杂质的情况下发生。
针织平纹单面布的斜度与扭度的成因及控制方法
针织平纹单面布的斜度与扭度的成因及控制方法 陈美容;文珊 【摘要】斜度和扭度是企业对布面质量控制监测的参数之一, 它们会影响到布料的品质. 本文主要从纱线原料、胚布生产、染色后整理环节入手, 通过对布面的斜度和扭度进行深入的了解, 分析斜度产生的原因, 寻找出减少和控制斜度的方法和措施.%Skewness and torsional degree, which have great impact on cloth quality, are monitoring parameters for cloth quality control in enterprises. For understanding and analyzing the reason of skewness and torsional degree, raw yarn materials, grey fabric production and dyeing and finishing are based on for discussion. Finally, the methods and measures used to reduce and control the skewness and torsional degree are found out. 【期刊名称】《化纤与纺织技术》 【年(卷),期】2015(044)003 【总页数】5页(P14-18) 【关键词】纬平针织物;斜度;扭度;捻度;控制措施 【作者】陈美容;文珊 【作者单位】五邑大学纺织服装学院, 广东江门 529020;五邑大学纺织服装学院, 广东江门 529020 【正文语种】中文
服装材料学复习资料
服装材料学复习资料 1、服装材料用纤维按来源可分为天然纤维和化学纤维两大类。 2、化学纤维根据高聚物的来源分为再生纤维和合成纤维 3、棉麻纤维主要成分是纤维素，羊毛蚕丝纤维主要成分是蛋白质纤维 4、纤维断面形态包括转曲或横节结构，鳞片状结构，沟槽结构，平滑结构，表面多孔结构。 5、棉纤维分类：长绒棉、细绒棉和粗绒棉。 （1）长绒棉又称海岛棉，纤维细、强力好，纤维长度60-70mm （2）细绒棉又称陆地棉，纤维较细，长度25-31mm （3）粗绒棉又称亚洲棉和非洲棉，纤维短粗，手感硬，产量低。 6、毛纤维表面有鳞片，是缩绒性的原因。 7、各纤维性能之最： （1）最耐磨—锦纶（2）最耐日光—腈纶（3）最轻—丙纶（4）弹性最好—氨纶 （5）吸湿性最好—羊毛（6）电阻最大—氯纶（7）最易染—棉、粘胶、羊毛、蚕丝、锦纶 （8）最难染—丙纶、氯纶、涤纶（9）天然纤维中强度最大—麻 8、常见化纤特性： （1）粘胶—吸湿易染（2）涤纶—挺括不皱（3）锦纶—结实耐磨（4）腈纶—蓬松耐晒 （5）维纶—廉价耐用（6）丙纶—质轻保暖（7）氨纶—弹性纤维 9、导热性是纤维传导热量的水平。（锦纶导热性较好）
10、吸湿性式纤维在空气中吸收或放出气态水的水平。 11、回潮率（W）是指纤维材料水分重量占纤维材料干重的百分比。 W=(G-GO)/G0*100% G—纤维湿重 G0—纤维干重 12、公定回潮率（W）：在相对湿度65%±2%、温度20℃±2℃条件下的回潮率 W=(P1W2+P2W2+…+PnWn)/100*100% P1,P2,P3….Pn第一种、第二种…,第n种纤维的干燥重量百分比 W1，W2，W2….Wn第一种，第二种…,第n种纤维的公定回潮率 天然纤维羊毛的公定回潮率较高（吸湿性最好） 化纤粘胶纤维的公定回潮率较高 13、体积质量（密度）：g/cm3或mg/mm3 丙纶0.91 最轻 14、涤纶耐热性最好 15、极限氧指数：纤维点燃后在空气中维持燃烧所需的最低含氧量的体积百分数。（指数越高越不易燃，越低越易燃）羊毛最易燃， 16、纤维的鉴别（论述题）： 答：A、手感目测法最简便，不需要任何仪器。根据纤维的外观形态、色泽、手感、伸长、强度等特征来判断天然纤维（棉、麻、毛、丝）或化学纤维。手感目测法虽然简便，但是需要丰富的实践经验，另一方面难以鉴别化学纤维中的具体品种，因而有一定局限性。 B、燃烧法是简单而常用的一种鉴别方法。基本原理是利用各种纤维的不同化学组成和燃烧特征来粗略地鉴别纤维种类。鉴别方法是用镊子夹住一小束纤维，慢慢移近火焰。仔细观察纤维接近火焰时、在火焰中以
纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施
纬编针织物常见疵点的原因及其解决措施目录 1.针织圆机的结构 1 2.常见疵点 2 2.1 针路 2 2.1.1 设备方面 2 2.1.2 工艺方面 4 2.1.3 原料方面 4 2.1.4 调机方面控制 4 2.1.5 生产方面 5 2.1.6 质量控制 5 2.2 横纹 5 2.3 漏针 6 2.4 破洞 6 2.5 花针 6 2.6 油针 7 2.7 反拉架 7
2.8 紧拉架 7 2.9 飞拉架 7 3.结论和尚存问题 8 参考文献 9 致谢 10 摘要 本文旨在通过对针织大圆机生产过程中常见疵点的分析、探讨，寻求更好更合理的解决办法，以求达到有利于提高保全的技能和工作效率、产品质量、机器产量和中国纬编针织物的国际竞争力之目的。文中本人通过了解机器运行原理，编织原理、各种仪器工具的使用的研究，提出了解决纬编针织物常见疵点更独到的方法，对其它类似问题有很好的参考价值、启示作用。 关键词：纬编针织布；针路；横纹；漏针；破洞；花针；油针；反拉架；紧拉架；飞拉架；原因及其解决措施 1 针织圆机的结构 要解决问题，那就先对事物有一定的了解和认识。下面就先介绍一下针织大圆机的结构：
纬编针织是将纱线由纬向喂入到针织机的工作针上，使纱线顺序地弯曲成圈并相互串套而形成织物的一种方法。 针织大圆机主要由给纱机构、编织机构、牵拉卷取机构、传动机构和辅助机构组成。 （一）给纱机构 其作用是将纱线从筒子上退解下来，不断地输送到编织区域，以使编织能连续进行。针织大圆机的给纱机构有积极式、半积极式和消极式3种类型。目前生产中常采用积极式给纱机构，以固定的速度进行喂纱，控制针织物的线圈长度，使其保持恒定，以改善针织物的质量。 （二）成圈机构 其作用是将喂入的纱线通过成圈机件的运动编织成针织物。成圈机构由织针等多种成圈机件组成，能独自把喂入的纱线形成线圈而编织成针织物的编织机构单元称为成圈系统。纬编机一般都装有较多的成圈系统，成圈系统数越多，机器一转多编织的横列数越多，生产效率就越高。 （三）牵拉卷取机构 其作用是将已形成的针织物从成圈区域引出，并卷成一定形式的卷装，以使编织过程能顺利进行。牵拉卷取量的调节对成圈过程和产品质量有很大的影响，为了使织物密度均匀、门幅一致，牵拉卷取必须连续进行，而且张力稳定。此外，卷取坯布时还要求卷装成形良好。 （四）传动机构 其作用是将动力传送给上述各个机构，使它们协调工作而完成各自的任务。传动机构要求传动平稳、动力消耗小、便于调节、操作安全方便。
XX企业面料成本核算
XX企业面料成本核算 针织胚布在通过前整，煮练，与溶液中的染料结合等一系列化学反应，会吸湿澎化，因此一样都会增重15-20G/M2左右.但会随着原料纤维的选择，织物的构造，染色工艺，染料特性而有一定程度的浮动.如：普梳纱因杂质较多，同种纱支，织物较精梳纱支的成品会较轻；平纹布较罗纹布的线圈构造密实，故胚布与染后的克重相差较罗纹布要小.还有同纱支同种结构的布，织造的密度也会有阻碍. b按照理论运算出来的纱支/规格米克重和实际上的大不相同. 同一批生产的面料因为拉幅定型处理稍有不同, 克重也会偏差许多.因此,从工厂价目表上看纱支,规格,幅宽,克重, 大致能够明白一定的规律. 反正算克重的那套方法可不能简单.举两个例子吧. 全棉：40 x 40 + 40D 133 x 72 门幅：48/50“ 设：纱价33，000元/吨 第一步：算出经纱条数：133 x 50(门幅)= 6650 （经条总数） 40支化成Deniel. 5310(系数)/ 40D = 133 Deniel 6650 x 133 / 9000(系数)=97。53 x 1.05(损耗) 经纱重量= 102g/m 第二步：算出纬纱重量 40s +40D = 173 deniel x 72 = 12456 x (1.27+0.10m) / 9000 x 36 = 68.26 g/m 布重：170克/米
化纤产品：50D X 75D / 203 X 89 66.9” 203 X 66.9 = 13580./9000 =1.5X50D X 1.03 =77.71 75 X 89 X1.7/9000 X 36 =45.39 =123G/M 假设50D 17元/KG 原料：2元织造费1.3元/米 染整费：0。9元/米。 4．2元X 缩损14% = 4.79元+ 0.30元轧光 5．09 X 10% 利润5。60元/米。(成本价) 假如有氨纶，比如：75D + 40D = 105D 因此, 最精确的计重方法: 用克重机打克重!!!! 出口成本核算出口商品总成本=G+Quota+A+F1+（1+F）x Ratel-V 出口商品总成本= + + + +(1+ )x - 运算结果显示： 其中：G表示出口物资的出厂价或出库价，Quota为出口配额价，A为外贸公司的出口代理费，F1是工厂（仓库）到港口或机场的运费，Ratel是外汇汇率，I是海运或空运的保险费，F是海运、空运费，V为出口退税额。模拟演算：假设有一批出口美国的服装，出厂价为48万元人民币，出口配额总价为1.8万元美元，外贸公司的代理费率为2%，工厂运到装运港口的运输费为1200元人民币，海运保险费为118美元，海运费为3500美元，
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面料及坯布疵点分析大全 （1）棉粒（Nep） 外观：布面呈现类似接头大小之棉纤维团，且系纺入纱中者。如将之拔下,则纱呈断裂或将至断裂之状态。低等级原棉纺成之粗纱，常有此种瑕疵。 成因：1）。原棉中有死棉纤维团,于清花过程中未彻底除去.2)。梳棉时锡林或针板之针不够尖锐，或两者间之隔距设定不当，未能充份发挥梳理作用。 (2）棉籽皮(Seeds） 外观：纯棉或棉纤维混纺之胚布面，有甚小黑色或深色之非纤维纤碎片点。 成因：1).轧棉工程在将棉纤维与棉籽分离时，纤维根端带有棉籽皮，或棉籽被碾碎而掺附于原棉中。2）.清花过程未能将棉籽皮彻底清除. （3)粗结（Slub) 外观：织物之经纱或纬纱上,偶有一小段长约5至20mm较纱之正常直径为粗,较炒之正常捻数为少之簇状纤维。 成因：1).精纺时喂入之粗纱内，纤维内密度不均匀,有较小型密集之梭状纤维束。2).精纺机之皮辊及皮圈未能均一将喂入之粗纱把持。 (4)飞花(Flyer) 外观:与粗结相似,但其较粗，不像粗结般之细长，纤维成团状。将纱略予退捻，可不致使纱断裂。 成因:细纱间内飘浮于空中之纤维团，或积集在机器喂入附近台面上之纤维团，缠绕于纱上。 (5）节纱(Cockled Yarn) 外观：在约纤物幅宽长度之一段纱中，有间隔性之大粗结。纱之粗细变化似竹节状,一般在粗纱织物之纬纱较常见,故亦称竹节纬。 成因:精纺机之牵伸罗拉设定大紧,罗拉盖太松，喂入之粗纱中偶有异长之纤维. (6）纱支不均(Uneven Yarn）
外观：由织物长面观察，织入之纱有粗细不均匀之现象.一般多发生在纬纱. 成因：细纱机纺出之纱，由于牵伸机构故障，或性能不良，致纺出之纱在一段间，时有略粗时有略细者。 (7）云织(Cloudd of Weaaving) 外观：纬纱之支数显著不均匀，织造时粗者或细者恰好集中排列在一起，形成片状,布面外观似片片浮云，故称云织。 成因：纬纱有规律性之不匀，于织造时纬纱之排列又恰好粗者或细者汇集在一起. (8)纤维点（Fiber Spot） 外观：染色之织物，布面中有极少量之纤维不上色，或上色较浅，而呈现泛白色者。 成因：1)。棉纤维中有死棉纤维。2)。在纺纱过程中,因疏忽或管制欠妥,混入极少量之聚酯纤维,于染色时非使用分散性染料，及非高温施染，则聚酯纤维不上色。 (9)批号不同(Different Iots) 外观:化纤丝或化纤加工丝织物，混纺纱织物,支数粗细与密度均符合规定,但经染色后，经纱间或纬纱间有界限分明颜色深浅之不同。 成因:1).在织造时虽使用丹尼数相同之丝,但制造批号不同。由于吸色性不同,或伸缩性、膨松性不一致，在经染色后，则有颜色深浅之不同。2）。在织造时使用之混纺纱，虽支数与密度符合规定，但纱中纤维之混纺率不同，在经染色后则有颜色深浅之差别. (10）蒸纱不良： 外观：一疋E／C混纺布，经退浆、精练、漂白后，布幅有间隔性宽窄不同之变化。 成因：混纺纱于细纱落管后，需利用高压饱和蒸汽于密闭之容器内热蒸处理，以稳定纱之物性。如蒸纱温度或时间不足，未能使纱定型，则于练漂时蒸煮后，织物布面横向呈现一段紧,一段松之现象。 （11）白点： 外观：染色之织物，布面呈现未上色之纤维团，尤以染中深色者较为